[AUDI TT 8N] Alte Anlage teilweise raus, Neue rein :-)

Was für ein Frontsystem passt denn? 16cm Kompo-System? Und in welchem Preisbereich suchst du da?

Welche Impedanzen hat der S12L5?

SnakeYT (Beitrag #1) schrieb:

Ohja, ganz Vergessen. Neue Lichtmaschine ( 140Ah) ist schon drin, zusätzlich will ich hinten noch ne 2te Batterie ( AGM ) mit Trennrelais verbauen.

Dein Generator hat keine Kapazität (Ah), sondern liefert einen Nennstrom (A) *klugscheißermodus off*

Lass bitte bloß das Trennrelais weg. Ist unnötig und birgt nur eine große Fehlerquelle.

Genau Front passt 16er ( Zwischen 100 und 300 )

Der S12 läuft auf 2x 2Ohm Gebrückt auf 1 Ohm.

Du darfst gerne ein wenig Klugscheißern

Ja ich war auch an hin und her überlegen wegen dem Trennrelais aber da ich hin und wieder mal im Stand höre wollte ich ungern drauf verzichten.

aber da ich hin und wieder mal im Stand höre

Dafür gibts Voltanzeigen, an denen kannst du im Stand ablesen, wie voll deine Batterie/n ist/sind. Fällt z.B. die Spannung unter 12,1V, machst du den Motor an oder die Musik aus.

So eine hier z.B.: Voltanzeige

Falls du eine andere möchtest, achte darauf, dass diese 3 Kabel hat. Plus, Masse und Zündungsplus, damit die Anzeige auch mit der Zündung ein- und ausschaltet.

Ne Voltanzeige hab ich schon drin ^^

Aber da ich meistens nicht im Auto sitze und nicht ständig Lust habe nachzuschauen war mir die Idee mit dem Relais gekommen.

Dieses Relais

Das hab ich z.b hier noch rumliegen. Dann an Klemme D+ war der Plan, aber wenn Ihr meint das die Fehlerquelle deswegen zu groß sei werde ich es defenitiv nochmal überdenken.

hallo

einbau ist das wichtigste , die tür ist da recht bescheiden da der tmt nur in der verkleidung verbaut wird , da besteht handlungsbedarf

sowas in der art ist da zu bauen denn das ist die grundlage



Mfg Kai

Danke erstmal für die Bilder

Ja geplant hatte ich mir das alles genau auszumessen, sprich wieviel Platz ich da habe etc. und dann für das TMT welcher auch immer es dann sein wird mir das gebrauchte Volumen auszurechnen und dann mir ein geschlossen pass genaues Gehäuse mit meinem 3D Drucker auszudrucken.

Danach wird natürlich noch alles fein mit Alubutyl ausgekleidet

SnakeYT (Beitrag #5) schrieb:

Aber da ich meistens nicht im Auto sitze und nicht ständig Lust habe nachzuschauen war mir die Idee mit dem Relais gekommen.

Entlädst du eine Batterie so weit, dass du damit nicht mehr starten kannst, schädigst du sie damit potentiell. Wenn dann die Batterie hinten ziemlich leer ist und du das Auto startest, fließen hohe Ausgleichsströme, die das Relais als elektromechamisches Bauteil sehr belasten. Ein weiterer Aspekt ist, dass du einfach dauerhaft eine viel größere Kapazität zur Verfügung hast, wenn du die beiden Batterien nicht trennst...
Wie du siehst, spricht einiges dagegen und es gibt noch mehr Punkte, die ich jetzt nicht erwähnt habe.

Ein Gehäuse zu drucken stelle ich mir schwierig vor, das Vorgehen, was Kai da zeigt, ist dagegen nahezu optimal

Ja ich werd mal schauen was sich da so feines umsetzen lässt

Bin gerade erstmal dabei die Mittelkonsole anzufertigen für den 7 Zoll Touch.


Sagmal habt Ihr ne Empfehlung für den Monoblock ersatz ? ( Bis 300 Euro )

Hab schonmal selber nen bissl geschaut, momentan auf der Liste

Skar Audio Rp-1500.1D

oder

Audiopipe APMI1500


Aber vill hat der ein oder andere noch nen besseren Vorschlag

Hi
Du könntest noch eine zweite Signat RAM 3 günstig erwerben und beide jeweils an eine Schwingspule des Kicker Woofers hängen. Jeweils gebrückt dann um die 2 mal 600 -800 Watt an 2 ohm. Die laufen super am Bass und richtig druckvoll. Sind auch im Brückenbetrieb 2 ohm stabil. Günstiger gehts nicht.
Die Magnat ist ohnehin kein richtig guter Bassverstärker und wäre besser am Frontsystem aufgehoben.
Und eine 1 ohm Last würde ich schon alleine aus thermischen Gründen vermeiden. Desweiteren sinkt der Dämpfungsfaktor und somit die Kontrolle in den Keller.

mfg
Carsten

Je eine Signat RAM3 gebrückt @2Ohm für je eine Schwingspule ist aber nicht optimal und macht bei normaler Nutzung wenig Sinn.
Außerdem braucht der Kicker L5 gar nicht so viel Leistung bzw. kann die nicht umsetzten (max. 1KW).

Wenn es gebraucht sein kann würde ich z.B. mal nach einer Rockford T1000 1bd/ bdcp o. Alpine PDX 1.1000, ansonsten ein 2-Kanal die gebrückt mit etwa 1000W@4Ohm angegeben ist da gibt es reichlich Auswahl im Netz.

Das ist wirklich alles andere als optimal, zumal die Ram 3 an 2 Ohm mEn sehr heiß wird und gerne mal abschaltet. Mal von den sehr wahrscheinlich ungleichen Signalen an den Spulen abgesehen..

Ich wüsste nicht, was gegen einen modernen, 1 Ohm stabilen Monoblock spricht, fehlende Kontrolle ist heutzutage absolut kein Problem mehr. Die Geräte sind inzwischen so ausgereift, dass man den Unterschied nicht mehr wirklich wahrnimmt.

Ich persönlich würde tatsächlich aber auch viel eher auf dem Gebrauchtmarkt schauen, als einen der verlinkten, günstigen Verstärker aus Amerika zu importieren. Verstärker nutzen nicht ab und man bekommt gebraucht einfach mehr Qualität für sein Geld, weil die Händlermarge immer schon mal wegfällt.

Hey Danke Jungs erstmal für die Antworten.

Mhh... beim gebrauchten Sachen weiß man allerdings nicht wie der Vorbesitzer sie behandelt hat, bisher hatte ich leider immer nur schlechte Erfahrungen in Sachen gebraucht Artikel.

Ich bin auch mehr der Fan von Monoblock für Sub, weil wie schon angedeutet Heutzutage ist die Technik so weit ausgereift das man Akustisch fast keinen Unterschied bemerkt.

Ja 1 kW wird sicher für den Kicker reichen aber es darf auch gerne noch Luft nach oben sein auch aus der Hinsicht falls man mal Upgraden möchte


Gibts es hier im Forum auch so etwas wie nen gebraucht Handel ? Ich denke hier kann man sich eher darauf Verlassen das die Angebotenen Sachen auch Vernünftig dann sind.


Ohja der Kicker läuft seit Jahren auf 1 Ohm gebrückt und ich hatte nie Termik probleme.

Ja, wir haben hier einen eigenen Biete-Bereich, mit etwas Geduld findet man da einiges

hallo

ich würde erstmal die front gescheit aufbauen > DSP > dämmung > einbauplätze

in der zeit kann man auch auf stufenjagt nebenbei gehen

Mfg Kai

Ja ich bestell mir erst alles zusammen weil ich mir für den Einbau noch 2 Wochen Urlaub extra aufgespart habe und dann alles zusammen direkt mach

Ich hab mittlerweile nun auch nen neuen Monoblock hoffentlich war es kein Fehler und ich werde hier nicht gesteinigt

HIFONICS Generation X4 CRONOS-4

1 x 600 W/RMS @ 4 Ohm, 1 x 1100 W/RMS @ 2 Ohm, 1 x 1800 W/RMS @ 1 Ohm

Soo...

Das erste Paket ist heute schonmal gekommen die anderen lassen leider noch auf sich warten

So wollt mal nen kleines Update bringen:

Hab heute erstmal den ganzen alten Kram ausgebaut.



Hab schon ne neue DIN 2 Konsole da ja mein CAR PC verbaut wird mit 7Zoll Touchscreen :-) .




Dann hab ich den Kofferraum leer gemacht




und ihn erstmal " Alubutyliert " falls man das so nennt ^^



Übrigends, mein Gehirn verliert wohl etwas an Kapazität xD ich war Felsenfest davon überzeugt ich hätte die Signat Mark 3 ,
Dabei isses die " Signat RAM 1 MARK 2 "



mal schauen ob Ich hier noch nach besser oder sie erstmal drinne bleibt.


Dem Kicker gehts soweit auch noch ganz gut, muss aber mal schauen ob ich noch nen größeres Gehäuse bau. Momentan sinds leider nur 41.5L geschlossen.




So dat wars erstmal ich halte euch aufn laufenden ^^.

BTW konnte mich immer noch nicht für nen gescheites FS entscheiden, jem. paar Empfehlungen ?

hallo

kann dein rechner aktivweichen + laufzeitkorektur + EQu ?

die signat würde ich nicht zwingend ausmustern > die ist da und frisst damit kein geld

frontsystem , alles was so ab ~200 € los geht ist in der regel gut und der rest ist einbau + abstimmen / einstellen , sei es Eton / Hertz / Steq / Gladen / AS

wenn dein rechner keine der genannten sachen kann investier noch in einen DSP !

Mfg Kai

absolut auch meine Meinung.

Nur das geschlossene Gehäuse würde ich auf Bandpass umbauen. 41 Liter geschlossen aktuell deutet zwar auf eine ralativ tiefe Abstimmung hin aber dies geht dann auch auf Kosten des Schalldrucks. Da kommt einfach nicht viel raus und muß auch immer richtig angefüttert werden. Im Auto braucht man auch nicht den ganz tiefen Bass und kann auch bei Badarf ein wenig nachgeregelt werden.
Aus dem Bauch heraus ist das Volumen ein wenig zu groß. Je kleiner das geschlossene Gehäuse desto lauter wird der Bass allerdings auf Kosten des ganz tiefen Basses. Eine gute Einbaugüte im Auto liegt bei ca 0,7 oder geringfügig darüber.
Ein guter Bandpass wird dich sicherlich glücklicher machen und immer noch präzise und knackig klingen . Der Pegel wird deutlich zulegen.

Würde wegen dem Frontsystem schon mal Richtung Scanspeak gehen wobei ich bei den anderen Marken nicht so richtig auf dem aktuellen Stand bin.

viel Erfolg

Carsten

Der Rechner ist basierend auf Windows also kein Raspian Car PC. Centrafuse läuft als OS, hatte ich damals schon und bin davon sehr begeistert.

Der Rechner hat ne 7.1 Channel Soundkarte drin, EQ jap, Lautsprecher Ansteuerung auch sprich Front Sub etc. bin mir allerdings bei der Laufzeitkontrolle nicht sicher das muss ich noch genauer auschecken ansonsten DSP, das geile ist ich hab auch nen Optischen Ausgang für den DSP dann


Wegen dem Gehäuse war ich schon an überlegen was ich da jetzt genau mache viel Platz zum ausschöpfen bleibt mir da allerdings nicht:




War bisher eigt Zufrieden mit dem Gehäuse und wollte eventuell noch mit Noppenschaumstoff alle Seiten auskleiden. Sollte mit der Chronos Endstufe jetzt ja auch noch nen bissl mehr Druck dann kommen


KK dann werd ich mir mal nen FS raussuchen und bei Entscheidung nochmal posten, Türen werden natürlich auch gedämmt und passende Halter etc.angefertigt.

hallo

noppenschaumstoff frisst volumen

mit der einbaugüte geh ich aber nicht mit , die sollte meiner meinung nicht über die 0,7 gehen

Mfg Kai

Ja das es sich verringert ist mir schon klar

Laut Kicker und Manual sind dieses die Optimalen Werte für geschlossen für den S12 L5:

Minimal - 0,88 Kubikfuß, Belastbarkeit = 600 W RMS // 24,92 l
Maximal - 2,0 Kubikfuß, Belastbarkeit = 500 W RMS // 56,64 l


Für Bassreflex:

Minimal:

1,75 Kubikfuß + Hub der Reflexöffnung
2,5 Zoll x 13,25 Zoll Öffnung, 22,5 Zoll lang
Belastbarkeit = 600 W RMS


Mittel:

2,5 Kubikfuß + Hub der Reflexöffnung
2,5 Zoll x 13,25 Zoll Öffnung, 16,5 Zoll lang
Belastbarkeit = 600 W RMS


Maximal:

3,25 Kubikfuß + Hub der Reflexöffnung
3 Zoll x 13,25 Zoll Öffnung, 14,5 Zoll lang
Belastbarkeit = 600 W RMS



Für Bandbass sind leider keine Werte vorhanden.

Habe nochmal genau nachgeschaut.
die errechnete Einbaugüte mit den von Kicker angegebenen TS Parametern beträgt aktuell 0,92. Viel zu hoch und rein rechnerisch sollte das geschlossene Volumen bei diesem Treiber viel viel höher sein. Seine Gesamtgüte QTS und auch VAS sind sehr hoch und nicht ideal.
Es wäre möglich das aktuelle Gehäuse durch die GHP (geschlossen Hochpass) Methode weiter zu nutzen. Dabei werden dann große Elko Werte direkt vor das Chassis in Reihe geschaltet mit dem Ziel den verbogenen Frequenzganz zu linearisieren und mehr Tiefbass zu bekommen bei gleichzeitigem Subsonic-Entlastung.
Diese Methode funktioniert gut aber macht nur Sinn wenn das Ziel ein kleines Gehäuse nutzen zu müssen

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #24) schrieb:

Es wäre möglich das aktuelle Gehäuse durch die GHP (geschlossen Hochpass) Methode weiter zu nutzen. Dabei werden dann große Elko Werte direkt vor das Chassis in Reihe geschaltet mit dem Ziel den verbogenen Frequenzganz zu linearisieren und mehr Tiefbass zu bekommen bei gleichzeitigem Subsonic-Entlastung.

Uff also da ist die Grenze von meinem Wissen erreicht, Ich geb offen zu ich habe keine Ahnung was du damit meinst ^^.

Ich muss sagen ich bin in dem Bereich ( Konstruktion / Berechen ) nicht so gut.

Geb mir ne genaue Anleitung , Liter , Maße etc. Easy kein Ding bau ich ohne Probleme, aber das alles genau zu Berechnen...uffff.....


Ich hab damals ins Manual geschaut, Joar min ca. 24.5L max 54L , nimmste i was dazwischen passt schon , hat auch immer gut Druck gemacht und Klang nicht sonderlich schlecht.

Aber Ihr kennt es vill ja selber i wann reicht es nicht mehr und dann muss es Neu und mit mehr Dampf

Also wenn der Kicker L5 bleiben soll, dann lass den in dem geschlossenem Gehäuse (was du jetzt hast) und fang nicht mit GHP, BP o. einem neuen GG an.
Ein BP wird viel zu groß (etwa 120L Nettovolumen) und GHP wird im Fahrzeugen nicht bzw. wenig genutzt dafür gibt es DSP's wo man sowas einstellen kann.

Ich würde erstmal mit dem Frontsystem anfangen bevor ich mich mit dem Subwoofer beschäftige.


@Fan_großer_Schwingspulen

Im Car-Hifi-Bereich geht es ja weniger um Effizienz, da wird halt Leistung vernichtet und ordentlich Tiefst-Bass produziert.
Der Kicker wird in dem GG, mit der Endstufenleistung der Cronos X4 schon laut genug gehen da muss man erstmal ein gute Frontsystem haben was da mitkommt.

es gibt viele Wege nach Rom aber die Präzision leidet schon unter der hohen Einbaugüte welche so um die 0,7 sein sollte. Im Home High End Bereich mit viel Platz auch noch weniger mit 0,55 . Bei einer Güte von 0,9 ist die innere Federkraft der eingeschlossenen Luft defininiv zu hart und somit verbiegt es den Frequenzgang. Es kickt zwar sehr aber wird darunter unpräzise.

Ja, der Bandpass wird definitiv sehr groß. Frontsystem sollte wirklich perfekt eingebaut und abgedichtet werden. Schade, daß der PC kein Vollaktiv Betrieb zulässt wofür die Signat ja auch geeignet wäre. Was ist überhaupt mit dem Bose System? Das hätte man vollaktiv weiter nutzen könne so wie es ab Werk auch verbaut war. Nur mit der Signat und DSP.

Vielleicht rechne ich mal den Elko für GHP aus und habe auch noch genügend davon rumliegen. (geschenkt) Diese werden einfach in die Plusleitung vor dem LS geklemmt und man kann sie sofort wieder entfernen. Damit kommst du dann auf eine präzise Abstimmung mit wesentlich mehr Tiefbass und der DSP und ENDSTUFE (!!) haben weniger zu tun.
Und der Subsonic unter 25hz würde auch noch für eine schonende Entlastung führen. Die Elkos schützen auch den Kicker vor Gleichstrom wenn die Endstufe ins Clipping kommt. Nicht wenige Chassis sterben daran.

Habe mit Subwoofern schon einiges an Erfahrung sammeln können und in der Car-Hifi 6/2002 beim Gehäuse Wettbewerb mit Radical Audio den zweiten Platz belegt. Vom Pegel und der Sauberkeit war es eigentlich der erste Platz. Leider war das Gehäuse nicht für meine Limousine geeignet und deshalb später auch auf Bandpass umgebaut. Lang ists her aber man ist irgentwie trotzdem stolz drauf.

Was aber auch funktionieren würde, wäre die jetzige Behausung geringstfügig undicht zu machen. Mit einen winzigen Löchlein von 1mm kann man die Ferderkraft und somit die Einbaugüte verringern. Kann auch jederzeit wieder verschlossen werden.

lg Carsten

hallo

bei Bose gibt es zwei varianten , endweder man fasst es nicht an und lässt das wie es ist und lebt damit , oder man endfernt es komplett

Mfg Kai

aber für nur 200,- ein wirklich hochwertiges Frontsystem zu finden wird auch schwer. Spricht auch nichts dagegen das Bose mittels DSP weiter zu optimieren. Die Chassis sind schon nicht schlecht

hallo

es gibt doch gute chassis in dem preissegment !

Mfg Kai

Update:

Heute bin ich erstmal angefangen den Car PC samt Mittelkonsole + Verkabelung einzubauen. Endergebnis:






Dafür musste ich hinten die Seitenverkleidungen demontieren dabei hab ich bemerkt das hinten gar keine Bose Lautsprecher mehr verbaut sind sondern diese hier:






Bei den Türen war ich bisher nicht bei aber mal schauen was mich da für ne Überraschung des Vorbesitzers erwartet ^^

Frontsystem steht übrigens nu auch fest und ist schon da

Eton POW 160.2

Update:

Heute hab ich mal Probeweise den Sub und den Verstärker eingebaut.

Trotz den neuen Verstärkers und der alten Box kommt es mir so vor als hätte sich nichts getan.

Ich hab auch die Befürchtung wenn ich den Verstärker weiter aufdreh zerstör ich den Sub der mittlerweile schon ins
Schwitzen kommt ?!


Frage an euch bringt es mir nur noch etwas wirklich ne andere Kiste als geschlossen zu nehmen oder brauch ich nen neuen Sub ?

Mir war klar das der Sub an seine Grenze kommt aber nicht so schnell , Laut Kicker hält er 600 Watt RMS aus. der AMP bringt 1.800 RMS an 1 Ohm.

Hi

geschlossene Gehäuse sind überhaupt nicht für extrem laute Pegel geeignet und sind immer das Mittel für guten und präzisen Klang. Es sei denn man verbaut mehrere geschlossene Woofer. Nebenbei wissen wir, daß das aktuelle Gehäuse zu klein ist und einer Güte von 0.91 entspricht. Würde im High End Bereich niemand machen. Aber selbst ein größeres geschlossenes Gehäuse bringt nur wenig mehr Pegel.

Du brauchst ein anderes Gehäuse. Ein großer Bandpass wäre definitv die beste Wahl oder wahlweise auch die SPL Empfehlung von Kicker mit dem großen Bassreflexgehäuse. Wenn du da den tiefsten Bass unter 40hz etwas herausfilterst, erreichst du ebenfalls eine hohe Präzision bei hohen Pegeln.
Ich persönlich finde aber Bandpass besser aber dies hängt wie immer von der Raumakustik, sprich den Fahrzeug mit seinen akustischen Eigenschaften ab.

Und hast du denn überhaupt getestet ob der Sub in Phase zum Frontsystem spielt? Nicht, daß sich hier Auslöschungen wegen Verpolung eingeschlichen haben. Das Phasenverhalten zwischen den Chassis ist das Allerwichtigste!!!!!!

Frage mich aber warum man es immer so extrem haben muß und nicht eine normale Bassperfomance ausreicht. Es muß ja auch noch zur Musik passen und nicht nur drücken bis die Haare fliegen. Einfach mal Musik hören mit etwas mehr Bass sollte ja reichen. Immerhin hören wir im KFZ ohnehin schon mit ca 10 db angehobenen Bass um die Geräuschkulisse zu übertönen. Aber bei 15.20db über Grundton und Mitteltonpegel klingt alles nur noch fürchterlich.

lg Carsten

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #34) schrieb:

Frage mich aber warum man es immer so extrem haben muß und nicht eine normale Bassperfomance ausreicht. lg Carsten

Weil es Spass macht

Zum Gehäuse: ich würde mich hüten das vorgeschlagene Gehäuse von Kicker zu bauen,
komischer Weise wird die Abstimmung für verschiedene Wooferserien empfohlen
zum anderen klingt das Gehäuse unterirdisch - reicht vielleicht für Spl-Anwendungen mit wenig Leistung, ansonsten nix empfehlenswertes.

Schilder doch mal was DEIN idealer Subwoofer-Klang ist, evtl hat jemand eine konkrete Empfehlung für Dich
BTW: klanglich geht bei mir auch nix über GG

Gruß Michael

Hey,

@Carsten

aber meinste nur nen andere Gehäuse reicht aus zwecks der übermäßigen Leistung ?

JA in Phase ist alles Doppelt und Dreifach geprüft, so ein Blutanfänger bin ich dann auch nicht mehr

Und wegen dem Bass wie Michael schon sagte weil es Spaß macht :-P JEder hat da seinen eigenen Geschmack und das ist auch gut so.



@Michael

Mein Idealer Subwoofer Klang uufffff....Gute Frage.

Also Klangtechnisch sollte es schon gut sein vergleichbar mit meinem Home System ( Heco Celan XT 5.1 // Marantz Verstärker )

Und beim Bass und Druck, klar sollte Harmonisch mit dem Front zusammen passen aber wenn man mal Bock hat und das Lied passt will ich auch mal so reinpegeln können das es "Hart an der Grenze" sein soll falls Ihr versteht wie ich das meine

rein laut Simulation läuft das Chassis erst mit um die 200 Liter richtig linear in einem Bassreflexgehäuse und erreicht unglaubliche 18hz Genzfrequenz. Das braucht natürlich kein Schwein im KFZ aber damit wäre der Wirkungsgrad sehr hoch und man bräuchte wenig Leistung.
Man könnte es in 100 Liter stecken aber hätte dann schon einen 2db Peak welcher vom DSP linearisiert werden müßte. Unter 80-100 Liter macht wirklich überhaupt keinen Sinn.

Das Chassis ist eben nicht ideal für kleinere Gehäuse und Geschlossen macht halt keinen Dampf so wie du es dir wünschst. Oder du nimmst wirklich noch einen zweiten im selben Gehäuse dazu und verschaltest sie auf 2 ohm. Beide Spulen in Reihe auf 4ohm und den zweiten Sub parallel dazu. Ergibt grob 2 Ohm wobei der genaue Impedanzverlauf immer gemessen werden sollte. Leistung ist hier nicht alles . 1 Ohm auf Dauer ist einfach großer Rotz und kein Verstärker überlebt damit eine lange Zeit. Die Hitze ist enorm und der Dämpfungsfaktor sinkt in den Keller. Bei Class D ohnehin nicht besonders hoch..

Hast du den Kicker Subwoofer auch 1Ohm geklemmt o. läuft der 4Ohm?
Wie sieht denn die Stromversorgung zurzeit aus? Zusatzbatterie vorhanden?
Hast du denn schon die Endstufe eingepegelt o. sonstige Einstellungen vorgenommen u. woher kommt dein Audiosignal (Cinch)?
Wie hast du denn Subwoofer im Kofferraum stehen? Die Position allein kann schon viel verändern.

Ein anderes Gehäuse wird dich nicht weiterbringen.
Wenn du jetzt ein größer GG baust wird der Subwoofer nur tiefer Spielen aber nicht lauter werden, mit einem BR Gehäuse wirst du den Subwoofer zerstören weil nur der Wirkungsgrad besser wird (in einem gewissen Frequenzbereich) die Belastbarkeit wird aber deutlich sinken.

Denn Kicker Subwoofer in ein BP zustecken halte ich nicht für sinnvoll, das haben auch schon andere gemacht und die sind alle nach kurzer Zeit auf andere Subwoofer umgestiegen.

Moin

Bassreflex wird aber definitiv lauter spielen und das bei weniger Leistung. Vorallem wird es körperlich spürbar heftiger zugehen. Das BR Rohr bringt ca 6db mehr Schalldruck im Übergangsbereich. Zur Zerstörung muß es nicht kommen, wenn man ihn unter 40hz entlastet und das Rohr ein wenig höher abstimmt. Also etwas kürzer macht als die Formeln vorgeben. Der Xmax mit 13mm ist enorm und dazu besitzt das Chassis eine hochtemperatur Schwingsspule.

Habt ihr im PA oder Disko bereich schon mal geschlossene Gehäuse gesehen? Ich nicht. Und für SPL Pegel müssen es eben mehrere davon sein..

Geschlossen größer geht nur tiefer und nicht lauter, absolut richtig..

Hey ja selbstverständlich ist der Kicker auf 1 Ohm , Ja auch nochmal mit nem Messgerät überprüft

Stromversorgung von Frontbatterie 35mm² Ladekabel zur Zusatzbatterie im Kofferraum , von der Zusatzbatterie mit 50mm² in den Hifonics / 35mm² in den Signat ( Ja beide haben Sicherungen )

Eingepegelt wurde sie ja / Frequenzen und Trennungen angepasst, der Gain Regler ist aber vill. 1/4 auf und viel mehr darüber geht nicht ohne das der Sub anfängt zu sterben ^^

Das Signal kommt aus dem Car PC per Klinke auf Chinch ( In-Akustik Kabel ) und geht dann in den Verstärker, einmal für Front und einmal für den Sub getrennt um beide Manuel zu regeln per Software.

Der Kasten ist in der Reserverad Mulde und spielt nach oben an die Decke.



Ich denke aber ich werde trz. auf Kurz oder Lang um ein anderes Gehäuse nicht herum kommen, ich war schon an überlegen einen Rücksitz zu Opfern um den Kasten nach vorne zu erweitern bzw einen neuen zu Bauen damit ich meine 100-120 Liter bekomme und trz. noch etwas Platz im Kofferraum habe ^^

Ja Ja im TT ist Platz Luxus das hinten sind auch mehr Notsitze

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #37) schrieb:

1 Ohm auf Dauer ist einfach großer Rotz und kein Verstärker überlebt damit eine lange Zeit. Die Hitze ist enorm und der Dämpfungsfaktor sinkt in den Keller. Bei Class D ohnehin nicht besonders hoch..

So einen Käse wie hier habe ich schon lange nicht mehr gelesen... Es gibt am Markt unzählige Verstärker, die auf 1 Ohm Anschluss vollkommen problemlos laufen, sogar auf niedrigeren Anschluss konzipiert sind. Und der Dämpfungsfaktor von Class D ist im letzten Jahrzehnt auf Niveau mit vielen Class A gestiegen.

Ein BP macht auf Grund der Größe überhaupt keinen Sinn und PA und Disco mit Car Audio zu vergleichen ist ganz großer Humbug.

Das Chassis ist schwierig, genau wie die anderen L-Serien von Kicker. Grundsätzlich gilt da, dass sie besonders große Gehäuse im BR benötigen, wenn man einigermaßen sinnvoll Musik hören möchte. Oder eben in unendlicher Schallwand, das kann durchaus gut funktionieren, macht nur hier keinen Sinn. Zerstören wird man den Woofer im BR nur dann, wenn man die mechanische Belastbarkeit nicht durch einen Subsonic oder eine entsprechend niedrige Abstimmung erhöht.

Ich werde heute oder morgen mal die genauen Maße die ich zur Verfügung habe ausmessen und danach versuchen mit Basscad oder WIn ISD nen Gehäuse zu basteln.

Wenn ich das soweit gemacht habe kann ich das dann hier Posten und nen Pro der sich damit auskennt mal drüber schauen um zu checken ob alles korrekt ist ?!

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #39) schrieb:

Moin Bassreflex wird aber definitiv lauter spielen und das bei weniger Leistung. Vorallem wird es körperlich spürbar heftiger zugehen. Das BR Rohr bringt ca 6db mehr Schalldruck im Übergangsbereich. Zur Zerstörung muß es nicht kommen, wenn man ihn unter 40hz entlastet und das Rohr ein wenig höher abstimmt. Also etwas kürzer macht als die Formeln vorgeben. Der Xmax mit 13mm ist enorm und dazu besitzt das Chassis eine hochtemperatur Schwingsspule.

Da haben wird aber unterschiedliche Meinung, was die Abstimmung u. Trennung eines Car-Hifi-Subwoofers angeht.
Ein BR Gehäuse würde ich bei der L5 Serie bei etwa 30Hz abstimmen, den Subwoofer dann z.B. bei ~40Hz u. 18dB/Oct. (LPF) trennen und den Subsonic bei ~25Hz setzten. Das wäre jetzt meine Empfehlung mit dem Subwoofer in der Fahrzeugklasse.

Die Schwingspule ist bei Kicker Subwoofern nicht sooo Temperaturbeständig, die gehen schon kaputt, vor allem wenn man die zu hoch trennt z.B. 100Hz 12dB/Oct. weil dann die ganze Abwärme im Luftspalt bleibt da keine Polkernbohrung (im normalen Sinn) vorhanden ist, sondern nur einige Öffnungen um die Zentrierspinne und unter der Membran (eventuell die L5 Gen. mal im Detail anschauen).
13mm Xmax sind bei Car-Hifi-Subwoofern nicht, viel vor allem wenn man auf Pegel aus ist.

SnakeYT (Beitrag #40) schrieb:

Das Signal kommt aus dem Car PC per Klinke auf Chinch ( In-Akustik Kabel ) und geht dann in den Verstärker, einmal für Front und einmal für den Sub getrennt um beide Manuel zu regeln per Software.

Da könnte dein Problem liegen, der Klinken-Ausgang des Car-PC's wird wohl eine geringere Ausgangspannung haben, als das Sony Radio was vorher drin war.

direzza (Beitrag #43) schrieb:

Da könnte dein Problem liegen, der Klinken-Ausgang des Car-PC's wird wohl eine geringere Ausgangspannung haben, als das Sony Radio was vorher drin war.

Aber dann würde es das Frontsystem doch auch treffen oder nicht ? mom ist noch das alte verbaut und das ist sogar noch lauter und sauberer vom Klang geworden als vorher

eine 40 Hz Trennung ist völliger Quatsch. Wenn der Pegel bei 40 hz schon minus 6db abgefallen ist , was bei jeder normalen aktiven Weiche der Fall ist, muß der Frequenzgang schon unter 30hz langsam abfallen. Du willst also nur zwischen 25 und 30 hz vollen Pegel? Das macht akustisch keinen Sinn und niemand trennt so tief. Schon alleine weil kein Frontsystem in der Türe mit einem 16er einen minus 6db Punkt bei 40hz erreicht bzw dann schon im völligen Grenzbereich läuft. Ich würde zwischen 65 und 80 hz trennen aber auf jeden Fall nochmal nachmessen. Bei 18db Flankensteilheit sind wir uns aber einig aber auch nur wenn das Frontsystem ebenfalls mit 18db trennbar ist.

Doch, so eine Trennung ist alles andere als ungewöhnlich, weil durch die Reso des Fahrzeugs sowieso darüber noch ein ganzes Stück anhebt.
Übrigens ist bei allen DSPs, mit denen ich arbeite, auf der Trennfrequenz der -3dB Punkt.
Bis 80Hz hoch laufen lassen führt so gut wie immer zu dröhnigem, unpräzisem Verhalten, ganz besonders auf der Fahrzeugreso.

Mich beschleicht das Gefühl, da fehlt es ganz massiv an Praxiserfahrung

wohl kaum, jede gute aktive Weiche, egal ob analog oder digital muß mit einem minus 6db Punkt arbeiten weil nur sich nur dann der Schall bei exakt gleicher Phasenlage zu einem linearen Frequenzgang addiert. Nur dann ergibt sich eine lineare Schalladdition. Bei einem minus 3 Punkt ergibt es eine überbetonte Schalladdition von plus 3 db. Es gibt Weichen und DSP mit einem minus 3db Punkt aber bei diesen darf die Trennfrquenz nicht die selbe sein sondern muss weiter auseinander gezogen werden.
Nur mal so nebenbei. Mache schon über 30 Jahren Hifi, 25 Jahre Car Hifi und entwickel seit 10 Jahren Lautsprecher und Frequenzweichen im Home Hifi End-Bereich. Beschäftige mich mit Verstärkerbau und Reparatur. Habe beruflich schon viel eingebaut und schon in 3 eigenen Fahrzeugen Vollaktiv mit hochwertigen Komponenten verbaut. Aktuell im E46. Arbeite seit 25 Jahren als Kfz Mechatroniker mit extremen Hifi Ambitionen. Also bitte erzähle mir nicht, daß hier keine Praxis vorhanden ist. (soll nicht überheblich erscheinen aber muß eben doch mal gesagt werden.
Auch ein Moderator sollte wissen, daß ein Verstärker bei dauerhaftem 1 ohm Betrieb massiv an Lebensdauer einbüßt und das der Dämpfungsfaktor einbricht. Desweiteren liegt dieser bei reinen Class A Verstärkern im sehr niedrigen Bereich. Egal ob Car oder Home Hifi.

Euch fehlt hier teilweise das Hintergrundwissen und Grundlagen. Alleine die Aussage mit dem minus 3db Punkt sagt schon, daß es eben doch an Wissen fehlt auch wenn ihr vielleicht jede Woche zu SPL Treffen antretet.

Oft erlebe ich ihr nur das Motto hauptsache laut und es wird weder Wert auf richtige Phasenlage zwischen den Chassis gelegt noch auf richtige Musikwiedergabe überhaupt.

Beim Kicker waren wir schon lange bei Bassreflexlösungen angekommen auch wenn der Bandpass sicher besser wäre. Wenn genügend Platz geopfert werden kann, ist dies klar die bessere Lösung schon wegen der Raumakustik. Ein zweiter Kicker im zweiten geschlossenen Gehäuse wäre auch eine gute Idee da die Endstufe ja locker 2 Chassis sauber treiben kann und dann mit freundlicheren 2 ohm laufen würde.
Aber mit einem geschlossenen Gehäuse gehts hier einfach nicht weiter wenn es wirklich unbedingt lauter spielen muss. Die Frage ist aber im Grunde, muß es denn wirklich so extrem sein?

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #47) schrieb:

Auch ein Moderator sollte wissen, daß ein Verstärker bei dauerhaftem 1 ohm Betrieb massiv an Lebensdauer einbüßt und das der Dämpfungsfaktor einbricht. Desweiteren liegt dieser bei reinen Class A Verstärkern im sehr niedrigen Bereich. Egal ob Car oder Home Hifi.

Ich weiß nicht, was das mit meinem Status als Moderator zu tun haben sollte?
Und nein, es ist absolut gar kein Problem, Verstärker an 1 Ohm zu betreiben, die dafür eine klare Freigabe haben. Und dass Class A klar überlegen ist, war vielleicht vor 30 Jahren mal so, die Zeiten ändern sich aber.

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #47) schrieb:

...daß es eben doch an Wissen fehlt auch wenn ihr vielleicht jede Woche zu SPL Treffen antretet.

Wer ist "ihr"? Und wieso sollten wie jede Woche auf SPL-Treffen antreten?

Fan_großer_Schwingspulen (Beitrag #47) schrieb:

Oft erlebe ich ihr nur das Motto hauptsache laut und es wird weder Wert auf richtige Phasenlage zwischen den Chassis gelegt noch auf richtige Musikwiedergabe überhaupt.

Das ist schade, das lässt aber Rückschlüsse darauf zu, in was für Kreisen du dich bewegst. Unter den Blinden ist der Einäugige König.

Dass der Pegel am Filterpunkt von der Filtergüte abhängt, die im Optimalfall aber 0,5 beträgt... Ach naja. Lassen wir das und verstehen es einfach als ganz schwachen Versuch, die anderen Diskussions-Teilnehmer zu diskreditieren. Von Fahrzeugresonanzen und Druckkammereffekt fange ich jetzt nicht an...

SnakeYT (Beitrag #42) schrieb:

Wenn ich das soweit gemacht habe kann ich das dann hier Posten und nen Pro der sich damit auskennt mal drüber schauen um zu checken ob alles korrekt ist ?!

Mach das mal. Dann kann man vielleicht auch mal wieder mit Sinn weiter machen

So ich hab mich mal an der Berechnung Versucht

Ob das alles so Richtig ist mhhhh....

Also kommen wir erstmal zum Gehäuse:




Die Anordnung sollte so sein:




Danach hab ich die Lautsprecher Daten ins Programm eingegeben:




Als Eignung meinte er Bassreflex schlecht



...aber da wir ja Wissen das nichts anderes geht hab ich es trz. genommen.


Danach hab ich den Port bestimmt etc. mit Maßen hab mal eins bei Amazon rausgesucht:




Und danach das Innenvolumen was nach Abzug 75,7 Liter ist eingeben und heraus kam das:







Kann man vill einer genau erklären was das alles bedeutet bin auf dem Gebiet noch neu

MFG Stefan


Und ohja ich möchte bisher allen noch Danken die Kommentieren und Versuchen mir zu helfen

Punkt 1: Woofer und Port auf zwei verschiedene Seiten des Gehäuses zu bauen ist etwas kritisch, das kann je nach Positionierung schon mittelgroße Probleme in der Gruppenlaufzeit mit sich bringen.

Punkt 2: Wenn du ein Gehäuse in einem Simulationsprogramm berechnest, dann arbeitet dieses immer mit dem Nettovolumen. Die 75,4L sind bei dir ja aber das Bruttovolumen innen. Du müsstest davon also noch die Verdrängung des Chassis und des Ports abziehen, um auf das nutzbare Nettovolumen zu kommen. Für den Woofer würde ich pauschal mal 4-5 Liter ansetzen, die Verdrängung des Ports variiert natürlich, je nachdem, wie der ausfällt. Das muss man also immer in eine Wechselbeziehung setzen, wenn das Bruttovolumen vorgegeben ist.

Punkt 3: Ich finde BassCAD für eine Simulation ziemlich ungeeignet, da man dort kaum andere einflüsse abbilden kann. Dafür nutze ich immer WinISD und stelle dann noch über die Filter Einflüsse des Fahrzeugs dar. Dazu einfach die neueste Version downloaden.

Punkt 4: Das sieht laut Simu nach einem kräftigen Überschwinger obenrum aus, der könnte sich aber durch Reso und Druckkammereffekt etwas relativieren...