Bau Dayton Um18-22 in Cb und Nachbau "Little yellow cab" - 5.2 System

Hey allerseits,
ich hab mir jetzt mal Schlagmuttern M6x18 bestellt
Heute hab ich die zweite Kreistasche gefräst:


Mfg,
Joshua

Guten morgen,
also ich habe mir das mit der Endstufe nochmal überlegt...
Die anaview wäre datentechnisch und auch von den Erfahrungsberichten, die man so liest mein Favorit, aber weil es mir zeitlich gerade einfach zu viel Zeit beansprucht muss was gekauftes her, dass dann bei Zeit mal durch die ana oder ne hypex getauscht wird.
Hat noch jemand alternativen zu der genannten crown 2502, die er empfehlen kann?- Die Endstufe sollte nicht laut sein, da sie im gleichen Zimmer steht.
Ansonsten wird es die crown

Mfg,
Joshua

Yamaha PX10 bzw. P7000S.

Nur als kleine Anregung zum Diy:
http://www.felbi.at/wp/anaview-alc0300-1300-class-d-monoendstufen

Die Anaviewmodule sind schon gut, aber für den Ultimax völlig unterdimensioniert. Ich habe pro UM 15 eine gebrückte Crown 1502 für die Dinger verwendet, und bei -20db am AVR in Basslastigen Filmen oft das rote Lämpchen an der Endstufe gesehen..also min. 1kw pro Chassis bei 4 Ohm würde ich anpeilen. Bissl mehr schadet auch nüscht...
Die (neueren) Crown Endstufen sind flüsterleise.
Einschlagmuttern einfach mit nem kleinen(!) klecks Montagekleber reinziehen funktioniert ganz gut.

So,
Endstufe ist besorgt. Hab vorhin zufällig in der bucht aus Großbritannien die Crown 2502 für 400€ geschossen.
Also latscholax ich denke nicht, dass die anaview mit 1kW für den ultimaxx zu schwach ist.
@Marsian
Ja, das Projekt ist mir bei meiner Recherche auch schon begegnet macht schon was her

Mfg,
Joshua

Wie gesagt, selbst die 1502 im Bridged Mode mit 1,5kw fährt mit dem Ultimax 15 regelmässig ins Clipping. Die 18er können ja nochmal was mehr vertragen. Sicherlich kann man den mit dem ALC betreiben, aber wenn man den Aufwand betreibt, will man die Bässe ja auch ausreizen...

Naja deine Sons gehen ja auch laut wie sau und 90l CB gegen 300l CB (jaja 15" gegen 18") ist was anders.
Sind deine UM15 mit Linkwitz entzerrt? Das frisst natürlich auch gewaltig.
Die 2502 kann ja 2 Ohm, 1,2 kW pro Treiber reicht wohl auch für sehr laut. +3dB mit doppelter Leistung muss ich eher nicht erwähnen, mach ich aber trotzdem ;).

Hey,
@Bolle
Ich hab deine Tipps ganz überlesen, die yamaha p7000s hätte mir auch gefallen. Wobei sich da ja auch die Geister scheiden ist im Prinzip auf dem Level der crown

@latscholax
Da hast du natürlich recht, wenn man schon sowas baut will man auch alles rauskitzeln und möglichst wenige Kompromisse eingehen
Ich denke für meine ca. 25-30qm, habs gerade nicht genau im Kopf, reicht aber vorerst eine Endstufe.

@Marsian
Jop, dass ist klar soweit.
Aber... Die Dayton sind dual coils und haben in Reihe dann 4Ohm, sprich vorübergehend erstmal 2x775Watt.

Mfg,
Joshua

Mein Fehler, hatte zwei mal 4 Ohm im Kopf, parallel auf 2 Ohm.
Aber sollte trotzdem ausreichen, sonst eben ne zweite kaufen :).

Wird schon laufen. Ich hab z.Z. eine P7000S an 8x SPH-380TC (DBA). Mehr geht immer, aber im Clipping war ich noch nicht.

VG

Hey,
nochmals vielen Dank für die schnelle Endstufenberatung
Wenn jetzt endlich mal meine Führungseinrichtung der Oberfräse für die Führungsschiene kommt gibt's weitere Bilder...
Jetzt noch zu einem anderen Thema.
Ich möchte die Subwoofer natürlich mit DSP entzerren. Jetzt ist die Frage, was ihr mir empfehlen würdet. Ich hätte zum 2x4HD tendiert aufgrund der 96khz Samplingrate und höhere Rechenleistung. Allerdings gibt es das nur als unbalanced, oder? Würde mich ja aber prinzipiell nicht stören, da die sensity der crown ja sowieso geringer ist als der output des minidsp, sehe ich das korrekt?

Mfg,
Joshua

Die Crown Endstufen(die Modelle mit 02 am Ende) haben den Vorteil, dass du die Eingansempfindlichkeit auf 0.7V ("Hifipegel")stellen kann, das reicht für die Preouts der meisten AVRs. Das normale MiniDSP 2x4 hat wirklich einen sehr niedrigen Ausgangspegel. Je nach AVR kann es sein dass du da einen Lowshelf zusätzlich zur Entzerrung setzen musst um eine brauchbare Lautstärke zu erzielen.
Ich würde zum 2x4 Balanced raten wenns dir nur um die Subs geht. Das 2x4HD würde ich nehmen wenn du die Mains noch zusätzlich "geradebiegen" willst. Nur zur Subkorrektur ist das etwas Overkill.
Generell ist Balanced oder Unbalanced bei der 2502 aufgrund der verstellbaren Empfindlichkeit Wurst..

So...
Jetzt kam mal wieder alles anders als gedacht...
Der nette Herr aus Übersee wollte dann doch nicht sein Paket zu mir schiffen
Naja, dann halt ne andere Endstufe nach gefühlt ewiger Suche habe ich jetzt von einem sehr netten gleichgesinnten eine dynacord sl 1800 gekauft

Da metabo gerade irgendwie Produktionsruckstand hat kommt meine Führungseinrichtung jetzt erst frühstens am 01.02 und davor kann ich nicht weitermachen.

Farbentechnisch hab ich mich jetzt nochmal umentschieden
Das Teil wird Aluminiumgrau (Ral9007)
Danke nochmal dir latscholax für die schnelle Antwort bezüglich des minidsp, da ich eventuell später alles entzerren möchte tendiere ich im Moment zum hd, aber das hat noch Zeit.

Mfg,
Joshua

Auch nett

Hallo allerseits,
hab heute einfach mal die Zeit ein bisschen genützt und gleich mal die Rampas in die Bodenplatte gesetzt.

Hier die Bohrversuche, die ich vorher unternommen habe:

Ganz links ist die letzte Einstellung nach der ich dann gefertigt habe.
Hier die fertig montierten Rampas:

Hier noch meine Montagehilfe:


Das schwarze ist Kleber, damit das nachher 100% fest ist. Gebohrt habe ich mit einem D12,5mm Bohrer, da alles andere einen Aufwurf zur Folge hatte. Die Rampas sind 15mm lang, ich habe 15mm+0,5mm gebohrt. Gebohrt habe ich frei Hand mit meiner Bohrmaschine, das ging überraschend gut

Mfg,
Joshua

Juhu
Heute ist endlich mein Paket eingetroffen, die führungseinrichtung für meine Oberfräse.

Heißt also, dass es am Wochenende weitergeht.

Und noch ne andere "Kleinigkeit" ist gekommen


Viele Grüße,
Joshua

Heute war endlich wieder weitermachen angesagt...
Hab zuerst alle Nuten mit der "tollen" fräseinrichtung gefräst für die man scheinbar ne zusätzliche Scheibe unter die oberfräse braucht um auf einer Höhe mit der Führungsschiene zu sein - das ist reine Geldmacherei da man auch einfach die vier Bohrungen der Stangen tiefer hätte setzen können- Frust off.
Hab dann einfach meine Kreisschablone drunter geschraubt das hat durch Zufall gepasst
Hier die Bilder dazu (Zustellung waren 6mm auf einmal):


Erster Klick Test:




"Freestyle" für die Speakonbuchse vorgefräst


Und dann schön mit Hilfe der Führungsschiene ausgefräst damit ich auf meinen R3 komme.


Als nächstes habe ich die durchgangsbohrungen D24 abgezeichnet


Und dann frei Hand ausgefräst, ging aber ziemlich gut:


Natürlich hab ich auch die Nuten in die Seiten gefräst

Und dann mal das Ganze Innenleben Seiten und Zwischenwand verklebt...


Hier noch ein Eindruck mit Front:


Das solls soweit gewesen sein. Wenn ich Zeit finde wird das ganze im Laufe der nächsten Woche leicht verschliffen und mit Dämmmaterial gefüllt und dann ringsum verschlossen. Dann kommt noch ein kleiner Radius ringsum und dann kann lackiert werden.

Viele Grüße,
Joshua

Joshua,
Das schaut bisher sehr gut aus!

Willst Du mit dem Lackieren nicht lieber warten bis die Um da sind? Nicht, dass beim Lochausschnitt paar mm zu viel/wenig sind...
Gruß
Johannes

megaholli (Beitrag #3) schrieb:

.....Mir wäre die Versteifungsmatrix zu aufwändig, ich bin da eher pragmatisch veranlagt. Man sieht es hinterher eh nicht mehr. Ein paar Längs- und Querversteifungen, fertig. In meinem Sub habe ich an den Zwischenräumen der Gehäusewände mit Montagekleber Fliesen angeklebt. Ob es viel bringt, keine Ahnung. Kostet aber fast nichts und ist gut fürs Gefühl (und Gewicht)......

Habe den Thread jetzt erst gelesen.

Nachtrag zu der Versteifungsproblematik:
mMn nach bringen Fliesen, aufgeklebte Reststücke Holz (machen K&T/Hobby HiFi gern) usw. so gut wie gar nichts! Wenn die Flächen so groß sind, dass sie mitschwingen, schwingen sie auch mit aufgeklebten Fliesen mit!

Das ist auch kein bloßes Gefühl, sondern seinerzeit ein paar Mal mit dem Körperschallmikro v AMS PC überprüft.

Die dargelegte Matrix kostet vom Holzmehraufwand lächerlich wenig, ist halt hauptsächlich Arbeit.

Der damit erzielte Sinn und Zweck ist mMn optimal. Nicht umsonst pflegen die Versteifungsmatrix auch etliche Fertigboxenhersteller auch im oberen Preissegment.

Habe ähnliche Versuche mit nem lasermessystem gemacht.
So wohl aufgeklebtes Zeug als auch wesentlich erhöhte Material dicke waren wenig hilfreich. Die auslenkungder Wände war unwesentlich geringer.
Versteifung mit matrix oder vielen Kreuz Versteifungen waren am besten.
Test wurde mit osb gemacht.
Unterschied matrix zu Kreuz versteifung minimal

Hey allerseits,
freue mich, dass hier so rege diskutiert wird und Erfahrungen geteilt werden.
Also was ich bislang auf jeden Fall sagen kann ist, dass diese Verstrebung absolut massivst ist.
Da wackelt nichts und man braucht auch keine Angst zu haben was von der Matrix auszureißen wenn man den "Klotzen" mal drehen und wenden muss nur schwer ist er eben.
Ich bin mittlerweile sogar der Auffassung, dass es eventuell schneller gehen würde wenn man auch die Front per Nuten an den Seiten und dort wo die Verstrebungen laufen einsetzt, gleiches gilt für die Rückwand. Somit umgeht man das Problem, dass eventuell eine Nut ein bisschen tiefer ist als die andere und man nachher wie ich verschleifen muss, da diese dann ja in der Front oder Rückplatte eingelassen sind.
Ich würde am Ende des Projektes das Ganze auch nochmals zusammenfassen, wenn Interesse besteht kann ich auch zwei Konstruktionspläne-Fachzeichnungssätze machen.

Hab jetzt in meiner Konstruktion noch vier Radien (R13,7 warum mein Fräser auch immer so einen komischen Radius hat) ergänzt und mal die Farbe "angeglichen", soll wohl Ral9007 sein, sieht aber nur so ähnlich aus.



Dann hab ich gleich noch geschaut, ob dann am Eck noch genügend Material vorhanden ist:


Sieht ganz gut aus

@Johannes
Ich denke ich walz das ganze vor und im Bereich wo das Chassis reinkommt geh ich zum Ende hin mit dem Pinsel noch drüber, in dem Eck fällt das normal nicht auf.

Mfg,
Joshua

Hier noch ein Bild aus der Werkstatt.
Heute habe ich den ersten Deckel und die erste Rückseite verleimt. Zwei Flaschen Ponal sind bald Geschichte. Dichtet ihr eure Boxen immer noch mit silikonkleber ab? Ich hab hier noch ne offene würth klebt und dichtet, dürfte doch nicht schaden?


Zudem wollte ich noch fragen, ob mir jemand irgendeine Idee für einen Platzsparenden Einsatz (also so was wie eine Rampamuffe oder Einschlagmutter) für die Speakon-Terminals hat. Da hier der Platz relativ begrenzt ist und ich da jetzt nicht das Holz verhunzen will. Die Terminals haben eine Durchgangsbohrung für M3.

Mfg,
Joshua

Silikon wenn nur essigfrei, die Dämpfe greifen sonst die Sickenverklebung der Chassis an. Auch Würth Klebt & Dichtet würde ich lassen, da weißt Du nicht, was drin ist.

Leim reicht eigentlich aus.

Ich gehe immer nach dem Motto viel hilft viel vor, die Innenkannten sieht eh keiner.
Aber sieht eh schon top aus!

Hey,
ich habe gerade gesehen, dass das würth klebt und dichtet keinerlei Silicate enthält. Also auch wohl keine Essigsäure. Aber vielen Dank für den Tipp, ich nehme vorsichtshalber dann halt nochmal ne Flasche Ponal und fahr die Ecken nach außen nach.
Bin normal auch deiner Meinung in der Hinsicht Marsian, aber fürs Gefühl finde ich es immer schön, wenn das auch optisch dicht aussieht
Heute hab ich die zweite Rückwand und dieses Mal den Boden verleimt. Heißt beide Kisten sind vorne und oben bzw. unten noch offen.
Da ich jetzt noch Zeit habe bis die Chassis kommen dachte ich, dass ich vllt. noch ein paar Abdeckungen mit Magnet zum an und abklippen mache. Vier Holzleisten mit Bespannung und innenliegenden LEDs vielleicht
Die Magnete selbstverständlich eingelassen und mit Holz-Leim Mischung verspachtelt und verschliffen.

Zudem habe ich mir überlegt irgendeinen Gewindeeinsatz oben und unten an der Sandkammer noch einzubauen.

Beste Grüße,
Joshua

Hallo,
wollte mal fragen, ob mir jemand ne alternative zu diesen magnetbändern hat.
https://www.magnet-s...1-5-mm-selbstklebend
Von der Haltekraft sollten die schon in dem Bereich sein, wenn ich nachher noch ca. 4mm Holz dazwischen habe
Nur 100€ so ein paar magnetbändern

Mfg,
Joshua

So,
hab mir jetzt mal die Magneten bestellt:
https://www.magnet-s...42-nickel-haelt-6-kg
35 Stück, wobei ich nur 32 brauche, das ging aber nicht

Mfg,
Joshua

Habe heute dann spontan zwei Hdf Platten, mdf gab es leider nicht gekauft für die Front und die Nuten gefräst und mir einen Abrundfräser r15 bestellt.
Hier noch die Bilder:



Viele Grüße,
Joshua

Sieht nach wie vor top aus. Die Magnete werden vermutlich zu gut halten, teste davor auf jeden Fall! Zu stramm ist auch nicht toll, da braucht man dann fast Haltegriffe zum Abnahmen!

Aber nur vermutlich Marsian
Ich habe schon gedacht, dass ich da die acht Stück brauche, da ich ja auch wie gesagt einen ca. 3mm Spalt letztlich zwischen den Magneten habe und die werden zudem ja auf Abscherung und nicht auf Zug belastet.
Habs erst mit vier versucht, dass war nichts. Hab jetzt alle acht pro Seite verbaut, hält bestens und ist noch gut abnehmbar. Hoffe das bleibt auch noch so wenn der Lack drauf ist.
Hier die Bilder :



Die Magnete habe ich mit Kleber eingeklebt, trocknen lassen und dann mit Leim und sägemehl verspachtelt. Anschließend noch mit dem exzenterschleifer verschliffen.
Das zu Leimen war ein ziemlicher Akt aufgrund der glatten Oberfläche der Magnete.

Der Sprühkleber und schwarzer Bespannstoff sind auch schon eingetrudelt.

Mfg,
Joshua

Bespanrahmen war gestern - Bespannbrett ist jetzt angesagt

Hey,
hatte heute mal wieder Zeit etwas auszumessen...
das Ergebnis ist ernüchternd gewesen, ich hab nochmals ohne die Audyssey Korrektur über den Pure Audio Modus das Signal laufen lassen und dann eingemessen...
Ich hatte ja vorhin schon immer das Gefühl, dass da etwas nicht stimmt, aber...ca.-18dB im Bereich des Kickbasses sind schon etwas arg viel, auch wenn es sich um Tml handelt. Den Bereich um 45Hz bekomme ich ja tendenziell mit meinem Dayton dann ohne Probleme in den Griff.
Für mich steht jetzt aber auch fest, die T+a müssen weichen, da ich aufstellungstechnisch praktisch alles durch habe und bei den Werten ist an entzerren ja nicht zu denken... Hab das vorhin mal per JRIver versucht, indem ich die .wav aus Rew importiert habe, aber das ist einfach zu viel.
Hier die Bilder...


Falls jemand Interesse an ein paar T+a Tal x1.1 in Schwarz hat auch gerne einmal eine PM senden

Fällt hier jemand spontan ein Ls gerne auch Diy ein? Ich würde gerne wieder was als cb bauen, da ich keine Lust habe wieder ewig nach einer Position zu suchen die es in meinem Raum nicht gibt
Wie ist die Yellow Cab? Ansonsten lese ich mich ein und entwickle selber, vllt. mit aktiver Trennung per MiniDSP.

Viele Grüße,
Joshua

Big Yellow Taxi, ich denke kaum dass man die noch aktiv entzerren muss. 10" ist nicht wirklich klein, und etwas Hub kann der Treiber auch ab. Audessy gib auch noch gerne mal was dazu, bzw kann man mit der MultiEq App noch etwas tiefer spielen lassen.
Alls aktive Variante gebe es noch die Disco-M, selber Aufbau mit anderen Treiber. Mometan allerdings als Regallautsprecher. Aber kannst ja mla Alexander Heißmann anschreiben obs da auch eine größere Variante geben wird.

Bis 80 Hz sollten die Dayton wohl spielen können. Die 180 Hz auffüllen dürfte schon schwerer werden, wodurch entsteht das Loch? In dem Bereich sind poröse Absorber durchaus "handlich", eventuell lässt sich da schon was verbessern.
Siehts mit Einmessung da schon besser aus?

Hey,
die Disco-M sind ja richtig stark. Die gefallen mir so gut, da baue ich glaube gleich noch fünf Stück solange die Werkstatt jetzt noch abgeklebt ist
Dann habe ich auch endlich mal wieder 5.2. Muss nachher nur noch rechnen, was das dann kostet aber sieht so aus als wäre das voll "im Rahmen".

Eine Messung mit audyssey stell ich trotzdem bei Zeit mal hier rein.
Danke für den Tipp Marsian

Grüßle,
Joshua

Bitte gerne, ich überlege gerade selber ob ich ein Paar bauen soll. Die Treiber liegen ca bei 120 € pro LS, DSP je nach Laune 125-300 pro 4 Kanal. Dirac gäbe es ja auch noch, dann wird XT32 überflüssig.....
Amping kostet nochmal, bei dir einfach eine zweite Rotel kaufen ;). Deswegen werde ich auf jeden Fall Surround passiv lassen, 10 Endstufen sind einfach nich wirklich günstig.

Hey Marsian,
hab das gerade ganz ausgeblendet, dass ich da ja dann 10 Endstufen brauche
Das wird mir dann tendenziell doch momentan noch etwas zu teuer. Glaube da fahre ich dann mit den Little Yellow Cab doch noch deutlich günstiger und auch nicht schlecht.
Hab da gerade diesen echten Augenschmaus entdeckt
http://www.hifi-forum.de/bild/img2581_738200.html

Viele Grüße,
Joshua

So als Update, hab jetzt alles bestellt für 5x Little yellow cab.
Mfg,
Joshua

Das sind klasse Dinger. Könnte die ausführlich hören und war sehr angetan

Sehr geil, freue mich scon über einen ähnlich ausführlichen Baubericht!
Finish ebenfalls in Beton/Carbon?

Hey,
entschuldigt ich komme gerade nicht mehr so sehr zum schreiben und basteln, aber morgen habe ich einen Tag Urlaub. Es freut mich, dass ihr so fleißig mitlest und schreibt. Wer Lust hat dann mal vorbei zu schauen wenns fertig ist kann mir auch gerne ne pm schicken, bin hier auf der schwäbischen Alb

Das heißt morgen geht's wieder mal ab in Baumarkt, sind diesmal nur ca. 2,6qm ich denke das sollten die dieses mal da haben
Ich weiß nicht ob es sich lohnt da jetzt auch so viel zu schreiben, gibt ja schon sehr gute Dokumentationen dazu. Bilder gibt es aber natürlich weiterhin und wenn ich dann fertig bin nehme ich mir noch die Zeit die Baupläne nochmal zu überarbeiten und hier rein zu stellen.

Ich finde die beton carbon Optik absolut genial, leider sieht das meine Freundin etwas anderst, aber vermutlich mach ich sie einfach so :). Vor allem das mit der frequenzweiche gefällt mir, die noch hinter Plexiglas und mit blauen LEDs umleuchten
Ich klemme mich mal hinter solidworks und Bau den ls nach und schau wie ich den Rest drum herum mache.

Viele Grüße,
Joshua

Beton in Kombi mit rost Optik kann auch geil sein

Hey kyumps,
ich weiß manche fahren da voll drauf ab, mein Geschmack ist es nicht. Dennoch danke für die Anregung
Hier die Bilder aus der Werkstatt zum Nachbau lyc:


Hab hier erstmal geschaut was wie am besten zusammenpasst, dass spart unnötiges verschleifen. Vier sahen dann gut aus, nur die fünfte bedarf etwas mehr verschleifsarbeit.






Da Sie mir im Baumarkt nichts unter 10cm sägen konnten /wohl auch wollten habe ich schnell die Teile für die t-stücke selber aus den Resten zugesägt.
Und dann noch schnell erst maschinell, später mit der Holzsäge von Hand, da es schneller ging 30 Stücke zur Hinterfütterung herunter gesägt.
Ziel ist es bis morgen Abend die T-Stücke in allen eingeklebt und die Hinterfütterung.

Noch eine Frage hätte ich..
Denkt ihr ich kann da auch einfach mit dem rockwool dämmen, hab jetzt nicht extra fibsorb und noppenschaumstoff bestellt.

Viele Grüße,
Joshua

Hey,
hab die Woche viel gearbeitet. Bin aber dennoch weiter voran gekommen. Hier kurz die Bilder.


Hier die angefangenen Frequenzweichen.


Nächste Woche kommen die einschlagdübel für die Hochtöner, Tmt und Speakonbuchsen, ist also noch einiges zu tun. Auf einem Bild im Hintergrund meine ersten Lackierungsversuche
Meine Dayton um18-22 Chassis kommen jetzt erst im April, Dayton hat wohl Produktionsprobleme.

Gruß,
Joshua

Hallo,

sind das echte CFK ( Carbon ) Platten?

Es könnte sein,
dass die elektrisch leitend sind,
denn Kohlefasern sind es!

Optisch, natürlich Top!


MfG

Rotel

Sind natürlich folierte Holzplatten wäre sonst eventuell etwas sehr teuer und schlecht zu bearbeiten.
Danke für den Hinweis auf jeden Fall
Und besten Dank ich bin froh wenns bald mal auf die Zielgerade geht

Gruß,
Joshua

Traumhaft!
Die Probleme mit den Ultimax Chassis in Europa hat leider schonimmer gegeben, warum auch immer. Die RSS sind normal gut verfügbar, aber halt nicht ganz so krass (und schön);).

Hey,
ohje, danke für das Lob, aber noch bin ich ja nicht fertig
Heute hab ich die Frequenzweichen so weit es ging verlötet, den Rest dann wenn die entsprechenden Bauteile da sind.
Zudem hab ich hinten die Öffnungen für die speakon Terminals gefräst, dazu hab ich vorher noch meinen Fräszirkel etwas "modifiziert".
Hier das Ergebnis:


Viele Grüße,
Joshua

Weil ichs gerade seh, in #95: Darauf achten dass die Waveguide 45° verdreht eingebaut werden! Sonst fräst man sich eine Bohrung weg.