welcher AMP für 2x 15" 800W RMS Subs?

thomann empfielt keinen der t.amps da die lüfter zu laut seien. (für heimkino)
sondern den hier:
CREST AUDIO CC2800 bzw. die 4000er variante.

preislich hauen die aber ganz schön rein...
und von der technik ist der CR1200 doch rel. ähnlich ?!?!?

*hilfe*

Hi!
Erst einmal: Wie groß ist dein Budget?

Ich würde zu einer gebrauchten Markenendstufe wie der hier raten:

http://www.ebay.de/i...&hash=item231968834a

Diese Endstufen sind von der Performance her einfach Klasse und genau das, was du suchst!

Die QSC EX-Serie hat soweit ich weiß eine Lüfterregelung, auch hier mal in Ebay reinschaun!

Die frage ist nicht wie groß ist mein budget die frage ist was brauche ich..
Reicht eine inuke3000 fuer 260€ als classD oder ein schaltnetzteil wie die t.amps oder eben ein rinkern wie z.b. die genannten größeren.

Ne gebrauche endstufe kommt nicht in frage.
1. Optik ganz im eimer
2. Die kann jederzeit verrecken nach dem harten einsatz und da tu ich mir kein gefallen.

Es muss nicht 1000€ kosten.
Ich bin nur bereit das zu investieren wenn es wirklich einen extremen unterschied gibt.
Aber wenn es um 1-2db geht oder 20 statt 22herz ist mir 300 zu 1000€ der aufpreis nicht wert.

In den referenzsubwoofern von xtz und nubert wird die endstufe kaum mit mehr als 100€ drin stehen.

Vor die endstufe kommt denke ich eh nen dsp fuer anhebungen... absenkungen und entzerrung.



Warum kann nur markenhardware was taugen?
Im hifi bereich gibt es ja auch kleine firmen die extreme qualitaet fuer mini budget bieten.. steht halt nicht yamaha drauf ?!?!?!?

Grüßle

moinmoin - ich würd den thread auch mal im selbstbaubereich starten..
und um was produktives zu schreiben - wie wärs mit 2x hypex ds8:
http://www.hifisound...91375458/tpl//lang/0

da gibt es 3 gründe.

1. laut den "gurus" taugt Class D überhautp nicht für Bass (evtl. natürlich etwas klassisches denken)

2. das modul ist zu teuer für 2x da würd ich def. eher das CREST AUDIO CC2800 kaufen da hab ich garantiert mehr leistung.

3. es muss zwingend eine 19" Endstufe mit 2 Höheneinheiten sein da das Subwoofergehäuse fertig ist mit 19" 2HE einschub. da ändert sich nichts mehr zudem ist alles auf Speakon ausgelegt.



Generelle Class D Gedanken....
Ich stelle mir Class D ähnlich wie LED zu Halogen oder CCFL vor.

LED ist heller wenn man direkt hinein blickt hat im vergleich aber eine schlechte ausleuchtung und dann massiv verlust.
LED ist in der theorie "kalt" also die LED an sich.
praktisch werden auf minimalem raum mehrere 100°C erreicht was Kühlkörper erfodert.
sprich bei Class D kann es sein das die Leistungsfähig sein können allerdings nur mit extremen Kühlungen.
Wenn ich mir jetzt die bisherigen ClassD Endstufen der Markenhersteller und damit mein ich nicht nur die billigschiene Behringer (inuke) sondern die teuren von Crown usw.. die sind zwar leicht aber bekommen nicht viel Watt über die Bauteile. wie soll also ne "kleine" integrierbare Subendstufe ohne kühlung 800W an 4Ohm bereitstellen wenn es die großen 19" kisten mit kühlung nicht schaffen?!?!?
bei Class D gibt es sehr sehr viele wiedersprüche finde ich zudem ist es doch für einen Verstärker kritisch wenn ein Langhuber mit 20mm zurückschwingt... Class D müsste da noch deutlich anfälliger sein als die anderen...
Die Stromersparnis ist allerdings nicht unerheblich.
praktisch ob ich nun 500W oder 2KW 2x die Woche 2Std. gebraucht wird ist am ende des Jahres auch egal ist ja kein 24Std. Bass *g*

ich befürchte , dass du wohl wenig erfahrungen gleichgesinnter finden wirst, also wirst du wohl zuerst aufs eis müssen und testen

eventuell könnte man mal schauen, was die amerikanischen großen subs für endstufen drin haben und oder sich in den amerikanischen foren informieren, die sind da etwas stranger...

das ist ne gute idee...
die Amis fahren den Dayton 15" teils mit 2000W und mehr an...
die frage ist was bekommt man da für ne antwort *g*
am besten nen RAck mit endstufen neben dran stellen die alle gebrückt sind und 15KW ziehen

selbst schuld wenn du unbedingt die scheiben aus dem rahmen blasen willst

LOL ja mein gott 2x im Jahr muss das drin sein sonst brauch ich nicht solche Monster...
da müssen die Hosenbeine flattern und der Mageninhalt neu sortiert werden.
und 2x im Jahr ist das auch OK und nachbarnverträglich.
ich hoff nur die Scheiben halten es aus
die Amis erzählen im Forum von über 1cm schwingenden Scheiben *angst*

AALSSOO:
Wie man ja schon von mir gehört hat, habe ich als Facharbeit selber einen Class-D Verstärker entwickelt und gebaut.

LED ist heller wenn man direkt hinein blickt hat im vergleich aber eine schlechte ausleuchtung und dann massiv verlust.

Das liegt ganz einfach daran, dass die abstrahlende Fläche im Vergleich zu einem Glühfaden kleiner ist.

LED ist in der theorie "kalt" also die LED an sich. praktisch werden auf minimalem raum mehrere 100°C erreicht was Kühlkörper erfodert.

LEDs sind viel effizienter was bedeuetet, dass bei gleicher Lichtausbeute weniger Leistung abgeführt werden muss. Die LED wird bei weitem nicht so warm wie eine Glühbirne, eine Glühbirne hält aber auch hohe Temperaturen aus und eine LED nicht.

Ein Stück Metall macht dir die Temperatur schließlich mit, während dir eine komplexe Halbleiterstruktur schon bei geringeren Temperaturen abraucht.

sprich bei Class D kann es sein das die Leistungsfähig sein können allerdings nur mit extremen Kühlungen. Wenn ich mir jetzt die bisherigen ClassD Endstufen der Markenhersteller und damit mein ich nicht nur die billigschiene Behringer (inuke) sondern die teuren von Crown usw.. die sind zwar leicht aber bekommen nicht viel Watt über die Bauteile. wie soll also ne "kleine" integrierbare Subendstufe ohne kühlung 800W an 4Ohm bereitstellen wenn es die großen 19" kisten mit kühlung nicht schaffen?!?!?

Du solltest dir zuersteinmal darüber im Klaren sein, dass Klasse-D und Klasse-A/B (bzw. G, welche die üblichen Endstufen sind) ähnliche Bauteile verwenden (Transistoren, ElKos...) insofern ist dein Vergleich Glühbirne zu LED kein zulässiger Analogieschluss!
Dann musst du über die Arbeitsweise verstehen! Ein Klasse-D-Verstärker schaltet die Spannung nur an oder aus und steuert die Energiemenge, die in den Lautsprecher fließt, durch die Zeiten wie LANGE an- bzw. ausgeschaltet ist (nennt sich PWM). Ein konventioneller verheizt dagegen die überflüssige Spannung einfach, was natürlich zu großen Verlusten führt. Bei den ausgereifteren Modellen die auch Klasse-A/B "Modus" arbeiten werden verschiedene Spannungen auf die Endstufe gegeben um die Verluste zu minimieren, das bessert die Situation führt jedoch trotzdem zu hohen Verlusten. Ich hoffe du verstehst nun warum ein Klasse-D-Verstärker mit gleichem Kühlaufwand viel höhere Leistung erzielen kann! Das ist einfach Prinzipbedingt.

Ein Klasse-D-Verstärker mit dem gleichen Netzteil wie ein Klasse-A/B hat sogar eine bessere Dämpfung und sollte dadurch sogar basspotenter sein! Hier wird nur meistens am Netzteil gespart um ein geringes Gewicht zu erzielen!

Dein Vergleich zwischen den beiden Endstufenarten ist in etwa wie der Vergleich eines Röhrenfernsehers zu einem LCD. Warum kann der LCD eine höhere Auflösung bei weniger Gewicht erreichen? Das geht doch nicht?! Doch eben schon, es steckt eine andere Technik dahinter

Hi,

danke für die Erklärung.
zu Class D findet man halt echt so gut wie nichts gutes im Internet

der Vergleich mit ner LED war an der nase herbei gezogen aber so kam es mir halt vor weil jeder der nen 30KG 1000€ ringkern Bomber hatte sagt ein class d mit 5kg und 400€ kann nix taugen da hast kein bass usw.. usw...

ich mein ich hätte ja kein problem mit einfach mal 3-4 AMPs zu bestellen und die nacheinander 1-2 tage zu quälen um zu schauen wo die vorteile liegen und wo nicht.
die frage ist dann aber wie soll ich das testen?
eine testcd für subwoofer ist wahrscheinlich nicht üblich generell bin ich schon noch positiv zur inuke eingestelle aber halt nur wenn die OE Lüfter raus fliegen und auf die bauteile welche heiß werden kleine kühlkörper befestigt werden um so mit weniger luftdurchsatz eine bessere kühlung zu erreichen.
ich hab halt angst da manche schreiben 5min vollast dann gabs rauchzeichen usw.. usw...
ob ClassD haltbar ist dazu gibts halt keine Informationen zudem preislich attraktiv und mit genügend Leistung gibt es ja nur die iNuke...
die Modelle von Crown usw.. kosten das doppelte und leisten nur 1/3 bis 1/4... (auf dem papier.. komischerweise sehen die platinen alle sehr sehr ähnlich beinahe identisch aus nur spiegelverkehrt aufgebaut usw...)..
aber ich mein RMS ist halt nun mal auch RMS auf irgendwas muss ich mich ja verlassen..
*grübel*

???

Moin, gib's bei Dir was neues?

Ich stehe vor einem ähnlichen Problem:
Power für Kino Subs und leiser Lüfter benötigt.

Ich hab zwar nur 4 x AWM124 die brauchen aber auch so 2 x 500W an 8 Ohm.

Ich über lege auch viel hin und her....
Momentan tendiere ich zum Behringer EP4000 ( 285€ ). Die Amis benutzen ihn und ein Lüfter Mod ist bekannt, zudem ist nur ein Lüfter verbaut! So ein Papst Lüfter kostet auch mal eben 30 € und wenn drei in der Endstufe stecken ist das Verhältnis Kosten / Aufwand / Ergebnis / Garantiverlust nicht mehr stimmig.

Die EP sollte halbwegs real 2 x 550 an 8 Ohm / 2 x 950 4 Ohm leisten.

Mal so als Anregung....

Also gestern kamen die beiden AMPs an.

Inuke 3000DSP
und
t.AMP TA2400 MK-X

hier mein Fazit:
1. Lüfter
also der 3000er ist vom Lüfter eigentlich etwas leiser aber der Lüfter rasselt mehr als die beiden des t.amps..

Fazit beide unerträglich im Serienzustand!

2. Endstufe an sich.
2.1 die iNuke 3000DSP rauscht extrem so das man diese nie mehr als zu 50% /12uhr aufdrehen kann!
2.2 Leider muss ich die Endstufe zu mindestens 75% also 3Uhr aufdrehen damit ich die Subs überhaupt lautstärketechnisch mit YPAO korrekt einmessen kann und die Lautstärker mit den anderen LS passt!
2.3 weiteres großes Problem ist das beide Endstufen nicht Symmetrisch sind!
sprich bei 2 identischen Subs muss ich einen um fast ne viertel umdrehung also maximal aufdrehen damit die Lautstärke passt!
dann ist das Rauschen auf den Subs aber so stark das es fast mit den Endstufen Lüftern mithalten kann und man def. verrückt wird.

der t.amp dagegen ist zwar etwas lauter... nimmt im leerlauf 72W auf was ich finde vertretbar ist...
es reicht ihn 25-50% aufzudrehen also 9/12uhr und selbst bei voll aufgedrehtem rauscht nichts!

also die Inuke geht def. wieder zurück die Endstufe ist nicht zu gebrauchen..
schade eigentlich...

Mein aktueller Gedankengang geht in folgende Richtung:
1. entweder wie Crest Audio CC2800 http://www.thomann.de/de/crest_audio_cc_2800.htm welche leiser sein soll. (ich denke aber immernoch zu laut für mich)
zudem preislich unattraktiv da kann ich 4 t.amps verheizen durch zu wenig kühlung und bin noch immer billiger dran

2. und hier zu tendiere ich.
da ich die 19" Endstufe direkt in ein Fach oberhalb des Subwoofers eingebaut habe also die ist komplett gekapselt ist folgende Lösung für mich das richtige.
ich werde ein externes 18W 12V Steckernetzteil und 5x Noisblocker BlackSilent Pro PE-P Lüfter über 2 Zahlmann Fanmate2 anschließen.
Gesamtkosten: 15€ Netzteil / 50€ Lüfter / 2x Fanmate ~4€.
Betriebszeit ~100'000Std.
die 5 Lüfter dürften locker das doppelte an Luft durch die Endstufe drücken bei 12-20db je nach Einstellung.
aber dazu schau ich mir noch die Lüfter im t.amp genauer an und vergleiche die werte.

die Lüfter im t.amp werden stillgelegt oder ausgebaut.
der amp wird abgedichtet so das die Luft durch und nicht neben dem amp entweichen kann.
hinten ebenso mit den Lüftern. die kommen auf Aluschienen im Array so das hinten auch dicht ist.

diese Lösung halte ich für absolut praktikabel und hätte es so auch mit der inuke gemacht nur das dort zusätzliche Kühlkörper auf den Bauteilen im inneren angebracht werden würden.

ich hoffe das hilft weiter. aber die inuke ist wirklich Kernschrott und dient als Briefbeschwerer! (angeblich rauscht nur die DSP version?!?!? da hilft nur selbst testen)

aso hier der threat mit den inuke modifikationen falls es jemand doch probieren will:
http://www.hometheat...cs-2.html#post496199

Ich kann mich für oder gegen ep4000 / ta 2400 noch nicht ganz entscheiden - aber schön das Du weitergekommen bist!
Die Inuke sollte sowieso zu schwach sein.
Die EP 4000 ist sicher ein wenig schwächer als die Ta 2400 aber nur wenig.

Die richtige Endstufe hast Du nun schon mal!

Die Rack-durchlüftungs-nummer finde ich nicht so toll, ich würde lieber direkt am Objekt arbeiten, statt darauf bauen, das der Luftstrom seinen Weg findet. Die TA 2400 hat zwei Lüfter die gut zu erreichen sind; ich habe mir diverse Fotos im Netz angeschaut. Sollte gut zu wechseln sein. Zwischen Lüfter und Kühlkörper ist jedoch ein größerer Spalt. Daraus schließe ich, das die Kühlluft verwirbelt wird und so auch verstärkend auf die Lautstärke auswirkt. Das ist bei der Behringer besser, da kann man den Luftstrom schön in den Kühlkörper führen.

Auf der Seite von Papst kann man schön nach Lüftern suchen:
80x80x25, 24 V Axiallüfter ( bei beiden ).

Grüße!!

die Papstlüfter würd ich nie verwenden.
die sind nicht silenttauglich da deren Kugellager rasselt und die toleranzen zu hoch sind.
nur für den Namen extra zu zahlen bei schlechter qualität sehe ich nicht ein.

evtl. werde ich auch das back to front design der iNuke übernehmen also die Lüfter nach vorn blasen lassen.

der Vorteil bei mir ist ich hab auf dem Sub genau ein 2HE Fach.
also oben ein deckel und unten auch... links und rechts sowieso..
von vorn steckt dann der t.amp drin und blockiert den luftfluss und hinten wird alles abgedichtet und mit lüftern gefüllt..
d.H. alles was die lüfter absaugen muss von vorn durch den t.amp durch woanderst bekommen die keine luft
genauso andersherum alles was sie ansaugen und nach vorn pressen muss wieder durch den amp denn daran vorbei gibt es keinen weg.

genau das ist übrigens ein wichtiges kriterium was gute von schlechten lüftern unterscheidet... die meisten werden bei staudruck/gegendruck laut
natürlich muss das lager auch flüsterleise sein was die papst nicht sind und das auf dauer..

der t.amp finde ich sehr gut aufgebaut.. und mit größeren lüftern wirds auch leise. (auch der dämpfungsfaktor ist besser)

ich will ja eben NICHT weniger cubicfeet durch den amp schaufeln was du vor hast mit nem langsam drehenderen 80mm papstlrüfter sondern gleich viel oder mehr! aber das unhörbar. (was lautstärker angeht bin aber vorbelastet.. die letzten 10jahre PCs war das gehäuse.. die lüfter das netzteil deutlich mehr wert alt die anderen komponenten da mich selbst das umdrehungsgeräusch der HDD nerft ;))

aus diesem grund will ich die totale (unhörbare) kühlung
denn leise zu lasten des luftdurchsatzes verkürzt nur die lebensdauer

Hört sich durchdacht an:)
Die ta 2400 behälst Du?
Has Du Fotos von Subgehäuse?

Fotos mache ich noch

hoffentlich komm ich am WE dazu...

die TA2400 behalte ich denke ich.
außer ich bekomme was deutlich besseres in 2HE in die Finger
aber der Preis ist schon verlockend da macht es kaum sinn mehr aus zu geben.

die einzige Frage was ich mir noch stelle..
die "gurus" sagen ja was von mit Class D oder nem t.amp (aueßer dem proline 3000) gibts kein tiefbass..

wie zum henker soll ich denn testen wie gut der amp am bass ist???

Ich glaube, dass in dem Preisbereich, in dem wir und bewegen mit einer ta2400 oder ep4000 nix falsch machen können. Selbst für 500 Euro mehr wird's sicher nicht merklich besser. Und hören werden wir es sicher nicht! Wenn die Endstufe ausreichend dimensioniert und noch mit Headroom betrieben wird ist sie denke ich!! auch bassfest für unsere Bedürfnisse.

Ta2400 ist nach Auskunft Thomann class a/b

achso kann mir mal bitte jemand sagen mit was ich die Membranen der 15" zum schwingen bringen kann?

mit dem TA2400 der mit 9uhr an den Lautstärkerreglern eingemessen wurde am Yamaha RX-A3010...
wenn ich dann Stereo höre bei -10db was schon viel zu laut ist zum Musik hören bekomme ich die Membranen vielleicht 1-2mm ans schwingen..
selbst wenn ich den Amp dann voll aufdrehe fühl ich nur an der Sicke das sich was bewegt aber von 20mm sind wird noch 19mm weit weg

gerade auf Empfehlung das Lied Planet Dada von Yello im Flamboyant mix gehört.. was sehr Bassstark und bis unter 20herz herunter reichen soll...?!?!?

entweder bin ich von meinen Standboxen mit den 10" TT verwöhnt oder ich weis nicht mehr weiter???

*help*

Ich glaub bei Dir ist alles okay!
Subs sind stimmig, die Endstufe doch irgendwie auch!
Lass es Dir nicht zu sehr zerreden. Ich bin seid zwei Wochen daheim und belese mich im Netz. Immer das selbe...hier und da nachgeplappert und da mal wieder Equippment für 1000€ empfohlen. Nicht so schlimm wie in der HiFi Ecke, jedoch muss man immer das Ziel im Auge behalten. Bei mir sind es 4 nIcht ganz kleine Subs. Andere schreiben regelmäßig wie ihnen bei 500€ Fertigsubs die Hosenbeine flattern...

Hallo,

mz4 schrieb:

... mit was ich die ... 15" zum schwingen bringen kann? ...bekomme ich die Membranen vielleicht 1-2mm ans schwingen.. selbst wenn ich den Amp dann voll aufdrehe fühl ich nur an der Sicke das sich was bewegt aber von 20mm sind wird noch 19mm weit weg

in welchen Gehäusen stecken die Subwoofer ?

Bei BR nimm' ein niederfrequentes Sinussignal (z.B. 10 Hz) und es wird "schwingen" !
Bei CB benötigst Du dafür erheblich mehr Leistung, aber es geht auch ... beides hat jedoch mit Musik hören oder auch mit Effekten im Heimkino nichts zu tun .

Viele Grüße

Moin

die Subs stecken in einem 150L BR Gehäuse.
10Herz geht ja gerade noch ab dann greift der subsonic ein...

aber das ist ja nicht sinn und zweck der sache.

ich mein wenn der Sub 20mm lineares xmax macht muss das ja auch irgendwie zu fahren sein.
evtl. die Kondensatoren im amp zu klein?

ein peerless xxls 12" in z.B. einem nubert aw1000 schiebt ja auch luft ohne ende und bewegt die 12mm xmax..

ich würde halt mal gern in irgend welchen szenarien sehen was die subs leisten können.

in den ami foren schreiben die welche sich mit den subs bestückt haben von zitat: "bass 3 häuser weiter hörbar"... oder "fensterscheiben schwingen bis zu 1cm..."..
von dem bin ich meilenweit weg und frage mich jetzt ob es was mit der endstufe zu tun haben könnte...

das schöne aber an den subs ist aktuell.. selbst ohne dsp dröhnt nix

sag mal, wie laut ist denn die Ta2400 für Wohnzimmerverhältnisse; geht so gerade noch oder gar nicht??

Ich weiß gerade nicht weiter: entweder behringer ep4000 oder ta2400.

Jeder sagt was anderes - bei den Hotlines der Anbieter.

....achso, mit Musik und originaler Einmessung wirst Du den Subs nur lächeln abringen können. Da braucht es mehr.
Im Weiteren orientiert sich die Einmessung des AVRs an Deinen Raummoden, kann sie aber nicht voll ausgleichen; damit ist der Bass eher zu leise, weil ja die Spitze der Mode beachtet wird....

ich hab jetzt nicht alles durchgelsen, aber wenn mir eine amp fürs wohnzimmer zu laut wäre und ich sie nicht sehen müsste, dann würde ich versuchen sowas hier zu bauen und irgendwo zu verstecken:




natürlich muss man drauf achten, dass es ihr nicht zu warm wird.

....ep4000 eben bestellt

@ AmokX

Deine Zeichnung sieht gut aus! Aber so wie der TE das vor hat wird das auch ein Knaller und nebenbei noch funktionieren...glaube ich;)

ich schieb nachher mal die behringer in den sub (der lack ist noch nicht trocken genug für die schwere TA ;))
und halt mal einen 92mm lüfter der hier grad rumflackt ran damit man sieht wie ich es meine...



Bild kommt dann später.

werd den TA dann auch mal öffnen um mir die Lüfter und die specs genauer anzusehen.

Dauersinus 20Hz drauf, dann siehst du wie weit der hubt! Mit Musik kann man das nicht objektiv sagen finde ich.

die einzige Frage was ich mir noch stelle.. die "gurus" sagen ja was von mit Class D oder nem t.amp (aueßer dem proline 3000) gibts kein tiefbass.. wie zum henker soll ich denn testen wie gut der amp am bass ist???

Also wir haben an 2x tsa 2200 ... 8x Jobstis Lmb 115/N und wer da sagt es kommt kein tiefbass solle sich mal belehren lassen habe sie fürs gewerbe da sehr leicht und leistungsstark... nur ein nachteil sie raucht uns immer ab trotz 2x4 ohm betrieb und genug strom

mfg.Hotte

ok ich konnte es nicht mit der behringer machen da die unten so gummifüße dran hat und die sack fest kleben...
bevor da was beschädigt wird hab ich den t.amp rein geschoben.

ihr sehr auf den 3 fotos..
- den Sub von vorn. (der kleine schlitz oberhalb und seitlich des t.amps wird mit dichtband verschlossen. (fensterbau))
- der sub von hinten mit den anschlüssen und den lüftern des t-amps.. (diese werden ausgebaut.
- dann ein 92mm lüfter den ich noch hier hatte als "größenvergleich"..
von denen wandern da dann 4 oder 5st. rein und der rest an platz wird zu gemacht mit einem alublech oder holzstück mal schauen wo dann auch alle kabel durch geführt werden.





der zweite Sub als Ikea LACK Tischersatz konstruiert (alias Blumenständer)



der sub kann umgedreht werden (auf 32mm gummirollen) damit weder Anschluss, Chassis noch BR Kanal zu sehen ist

jetzt dürfte die Kühllösung auch klar sein

crazyhellman schrieb:

Dauersinus 20Hz drauf, dann siehst du wie weit der hubt! Mit Musik kann man das nicht objektiv sagen finde ich.

jepp bei 10herz dauersinus macht er annähernd 20mm xmax

jepp bei 10herz dauersinus macht er annähernd 20mm xmax

Ich hab ja keine Ahnung wie der Subwoofer abgestimmt ist, aber wenn der wirklich so tief abgestimmt ist, dann passt´s doch?

ne der ist auf 20herz also 18herz F3 abgestimmt
aber das chassis ist hat ne Fs von 24 Hz deshalb die 10 herz.

hier mal ein paar Bilder von dem TA2400 MK-X

das schöne ist die 24V Lüfter sind mit standart PC steckern auf der Platine gesteckt und nicht wie bei der iNuke gelötet!
sprich mit ensprechender Vorsicht kann man ihn modden ohne Garantieverlust

es sind übrigens 8x 80V 10'000µF (zehntausend) also 40000µF pro Kanal. (leider nur 85° Ware und nicht >100 aber im Heimkinobetrieb ohne 10Std. am tag werden die Kondensatoren fast ewig halten die PC Netzteile mit 85° Kondensatoren halten 6-10Jahre im Büroeinsatz von 8-10std. am Tag.)
keine Ahnung ob man das so vergleichen kann..


hier nun die Bilder:



klingt für mich ziemlich viel?

so und hier die technischen Daten des Lüfters in dem t.Amp..

also der Lüfter scheint schon "gut" dimensioniert zu sein..



3000upm bei 24V 0,15A also 3,6W ist ganz schön heftig! und der macht gerade mal 30cubicfoot... :(....
da könnt ich mir sogar überlegen 2 92er 12V lüfter pro Kanal dran zu schalten die dann zusammen die 24V nehmen dann würde sogar die temperatursteuerung des t.Amps weiter funktionieren *g*
vielleicht bau ich die lüfter dann auch näher an den amp so das ich eine art "lufthutze" machen kann also das immer 2 lüfter durch das loch des 80mm lüfters pusten oder saugen

aber 30db.. LOL... das sind def. mehr..
das ist ja sogar nur nen gleitlagerlüfter.. sprich der wird von stunde zu stunde lauter. da wird mit sicherheit kein so hochwertiges gleitlager wie in den noiseblockern oder gar FDB lager sind. (letzteres ist ja ein Kugellager in Öl was das optimum dar stellt.)

die 30.1cfm sind gerade mal 51.138 m3/h..

da würde ein einziger Noiseblocker PE-P reichen:
http://www.noiseblocker.de/BlackSilentPro92.php

dazu noch diesen Lüfteradapter80/92mm: http://www.caseking....0mm-black::5645.html

da könnte man praktisch den t.amp nach hinten außen verlängern *grübel*

irgendwie dachte ich das diese lärmenden monster deutlich mehr CFM bringen und eher 4-5000upm drehen LOL...
das ist ja ein Witz...

da könnte man sich auch aus einer Art flexiblem Rohr (Dunstabzugshaube) ein adapter selbst basteln..
hinten an den t.amp anflanschen/kleben und einen 120mm lüfter (11db 750-900upm) auf die andere Seite..
das ist dann unhörbar und hat den selben Luftdurchsatz.

ja sorry da kommt meine Vergangenheit als ich bekomm alles leise Mensch durch

bleibt nur zu hoffen das der t.amp den Lüfter nicht über den Stromverbauch überwacht..
da er nur 2 polig ist hat er schon mal kein tachosignal (obwohl es der Lüfter könnte)

wenn nun ein lüfter ausfallen würde schaltet der amp sich dann ab wenn keine 12-24V mehr gezogen werden am Lüfteranschluss...
gut das lässt sich glaube ich testen indem man den Lüfter blockiert und dann den amp startet.. (kühlung über nen externen lüfter sichergestellt)...
dann müsste man nen widerstand einbauen der die 3,6W der 24V lüfter verbrät damit der amp denkt er wär noch online...

aber das muss ich mit nem elektriker erroieren...

Ich glaube nicht, dass der ta2400 seine Lüfter überwacht.

Wenn Du's am einfachsten willst...2x2 12V Lüfter in Reihe ohne viel bauen!

Schöne Subs, meine sind seit 2 Jahren noch roh ( und: stehen im Wohnzimmer)

Grüße!

ja das werde ich mir überlegen.
vorallem nehmen die 92mm silent lüfter gerade mal max. 1,3W auf... sprich 2st. sind locker in reihe pro kanal möglich. (oder eben ein Kanal ignorieren und einen nach links und den anderen nach rechts ;))

bei mir laufen die Subs auch nicht immer..
bei Filmen ohne Tiefbass reichen meine Fronts locker aus. (komödien und co)
genauso tv..


@optik
danke gestern hab ich aber nen kratzer in den kleinen lack gemacht weil das chassis komische töne von sich gegeben hat so als würde es gleich den geist aufgeben..
dabei hat sich beim ausbauen eine der Einschlagmutter rund gedreht und ich musste mit der eisensäge ran *zum kotzen*
zum glück ist es nur ein 0,5x0,5mm kleiner bereich wo jetzt mdf zu sehen ist...
kroblem wurde erkannt und gebannt. (es klebte ein Stück Paketklebeband hinten an der Gummisicke *g*)

für die welche es interessiert eine gute Lackoberfläche hin zu bekommen ohne beim Lackierer vorbei zu schauen...
Alle Trockenzeiten beziehen sich auf einen Raum der mind. 20°C hat!

1. Fertige Box aus MDF sauber anschleifen bzw. Kleberreste und überstehende Kanten falls ne Platte sich unter den Schraubzwingen verdreht hat abschleifen... ich hab da nen 100er Papier auf nem Exzenterschleifer genommen. (mitten in der Wohnung möglich ohne staubbelastung mit aktiver Absaugung->Staubsauger)
größere übergänge hab ich mit dem Bandschleifer und 60/80er Papier weg gemacht. allerdings nicht in der Wohnung denn trotz Absaugung -> riesen Sauerei...

2. komplette Box am besten mit Südwest ALLGRUND weiß Artikelnummer: K50 (Lösemittellhaltig) Grundieren.
48Std. Trocknen lassen dabei immer wieder mal den raum lüften damit die Lösemittel abziehen können.
alternativ wär auch ein Adler Alkydgrund denkbar. (der allgrund ist aber seit 40jahren das beste was es für Geld zu kaufen gibt)

3. nun von Hand mit nem 150er papier anschleifen. also anrauhen aber nicht wirklich die grundierung weg schleifen.

3. die Box komplett mit Jahnsen Ahrweilit Spachtel spachteln.
hier gibt es def. keine alternative! vergesst alle anderen spachteln.
1x ahrweilit und ihr werdet nie wieder was anderes haben wollen
für gröbere "schnitzer" z.b. wenn man mal den Bandschleifer verrissen hat nehm ich aber nen dickere acrylspachtel um schneller mehr unebenheiten ausgleichen zu können.
über nacht mind. 4std. trocknen lassen. (4std. bei Schichtdicken bis 1mm)

4. mit 100er "lack" schleifpapier und dme exzenterschleifer alles glatt schleifen.

5. die box mit einem lappen feucht abwischen.
nun sieht man beim abwischen noch unebenheiten usw..
also:

6. noch mal spachteln

7. wieder abschleifen.

8. box gründlich abwaschen! (wenn ihr ne fußbodenheizung habt 2std. vorher abschalten für die nächsten arbeitssschritte bis der lack nach~3std. staubtrocken ist)

9. mit einem Drucksprüher mit Wasser den Raum unter der Decke einnebeln. (so wird der Staub in der Luft gebunden.)
dann den Boden auch gut feucht machen. (natürlich sollte der raum vorher geputzt werden also alle geraden flächen (schränke und co) feucht abwischen und den boden ebenso)

10. die boxen noch mal mit einem sehr gut ausgewrungen tuch abwischen das diese trocknen können.

11. kurz warten damit die spachtel/box wieder trocken ist.

12. nun mit einem Vorlack vorsteichen/walzen! ich verwendete Sikkens Vorlack Plus (Lösemittelhaltig)
die Walze (schaumstoff mit abgerundeten kanten aus dem Malergeschäft)
nie andrücken sondern nur die box leicht streicheln... (Wie die Freundin ;))
und nicht zu dünn auftragen wie es gern bei acryllacken gemacht wird (gibt hässliche orangenhaut)

beim Lackieren so vorgehen.
- eine Seite komplett lackieren
- dann die nächste seite komplett
- dann die kanten welche die beiden lackierten flächen verbinden erneut mit der walze abziehen
- nächste fläche dann wieder kanten
- usw.. usw.. bis es rings herum fertig ist.

nun 24-28std. trocknen lassen.
nach 3std. ist der lack soweit das man die heizung wieder anmachen kann und nach 6std. lüften

13. mit 180er papier von hand anschleifen und die "fehler" welche man evtl. gemacht hat begutachten.

14. box wieder feucht abwaschen..

15. wieder raum ausspritzen mit wasser und boden befeuchten.

16. box abwischen und trocknen lassen

17. endlack aufbringen ich werwende sikkens satura plus weißlack. (seidenglanz).

generell solltet ihr auch nen guten pinsel parat haben um die einzelnen lacke incl. grundierung auch in die ausfräsungen fürs chassis (dünn) einzubringen. (vor dem walzen mit der walze!)

das sind dann ne woche arbeit.. danach mind. 7tage trocken bevor das/die chassis in die box wandern.

endtrocken ist der lack nach 4-6wochen. (vor 2-3 wochen nichts auf die boxen stellen das Klebt sonst fest und macht unschän "knack" beim anheben ;).)

lösemittelhaltige lacke verwenden weil der rest nichts taugt und orangenhaut gibt
nur lösemittelhaltige Lacke verlaufen sehr schön und vorallem kann man wenn man gestrichen hat die Kanten erneut abziehen was mit nicht lösemittelhaltigen Lacken unschöne Übergänge gibt.

dann darf optisch und klanglich "genossen" werden

Danke für die Tips, wie gesagt, meines sind noch roh;)

ja da hätt mich schatzi geköpft... rohe 150L kisten *g* und große LS für 9.2 *huhst*

so ES IST VOLLBRACHT

der t.amp TA2400 MK-X ist seine Lüfter los!

ich hab den t.Amp von hinten abgekapselt und mit HDF (Regalrückwandbrettern) eine Luftführung gemacht und die mit Silikon abgedichtet.
als Lüfter kommen nun jeweils 2 92mm Lüfter vom Typ Noiseblocker Black Noise Pro PE-P zum einsatz.
http://www.noiseblocker.de/BlackSilentPro92.php

wenn das Datenblatt von dem OE Lüfter stimmt hat jeder der Noisblocker mehr Dampf als der Original Lüfter bei 1800upm und max. 20db!

also links 2 92er und rechts auch 2 92er..
da es besser ist zu blasen (nana nicht daß!) als zu saugen also von der Lüftermontage her.. hab ich von OE heraussaugend auf hineinblasen und über die Front entlüften umgebaut!...

die Lüfter hängen an einem externen kleinen Industrienetzteil das 12V liefert und wenn ich lustig bin hänge ich noch je eine Zalmann FanMate2 dran um die Lüfter herunter zu regeln.

heute abend schau ich mal ob mich die 20db stören und überhaupt noch wahrnehmbar sind wenn Musi bzw. Movie läuft

macht zwar "teure" ~80€ fürs Tunen aber immerhin bekommt der amp nun doppelt so viel Luft... ist mehr als doppelt so leise und alles was doppelt ist ist so oder so besser also lieber 80 flocken in so etwas gesteckt als den 4-6x Preis in andere Endstufen deren "qualität" fragwürdig ist bzw. der vorteil nicht klar auf der Hand liegt.

Im inneren des t.amp sind pro Kanal mehrere Schmelzsicherungen angebracht... nicht das es gut wär das es so ist aber es ist gut zu wissen falls mal die technik streikt!

Bilder folgen....

mz4 (Beitrag #38) schrieb:

die 30.1cfm sind gerade mal 51.138 m3/h.. da würde ein einziger Noiseblocker PE-P reichen: http://www.noiseblocker.de/BlackSilentPro92.php

Mir ist das jetzt nciht ganz klar warum ein PE-P reicht da ja 2 Lüfter im tamp verbaut sind, richtig? Also 2x 51.138 m3/h = 102,276 m3/h der originallüfter zusammen. Also reicht, im vergleich, 1x PE-P mit 65.0 m3 nicht.

Der lüfterumbau interessiert mich jetzt sehr da ich für 2 buttkicker lfe einen amp suche mit ca. 2x 1000w@4 ohm ....aber das teil muß nahezu lautlos sein sonst hat es keinen wert!

Jetzt dachte ich an die TA2400 MK-X und an lüfterumbau, schwupps hier im thread gelandet

Also meine frage ist folgende:
Angenommen ich verbaue 2x noiseblocker M8-S1 mit je 12V/8 db/30.0 m3 (bzw. die alten S1 welche ich noch hätte aus meinem alten PC) direkt in den tamp anstelle der originalen lüfter? Würde das funktionieren?

Da ich keine ahnung von dem TA2400 MK-X habe und nicht weiß wie heiß der wird im betrieb, daher das ganze nicht abschätzen kann, bin ich auf euch angewiesen. Wenn der original im betrieb nur warm wird dann dürfte das funktionieren mit dem vorhaben, wenn er aber heiß wird dann wäre das kritisch mit den S1. Praktisch quasi original lüfter ges. 102,276 m3/h vs. 60 m3/h S1 lüfter. Desweiteren die nächste frage ob bei drosselung auf 5v der S1 das ganze immernoch funktionieren könnte ?

Ah, gerade habe ich die alten daten des NB S1 nachgeforsch "NB-UltraSilentFan S1 bulk, 80x80x25mm, 38m³/h, 1500rpm, 11dB(A)" ...das wären gesamt dann 76 m³/h! Damit dürfte das funktionieren denke ich. Wären 24% weniger luftdurchsatz. Die frage ist allerdings ob mir die 2 S1 lüfter mit 12v nciht doch zu laut wären, mit 5V wären die perfekt.

edit:
Könnte mir vielelicht noch jemand die exakten maße sagen was die höhe angeht? Mit und ohne füße.

Hi,

sorry da hab ich mich wohl etwas missverständlich ausgedrückt.
Pro seite also da wo mal 1x 80mm Lüfter von t.Amp war blasen jetzt 2x 92mm Noiseblocker die mit einer Fanmate 2 auf nicht hörbar heruntergeregelt sind. ~7-9V

also insgesamt 4x 92mm Lüfter statt 2x 80mm.

der Amp wird auch so nicht wirklich warm. also warm! in keinem Fall heiß

welche Maße meinst du? vom t.amp? das sind genau 2 HE (Höheneinheiten kommt aus dem 19" Formfaktor der Industrie/Serverschränke) (Füße hat der keine da für Rackeinbau)

Also ich denke daß ich das so machen werde mit dem TA2400 MK-X und den noiseblockern die ich noch habe. Das wird sicherlich funktioniere. Es ist nur die frage ob da irgendwo, ohne große bastelarbeiten, 12v für die 2 NB lüfter abzugreifen sind um die garantie zu erhalten. Denke aber mal daß das kein so großes problem sein wird.

Ja genau, die bauhöhe ist anscheinend 2 HE, das entspricht dann wohl 89mm ...so, jetzt habe ich auf bildern gesehen daß der unten so kleine füßchen dran hat und zum anderen habe ich was von 93mm oder 97mm gelesen trotz angabe 2HE! Beispiel:

Beispiel am the t.amp TSA 2200: Abmessungen 485 x 370 x 97 mm 19"/2HE
....genaugenommen sind 97mm keine 2HE !!!

Leider gibts nirgendwo genaue techn. daten. Ich habe exakt 90mm in meinem lowboard zur verfügung wo ich das teil reinstellen will. Wenn jemand so nett wäre und mit dem messschieber mal genau nachmessen kann (mit und ohne den füßchen) wie hoch das teil wirklich ist wäre das super nett

Diese hier wäre vielleicht auch was für dich:

http://www.musikhaus-janzen.de/product_info.php?products_id=316

@sille87
kost halt mehr als das doppelte.. im bereich 600-900€ gibt es so einiges was hammer ist aber nicht unbedingt besser als der 2400er und eben doppelt so teuer.

@katarakt
da die originallüfter glaub mit 24v laufen würde ich an deiner stelle folgendes machen.
wenn du sie unbdedingt in den amp einbauen willst kauf die einfach so einen stecker wie er an den originalen dran ist und schalte 2 12V lüfter zusammen was dann auch wieder 24V gibt.
da die stecker aber schwer zu bekommen sind für doch einfach die kabel aus dem amp raus. (durchs lüftungsgitter) und kauf dir ein kleines Schaltnetzteil bei conrad, amazon, ebay... was 12v liefert.

ich komme leider gerade nicht an den amp sonst würde ich messen.
aber wenn ich mich recht erinnere hab ich die höhe genau auf 92mm gemacht also mein schacht wegen den lüftern und die 3mm die zu viel sind/waren hab ich dann für den amp verschlossen.

bestell doch einfach bei thomann wenn es dir dann nicht passt schickst du ihn zurück!

mz4 (Beitrag #48) schrieb:

@sille87 kost halt mehr als das doppelte.. im bereich 600-900€ gibt es so einiges was hammer ist aber nicht unbedingt besser als der 2400er und eben doppelt so teuer.

Ähm sowohl die Synq 3k6 als auch z.B. die Proline 3000 sind sogar um Welten besser als ne TA-2400.

die frage was ist um welten besser?
ich hab die proline 3000 auch in erwägung gezogen aber dank ihrer 3HE war sie zu hoch.

ich mein ich hab bass also was soll da noch mehr kommen? (und sehr sehr viele halten verstärkerklang etwas für etwas naja esoterisches)