Einstellungsthread Panasonic 2020 HZW-Serie (TX55/65HZW1004/ HZ*150*/ HZW2004)

Wäre mir bei Panasonic neu. Hier wird bei DV IQ wirklich nur an die Raumgegebenheiten angepasst, soweit ich weiß. Was da unter der Haube (unsichtbar für uns passiert) ist natürlich eine andere Frage. Fakt ist, dass DV IQ im dunklen Raum bei Panasonic aussehen soll wie DV Dark, was es bei LG nicht tut. Da gibt es also wohl Unterschiede in der Umsetzung. DV Brilliant erscheint mir übrigens ziemlich übersteuert, even typisch Dynamikmodus. Man kann hier zwar vieles verändern, aber ein ähnliches Bild wie bei DV IQ oder Dark ist hie reicht zu erreichen, da deutlich heller und knalliger

3) sieht für mich aus wie der normale dynamische Modus nur für Dolby Vision, also eher was für den Fachmarkt zur Präsentation:). Bei diesem Modus lässt sich noch vieles frei einstellen unter anderem auch der Umgebungssensor. Farbtemperatur ist jedoch auf kühl2 eingestellt also das ganze Bild wirkt sehr bläulich.

Ist die Farbtemperatur kühl2 dabei fixiert (ausgegraut aktiviert) oder kann man sie auch ändern ?


mfg pspierre

Hmm ob ich echt blind bin ?? Bemerkt ihr eigentlich im Bild Unterschiede wenn ihr MPEG Remaster einschaltet oder Remaster Auflösung und Rauschunterdrückung ??

Bei allen 3 kann ich zwischen aus und der höchsten Stufe keine Unterschiede bemerken, ich habe es mit normalen 1080i getestet, in 4K und 1080p, keine Unterschiede meinerseits feststellbar, bei Rauschunterdrückung kann ich das ja bei 1080p und 4k verstehen das da nichts rauscht und daher nichts zu unterdrücken gibt, aber selbst bei sehr schlechten 1080i aufnahmen ist nichts bemerkbar bei denn 3 Einstellungen, gehts nur mir so oder euch auch ??

Alles Fake .....

im Ernst:
mach zunächst mal nen Netzreset:
>Ausschalten, Stecker ziehen, manuellen Einschaltknopf 5-10 für je 1-2 Sekunden drücken/halten, Stecker wieder rein , normal einschalten.

Wenn das nicht reicht:
Auslieferungszustand herstellen.

Und wenn das auch nicht funktioniert : Service anrufen.


Mit freundlichen Grüßen.
pspierre

Reeves (Beitrag #17) schrieb:

@Rhiley88 kannst du mir sagen woher oder wie du zu der Erkenntnis gekommen bist das beim FilmmakerMode das Gamma mit Reguliert mit dem Sensing ?? @killerweman ich denke einfach Filmmaker Mode Oder Proffesional 2 Reichen völlig aus wenn man nicht vorhat zu Kalibrieren: https://www.flatpane...owfull&id=1589439742 Aber ich würde beim Filmmaker Mode die Schärfe auf 30 Hochziehen :)

Also wenn ich das hier richtig lese, einfach Prof 2 oder Fimmaker Mode für UHD Wiedergabe. Welche Einstellung eignet sich dann am besten für TV Bild, über Sat?

Freue mich über eine Antwort

Hast du einen HZW2004 oder 1004 ?? Also bei meinem HZW2004 ist Laut Messung True Cinema am genauesten, ziehmlich genau sogar wie ich finde, ich würde True Cinema wählen und dann kommt Prof 2 und dann Filmmakermode, Filmmakermode wäre eigentlich nicht zu empfehlen weil es bei Grün und Rot sehr abdriftet z.B Grüne Blätter werden Rote Herbst Blätter angezeigt und man merkt das auf den ersten Blick garnicht, kann das jemand eigentlich auch bestätigen oder ist das nur ein Einzelfall ?? 🤔Ist eigentlich sehr leicht zum testen, bei PictureEinstellungen nur Filmmakermode und True Cinema ankreuzen und auf der Fernbedienung auf der Picture Tastatur hin-her zwitschen 😬

Fachhanddelsmodell HZF1507

Reeves (Beitrag #54) schrieb:

Hmm ob ich echt blind bin ?? Bemerkt ihr eigentlich im Bild Unterschiede wenn ihr MPEG Remaster einschaltet oder Remaster Auflösung und Rauschunterdrückung ?? Bei allen 3 kann ich zwischen aus und der höchsten Stufe keine Unterschiede bemerken, ich habe es mit normalen 1080i getestet, in 4K und 1080p, keine Unterschiede meinerseits feststellbar, bei Rauschunterdrückung kann ich das ja bei 1080p und 4k verstehen das da nichts rauscht und daher nichts zu unterdrücken gibt, aber selbst bei sehr schlechten 1080i aufnahmen ist nichts bemerkbar bei denn 3 Einstellungen, gehts nur mir so oder euch auch ??

Geht mir ähnlich wie dir. Bei Remaster Auflösung kann ich partout nichts erkennen. MPEG Remaster hat bei mir aber schon einen Effekt. Schau dir mal ein Youtube-Video mit niedriger Bandbreite an. Da siehst du, dass es Auswirkung auf Bandingartefakte hat und in höchster Stufe auch ein paar Details verloren gehen (wenn auch nur minimal).

Hmm ok interessant, kannst du mir mal ein YouTube link schicken oder bennen welches ich mir anschauen könnte wegen Artefakten ?? Ich kann z.b bei alte Pal Aufnahmen nur Rauschen wahrnehmen, und da bringt Rauschunterdrückung irgendwie auch nichts 😬ich habe bis jetzt noch nicht 1 mal Artefakte wahrgenommen, soll ja Leute geben die bei IF ab stufe 4 - 5 irgendwie sehr viel r Artefakte wahrnehmen, ich sehe nicht mal welche wenn alles auf 10 steht bin mal gespannt auf dein Video.
Aber ist schonmal beruhigend das ich nicht der einzige bin der keine Änderungen wahrnimmt bei vielen Einstellungen .

Viele kommen erst bei techn. minderwertigen Contents zum Zuge, und aktivieren sich , trotz vorheriger Einschaltung im Menü, erst dann mit Wirkung, wenn solch ödes Material signalauswertend detektiertwurde.

Wer nur recht hochwertig und hoch auflösend zuspielt kann dann da halt auch schon mal nichts Verbesserendes erkennen.
So verlieren diese Settings dann auch das "Verschlimmbesserungs-Image" , und können getrost aktiviert bleiben.


mfg pspierre

Reeves (Beitrag #60) schrieb:

Hmm ok interessant, kannst du mir mal ein YouTube link schicken oder bennen welches ich mir anschauen könnte wegen Artefakten ?? Ich kann z.b bei alte Pal Aufnahmen nur Rauschen wahrnehmen, und da bringt Rauschunterdrückung irgendwie auch nichts 😬ich habe bis jetzt noch nicht 1 mal Artefakte wahrgenommen, soll ja Leute geben die bei IF ab stufe 4 - 5 irgendwie sehr viel r Artefakte wahrnehmen, ich sehe nicht mal welche wenn alles auf 10 steht bin mal gespannt auf dein Video. Aber ist schonmal beruhigend das ich nicht der einzige bin der keine Änderungen wahrnimmt bei vielen Einstellungen .

Viele Beispiele fallen mit da spontan nicht ein. Im Prinzip ist es bei vielen Videos zu sehen, bei denen es recht einheitliche Flächen gibt und die stark komprimiert sind. Ein Bespiel wäre Andalouse von Kendji Giraq auf YouTube. Etwas Besseres fällt mir spontan nicht ein.

Wieso ist bei vielen, anscheinend guten Bildmodi (Filmmaker, True Cinema,..), wenn ich micht nicht Irre die Farbtemperatur auf "warm 2"? Ist euch das nicht zu unnatürlich?
Ich habe bei meinem 1509 den Bildmodus "Professional 2" genommen und dabei einfach die Farbtemperatur auf Warm 1 gesetzt, sowie den Umgebungssensor eingeschaltet.

Sollte BFI eigentlich auf niedrig oder mittel stehen? Und was stellt ihr bei IFC ein?

Hmm weil so es der Norm am nähesten ist und man dann eher das gewollte sieht was der Filmemacher auch will das man es so sieht aber am Ende solltest du es so einstellen wie es dir am besten gefällt

Wegen BFI, wenn BFI dann nur auf Niedrig und IFC musste du auch gucken was dir am besten gefällt, ich teste gerade selbst was mir am besten gefällt, Blur habe ich auf 6 und ich schwanke bei smooth zwischen 2und 3. über 3 also 4 ist mir schon zuviel ^^. Naja am Ende ist eh alles so eine Sache von persönlichen Geschmack aber ich denke entweder BFI oder IFC also 1 von beiden reicht aus

Für alles was SDR rein kommt kann man BFI niedrig wohl ohne Reue durchlaufen lassen.
(Für 100% FI-Hasser (Smooth) könnte auch Mittel noch empfehlenswert sein um die Bewegtschäfre wenigstens ein klein wenig pushen zu können, den so viel wie eine FI wird eine BFI diesbezüglich niemals erwirken können).

BFI niedrig + FI (Smooth) nach Geschmack ist an sich die Königslösung für SDR am Panasonic

Für HDR hast Du heute zuallermeist eh bereits DV .
Hier gilt an sich, dass man auf BFI eher gänzlich verzichten sollte und gewünsch höhere Bewegtbildschärfe über die FI (Smooth) induziert kann/sollte.

Bei Benutzung von DV-iQ fällt negativ auf, dass man die FI (Smooth) im ausgegrauten Festwert auf "Niedrig" als unabänderbar vorfindet.
Ich halte das für eine unglückliche Lösung, das das weder die befriedigt ,die jegliche FI aussen vor haben wollen, als auch das Gegenlager, das an sich eine spürbar höhere FI fahren möchten , ...zumal die FI bei Panasonic sonstig wirklich guter Qqualität sein soll.

Das hält mich eben noch etwas vom einem HZW ab.

Zumal zugunsten des DV-IQ-Modes das bsiherig voll flexible DV-Setting DV-hell gänzlich entfallen ist , und man für höher gedimmte und hellere Umgebungen nun auf gedeih und verderb auf DV-IQ angwiesen ist, und die gleichzeitig eigene Kontrolle über die FI ( zum Bewgtbildschärfen oder smoothen (Dejudder)) einbüst.

...........................................

Ich hab jedoch eine spekulative Idee dazu , warum das dennoch von Pana so gemacht wurde/werden musste:

Die Helligkeitsanpassung des IQ-Bildes wird hier ja auf letzlich Einzel Frame-Ebene in den Metadaten für diesen Frame verändernd abgearbeitet.
Eine FI jedoch arbeitet immer Frame-vorausschauend . Je intensiver eine FI arbeiten soll, je mehr muss die FI dabei Quasi in die Zukunft der Follgeframes blicken, ...dabei ist sie jedoch für den Wechsel der Metadaten zu jedem zukünftigen Frame mehr oder weniger blind.

Bei intensiver FI könnten sich dabei DV-IQ und FI ev. so in die Quere kommen, das vor allem bei Filmschnitten/Blenden die Kombination"IQ-Frame-Metadatenänderung zur Helligkeitsbeinflussung" in Echtzeit , und die Fi mit Ihren benachbart dazwischen geschobenen Zwischenbildern mit Blick auf die Zukunft des Bildes zu vielen geegensätzlichen Faktoren in Form sichtbaren Bildstörungen ins Gehege kommen.
Helligkeitsflackern, sehr kurze Farbvalidierungen usw. könnte ich mir da vorstellen.
Vlt gibts systembedingt nur eine bstimmte geringere FI-Variante , für die das exemplarisch harmonisiert wurde.
Wie gesagt ein spekulativer Ansatz.

Bei LG ist für DV-IQ ebenfalls zunächst eine geringere fest definierte FI als Festwert vorgesehen. Könnte also auch hier die gleichen Gründe haben.

Allerdings gibst beim LG-DV-IQ die Möglichkeit das mit der (geringen) Festwert-FI auszuhebeln , indem man im Übergeordneten AI-Bildmenü die sog. " automatische Contenterkennung) deaktiviert, die im Gegenzug die FI dann wieder (zufällig ?, ungewollt ?, geziehlt ?)dennoch wieder frei verfügbar schaltet.
>>>
Ich müsste mal einen LG-X-Besitzer anspitzen, das mal an 24p-Material auszuprobioeren, ob es dann an höherer FI als vorgesehen zu rigendwelchen unschönen Nebeneffekten (ausser bisher bezglich FI allgemein bekannten) führt. .....und nur bei ei DV-IQ natürlich !
...Und auch ob die gänzliche Abschaltung der Fi im Gegensatz zum "gewollten geringen FI-Sollwert" ebenfalls negative Nebenefekte mitbringt.

@ Norbert (falls er hier mitliest) ---da wäre doch vlt mal was für Dich .......



mfg pspierre

Moin.

Irgendwie komme ich hier nicht mehr richtig zurecht.

Gibt es einen guten Wert(e), denn ihr Empfehlen würdert für z.B. Prof II?

Filmmaker Mode wie von der Video finde ich echt zu hell, schreibt jemand hier im Forum

Das Video-Magazin empfiehlt den Filmmaker-Mode mit “Backlight” 80, Lichtsensor ein, Kontrast 95, Helligkeit 50 und Schärfe 0.
Rest wohl unverändert

.....was ist mit Backlight gemeint? Luminanzlevel???



Dann noch eine Frage zum Lichtsensor: Immer ein?

Man braucht echt bald ein Studium für das gutes TV Bild :-(

Freue mich über eine Antwort

BACKLIGHT 80 ist definitiv zu hoch und tut dem Panel auch nicht wirklich gut , True Cinema ist perfekt abgestimmt auf 100 Nits also die Kalibrierung ist super sogar so super das man beim Kaliebrieren am
Ende garkeine besserung sieht unkaliebriert würde ich Filmmaker nicht empfehlen, der weicht der norm sehr ab (zumindest aufjedenfall auf meinem HZW2004 , ich mache selbst nachts oft das Backlight-Luminanzlevel von 30 auf 0 weil es zu Hell ist Du kannst ja wenn dir True Cinema zu Dunkel ist tagsüber dann tagsüber auf Prof 1 wechseln, der ist als Tag Modus abgestimmt.

Lichtsensor kannst du einstellen wenn du willst

Wenn der Umgebungssensor eingeschaltet ist, ist das gewählte Luminanzlevel doch sowieso egal, oder?

Also dann versuche ich mal True Cinema.

Hat jemand dann für den Filmaker Mode eine gute Einstellung, die er hier mal posten könnte?

Alebar (Beitrag #68) schrieb:

Wenn der Umgebungssensor eingeschaltet ist, ist das gewählte Luminanzlevel doch sowieso egal, oder?

Naja nicht wirklich, so wie ich das getestet habe ist das so das es in völliger Dunkelheit die Werte übernimmt die gewählt wurden im Luminanzlevel, und tagsüber erhöht der Sensor dann die Werte um 40-50 Nits nur, so hatte ich das gemessen und verstanden, ich hätte gedacht das er eigentlich mehr nach oben korrigiert und geht aber er ging von 100 Nits nur 142 Nits hoch, es kann aber sein das je höher der Luminanzlevel eingestellt ist der Sensor vllt. höher als 40-50 Nits hochgeht, das habe ich nicht getestet.

Alebar (Beitrag #68) schrieb:

Wenn der Umgebungssensor eingeschaltet ist, ist das gewählte Luminanzlevel doch sowieso egal, oder?

Denke ich (wahrscheinlich) nicht ! ....
Es sei denn der Luminanz-Regler wäre ausgegraut worden sobald der Sensor eingeschaltet wurde ....dann hätte das System alleinige Kontrolle ohne auf die ev. Präferenzen des Nutzers einzugehen.
Das wäre schon möglich, .... aber sehr restriktiv, mit der Gefahr verbunden es vielen dennoch nicht recht zu machen mit dieser Automatik .
Dafür aber "Einfach"

Eleganter und persönlich zus. adaptierbar wäre der andere Fall:
Der Regler bleibt dennoch aktiv, und bestimmt das Level auf den der Sensor aufsetzt.
Das pers. sinnvolle Grundlevel muss man also selbst noch selbst einrichten, bevor der Regler letzlich für eigene Bedürfnisse ausgelegt sinnvoll optimiert arbeiten kann.

Empfehlung: in diesem Fall :
Beste Ergebnisse sollte man haben, wenn man bei (wichtig) aktiviertem Sensor und bei gleichzeitiger auch später präferierter Raum-Abdunkelung mit dem Regler dann das fürs Abendkino päferierte Brillanz-Level für einen selbstpersönlich findet/optimiert, und die helleren möglichen Umfeldleuchtdichten die sonstig auftreten könnten, dann somit einfach dem Sensor zur Aktivität überlässt.
So ist sichergestellt, dass zum Haupt-Nutzungszeitraum Abends keine Kompromisslinie entsteht.

Andere Herangehensweise ist theoretisch möglich, scheint mir aber weniger sinnvoll.
Es sei denn man will das sichgergestellte Optimallevel für einen anderen Grundzustand der Raumhelligkeit pesönlich individuell optimiert wissen.


Perfektionisten zum Sensorgebrauch benutzen ggf. beide ISF-Bildmodi mit Sensor , und optimieren jeden der beiden jeweils getrennt mit Schwerpunkten :

-einen der beiden für zuverlässige Nachtoptimierung (mit eventuellen Kompromissen wenns doch heller im Raum werden sollte) (s. auch oben)
-und den anderen, indem man bei einer gewüschten Tagesbeleuchtung die Grundeinrchtung am Luminanzregeler vornimmt und ev. Kompromisse bei eintreender Raumabdunkelung in Kauf nimmt.
So hat man zwei Optimalpunkte abgesichert, und überlässt den Rest dazwischen der Kennlinie des Sensors,
...auf den man übrigens keien Eigen Einfluss hat, ....aber sie werden sich bei Panasonic bei der Festlegung hoffentlich was sinnvolles bei gedacht haben.

......................... soweit, so kompliziert, .......wenn man es mit Gürtel und Hosenträgern haben will.
(Ich bin mir sicher, es konnten einige im zumindest letzten Absatz nicht ganz folgen, ...macht aber nix ..... Denn:


Die meisten sollten aber damit zurecht kommen einen oder mehrere beliebig zu wählenden Bild-Modi (Normal, Kino etc) bei Sensoraktivierung nur auf "Abend" ( dh abends) zu optimieren , und den Sensor dann für "heller" einfach machen zu lassen.
(Wenn Pana sich mühe gegeben hat mit der Kennlinie des Sensors, sollte das nämlich reichen)

Bei dieser Vorgehensweise, (übrigens auch wenn mans mit den beiden ISF-Modi machen sollte) ist jeweils übrigens zu erwarten, dass die Reglerstellung für Die Luminanz immer im oberen drittel liegen wird
...insofern ist die obig erwähne Einstellung um die 80 am Regler, die Reeves erwähnte, durchaus schlüssig , und liegt somit im "Erwartungsbereich" , (Wenn man keinen Mist gebaut hat )


mfg pspierre

Weiter führende Frage,( hier zunächst nicht mit Bezug auf die Sensorregekung) an die bisherigen Bsitzer :

Wie ist das bei HDR und DV-Betrieb ? :

Sind hier die Regler für Luminanz und Kontrast beide "ausgegraut" oder behält man über einen oder beide die Kontrolle ?


mfg pspierre

Eine kurze Frage an die Besitzer eines HZW2004:

Wie sieht es denn mit den Microrucklern bei dem HZW aus? Bei meinem FZW804 habe ich das öfters schon wahr genommen.

Gruß

NiGhTWaLKer79 (Beitrag #73) schrieb:

Wie sieht es denn mit den Microrucklern bei dem HZW aus?

Ich habe zwar einen HZW1509, aber vielleicht hiflt das auch:
Ich habe nämlich vorgestern über Netflix "Independence Day Wiederkehr" angeschaut und dabei sind mir verstärkt ruckler aufgefallen, wenn bspw. ein Objekt (bspw. Raumschiff) von einer Seite auf die andere Seite des Bildes geflogen ist (sind das diese Microruckler?). Ich habe es letztenendes geschafft diese Ruckler zu minimieren/eliminieren, indem ich mit verschiedenen Einstellungen von BFI und IFC rumprobiert habe.

Und welche konkreten Kombinatnen waren her letzlich hilfreich ?

mfg pspierre

Ich kann die detaillierten Werte aktuell nicht nennen. Müsstest dich gedulden. Bei IFC waren es benutzerdefinierte Werte. BFI habe ich auf niedrig (ich hatte allerdings vergessen BFI am Ende nochmal auf Mittel zu testen).
Wie gesagt muss man einfach Mal mit den Einstellungen rumspielen. Diese Ruckler waren allerdings auch nicht zu sehen wenn sowohl IFC als auch BFI deaktiviert gewesen sind. Allerdings sah die Bewegung an sich dann doch sehr bescheiden aus..

hallo kann mir wer bitte seine aktuellen bildeinstellungen genau auflisten?

hab meinen tx-55hzw1004 seit kurzem und seh mich einfach nicht durch

danke

Also ich wollte jetzt demnächst bei mir eigentlich Dolby Vision demnächst Kalibrieren und hätte da 1-2 fragen an euch die Ahnung davon haben .

Also die meisten Dolby Vision Filme sind ja auf 4.000 Nits oder 1.000 Nits gemastert, und laut denn Testbericht von Digital Fernsehen HZW2004 Testbericht
Dort steht : Neu ist im HZW2004 die Option, das interne HDR-Tone-Mapping zu umgehen (Dynamikbereich ab Werk auf 4 000-Nits-Signale optimiert) und die Tone-Mapping-Grenze zwischen 350 und 1 000 Nits selbständig vorzugeben.

Verstehe ich das jetzt richtig das ich bei Dolby Vision Filme die mit 4.000 Nits Gemastert sind das automatische interne HDR Tone Mapping Anwendung kann/soll. Aber habe ich ein DV Film der mit 1.000 Nits gemastert ist, dann sollte ich besser die Werks HDR Tonemapping von 4.000 Nits deaktivieren und im Menü selbständig die HDR DV Tonemapping manuell auf 1.000 Nits einstellen, ist das so korrekt ?? Oder kann ich bei einem 1.000 Nits DV Film trotzdem die Werks HDR Tone mapping aktivieren lassen weil er ja bis 4.000 Nits eingestellt ist und dann einen Film mit 1.000 Nits auch korrekt wiedergibt ??
Hat da jemand eine Ahnung ??

feindi (Beitrag #77) schrieb:

hallo kann mir wer bitte seine aktuellen bildeinstellungen genau auflisten? hab meinen tx-55hzw1004 seit kurzem und seh mich einfach nicht durch danke

Welche denn? Etwa den Status SDR Tuner intern, Tuner extern, HDR via Sky Q, Streaming mit/ohne HDR/DV etc. pp.
Da wird es dann (teilweise) recht schwierig.

Reeves (Beitrag #78) schrieb:

Oder kann ich bei einem 1.000 Nits DV Film trotzdem die Werks HDR Tone mapping aktivieren lassen weil er ja bis 4.000 Nits eingestellt ist und dann einen Film mit 1.000 Nits auch korrekt wiedergibt ??

Exakt.

Nur werden dabei die Möglichkeiten des TVs nicht optimal genutzt. Um vom Medium geforderte 4000 Nits auf einen TV mit realen 800 Nits abbilden zu können, flacht logischerweise das Tone Mapping des TVs die Kurve bereits vor Erreichen der 800 Nits ab. Fordert das Medium dagegen "nur" 1000 Nits, dann kann die Kurve sich deutlich länger an die Soll-Leuchtdichten halten und erst später abflachen.

Beim HZW2000 ist das dann natürlich besonders "tragisch", da dieser angeblich reale 1000 Nits können soll. Ein Abflachen der Kurve wäre dann bei vom Medium geforderten 1000 Nits gar nicht nötig.

Servus

Bekomme meinen tx65Hzn1508 demnächst und da ich bzgl.Einstellungen eher ein Noob bin würd ich gerne von den Profis ihre Bildeinstellungen kopieren
Folgende Infos falls diese relevant sind

Satellit extern über Vu+ Solo 4K
Streaming intern Netflix und Prime
Gaming über PS4 (und wenn verfügbar PS5)
Blue ray ebenso über PS4

Danke recht schön

Georg

Der Bildmodus TrueCinema ist zu empfehlen. Ansonsten sind weiter oben auch noch die Einstellungen von einer Zeitschrift angegeben.

Ja, dieser Modus ist grundsätzlich als empfehlenswert zu bezeichnen.

Ahh ok danke norbert.s , ich dachte nur das bei 4.000 Nits die Kurve vllt so läuft das man bei Filmen mit 1.000 Nits eventuell einige Nachteile hat wenn man mit denn 4.000 Nits Einstellungen denn 1.000 Nits Film guckt aber du sagst ja so ist es nicht. Danke

Hmm ich habe gerade auf der Calman HomePage gelesen das für: Calman Home for Panasonic mit dem Update im
Juni das bearbeiten wurde bezüglich 3D Lut:

Improved memory management to prevent potential failures when calibrating 3D LUTs
Improved memory management to prevent potential failures with multiple report loads
3D LUT no longer displays the white pattern when the dialog box is on screen


Also ich hatte Calman sogar noch im September benützt und da war keine 3D LuT möglich für Panasonic HZW2004, meinen die damit etwa 3D LUT für andere Panasonic Modelle oder habe ich da etwas übersehen und eine 3D LUT funktioniert auch für Panasonic HZW Reihe ?? Kann mir jemand der einen HZW hat und Calman Home For Panasonic benützt etwas dazu sagen ??

Ich würde gern nochmal von euch die Bildeinstellungen wissen wollen, was Ihr so bei Filmmakermode eingestellt habt:

Meine Einstellung für HDTV Programm

Filmmakermode
Luminanz: 57
Umgebungssensor: Ein
IFC: Mittel

Alles weitere habe ich so belassen, was sagt Ihr oder was habt Ihr eingestellt?
Was mich auch wundert, dass einige sagen, dass der Filmmakermode nicht optimal wäre aber laut Pana, Presse etc. soll das DIE Einstellung sein.

Ich hatte mir vorhin mal HDR über YouTube eingespielt und da nimmt er im Filmmakermode die Luminanz und Kontrast auf 100, soll das so sein?
Es kam mir sehr Grell vor oder nur ungewohnt?!

Hee ich verstehe grad die Welt irgendwie nicht mehr so

Ich hatte bei dem Filmmakermode immer einen Rotstich von Werk aus, jetzt nach einer Werksreset Zurücksetzung ist der Rotstich im Filmmakermode weg ??

Wie kann es sein das sich die TV WerksKaliebrierung von selbst bei einem Reset ändert als vom vorherigen reset ??

@scraty das bei HDR die Luminanz auf 100 Hochgeht ist normal und richtig

......vlt hatte da vorher schon mal einer eine Kalibrierung hineingepfuscht, und das Gerät war ootb nicht soooo neu und jungfräulich wie du dachtest ?

Wäre zumindest die einfachste Erklärung ....

Mit freundlichen Grüßen
pspierre

Okay dann ab wieder auf 100 bei HDR 😉

Also ich muss nochmal sagen, der OLED ist der Hammer, die Bildqualität ist Wahnsinn.
Ich habe mir auch mal über YouTube ein paar HDR Trailer angeschaut, da ich mal schauen wollte, was für HDR Einstellungen dann angezeigt werden.
Das gleiche auch mit Dolby Vision aber da wird der Bildmodus Dolby Vision nicht erkannt. Habt ihr eine Idee ?

pspierre (Beitrag #87) schrieb:

......vlt hatte da vorher schon mal einer eine Kalibrierung hineingepfuscht, und das Gerät war ootb nicht soooo neu und jungfräulich wie du dachtest ? Wäre zumindest die einfachste Erklärung .... Mit freundlichen Grüßen pspierre

Nein auf garkein fall, es war ein Neu Gerät und nur ich war dran... ich finde das echt seltsam... naja jetzt ist der FFM etwas besser aber trotzdem nicht so gut wie True Cinema

Ein Fehler beim Umgang mit den Kalibrierungsinstrumenten (damals oder aktuell) kann ausgeschlossen werden?

Ja klar denn ich hatte den Rotstich ja im Filmmakermode selber wahrgenommen und beim messen wurde es bestätigt das das ca. Error 3.6 am Ende raus Kamm und die Rote Kurve sehr hoch




Hier das war damals der vom Filmmakermode, gestern nochmal gemessen und ganz andere Werte gehabt und der Rotstich ist auch nicht mehr zu sehen

Korrektur per Firmware-Update durch den Hersteller?
Sowas gab es durchaus in der Vergangenheit.

Servus

Ja ein Update gabs in der Zwischenzeit tatsächlich, hätte aber nicht gedacht das die an der Kalibrierung per Software was ändern können denn wenn ja Panels getauscht werden ist ja die Kalibrierung eigentlich auch weg.

War dann wohl das Update

Immer noch besser als wenn es der User vor der Kiste gewesen wäre. ;-)

Servus

Reeves (Beitrag #90) schrieb:

pspierre (Beitrag #87) schrieb: ......vlt hatte da vorher schon mal einer eine Kalibrierung hineingepfuscht, und das Gerät war ootb nicht soooo neu und jungfräulich wie du dachtest ? Wäre zumindest die einfachste Erklärung .... Mit freundlichen Grüßen pspierre Nein auf garkein fall, es war ein Neu Gerät und nur ich war dran... ich finde das echt seltsam... naja jetzt ist der FFM etwas besser aber trotzdem nicht so gut wie True Cinema

Vom FFM darfst Du kein "gutes" im sinne von "vom Gerät zu einer Technik ausoptimiertes Bild" erwarten.

Das sind 2 versch Welten.

Vergiss alternativ den gewollt blassen FMM-Schmarrn oder Netflix calibratet-Quatsch einfach, und mach das Bild so, wie es Dir am besten gefällt.
Der TV liefert (noch) gute Werkzeuge dafür.

Es besteht schlesslich (noch) kein Zwang darin, sich den "Creators Intend" schön sehen zu müssen.

Auch wenn gerade Panasonic sich in seiner Gerätephilosophie dem gegewärtig scheinbar unter allen anderen namhaften Bewerbern am ehesten der dazu zuredenden Lobby zu beugen geneigt scheint , indem erste Gängelungen des Users hin zu solch einer aufdoktrinierten Dastellungsphilosopie in den Einstellungsmöglichkeiten der Geräte etabliert werden.

Sehr schade .....


mfg
pspierre

Hallo zusammen,

ich bin jetzt seid ca. 3 Wochen stolzer Besitzer des HZW2004.
Momentan nutze ich den Fernseher nur mit dem FireTV 4k Stick und morgen sollte dann endlich der Panasonic 824 UHD Player kommen. Betreibt hier jemand den 824 am HZW2004 und hat Empfehlungen bei den Einstellungen des 824? Ich bin schon sehr gespannt was bei der Bildqualität noch geht, da ich mir nicht vorstellen kann, dass der kleine Stick das beste Signal an den Fernseher schickt.
Eigentlich möchte ich den FireTV Stick wieder los werden, nur Disney+ hält mich davon ab. Wie sieht es denn mit Disney+ über den Panasonic App Store aus? Kommt das noch irgendwann? Der App Store ist ja etwas mager bestückt. Mir würde ja Netflix, Prime, Youtube und Disney+ schon reichen.

Reeves (Beitrag #92) schrieb:

Ja klar denn ich hatte den Rotstich ja im Filmmakermode selber wahrgenommen und beim messen wurde es bestätigt das das ca. Error 3.6 am Ende raus Kamm und die Rote Kurve sehr hoch Hier das war damals der vom Filmmakermode, gestern nochmal gemessen und ganz andere Werte gehabt und der Rotstich ist auch nicht mehr zu sehen

Guten Abend,

Ich habe gesehen, dass du eine Einmessung gemacht hast, laut dem Screen. Ist das eine kostenpflichtige Software ?
Ist sie relativ einfach zu bedienen oder wie geht man da vor? Ich habe den 65HZW2004 und würde gern noch ein paar Optimierung vornehmen wollen
aber bin mir auch unsicher, welcher Hebel gesetzt werden muss 😉.
So zum Beispiel, wenn ich im TV einen hellblauen Hintergrund habe und der von dunkel zu hell in Richtung Mitte geht, dann gibt es ab und zu solche Abstufungen aber sehr leicht. Dann gibt es manchmal Linien, welche anfangen zu zittern. 😬

Scraty ja das ist ein kostenpflichtiges Programm, 145 Dollar ca 135 Euro, aber dazu ist auch noch ein 200-220 Euro Sensor nötig für die Messungen, hmm aber deine Probleme die du meinst klingen nach anderer Natur und nicht Kalibrierungs Probleme, mit welchem Modus schaust du zurzeit ??

Kennst du denn 5% Grau Test Bild ?? Könntest du das mal eventuell machen ?? Vllt klärt sich da was du mit Linien meinst, oder Zittern die Linien bei Bewegungen der Kamera ?? Dann bist du eventuell empfindlich gegenüber Kamera Schwenks usw.

Schon mal unter IFC Schwarzes Zwischenbild auf Niedrig gestellt ?? Bringt das einen Vorteil bei deinen Zittern Problem ??

Reeves (Beitrag #99) schrieb:

Scraty ja das ist ein kostenpflichtiges Programm, 145 Dollar ca 135 Euro, aber dazu ist auch noch ein 200-220 Euro Sensor nötig für die Messungen, hmm aber deine Probleme die du meinst klingen nach anderer Natur und nicht Kalibrierungs Probleme, mit welchem Modus schaust du zurzeit ?? Kennst du denn 5% Grau Test Bild ?? Könntest du das mal eventuell machen ?? Vllt klärt sich da was du mit Linien meinst, oder Zittern die Linien bei Bewegungen der Kamera ?? Dann bist du eventuell empfindlich gegenüber Kamera Schwenks usw. Schon mal unter IFC Schwarzes Zwischenbild auf Niedrig gestellt ?? Bringt das einen Vorteil bei deinen Zittern Problem ??

- ich schaue im Filmmakermode
- 5% Grau Test Bild habe ich mir soeben mal angeschaut und ist das ein Verlauf von Weiß in schwarz ?
- das Zittern der Linien ist nicht bei Kamera Bewegung, dass ist auch blöd zu erklären. Das ist nicht immer und ich kenne das von früher, wenn man als Testbild solche Zebralinien hatte und die dann so anfingen zu zittern 😉
- IFC habe ich auf Mittel und Schwarzes Zwischenbild auf aus, da die Bewegten Bilder top sind