Transistor nicht messbar - was ist das? Darlington? (Harman/Kardon AVR 151S)

Es gibt diesen Darlington-Transistor u.a. bei Digikey:
www.digikey.de/de/products/detail/sanken/2SB1559/3929430

Klickt man dort auf Datenblatt und betrachtet das Datenblatt, so sieht man oben rechts in der Ecke das Ersatzschaltbild dieses Darlingtons:
es sind sind also zwei Transistoren in der sog. Darlingtonschalton zusammen mit einem integrierten Widerstand (70 Ohm) angeordnet.
Die beiden hFE-Werte der Transistoren multiplizieren sich, weshalb bei hohen Strämen außerordentlich hohe Stromverstärkungen erreicht werden.

Aus dem Aufbau ergibt sich dann auch, weshalb die übliche Testmethode versagt. Einige Transistortester (Bauteiletester) zeigen das Bauteil korrekt als Darlington an. Der angezeigte hFE-Wert entspricht dann aber nur dem der ersten Stufe.

Zum Ersatz:
Gleichzeitig das komplette Paar ersetzen - entweder durch Original Sanken (siehe Link) oder durch eine geeignete Ersatztype z.B. ONSEMI, Toshiba, ...

Teile die man nicht testen kann, wird ja immer besser.

Hätte ich das bloß nicht gekauft, man wird nie fertig mit irgendwas, zwei Wochen dauert das nun, zuerst fehlt der Transistor, dann diese Widerstände und die Teile gibt es nicht, dann hast man die nicht die man braucht, dann ist eh wieder alles umsonst. Nach 30, 40, 50 Jahren kann man kein Teil bauen was Fehler erkennt und abschaltet, wenns hin ist schaltet es ab, aber wenn es halb okay ist dann explodiert es, jetzt kann ich das Teil wieder schmeißen weil man ja nicht weiß, ob es okay ist oder nicht, ob es das andere wieder schießt oder nicht, das ist ja ein ewiges Spiel.

Nie wieder, die sind ja noch dümmer als die alten, da kann man gar nichts mehr machen an der Kiste, weil das eine das andere zerstört und das 3tte das fünfte und die Protect Schaltung auch nicht funktioniert, wenn ich die Finger in die Steckdose halte ist das genauso eine gute Schaltung. Lächerlich, wenn ihnen noch ein Blödsinn einfällt, vielleich ThermalTrak - dann habe ich alles gesehen.


Kein Wunder dass die Leute das recyclen und was anderes kaufen, das ist ja unglaublich.

Den 2389 gibt es natürlich nirgendwo mehr, da steht:

"2SD2389 ist obsolet und wird nicht mehr hergestellt.
Verfügbare Ersatzkomponenten:
Ähnlich 2SD2390"

Ist das eine vertrauenswürdige Angabe, also die Seite wird ja immer so gelobt, kann man dem dann glauben?

Jetzt stehe ich schon ziemlich auf der Leitung

Ich habe dieses Testgerät da und - keine Ahnung ob es das kann "Darlington" aber zumindest sagt es nichts falsches oder anderes.

1.) Ich habe einen defekten (Kurzschluss) - ORIGINAL HARMAN -> Entsorgt (zeigt: 2 Dioden an)
2.) Ich habe zwei 1559 gekauft - gebraucht aus Schlachtgeräten, getestet - einen habe ich eingebaut (den defekten ersetzt) aber die Kiste ist mir wieder um die Ohren geflogen. Trotzdem scheint es jetzt dasselbe anzuzeigen, also falls er das testen kann, sind die Werte zwischen dem von mir unbenutzten guten und den enigesetzten explodierten gleich.


eingebaut und wieder "abgefackelt"


nicht eingebaut - geprüfter Originaltransistor, benutzt (nicht von mir)

3.) den nicht ersetzten 2389 habe ich nun ausgebaut und getestet, da ich den ja nicht hatte, konnte ich den nicht tauschen. Aber er zeigt zumindest einigermaßen plausibel im Gerät was an ?!?



2389 - ORIGINAL HARMAN nicht getauscht - Werte plausibel?!?!!?



Sehr seltsam, mit der Kiste kenne ich mich echt nicht aus was das soll.

Weiß jemand, ob diese Werte passen?


Es könnten noch andere defekt sein, aber woher soll man das jetzt wissen.



MANCHE LEUTE BAUEN DIE DEFEKTEN KANÄLE AUS UND NUTZEN ES DANN mit weniger Kanälen. Wie funktioniert das?
Einfach die Haupt Transistoren entfernen? Oder muss man da wo die Stromzufuhr unterbrechen?

Das bekomme ich nicht mehr hin, wenn das so stimmt ist es meiner Meinung nach nicht kaputt, aber es ist mir ziemlich um die Ohren geflogen, man kann nichts messen, nichts machen, man weiß es einfach nicht und somit kann man da ja nirgendwo anfangen.

Dann könnte man es vielleicht als Stereo verwenden oder so weil diesen Fehler zu finden ist die ganze Kisten nicht wert, das Teil ärgert mich wirklich. Da kann man nichts mehr machen. Alles ist ok und getauscht und dann sowas.



Also was passiert ist:
Ich hatte diese Teile nicht und ich dachte vielleicht habe ich einmal im Leben Glück, also habe ich die zwei Widerstände und den 1559 ersetzt und mit der Lampe probiert, es hat geglimmt und ich hätte es ausschalten sollen aber mit diesem blöden Soft Touch Schalter und dem schauen usw. wurde es nach paar Sekunden heller und das Gerät hat sich abgeschaltet von selbst (Orange = Standby). _Vielleicht_ war es eine Art Schutz vom Netzteil aber ich weiß es nicht. Also es wurde sehr schnell hell und dann aus, gestunken oder geplatzt ist eigentlich nichts. Fehler kann ich auch keinen wirklichen finden, zumindest nicht an dem einen Kanal wo der defekte Transistor war. Vielleicht sind noch andere defekt intern, aber das kann man ja nicht sehen.

Sinnlos das Gerät ist echter Schrott.

Ein anderer 2389 zeigt folgende Werte



Schon anders aber ziemlich ähnlich.

Ich als Laie kann das nicht verstehen, weil alles 100% gemacht wie immer und dann geht es trotzdem nicht, da muss ein arger Fehler wo vorliegen, den kann man so nicht mehr finden. Zahlt sich nicht mehr aus, da weiß man nicht wo was wann.

Die sind ja ein Horror diese AVR. Nie wieder. Da kann man nichts mehr machen außer man ist ein Profi und hat 6 Monate Zeit und baut 200 Euro Teile ein bis das 30 Euro Gerät da läuft.

Um die Halbleiter zu schützen, kann man zum Testen eine Glühbirne, so um die 60..80 Watt in Reihe in die Netztleitung legen. Zumindestens rauchen dann die Endtransistoren nicht mehr ab und man kann Messungen vornehmen. Ich würde auch mal die Emitterwiderstände bei den Endtransistoren prüfen....das sind meist grössere Keramikteile mit sehr niedrigen Ohmwerten.

Das Testgerät ist zumindestens nicht in der Lage einen Darlington zuerkennen... Erkennbar wäre z.B. an den
VBE = 1,1 Volt , die doppelte E-B Strecke von typischerweise ca. 0,6 Volt.
Die Messung wird durch ide nternen 70 Ohm Widerstand verfälscht eventuell...

In den letzten Bild wird bei VBE ca. 0,8 Volt anzeigt, ein Indiz das eine der beiden B-E Strecken
kurzgeschlossen sind.
Bollze

Hast Du ein Service Manual für das Gerät? Wenn nicht, kann man runterladen. Hast Du vor dem Einschalten mit neuen Transistoren den Ruhestromeinsteller auf Minimum gedreht?
Gruß Dieter

Häufig ist auch die Treiberstufe betroffen, die Transistoren solltest Du auch noch mal prüfen.

Prüfen kann man einen Darlington schon. Entsprechend des Ersatzschaltbilds kann man nur die Basis-Emitter-Strecke nicht korrekt prüfen.
Also:
Vorgehensweise bei einem Darlington P-Type 2SB...:
Multimeter "Diodentest"
Ein Messkabel ist stets mit Collector also dem Mittelkontakt oder Metallrücken verbunden.
Das andere Messkabel wird einmal mit dem linken und einmal mit dem rechten Pin verbunden.
Das wird dann wiederholt, wobei der Collector stetsmit dem anderen Kabel verbunden ist.
Ergebnisse beispielhaft für einen 2SB1647:
Collector an "rot" (plus):
links: 580mV
rechts: 495mV
Collector an schwarz:
links: OL
rechts: OL
Ein Darlington-Transistor mit diesem Prüfergebnis wird also mit hoher Wahrscheinlichkeit okay sein. Die Restunsicherheit ergibt sich aus der schlecht prüfbaren B-E-Strecke.

Bei einem Darlington N-Type 2SD... kehren sich die Ergebnisse um. D.h. bei Collector an rot ergeben sich OL-Anzeigen.

Teure Prüftools zeigen den Typ übrigens korrekt an, liefern aber nur den hFE der ersten Stufe:

@ Dezember52

-> Ich habe ein Service Manual (AVR 151, ohne S)
-> Ich habe den Ruhestromeinsteller auf Werkseinstellung (deckt sich mit den anderen) belassen. Bin mir nicht sicher welche Richtung "mehr" und "weniger" ist, daher belasse ich es lieber wie es ist. Ich weiß auch nicht mal, wo der Fehler liegt in welchem Kanal, es kann ja auch mehrere Fehler haben.
-> Treiberstufe: Ich konnte keine Unterschiede feststellen zum nächstgelegenen Kanal. Verglichen habe ich die Werte der Widerstände und alle Möglichkeiten der 3 Pins an allen kleineren Transistoren mit Diodentest gemessen und es kamen idente Werte raus (ja, innerhalb der Schaltung und nicht ausgebaut). Mir ist nichts auffälliges aufgefallen außer:

Zwei 0,47 Ohm 2W Widerstände waren noch defekt. Ich glaube das waren R725 und R726 die liegen gleich neben dem Transistor der defekt war. Sie hatten Brandspuren (kleine braune Verfärbung) und waren offen. Die habe ich gegen andere, ähnliche ersetzt. Diese dürften noch leben, also es ist scheinbar nichts passiert außer dass es nicht funktioniert hat.


@ CarlM.
ok, ich werde es nochmal so versuchen bzw. die anderen mal vergleichen aber das Surround Gerät ist mir zu schwierig und zu modern, der Fehler kann ja überall sein oder versteckt sein, das kann ich nicht feststellen. Ich habe da begonnen wo ich halt den größten Schaden gefunden hatte, aber man kann das ja nicht feststellen, wo der Schaden ist und warum es nicht funktioniert. Da müsste man alles ersetzen, aber das ist nicht wirtschaftlich.

Das mit diesen Darlington mache ich nie wieder.

Hallo,das hast du richtig erkannt, das wird ein Materialgrab und es wird Geld verbraten, es ist nicht wirtschaftlich. Ich kenne deine technischen Kenntnisse nicht, aber wenn für dich nicht klar ersichtlich ist, wo der/die Fehler zu suchen sind, lass es und hefte das Ganze unter Lehrgeld ab. Ohne strukturierte Fehlersuche kommst Du nicht weiter.
Gruß von einem ehemaligen Radio und Fernsehtechniker.
Dieter

Darlingtons sind eigentlich nicht das Problem. Die Endstufen in AVR sind ja minimalistisch aufgebaut. Da kann man im Falle eine Defekts fast alles austauschen.

Ich würde an Deiner Stelle eher von AVR Abstand nehmen. Sie sind schlecht reparierbar, besitzen Spezial-IC und ggf. noch spezielle Firmware.
Hinzu kommt, dass sie mit Sicherheit nicht das Zeug zum "HiFi-Klassiker" haben, weil die Technologien in dem Bereich sich zu schnell ändern. Man muss sich ja nur die diversen Video-Normen in den letzten 20 Jahren ansehen ...

Ich kann auch nach-wie-vor nicht verstehen, dass man sich sein Wohnzimmer mit 7+1 oder sogar 9+1 Lautsprechern zustellt.

Ja, das mit den AVR ist mir auch schon aufgefallen, es ist nicht dasselbe wie Stereo. Stereo ist so universell und die Surround Formate ändern sich, die Geräte sind komplett überzüchtet und überladen und auch nicht so beliebt.

Also der AVR 760 sieht schon richtig fein aus, aber es ist heutzutage nicht mehr so gebräuchlich. Wenn man ein Heimkinoraum hätte, wäre das schon fein, aber so eine Kiste da unterzubringen ist heute eher schwierig. Der 760 ist wenigstens ein edles Teil aber der 151S ist ja auch nicht das Wahre.

Aber nochmal zur Frage:
Wie kann man einen Kanal "DEAKTIVIEREN"? Reicht es, wenn ich zB die Haupt Transistoren raus nehme? Oder muss man das weiter modifizieren? Dann könnte ich schauen ob sich das Ding zumindest einschalten lässt minus dem einen Kanal.

> Darlingtons sind eigentlich nicht das Problem
Naja, schon, wenn ich es nicht vollständig testen kann, kann ich ja nie was ausschließen. Somit dreht man sich ja nur noch im Kreis und bei so vielen Kanälen kann man nie sagen was ist ok oder defekt.

Nur das Seltsame ist eben, dass mir eigentlich nichts aufgefallen ist, weder optisch noch beim Messen. Natürlich kann es sein, dass die immer in Paaren kaputt gehen, die Chance ist natürlich sehr groß, oder dass der 2389 den 1559 geschossen hat und der eine nicht auffällig ist und der 1559 zufällig einen Kurzschluss hatte. Ich dachte eher vielleicht ist der 1559 gestorben und die Widerstände haben irgendwie den Rest noch geschützt, aber ich habe diese Teile nicht da und sehe da nicht wirklich viel Erfolgschancen wenn ich da gar nichts daran machen kann.

Eigentlich sollte es sogar ausreichen, die mittleren Pins der Darlingtons abzulöten. Man kann aber auch beide Darlingtons einer Endstufe vollständig ablöten. Dann sollte man sogar im Betrieb die vorgelagerten Stufen prüfen können. Trotzdem den Tipp von Bollze aus #7 beachten!

Ja, die Glühbirne hatte ich und die Emitterwiderstände sind wohl die 0,47 Ohm 2W die defekt waren.

Ich habe sie ersetzt aber gegen andere. Die Originalen kosten 5 Pfund und die anderen 25 Cent aber ob das nun einen Unterschied macht, weiß ich nicht. Dürfte ein anderer Typ sein, also gleiche Werte aber die einen sind mehr glatt und wie man die so kennt und die neuen sind etwas staubig oder rau.

Vielleicht probiere ich noch ein wenig herum aber das war jetzt nicht so ne tolle Erfahrung sag ich mal.

Aber man muss immer BEIDE Main Transitoren auslöten von einem Kanal?

Ja, damit beide Railspannungen nicht durch eventuelle Schäden beeinflusst werden.
Außerdem ist die Schutzschaltung ja nachwievor angeschlossen. Eine asymmetrische Schaltung (weil ein Darlington weiter läuft und DC-Offset deshalb sehr groß ist) wird sie immer auslösen. Du willst aber ja, dass die Protection auch untätig bleibt und die Relais dann freischalten.

Die Transistoren scheinen okay zu sein mit dem Diodentest wie oben gezeigt mit dem Mittelpin als Referenz.

Erstaunt mich ein wenig, dass da noch so ein arger defekt feststellbar ist.

Ich könnte noch alle ausbauen und schauen, ob woanders noch ein Problem ist, oder es ist diese Verbindung im Inneren wie oben beschrieben, dass es trotzdem einen Defekt aufweist, obwohl es getrennt für sich genommen okay misst.

Sterben diese Transistoren immer in Paaren? Also es gibt keine Möglichkeit, dass einer kaputt wird und der andere überlebt?

Meistens geht nur eine Seite kaputt, was man dann auch häufig (aber nicht immer) an den zugehörigen durchgebrannten Lastwiderständen erkennen kann.
Trotzdem muss man für Messungen und die weitere Schadenssuche beide Transistoren ablöten. Ich ersetze auch stets beide Transistoren paarweise, weil beide durch das Schadensereignis stark belastet wurden und nur der eine zuerst durchgebrannt ist und dadurch die Protection ausgelöst hat.

Nun also:
Nach dem Ablöten:
- Bei gezogenem Netzstecker die Widerstände und Dioden auf der Endstufe (ohne auslöten) prüfen.
- Glühlampe vorschalten und die anderen Transistoren der Reihe nach messen ----> Differenz Basis-Emitter überprüfen und die Sollspannungen laut Service Manual.