Sub Filme + Soundtrack der Filme

suche einfach mal nach "Mivoc AW3000" und "JBL CS1214".
Es sollten sich hinreichend Infos finden lassen
...
und baue zwei!

Wenn du den Fgang nicht per DSP gestalten möchtest,
lassen sich irgendwelche Subwoofer-Einbauverstärker auch modifizieren
(insbesondere per Hochpass, wenn die Sub's unschön die unterste Raumresonanz anregen)

Beiden Seiten neben den TV bzw zwischen TV und LS. ...)

http://www.hunecke.de/de/rechner/raumakustik.html
und überprüfen, ob angedachte Ausstellung/Hörplatz sinnvoll

Ich höre weit über Zimmerlautstärke

per DSP lässt sich der Tiefgang auch lautstärkeabhänig einstellen (z.B. wie "Loudness"),
verringert u.a. auch die Kosten des Gesamtsystems

Ich bin schon auf der Suche nach einem bereits erprobten DIY Subwoofer und nicht selber messen mit allem drum und dran.

Ist eigentlich ein DSP und ein Aktivmodul das selbe? Dann müsste ich die Frage anpassen.

DSP und Aktivmodul ist nicht das gleiche. Aber Aktivmodule können einen DSP haben. Das bringt bessere Anpassungsmöglichkeiten an den Raum. Auch weil die meisten Verstärker und AV Receiver da nicht viel oder sogar gar nix können. Das MultiEQ XT vom Denon ist da wohl auch eher limitiert wenn ich das richtig im Kopf hab.

Zu den genannten Tieftönern gibt es reichlich Bauvorschläge. Der Mivoc geht in tief abgestimmtem Bassreflex und auch geschlossen. Der JBL ist in dem Preisbereich mit das beste für geschlossene Subs.
Zu beiden kann.man mittlerweile massig im Forum finden, gerade für den Mivoc gibt es aber auch reichlich fertige Bauvorschläge.
Praktischerweise ist man beim Subwoofer in Bezug auf die Gehäuseform ziemlich frei. Du könntest also z.B. auch den CT245 kaufen und ein konventionelleres Gehäuse bauen.
AFAIR hatte die Klang und Ton damals sogar zwei Gehäuse Entwürfe.
Solange man zwei Subs vernünftig aufstellen kann hat das auch Vorteile gegenüber einem einzelnen.

. Der JBL ist in dem Preisbereich mit das beste für geschlossene Subs.

ergänzend,
im Datenblatt finden sich neben GE, auch BR und Bandpass

Die Empfehlung aus dem Datenblatt kann man IMO für Zuhause vergessen. Mag sein dass das im Auto besser funktioniert.
Die hohe Güte spricht auch eher gegen Geschlossen, die sehr langhubige Auslegung sowieso. Wäre dann schon eher ein Kandidat für Passivmembranen.

captain_carot (Beitrag #6) schrieb:

Die Empfehlung aus dem Datenblatt kann man IMO für Zuhause vergessen.

auf den ersten Blick sehen die Kurven auch für ca.22m² gut geeignet aus
wenn man sonst keine anderen Massnahmen hinsichtlich Raumresos trifft
Ich habe aber die Vorschläge nicht nachsimuliiert

Der funktioniert nur in Car so wie da gemessen. Das 10cm Röhrchen ist mit Blick auf den machbaren Hub auch ein Witz.
Mal abgesehen davon dass sich Schwanku gen der Serienkonsistenz bei der Güte und BR extrem berkbar machen.

Also wenn ich nur den Treiber kaufe und mit ein passendes Gehäuse suche, dann brauche ich doch noch ein Aktivmodul? Der Mivoc soll ja selbst in einem 100L Gehäuse ziemlich tief kommen und gleichzeitig noch gut dabei sein.

Richtig. Außer in den wenigen Fällen wo ein AV-Receiver ne extra Endstufe für Subwoofer hat ist eine Endstufe und Aktivweiche Pflicht.
Das Aktivmodul ist beides in einem. Wenn man z.B. das AM80 nimmt eben eines mit 80W RMS. Das passt so auch prima zum AW3000, gerade von 75-100L.
Wobei ich da eher um 75-85L gehen würde. Nennenswert Tiefgang gewinnt man bei 100L auch nicht, wenn man das AM80 berücksichtigt. Dafür muss man das zusätzliche Volumen erstmal untergebracht bekommen.

Gut! Jetzt verstehe ich das besser.
Aktivmodul ist Endstufe und Weiche in einem.

Was meinst du mit zusätzlichen Volumen muss erstmal untergebracht werden? Ob das Gehäuse jetzt zb 40x40x50 oder 40x50x50 ist, wäre egal.

Wenn das wirklich egal ist, ok. Aber man verhaut sich auch mal ganz schnell mit der Größe. Erst recht wenn es zwei Subs werden sollten, was akustisch oft sinnvoll ist. Wenn man in der Aufstellung sehr beschränkt ist kann ein Einzelsub besser sein.

Generell tauschst du immer Tiefgang gegen Pegel. In dem Fall mit AM80 ist das zwar minimal, aber tatsächlich ist das immer abzuwägen. In der Praxis spielt auch die Trennfrequenz eine Rolle. Eine tiefe Trennfrequenz kann den -3dB Punkt des Subwoofers ein Stück nach unten verschieben.

Die 75L sind auch Netto Innenvolumen. D.h. der Tieftöner mit ca. 3L, Streben und Bassreflex brauchen auch ihren Platz. Bei 75L, 36cm Innenbreite und großem Kanal können da ggf so 5-9 Liter für den Reflexkanal (als Schlitz) zusammenkommen. 2-4L für die Verstrebung kann man je nach Ausführung auch leicht zusammen haben. Also ein Bruttoinnenvolumen von 85-91L für die 75 Liter Version. D.h. die kleinere Fassung kann als Beispiel schon bei 40*52*54cm auskommen.

Bevor du baust vllt. hier mal zum CT245 lesen, und natürlich gibt es auch die anderen Baupläne noch, und zwar hier.

Damit hast du natürlich recht, es müssen ja nicht zwingend 100L sein, aber Platz ist auf jeden Fall vorhanden.

D.h. zuerst die Trennfrequenz überlegen und dann einen passenden Kompromiss von Tiefgang und Pegel finden. Dann check ich mal den Denon und die Quickly.

Edit: Das AM 80 ist doch ds AM 80 MK2? Beim ersten Link verwirren mich die etwas unterschiedlichen Angaben zwischen hifitest und den Daten auf der speaker-trade Seite
- Der AW3000 hat 30cm, das Modul soll für 20-25cm optimal sein
- Der subsonicfilter liegt bei hifitest bei 40hz, aber laut mivoc bei 30hz

Die Säulenform mit dem ausenliegenden Treiber ist leider nicht mein Fall. Jetzt hab ich noch ein vielleicht ungemeine Frage: Dämmwolle gibt es bei Subwoofer nicht?

Wegen der Form hab ich auch direkt die beiden anderen Baupläne verlinkt. Du bist beim Subwoofer nicht volumengebunden.
Dämmung/Bedämpfung kann sinnvoll sein um das Volumen virtuell zu vergrößern oder auch wenn stehende Wellen bei sehr großen Gehäusen ein Problem werden. Die Sache mit der (virtuellen) Volumenvergrößerung ist aus verschiedenen Gründen beim Subs auch nicht ganz unumstritten.

Das AM80 und auch die MkII Fassung wurden mehrfach von Hobby HiFi und Klang und Ton vermessen. Das hat eine Bassanhebung bei ca. 38Hz, etwas darunter greift dann der Subsonic Filter bei 30Hz. Die tiefste einstellbare Trennfrequenz sind 40Hz. Evtl verlesen? Oder es war vllt. auch einfach falsch eingetippt irgendwo.

'Modul X ist für Subwoofer der und der Größe' ist eigentlich Blödsinn. Du kannst auch nen extrem langhubigen 20cm Tieftöner haben, der dann mit sehr viel Leistung auf nen linearen Frequenzgang entzerrt werden muss. Oder eben einen großen Tieftöner, der aber eher kurzhubig ist und ne hohe Empfindlichkeit hat, deswegen auch gar nicht viel braucht.

Das AM80 kann den AW3000 schon relativ gut auslasten in Bezug auf den maximalen linearen Hub. Gerade bei 'Groß und Tief'

Mivoc Aktivmodule.
Das AM80 MKII entspricht weitestgehend der alten Version, hat aber einen Ringkerntrafo.

Das Hype 10 G2 Modul ist baugleich. Ist halt schliicht und ergreifend als Ersatzteil für den Mivoc Hype 10 gedacht.

Das SW1100 A Modul entspricht genau dem alten AM80

Die nächstbeste Alternative zu den Mivocs wäre eigentlich das Monacor SAM 200D. Class D, sparsam, reichlich Leistung. Nur wirklich brauchen wirst du die nicht und das kostet halt aktuell 137,-€

Also wenn das AM 80 MK2 dazu passt, dann soll es so sein Die Daten hier https://www.mivoc.co...ivmodul-80-watt.html weichen ein wenig ab. Evtl habe ich Den Subsonic und die Trennfrequenz vertauscht.

Der zweite Link mit den 2 alternativen Gehäusen habe ich gesehen, muss ich mir aber noch genauer ansehen.

Frage: Dämmwolle gibt es bei Subwoofer nicht?

Dämmwolle hat bei sehr tiefen Freq. so gut als keine (pos.) Wirkung

Jetzt hab ich mir die 3 Gehäusenformen hier und hier nochmal in Ruhe durchgelesen (sogar mehrmals bis ich es wirklich verstanden habe bzw erkenne was ich nicht verstehe)

Dazu habe ich noch Fragen:
1. Unterscheiden sich die Gehäuseformen in Pegel und wie tief die Trennfrequenz eingestellt werden kann?
2. Bei der Säulenform kann der Treiber auch innen angebracht werden. Das wäre in in Verbindung mit dem Komplettpaket für mich eigentlich ein guter Kompromiss. Muss dazu noch was angepasst werden oder ist das ein rein optischer Aspekt?
3. Bei der ersten Zeichnung (Ansicht von vorne) von Klang&Ton teilt die Versteifung (komplette Breite und Tiefe der Innenmaße) über den beiden Reflexrohren das Gehäuse in 2 getrennte Kammern. Sehe ich das richtig, wenn ja, was ist der Sinn dahinter?


Von der Säulenform gäbe es bei Strassacker ein Komplettpaket. Bei speaker trade müsste ich (falls ich übersehen habe, dass es dort auch Fertigsätze gibt)
- ein Paar Polklemmen
-12 Schrauben PAN 3,5 x 17 mm
- 8 Inbusschrauben 5x30 mm
- 1,5 m Lautsprecherkabel 2x 2,5 mm2

noch irgendwo auftreiben. Bei den Schrauben weiß ich bereits von anderen Basteleien, dass die im Radius von 80km nur sche...sehr teuer zu bekommen sind. Polklemmen habe ich leider keine Ahnung welche und woher. Lautsprecherkabel wäre kein Problem. Soll jetzt nicht falsch rüberkommen, aber am Ende kommt mich das etwa 25-30% teurer (Aus Erfahrung)

Aber noch was anderes. Was wäre denn der nächste "logische" Schritt von einem AW3000 + AM80 MK2. Nur ein stärkeres Modul oder gleich mit anderem Treiber und Modul? Könnte möglich sein, dass ich zwei verschiedene Subwoofer baue, um einen Vergleich zu haben, weil ich hätte bereits jetzt schon Bedarf für 2 Subwoofer für 2 unterschiedliche Räume

Cesalus (Beitrag #17) schrieb:

Dazu habe ich noch Fragen: 1. Unterscheiden sich die Gehäuseformen in Pegel und wie tief die Trennfrequenz eingestellt werden kann? 2. Bei der Säulenform kann der Treiber auch innen angebracht werden. Das wäre in in Verbindung mit dem Komplettpaket für mich eigentlich ein guter Kompromiss. Muss dazu noch was angepasst werden oder ist das ein rein optischer Aspekt? 3. Bei der ersten Zeichnung (Ansicht von vorne) von Klang&Ton teilt die Versteifung (komplette Breite und Tiefe der Innenmaße) über den beiden Reflexrohren das Gehäuse in 2 getrennte Kammern. Sehe ich das richtig, wenn ja, was ist der Sinn dahinter? Von der Säulenform gäbe es bei Strassacker ein Komplettpaket. - ein Paar Polklemmen -12 Schrauben PAN 3,5 x 17 mm - 8 Inbusschrauben 5x30 mm - 1,5 m Lautsprecherkabel 2x 2,5 mm2 Aber noch was anderes. Was wäre denn der nächste "logische" Schritt von einem AW3000 + AM80 MK2. Nur ein stärkeres Modul oder gleich mit anderem Treiber und Modul? Könnte möglich sein, dass ich zwei verschiedene Subwoofer baue, um einen Vergleich zu haben, weil ich hätte bereits jetzt schon Bedarf für 2 Subwoofer für 2 unterschiedliche Räume :P

1. Die reine Form ist beim Subwoofer erstmal vernachlässigbar. Es gibt gewisse Einflüsse wegen denen z.B. das Bassreflexrohr kürzer ausfallen kann als berechnet, aber generell spielt die Form erst bei höheren Frequenzen eine Rolle. Die größeren Begrenzungsflächen in deinem Raum, also Boden, Rückwand... machen dagegen im Bass einen großen Unterschied.
2. Ergibt sich aus dem ersten Punkt, im Normalfall ist das ziemlich Wurst. Ausnahme wäre Downfire mit kurzem Abstand zum Boden.
3. Guck mal etwas genauer, das ist eine Ringversteifung. Die gestrichelten Bereiche sind der Ausschnitt, der dafür gemacht werden muss.

Das Komplettpaket von Strassacker, das nebenbei bemerkt natürlich für alle Gehäuseformen passt, hat im Prinzip alles was du brauchst. Für den ersten Alternativbauvorschlag müsste man halt entweder mit dem einen Bassreflexrohr arbeiten, einen Holzkanal einplanen oder eben die genannten mitbestellen.
Normalerweise sind die Komplettpakete sehr fair bepreist, kann man also auch guten Gewissens bestellen.

Der 'nächste logische Schritt' hängt von der Zielsetzung ab und vom Gesamtpaket. Ich hab aktuell z.B. den the Box 15LB075-UW4 hier stehen. Der geht in eine andere Richtung, ist aber ein Tieftöner der auch gut zum AM80 passt.
Sogar mit AWX184 (auch MKII Version) und AM80 kann man schon was sinnvolles bauen. Auch wenn die genannten Tieftöner mehr Leistung vertragen.

Beim Dayton RSS315 oder auch Eminence Lab 12 würde ich von vornherein auf ein anders Aktivmodul oder Endstufe mit DSP setzen.

Aktivmodule mit DSP sind leider immer noch ziemlich teuer. Die Alternative Endstufe und getrennter DSP (z.B. MiniDSP) kommt spätestens bei zwei Subwoofern meistens deutlich günstiger.
Das ist im Prinzip die Idealvariante, um langfristig flexibel zu sein. Außer bei extremen Tieftönern wird man im Hausgebrauch vermutlich fast immer mit um die 250W pro Tieftöner auskommen. Teilweise reicht auch deutlich weniger.
An der Stelle, für den doppelten Schalldruckpegel (+6dB) braucht man die vierfache Leistung. Der Unterschied zwischen 250W und 1000W ist also gar nicht mal so riesig wie man vielleicht meint.
Genug Leistung und DSP ist jedenfalls die Idealvariante.

Beim Tieftöner hängt es davon ab, was man genau will. 'Besser' und 'schlechter' hängt da auch sehr stark vom Verwendungszweck ab. Ein Double Bass Array mit JBL CS1214 kann viel besser sein als ein einzelner High End Tieftöner. Nur muss man das auch erstmal untergebracht bekommen.

Zwei AW3000 können mit vernünftiger Aufstellung auch besser klingen als ein einzelner Sub, der eigentlich besser wäre. Die Raumakustik ist halt im Tiefton der dominierende Faktor.

Es gibt Tieftöner, die ideal für geschlossene Subs sind, aber für Bassreflex ungeignet. Der Tieftöner muss also zum geplanten Subwoofer passen.

Und so weiter.
Die sinnvolle Zielsetzung wenn man hier von Grund auf plant ist also, erst zu gucken, was man haben will und wie man das unterbringen kann. Dann guckt man, welche Technik die gewünschten Ergebnisse liefert.

3. Guck mal etwas genauer, das ist eine Ringversteifung. Die gestrichelten Bereiche sind der Ausschnitt, der dafür gemacht werden muss.

Aso! Quasi ein Rahmen, aber nicht wirklich rund.

Das Komplettpaket von Strassacker, das nebenbei bemerkt natürlich für alle Gehäuseformen passt, hat im Prinzip alles was du brauchst. Für den ersten Alternativbauvorschlag müsste man halt entweder mit dem einen Bassreflexrohr arbeiten, einen Holzkanal einplanen oder eben die genannten mitbestellen. Normalerweise sind die Komplettpakete sehr fair bepreist, kann man also auch guten Gewissens bestellen.

Sieht mir auch so aus. Ist zwar nicht mein erster Bau, aber erster Sub, dann sollte schon alles zusammenpassen. Ein passendes Reflexrohr zu den beiden alternativen Gehäusevarianten habe ich dort aber noch nicht gefunden.

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): Der 'nächste logische Schritt' hängt von der Zielsetzung ab und vom Gesamtpaket. Ich hab aktuell z.B. den the Box 15LB075-UW4 hier stehen. Der geht in eine andere Richtung, ist aber ein Tieftöner der auch gut zum AM80 passt. Sogar mit AWX184 (auch MKII Version) und AM80 kann man schon was sinnvolles bauen. Auch wenn die genannten Tieftöner mehr Leistung vertragen. ... Beim Tieftöner hängt es davon ab, was man genau will. 'Besser' und 'schlechter' hängt da auch sehr stark vom Verwendungszweck ab. Ein Double Bass Array mit JBL CS1214 kann viel besser sein als ein einzelner High End Tieftöner. Nur muss man das auch erstmal untergebracht bekommen.

Dachte ich mir schon, dass man das nicht so einfach sagen kann. Ich denke das Beste ist es, dass ich erstmal den Sub baue und dann kann ich sagen, was mir noch fehlt bzw gefällt oder nicht gefällt.



Dann könnte ich eigentlich schon bestellen, wenn mir da nicht noch eine Idee gekommen wäre. Selbstbau eben
Ich würde ja gerne den Treiber innen einbauen und dafür sollte das Gehäuse dann 360mm breit und tief sein. Fällt diese Veränderung noch unter "vernachlässigbar" oder muss die Höhe dann angepasst werden? Orignialmaße mit Treiber außen sind 798 x 338 x 338 mm

Dann hat man auch die Wahl, den Tieftöner nach oben oder auch nach vorn abstrahlen zu lassen; im letzten Fall ist das Versteifungskreuz innen etwas zu verschieben.

Wenn der Tiertäner nach vorn strahlt könnte ich dann meine Quickly28 (Standfläche 200x300) auf den Sub stellen oder liegen, da der LS auch als Center geeignet ist. Meine LS Ständer sind genau 70cm hoch. Dazu müsste der Sub eben vielleicht noch breiter und tiefer und weniger hoch werden, damti der Hochtöner der LS nicht so hoch plaziert ist.
Wäre es auch möglich, wenn der LS ähnlich wie der Sub selbst mit Füßen direkt über den Treiber?
Ich hoffe der letzte Absatz war halbwegs verständlich.

Das Volumen sollte beibehalten werden. Wobei 10% mehr oder weniger da normalerweise noch unproblematisch sind. Ab einem gewissen Punkt entfernt man sich aber definitiv von der ursprünglichen Abstimmung.
Was die Bassreflexrohre angeht, es geht um die Portfläche und Länge. Du kannst also was passendes nehmen oder das zu einem schlitzförmigen Kanal umrechnen.

Zuerst einmal DANKE, dass du mir die ganzen Fragen beantwortest und dann auch noch um diese Uhrzeit

Das Volumen sollte beibehalten werden. Wobei 10% mehr oder weniger da normalerweise noch unproblematisch sind. Ab einem gewissen Punkt entfernt man sich aber definitiv von der ursprünglichen Abstimmung.

Also Originalmaße sind ja 338x338x798mm. Treiber innen sind 360x360x798(?)mm. Das sind dann aber statt 91L bereits 103L. Ich würde dann wenn möglich gerne 380x380x635mm probieren, dazu 60mm die Standfüße und ich komme auf die 70cm. Der gewisse Punkt betrifft die Abweichungen des Volumens und/oder der Form?

Was die Bassreflexrohre angeht, es geht um die Portfläche und Länge. Du kannst also was passendes nehmen oder das zu einem schlitzförmigen Kanal umrechnen.

Wie komme ich auf die Portfläche der benutzen Reflexrohre? Mit Hilfe des "effektiven Innendurchmesser"?
Soweit ich das richtig verstanden habe bestimmt die Portfläche das Volumen und damit die Länge. Da ich ja mit der fixen Gehäusebreite bereits eine Seitenlänge der schlitzförmigen Kanals habe bekomme ich die andere Seite und dann auch die Länge. Kann ich da einfach Schnittreste des 19mm MDF in der Gehäusebreite und der passenden Länge verwenden?

Bei den Maßen bist du halt flexibel. Genau das sieht man hier halt auch bei den drei Gehäusevarianten. Wenn du Standfüße nimmst kannst du übrigens auch das Rohr zum Boden auslaufen lassen, wie beim Originalvorschlag.
Und ja, du brauchst natürlich den Innenquerschnitt, wenn du umrechnen willst.

Habe die Portfläche auf Schlitzform umgerechnet: 342x17,3(!)mm. Also wirklich nur ein Schlitz! Kann mir nicht vorstellen, dass das passend ist. 342x40mm mit 145mm Länge sieht für mich vernünftig aus, wenn man das so machen kann.

Standfüße bzw Rohr Richtung Boden sind bei der Säulenform so vorgesehen. Würde mich nicht stören. Auf folgendem Bild habe ich den Reflexschlitz eingezeichnet, wird aber nicht zu 100% so gemacht!

Querschnitt und Länge sind proportional zu einander. D.h. mehr Querschnitt=länger. Wobei mit der Länge auch die Portresonanz immer mehr in den problematischen Bereich rückt. Kann da morgen noch mal drüber gucken, vllt auch erst übermorgen.

Cesalus (Beitrag #23) schrieb:

Habe die Portfläche auf Schlitzform umgerechnet: 342x17,3(!)mm. Also wirklich nur ein Schlitz! Kann mir nicht vorstellen, dass das passend ist.

Yep, gut erkannt.

Trotz vielleicht ausreichender Querschnittfläche würde ich vermuten, dass dann die Reibungsverluste deutlich zu hoch sind.

Viele Grüße,
Ezeqiel

Moin.
Reibungsverluste sind gerade bei schmalen Schlitzen natürlich ein Thema. Rein rechnerisch gehen auch knappe 50cm Länge und 80cm², womit die Portresonanz noch im Rahmen sein sollte.

Vorteil in diesem Fall ist allerdings auch, dass die Abstimmfrequenz relativ weit unten liegt und die Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit dem AM80 gar nicht mehr so hoch sein wird.

Alternativ falls das Gehäuse eh auf Füßen stehen soll könnte man das 8146 BR Rohr nehmen und wie in der Originalvorlage auf den Boden strahlen lassen. Dann darf der Abstand zum Boden aber nicht allzu anders ausfallen.

captain_carot (Beitrag #26) schrieb:

Vorteil in diesem Fall ist allerdings auch, dass die Abstimmfrequenz relativ weit unten liegt und die Strömungsgeschwindigkeit in Verbindung mit dem AM80 gar nicht mehr so hoch sein wird.

Soll das heißen, dass der Wirkbereich des BR-Kanals schon unterhalb des Subsonic-Filters des AM80 liegt? Dann könnte man ja gleich CB bauen.....

Viele Grüße,
Ezeqiel

Jain. Eigentlich ist das gerade an dem Punkt, wo der Bassboost nicht mehr greift und man wieder auf 0dB ist. Im Prinzip also eigentlich ideal.

Ohne Subsonic wäre die Strömungsgeschwindigkeit weiter unten aber höher.

Und etwas höheres Tuning sorgt halt ebenfalls für höhere Portgeschwindigkeit. Halt einfach weil das dann in den Bereich der Bassanhebung rutscht.

Hat jetzt etwas gedauert bis ich mich wieder zu Wort melde.

Er bekommt Füsse, damit die originalen Reflexrohre verwendet werden können.
Mir wurde jedoch erklärt, dass es eine wirklich schlechte Idee wäre, die LS wegen den Schwinungen und Resonanzen auf den Subwoofer zu stellen. Was meint ihr? Wirklich keine gute Idee oder lässt sich das mit Spikes oder sonst irgendwie lösen?

Eine jede 3 oder mehr Wege box ist nix anderes als top auf Subwoofer...

Wenn du kein wabbelndes Mist Gehäuse für den sub gebaut hast ist das kein Problem

Das ist überhaupt kein Problem. Schon so gemacht, steht aktuell auch so.
Für den Sub ist die zusätzliche Masse obendrauf sogar positiv.