Pico Lino 2 Maße für MPX umrechnen

Hallo cjbertram

Das wichtigste Maß ist der Schlitz, wo die TML endet. Der muss stimmen. Mit zunehmendem Querschnitt der TML sind Toleranzen eher unkritisch. An dem markierten Brett ists schon ziemlich schnuppe.
Lass die Bretter im Zweifelsfall außen überstehen und nehm dann den Überstand mit einem Bündigfräser ab. Damit kannst du dann gleich ein paar Montagepatzer mit ausgleichen.

Gruß

Joachim


PicoLino2 MPX 15mm

Hi Joachim10,

danke für Deine Antwort. Da bin ich ja schon mal etwas beruhigt. Aber ansonsten ist mein Ansatz richtig? Denn die Innenmaße möchte ich schon weitgehend richtig haben, bin Perfektionist.

Lass die Bretter im Zweifelsfall außen überstehen und nehm dann den Überstand mit einem Bündigfräser ab. Damit kannst du dann gleich ein paar Montagepatzer mit ausgleichen.

Geht bei mir leider nicht, ich möchte die meisten Teile auf Gehrung verleimen, so wie hier:
http://www.ebelholzt...ebausatz--Paar-.html
Ein bisschen Herausforderung muss ja schließlich auch sein.

Bis eben wusste ich noch gar nicht was ein Bündigfräser ist. Ich hatte mich schon gefragt wofür dieser komische Fräskopf in meinem Set ist, bei dem das Messer bündig mit der Führung ist. Jetzt weiß ichs

Einen schönen Lautsprecher hast Du da übrigens!

//edit:
Wie hast Du die Vertiefung für das Chassis gefräst? Gibts da nen Trick?

Gruß

cjbertram

Hallo cjbertram

Dein Ansatz ist fast richtig. Du hast nun das von dir rot markierte Brett 1mm länger gemacht, damit es nach Ansetzen an das leicht schräge Brett drüber -jetzt ja nur 15mm "hoch" - unten an der gleichen Stelle im Gehäuse aufhört, richtig?
Das würde aber bedeuten, dass die Unterseite des leicht schrägen Brettes 1mm weiter oben sitzt als mit dem 16mm MDF.
Das würde ich nicht machen, weil in dem Bereich der Querschnitt der TML klein und Toleranzen hier nicht so groß sein sollten. Also leicht schräges Brett 1mm weiter unten einkleben. Damit ergibt sich der originale TML Querschnitt. Das Rot markierte Brett so lassen, wie es ist und ebenfalls so einkleben, dass es als Begrenzung des kleineren TML Querschnitts richtig ist. Dann wird das leicht schräge Brett 1mm zu lang sein, also wenn, dann dieses 1mm kürzen. Langer Rede kurzer Sinn.......Ich kenne das mit dem Perfektionismus, allerdings ist er beim Gehäusebau nur beschränkt von Nutzen, vorallem Innen, wo es Keiner sieht ;-)).

Gehrung ist definitiv eine Herausforderung. Man muss sehr präzise arbeiten und die Winkel müssen sklavisch stimmen. Ich glaube als Anfänger ist auf Stoß geschickter, weil man es mit Bündigfräser und Schwingschleifer immer schön bekommt.

Zum Zeitpunkt meines ersten Boxenbaus hatte ich noch keinen guten Maschinenpark und aufgrund des Perfektionismus(es) habe ich mir das Gehäuse fertig geschnitten und gefräst gekauft, allerdings nicht bei Ebel sondern bei Rolf Urbanke.

Bei meinem PicoLino2 Center habe ich die "Senkung" mit dem Laubsägebogen in ein 3mm dickes Holzstück gemacht und diesen dann auf die Front mit entsprechendem Durchbruch aufgeklebt. Dann ist es auch eine Senkung.

Bei meinen Rears (9BGS-was sonst) Open Baffle habe ich für die Senkung eine Frässchablone verwendet (ebenfalls Urbanke). Wenn du vor hast mehr davon zu bauen lohnt sich das mit der Frässchablone schon. Nichts ist schlimmer für einen Perfektionisten als schlechte Senkungen für Chassis.

Gruß

Joachim


PicoLino2 Center


"PicoLino2" Rear

Joachim10 schrieb:

Hallo cjbertram Dein Ansatz ist fast richtig. Du hast nun das von dir rot markierte Brett 1mm länger gemacht, damit es nach Ansetzen an das leicht schräge Brett drüber -jetzt ja nur 15mm "hoch" - unten an der gleichen Stelle im Gehäuse aufhört, richtig? Das würde aber bedeuten, dass die Unterseite des leicht schrägen Brettes 1mm weiter oben sitzt als mit dem 16mm MDF. Das würde ich nicht machen, weil in dem Bereich der Querschnitt der TML klein und Toleranzen hier nicht so groß sein sollten. Also leicht schräges Brett 1mm weiter unten einkleben. Damit ergibt sich der originale TML Querschnitt. Das Rot markierte Brett so lassen, wie es ist und ebenfalls so einkleben, dass es als Begrenzung des kleineren TML Querschnitts richtig ist. Dann wird das leicht schräge Brett 1mm zu lang sein, also wenn, dann dieses 1mm kürzen.

Das klingt schon mal sehr sinnvoll!

Joachim10 schrieb:

Gehrung ist definitiv eine Herausforderung. Man muss sehr präzise arbeiten und die Winkel müssen sklavisch stimmen. Ich glaube als Anfänger ist auf Stoß geschickter, weil man es mit Bündigfräser und Schwingschleifer immer schön bekommt.

Bin ja kein blutiger Anfänger mehr, habe schon mal die Pico Lino 1 gebaut. Hab sie mir dann allerdings mit Autolack total versaut. Naja, man lernt nie aus und ans farbige Lackieren werde ich mich so schnell nicht wieder dran trauen. Ich hab hier im Forum auch noch nie eine, vom Laien durchgeführte, Lackierung gesehen die wirklich einwandfrei war.

Joachim10 schrieb:

Zum Zeitpunkt meines ersten Boxenbaus hatte ich noch keinen guten Maschinenpark und aufgrund des Perfektionismus(es) habe ich mir das Gehäuse fertig geschnitten und gefräst gekauft, allerdings nicht bei Ebel sondern bei Rolf Urbanke.

Für die ersten Pico Linos hatte ich auch noch keine anständigen Maschinen. Ich war allerdings trotzdem erstaunt, wie genau die Winkel hinterher gepasst haben.
Mitlerweile habe ich mir aber eine Scheppach ts 2010 zugelegt. Ich denke damit sollten die Gehrungsschnitte möglich sein. Und für die Fräsarbeiten kann ich mir vermutlich eine Festool Oberfräse ausleihen :-).

Ich weiß nur noch nicht genau, wie ich die Form für die Versenkung ausfräse. Aber da wird sich schon eine Lösung finden. Ich habe jetzt erstmal alle Maße umgerechnet (durch die Verleimung auf Gehrung ändert sich der Aufbau etwas, wie bei ebelholztechnik zu sehen).
Und jetzt werde ich mal Probehalber die Bretter für eine Box sägen und dann gucken obs passt. Holz habe ich jedenfalls für mindestens 3 Paare!


Gruß,

cjbertram