Boombox-Eigenbauprojekt || Anfängerglück

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phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#1 erstellt: 30. Jun 2015, 13:58

Moin Leute,

ich hab mich jetzt endlich auch angemeldet, nachdem ich diverse Tage mich durch allerlei Threads im DIY-Bereich gewühlt habe.

Vielleicht stelle ich mich erstmal vor und schildere mein Vorhaben

Also...ich heiße Philipp, bin 21 Jahre und studiere Industrial Design. Hobbymäßig DJ, hauptsächlich Deep House / Nu Disco & EDM.

Da ich anfang des Jahres meine erste Studentenbude aufgegeben habe um eine neue WG in einer neuen tollen Maisonette-Wohnung im 6.Stock zu gründen (Oben lebt es sich als Student eben billiger :D), beginnt nun langsam, die Einrichtungsphase mit Gegenständen die als Student nicht lebensnotwendig sind.

Mein Mitbewohner und ich hören eigentlich doch recht gerne viel Musik, nur mangelt es uns momentan eben an einem Widergabe-Medium. Momentan steht hier nur eine JBL OnStage 200ID rum, die aber dank kaputtem Netzkabel nicht mehr wirklich benutzt werden kann.

Da ich als Designstudent sowieso viel selber bauen muss, dachte ich mir, bevor ich mir jetzt irgendeine Anlage kaufe die ich hier eigentlich sowieso nicht nutzen kann (da sehr hellhörig), baue ich mir einfach eine eigene, die meinen Vorstellungen entspricht.

Wie das immer so ist, muss man dann leider doch feststellen, dass "mal-eben-so-einfach" nicht ganz zutrifft. Ich lese mich seit geraumer Zeit in die Materie ein, bin da jedoch absoluter Laie.

Dennoch würde ich euch gerne meine Grundidee vorstellen. (Alles noch abwandelbar)

Da ich im Forum einen super Fragebogen gefunden habe, soll der hier doch direkt zum Einsatz kommen um euch ein paar Rahmeninformationen da zu lassen.

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- Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Mein Budget für alles, also Gehäuse, Chassis und Elektronik liegt bei etwa 200€. Kommt daher, dass ich a) als Student natürlich nicht so viel Geld habe b) ich selber garnicht den Anspruch habe, dass der Sound mich in ein anderes Universum versetzt und c) es meine ersten Gehversuche im DIY-LS-Bereich sind.

-Wie groß ist der Raum?
Der Raum ist in etwa 25 -30qm groß, wobei es nicht darum geht, den kompletten Raum mit der optimalen Akustik zu beschallen, sondern lediglich um zwei Studenten, die entspannt Musik hören wollen, eventuell auch ein bisschen Bass mit drinne haben (dabei ist meine Erwartung kein Wummern!) und der Ton lauter ist als aus einem Laptop

-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Der Lautsprecher bzw. Boombox wird wahrscheinlich mittig an eine der Wände platziert in etwa einer Höhe von 1m. Grundriss. bzw eventuelles CAD-Modell des Raumes folgt.

-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Es soll eine Boombox werden. Also eher ein kompakter All-in-One Lautsprecher. Vergleichbar mit zum Beispiel der

JBL Authentics L8 oder der

B&W A5. Natürlich nur von der Art und Weise wie diese beiden Beispiele und nicht Qualitativ gleichwertig. Soweit meine kleines Know-How reicht, schwebt mir ein Mono-LS im 2- eventuell 3-Wegesystem vor, bin aber auch nicht abgeneigt von Breitbändern. Gehäuse soll aber geschlossen sein, eventuell mit Bassreflexrohr, wobei ich da noch nicht entgültig sicher bin.

-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Der LS soll von den Maßen auf ein Regal passen, nicht zu groß sein und dezent wirken. Meine Vorstellung ist ca. 12x40x20 (HxBxT). Also knapp 10l Volumen ohne Elektronik und Wandstärken.

-Steht ein Subwoofer zur Verfügung?
Kein Subwoofer

-Welcher Verstärker wird verwendet?
Da ich doch noch recht unerfahren bin in der ganzen Thematik schwebt mir irgendetwas von 2x50W AMP von Sure Electronics vor. Ist aber nur reines Bauchgefühl.

-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Alles mögliche. Von Deep House über Klassiker, Rock & Pop aber auch Singer Songwriter, eventuell auch mal EDM / Trap / Trance / Dub (eben der Electro-Kram wenn mal bisschen gute Stimmung herschen soll)

-Wie laut soll es werden?
Generell nicht allzu laut, da das Haus doch sehr hellhörig ist, aber es soll schon ein bisschen potential haben, wenn man doch mal etwas lauter möchte.

-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
Puh. Schwer als Laie zu sagen. 20Hz - 10kHz ? Keine Ahnung

-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Puh. Auch wieder schwer zu sagen für mich als Laie ohne wirklich riesigen Sound-Anspruch. Man soll den Bass schon etwas da haben, aber eben nicht wirklich mega das "geballer". Höhen müssen jetzt nicht kristallklar sein. Einfach irgendwie ausgewogen, sodass es stimmt.

-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Es soll aufjedenfall Mono sein (da wie ich gelesen habe einfacher & uns nicht so wichtig ob Stereo) und ich tendiere zu 2- bzw 3- Wege in einem Geschlossenen Gehäuse. Das ganze soll eine feste Anlage werden die man einfach mit einer normalen Steckdose betreibt, also keine mobile Anlage. Eine Besonderheit die ich gerne umsetzen würde, wäre das Gehäuse aus Beton zu machen. Das hat aber wirklich Ästhetische Gründe.

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So, nun sind habt ihr ein paar Informationen.

Wie gesagt, es geht mir nicht primär um den Klang, sondern eher um das Selberbauen eines eigenen Entwurfes (eben das was ich immer mache, als Industriedesigner).
Da ich unsere Hochschule auch für privaten Pfusch missbrauchen darf und in 3 Wochen schon die Semesterferien vor der Tür stehen habe ich auch Zugang zu Großer Gerätschaft sowie natürlich auch kleineren Geräten, Lackierkammer, Vakuumtisch und 3-Achs CNC.

Jetzt kommt natürlich die Frage:" Ja und welche Chassis willste da reinbauen?"
Ehrlich gesagt kann ich da aus mangelnder Erfahrung noch nicht wirklich sagen welche Chassis ich nehmen möchte. Ich glaube ich würde etwas von Visaton nehmen, die haben ja eine riesige Auswahl.

Mein Bauchgefühl denkt so an 4" Tief/Mitteltöner und einen Hochtöner jeweils zwei mal das ganze symmetrisch eingebaut. Oder aber eben Breitbänder. Wie gesagt, Absoluter Laie.
Das man eventuell eine Frequenzweiche braucht ist mir auch bewusst. Und diverse Elektronik, wie Lautstärke-Regler, Eingänge usw.

Ich werde mich die Tage mal mit WinISD und BoxSim auseinander setzen, um mal etwas mehr Erfahrung zu bekommen.

So, ihr denkt jetzt bestimmt, was ein Spinner, dass was der sich da wieder in den Kopf gesetzt hat ist völliger Schwachsinn oder nicht umsetzbar für einen Anfänger.

Das kann gut sein, aber ich bin ehrgeizig und motiviert neues zu lernen und würde mich natürlich riesig über Hilfe freuen.

Freue mich über Tipps & Tricks, Vorschläge und natürlich konstruktive Kritik

Grüße und zerfetzt mich bitte nicht sofort

Philipp

saniiiii
Inventar

#2 erstellt: 30. Jun 2015, 15:51

Hi, ich wuerde 2 mal die ct227 mk2 bauen, mir einen gebrauchten verstaerker von ebay zulegen und fertig.
lautstaerke ist natuerlich begrenzt, aber zum gemuetlichen musikhoeren reichts.

Warum nicht richtig stereo?

Man koennte auch eine art soundbar aus zwei "kleinen bretterhaufen" bauen, das ist auch nicht schlecht

Viper780
Inventar

#3 erstellt: 30. Jun 2015, 17:05

Warum willst du nur einen Lautsprecher bauen?

Wie groß dürfen die Dinger werden? Wird auch mal Lauter gehört?
Ich finde dass hier die FirstTime Bausätze von Udo ganz gut passen (zB die FT14 alias HighJack) oder die Axis zB Axis 15 TQWT oder AX-6 HR
Die Ct227 mk2 von Quint ist gerade fürs gemütliche hören sehr gut und soll recht Linear abgestimmt sein.

Top Lautsprecher sind die StartAirKit 1R (Regal) oder StartAirKit 2S (Stand) - auf alle Fälle mal anhören

Als Versätrker würd ich mir einen alten gebrauchten Vollverstärker oder Receiver aus Ende der 70iger bis Anfang 90iger zulegen. Die bekommst du in den Kleinanzeigen oder auf dem Flohmarkt schon ab 5€ (realistischer so 30-60€)

Wenn du wirklich nur einen Lautsprecher willst und der an die Wand soll würd ich mir die WaveWall 182 gut ansehen, alternativen dazu sind die Wallstreet von Udo

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#4 erstellt: 30. Jun 2015, 23:23

Hey, danke für die raschen Antworten.

Werde mir die Vorgeschlagenen Sachen mal angucken, jedoch glaube ich, ist noch ein bisschen Unverständnis vorhande.

Ich möchte keinen Lautsprecher bauen, wie zum Beispiel den "kleinen Bretterhaufen" oder die "CT227 Mk2", sondern eine Anlage wo ein Netzteil für die Steckdose, kleiner AMP, sowie die Lautsprechern (Breitband oder eben 2-Wege), und eventuell eine Frequenzweiche im Gehäuse eingebaut ist. Quasi ähnlich der

BoomBox White Noise nur eben nicht als Mobile Anlage, sondern feste Anlage mit Steckdose als Stromquelle.

Ich werde morgen mal Skizzen und Entwürfe hochladen, wie ich mir das Vorstelle, vielleicht wird es dann etwas deutlicher was ich eigentlich meine.

Hoffe trotzdem noch auf weitere Vorschläge zu einer festen Anlage mit integrierten Lautsprechern

Gruß
Philipp

[Beitrag von phipsii am 30. Jun 2015, 23:45 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#5 erstellt: 01. Jul 2015, 07:09

Ein BB, der auch ohne Sperrkreis recht sauber läuft, ist nicht so leicht zu finden. Aus Erfahrung kann ich hier den

W5-2106 empfehlen. In einem nicht zu schmalen Gehäuse (und das ist eure Boombox ja) läuft der erstaunlich linear und man kann durchaus anständig damit Musik hören.

Bei der Gehäusegröße kannst du dich nach dem

BB5 Monitor oder meiner Achila (siehe Signatur) richten.

Das Problem an liegenden Lautsprechern ist, dass man zur Seite hin recht starke Auslöschungen hat, da es durch die dann unterschiedliche Entfernung der beiden Chassis zu Interferenzen kommt. Wenn ihr also seitlich versetzt zur Box sitzt, wird es eher dumpf klingen.
Man könnte natürlich auch eine liegende Achila nehmen und einen Verstärker integrieren (die Sure-Amps sind gut, hab ich selbst auch). Durch den Hochtöner gibt es auch Seitlich noch genug Hochton, allerdings sorgen die Interferenzen auch im Mittelton schon für Auslöschungen. Es ist also auch nicht wirklich optimal.

saniiiii
Inventar

#6 erstellt: 01. Jul 2015, 10:43

das ist doch kein problem, dass man einfach den verstärker gleich mit in ein gehäuse verfrachtet oder? auf den letzten cm kommts euch beim platz doch nicht an? einfach das gehäuse nach hinten verlängern, und rein damit.

möglich ist auch, mit dübeln und magneten eine halterung für den zweiten ls zu bauen, dann kann man sie als eine einheit rumtragen oder stehen lassen,
wenns dannn auf stereo ankommt, einfach auseinander ziehen. irgendwas fällt dir da schon ein als designer, wir geben nur den techischen senf dazu

beim lautsprechershop.de gibts viele bausätze in der kategorie.

verstärkertechnisch kann man hier die smsl-amps empfehlen, da das all-in-one ist, netzteil ist auch dabei. vorteil liegt eben in korrekter schirmung durchs gehäuse.
alternativ, nimm ne ta2024 platine für 5€, hol die ein pc-monitor-netzteil für nochmal 5€ und fertig. reicht für die ct227, und lässt sich in einem verlängerten gehäuse auch locker unterbringen.
im verstärker-testthread hab ich auch einen link zu nem amp gepostet, der bluetooth direkt mit an bord hat, sicher auch kein schlechtes feature.

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#7 erstellt: 01. Jul 2015, 13:04

Moin

danke nochmals für die Vorschläge und den Willen zum Helfen!
Werde mir das alles wieder in Ruhe anschauen.

Eigentlich müsste ich lernen, aber das Thema hat mich irgendwie gepackt

Also ich habe jetzt mal einen kleinen Entwurf gebastelt, damit ihr euch besser vorstellen könnt was ich mir genau vorstelle.

In das 3D-Modell habe ich jetzt folgendes eingebaut.
Habe mir als Tiefmitteltöner zwei mal den

Visaton W100S ausgeguckt und in der Mitte ist der Visaton Breitbänder

Visaton FRS 7.

Das war jetzt nur mal so grob rausgesucht. Kam für mich im Vergleich so rüber, als würden die auch ganz gut passen. Ihr wisst ja, Laie am Werk

Hab dann mal etwas bei BoxSim rumgewerkelt und fande das Ergebniss, für meine wenig Erfahrung doch recht gelungen. Ihr werdet mich sicherlich eines besseren belehren, aber jeder fängt ja mal klein an

Hier ist einmal das Messergebnis:

Das Gehäuse hat die Maße 15x40x21 (HxBxT in cm) und eine 6mm Fase vorne.
Die beiden W100S sitzen jeweils 7,5cm von links beziehungsweise von rechts vom Außenrand entfernt & mittig im Gehäuse. Das ganze Gehäuse ist geschlossen und die W100S sitzen jeweils in einer eigenen Kammer mit ca. 4L
Bei der Angabe im Reiter "Chassis & Einbau" -> "Gehäuse & Impedanz" habe ich genau diese 4L aus der Kammer als geometrisches Volumen angegeben (ist das so richtig? oder gehört das das komplette Volumen des Gehäuses rein?).

Der FRS 7 sitzt genau in der Mitte des Gehäuses. 20cm von Links und 7,5 cm von oben bzw. unten.

Folgende Weichen habe ich mal durch Try & Error zusammengebastelt.

Einmal die Weichen für die W100S

Und einmal die Weiche für den FRS 7

Ich hatte versucht, das die W100S bis ca. 1000Hz arbeiten und dann der FRS 7 für den Mittel / Hochton bis 10kHz übernimmt.

Was sagt ihr dazu?
Verbessert mich gerne! Sagt mir was ich falsch gemacht habe, wo Denkfehler sind!

Lg
Philipp

Black-Devil
Gesperrt

#8 erstellt: 01. Jul 2015, 13:12

Die Chassiskombi ist ok, die Weiche aber leider nicht.

Ich würde die TMT tiefer trennen, dann bekommst du auch die Probleme mit den Interferenzen in den Griff.
Bei der Trennfrequenz sollten die Kurven jeweils 6dB unter dem Bezugspegel liegen. Mach die Spule für die W100S mal deutlich größer.
Und der Breitbänder ist etwas zu laut.

Viper780
Inventar

#9 erstellt: 01. Jul 2015, 14:20

warum nicht doch was mit stereo?

Ich hätt jetzt 2 Koax vorgeschlagen ( ähnlich wie da

http://www.intertech..._1768,de,2216,146619 ) aber da kommst mit deinem Budget einfach nicht hin.

Also doch eher Mono:
Wie wärs wenn du die Triple Play ala Franky nimmst zB hier:

http://www.lautsprec...play-ala-franky.html

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#10 erstellt: 01. Jul 2015, 14:23

Ok, habe die Weichen jetzt nochmal geändert.

Hoffe damit kann man etwas anfangen und ich habe es richtig verstanden und einigermaßen richtig umgsetzt.?

Ist das so richitg?

Danke dir aufjedenfall BlackDevil für die Hilfe!

Gruß
Philipp

saniiiii
Inventar

#11 erstellt: 01. Jul 2015, 14:24

Oder du verwendest den bausatz "schneeweiss"

Reference_100_Mk_II
Inventar

#12 erstellt: 01. Jul 2015, 15:52

Hast du ein Verstärkerboard mit 3 Endstufen?

Warum nimmst du nicht den W100S in der 8 Ohm Variante, schaltest 2 davon parallel, brauchst somit nur eine TMT Weiche und einen 2 Kanal Amp ?

Der Hochton ist 8dB lauter als der Rest, das wird nicht klingen...

Edit:
Hier mal wie ich das gemacht hätte:
$Phipsii D\'Appo Box$
$Phipsii D\'Appo Box$ $Phipsii D\'Appo Box$
$Phipsii D\'Appo Box$ $Phipsii D\'Appo Box$

So hat man einen sauberen Übergang der Chassis und eine doch sehr überschaubare Weiche.
Die TMTs laufen als GHP, der Kondensator mit 560µF schiebt unten rum noch ein bisschen an. Die Box würde sich aber über die Aufstellung auf einem Tisch evtl. mit Wand im Rücken schon freuen... Dann gibts noch mehr Tiefton.
Der BB hat oben eine kleine Spule bekommen um ihn im Hochton leicht zu bremsen. So sollte es etwas spritzig klingen wenn man direkt vor der Box sitzt, unter 30° Winkel ist's dann bis 10kHz linear. (Hier fällt mir auf, dass die Box generell sehr schön aussieht wenn man die Winkel betrachtet ; SPrache sollte rings um (also vorne) sehr gut rüberkommen)
Und wie gesagt, man kann es mit einem einfachen 2-Kanal Amp realisieren.
Dass das Eingangssignal dann Mono sein muss ist denk ich mal selbstverständlich.

Alle Bilder und auch die BoxSim Datei sind

hier hochgeladen.

Grüße, Reference

[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Jul 2015, 16:13 bearbeitet]

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#13 erstellt: 01. Jul 2015, 16:43

Wow, danke @Reference!

Könntest du mir nochmal genauer erläutern, woran man erkennt, dass der Übergang zwischen den Chassis sauber ist? Und wie du beim Frequenzweichen-Aufbau vorgegangen bist?

Und ist der HT jetzt nicht immernoch lauter?

Mit dem parallel schalten der TMTs hast du Recht. Ist eigentlich schlauer, wobei reicht ein AMP Board mit 2x50W aus um mit einem Kanal (der ja dann 50W hat) beide TMTs mit jeweils 30W RMS zu betreiben? Oder teilt der AMP sich die zwei Kanäle?

Ja der (aktive) LS steht definitv an der Wand

und Mono ist eigentlich auch gesetzt.

Ich hatte noch eine andere Chassis-Kombi ins Auge gefasst und zwar einen Tang Band W4-657 als TMT in Kombi mit einem Tang Band W3-871B Silver als Hoch/Mitteltöner.

Was haltet ihr davon?

Lg
Philipp

Reference_100_Mk_II
Inventar

#14 erstellt: 01. Jul 2015, 17:03

phipsii (Beitrag #13) schrieb:

Könntest du mir nochmal genauer erläutern, woran man erkennt, dass der Übergang zwischen den Chassis sauber ist? Und wie du beim Frequenzweichen-Aufbau vorgegangen bist?

Und ist der HT jetzt nicht immernoch lauter?

Wenn du so ein doch recht einfaches Diagramm nicht lesen kannst, dann frage ich mich, wie du überhaupt auf die Idee gekommen bist, dass du eine halbwegs aussagekräftige Simu selbst erstellen könntest?
Ich meine das nicht fies oder herablassend. Mir ist nur aufgefallen, dass den Einsteigern hier immer sehr schnell irgendwelche Tools nahegelegt, die sie aufgrund mangelnder Kenntnis der absoluten Grundlagen nicht bedienen können und dementsprechend dann hier unzählige Fragen stellen...

Einen (auf den ersten Blick) sauberen Übergang im Frequenzgang erkennt man an einem gleichmäßig glatt durchlaufenden Amplitudenfrequenzgang der Simulation/Messung.
Bei BoxSim ist das die schwarze Kurve ("Amplitude gesamt)

Der zweite Blick ist dem Impedanzgang geschuldet. Dieser sollte optimaler Weise genau bei der Übergangsfrequenz des Amplitudenganges eine Spitze/ein Maximum aufweisen. Ist auch das gewährleistet, kann man von einer richtig ausgelegten Weiche reden.

Das mal sehr einfach ausgedrückt, passt aber ungefähr.

Ob der HT/BB zu laut/leise ist erkennt man daran, ob er halt in der SImu/Messung im Pegel deutlich über den anderen Chassis liegt (wie es bei dir in Post #7 der Fall ist).
Man kann ihn dann wie du es getan hast mit einem Spannungsteiler bremsen, oder wie ich das eigentliche Problem anfassen und eine SPule einbauen, die den Hochton bremst. Durch den parallelen Widerstand wird die Spule teilweise "überbrückt" und setzt somit wesentlich tiefer an als sie eigentlich sollte. Damit bremst sie den BB auch schon etwas tiefer ein und bringt ihn so zufällig auf einen genau zu den W100S8 passenden Pegel.

phipsii (Beitrag #13) schrieb:

reicht ein AMP Board mit 2x50W aus?

Man richte sich dabei am besten nach dem "schwächsten Glied" in der Box. Jedenfalls wenn der BB so tief getrennt wird.
Der FRS7-4 ist mit 8W belastbar, verträgt aber auch ab und an ca. 15W (Diagramm "max. Pegel" angucken, rechte Seite).
In dieser Größenordnung, etwas mehr vllt, darf der Amp angesiedelt sein.
20W an 4 Ohm sind mehr als genug um den FRS durch Überlast zu zerstören.

(Wie man in diesem Diagramm sieht, sind die W100S sogar noch früher am Ende. Ihnen tut etwas mehr Leistung aber nicht weh. Sie werden dann zwar etwas mehr klirren, aber ich denke nicht das das großartig auffallen wird.)

phipsii (Beitrag #13) schrieb:

Ich hatte noch eine andere Chassis-Kombi ins Auge gefasst

Diese kann man nicht direkt/gut mit BoxSim simulieren. Das funktioniert nur mit korrekt von Visaton eingepflegten Chassis.
Da hilft nur eins:
Chassis kaufen
Messequipment kaufen
Gehäuse bauen
Chassis einbauen
Messen
entscheiden --> passt oder passt nicht

...aber ich denke das wird etwas zu aufwändig.

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#15 erstellt: 01. Jul 2015, 17:51

@Reference
Keine Sorge, Kritikfähig bin ich durchaus und kann es natürlich auch verstehen. T

Wieso ich selber versucht habe eine "aussagekräftige" Simulation zu erstellen?

Also zunächst habe ich ja von vornerein gesagt, dass ich Laie bin und niemals behauptet, dass meine Simulationen aussage kräftig wären

Ich hab es aus dem einfachen Grund selbstprobiert, weil ich es verstehen möchte und keiner bin der das Motto verfolgt "ich hätte gern dies und das, weiß aber selber nicht wie es geht, also frag ich einfach euch ob ihr es mir macht". Klar benötige ich Hilfe, aber ich versuche trotzdem Eigeninitiative zu zeigen.

Schließlich muss man ja irgendwie anfangen und man fängt meistens sehr klein an. Und genau durch Fehler und Nachfragen lernt man doch etwas. So wie ich jetzt zum Beispiel gelernt habe, wann ein sauberer Übergang zwischen den Chassis vorhanden ist und wie man diesen erkennt.

Wenn du (nur als Beispiel) fragst wie man ein anständiges CAD-Modell baut, dann würde ich dir auch nahelegen direkt SolidWorks zu benutzen. Das dabei dann ein Modell rauskommt, was jeder mit Know-How sofort wieder in die Tonne schmeißen würde ist eigentlich relativ vorprogrammiert, aber woher soll man das Wissen auch haben? Für mich ist das ein sehr einfaches Programm, weil ich die Grundlogik komplett durchdringe. Für jemanden der das zum allerersten Mal macht ist dieses Programm einfach nur extrem kompliziert und komplex.

Deswegen ist das Diagram für dich in der Wahrnehmung wahrscheinlich extrem einfach zu verstehen, weil du alle Grundlogiken die dahinter stecken durchdrungen hast. Für mich läuft das Verstehen und Verarbeiten der Grundlogik und des Diagrams und der draus resultierenden Ergebnisse alles parallel.

Danke aber trotzdem! Habe einiges von dir schon gelernt!

Reference_100_Mk_II
Inventar

#16 erstellt: 01. Jul 2015, 18:07

War ja auch nicht direkt bzw. nicht nur an dich gerechnet, eher an den ganzen DIY-Bereich des Forums...

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren):

Nebenbei: SolidWorks, Catia und insebesondere FreeCAD sind mir keine neuen Begriffe

Benutz ich fast täglich ^^

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#17 erstellt: 01. Jul 2015, 19:10

Wie gesagt, ich hab es auch nicht angreifend aufgenommen

Habe mich direkt nochmal hingesetzt und versucht mit dem eigenen Wissen die Simulation möglichst nahe an deine herranzubringen und bin doch etwas stolz auf mein Ergebnis. Auch wenn ich bestimmt wieder etliche Fehler eingebaut habe oder es so trotzdem nicht funktionieren würde

Ich finde das kommt schon nahe ran.
Ist das akzeptable?

Lg Philipp

NHDsilkwood
Inventar

#18 erstellt: 01. Jul 2015, 19:23

Sieht erstmal recht nett aus, aber... Du weisst schon, dass Boxsim und die Realität zwei ganz verschiedene Sachen sind oder?
98% der Boxsim Weichen sind in der Realität völlig daneben. Um das Messen etc. kommst du einfach nicht drum herum.
Es geht nicht. Keine Chance... Ohne Messequipment wird es nichts. Womöglich musst du auch mehrere Prototypen an Gehäusen, Fronten etc. bauen, bevor das Projekt überhaupt in die gewünschte Richtung geht.

Beispiele: Wie wirkt sich die Kante der Front auf den Frequenzgang aus?
Wohin mit BR Öffnungen? Warum und wieso?
Wie gross und warum so gross soll das Gehäuse werden?

Aber naja... du wirst es schon noch rausfinden...
Besorg dir aber ein brauchbares Mikro. Ich hab meins bei hifi selbstbau gekauft.

http://lasip.hifi-se...virtuemart&Itemid=64
Für den Anfang genau genug...

Achja...

http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-22945.html

saniiiii
Inventar

#19 erstellt: 01. Jul 2015, 20:10

ähhh ganz sicher dass die kondensatorwerte so passen?

die sind schon sehr arg groß^^

Viper780
Inventar

#20 erstellt: 01. Jul 2015, 21:13

Treiberpositionen kann man ein wenig mit Edge annähern.
Es hilft auch andere Simulationssoftware wie zB WinISD zum gegenchecken zu nehmen.

Wenn du wirklich alles neu entwickeln willst und du eh nur 2 Kanäle hast würd ich mir die kosten der Weichenbauteile sparen und gleich einen DSP kaufen. Ein gebrauchter MiniDSP ist billiger als eine ganze Auswahl an Bauteilen

Reference_100_Mk_II
Inventar

#21 erstellt: 01. Jul 2015, 22:13

saniii hat Recht, die Parallelkondensator im TT-Zweig ist zu groß.
Er hat bei tiefen Frequenzen einen sehr geringen Widerstand und lässt viel Strom durch, das führt zu einer sehr niedrigen Impedanz (bei dir gehts an 1 Ohm ran, das kann kaum ein Verstärker vernünftig antreiben)
Mach die Spulen größer und den Kondensator kleiner.

Der BB-Zweig hingegen sieht ganz okay aus.
Die einfache Serienspule darf aber ruhig mit einem kleinen Widerstand parallel gestaltet werden, sodass der Frequenzgang unter 0° bzw. im Fenster "F-Gang/Imp" nach oben leicht ansteigend ist, wie bei meiner Simu.
(Das ist aber eine Modifikation die man sehr leicht auch nachträglich noch einbauen kann)

Warum haben die beiden W100S8 nicht deckungsgleiche Frequenzgänge?
Sie sitzen offensichtlich nicht in gleich großen bzw. gleich bedämpften Gehäusen...
Muss nicht schlimm sein, wundert mich nur...

Die Winkeldiagramme sehen ganz gut aus.

NHDsilkwood (Beitrag #18) schrieb:

98% der Boxsim Weichen sind in der Realität völlig daneben.

Hmm

Meine Erfahrung ist, dass die BoxSim Simus mit Visaton eigenen Chassis relativ gut stimmen.
Sieht man sich in diesem Zuge mal die Bauten einiger DIY-Magazine und Websiten an, die auch vorweg mit BoxSim durchgekaut wurden, müssen nachträglich i.d.R. nicht mehr soooo die großen Änderungen vorgenommen werden...
Wurde nicht sagen dass 98% der Weichen/Simus völlig daneben sind.
Eher das es 98% der Weichen/Simus es gut tun würde, wenn man sie nochmal nachmisst und ggf. hier und da nen Cap eine Nr. größer/kleiner verbaut.

Edit sagt: Dazu mal eine Page eines nicht gerade unfähigen DIY'lers, bei dem die Messungen erstaunlich gut mit der Simu überein stimmen:

*klick*
Zitat: "Wie eine erste Messung auf Achse zeigt, stimmen Simulation und Realität erwartungsgemäß sehr gut überein."

Viper780 (Beitrag #20) schrieb:

Es hilft auch andere Simulationssoftware wie zB WinISD zum gegenchecken zu nehmen.

WinISD taugt nur für Simus um die Resonanzfrequenz der Chassis. Mehr nicht. Es berücksichtigt nicht den Amplituden- und Impedanzgang der Chassis
Ist vllt für die TTs zu gebrauchen, aber auch nur wie sie in dem kleinen CB laufen, aber nicht wie sie nach oben getrennt werden müssen...

Viper780 (Beitrag #20) schrieb:

die kosten der Weichenbauteile sparen und gleich einen DSP kaufen. Ein gebrauchter MiniDSP ist billiger als eine ganze Auswahl an Bauteilen

Würde ich nicht machen. Lohnt m.M.n nicht bei diesem kleinen Projekt, noch dazu ist ein MiniDSP NICHT günstiger als 4 Spulen und 3 Kondensatoren...
Ich gehe jetzt nicht davon aus dass der TE jetzt "ganz groß einsteigt", sondern dass es eher bei diesem und vllt einem weiteren Projekt bleiben wird, sprich dass er eben nicht eine ganze Flut von Bauteilen benötigt

[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 01. Jul 2015, 22:22 bearbeitet]

saniiiii
Inventar

#22 erstellt: 02. Jul 2015, 00:03

muss ich reference beipflichten, boxsim ist eigentlich sehr präzise bei sehr präzisen eingaben. mehr als ein wert nach oben bzw unten muss normal nichtmehr korrigiert werden.

winlsd pro ist mit den passenden parametern gut geeignet um luftgeschwindigkeit im port und die auslenkung zu simulieren, aber auch nur mit entsprechend präzisen daten.

zu den bauteilen, mkts (die hier völlig reichen) kosten nicht bemerkenswert viel, notfalls einfach nen bipolaren elko nehmen und n mini-mkp oder mkt parallel. die spulen sind eher das teure, 1mm durchmesser sollten schon sein im tieftonzweig.

phipsi, für die weiche selber, lass doch mal den weichenoptimierer von boxsim drüberlaufen und vergleiche die ergebnisse

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#23 erstellt: 02. Jul 2015, 11:14

So neuer Tag, neues Glück.

Habe versucht eure Tips wieder umzusetzen und auch anschließend nochmal den Weichenoptimierer drüber laufen lassen.

Mein Ergebnis sah dann nach ein paar Änderungen so aus.

Ich finde das Ergebnis garnicht mal so schlecht, oder was sagt ihr dazu?

Danach nochmal den Optimierer drüber laufen lassen. Das kam dabei raus.

Ich finde das da Teilweise schon krasse Unterschiede entstanden sind.

Was haltet ihr von den Ergebnissen?

Lg
Phipsi

NHDsilkwood
Inventar

#24 erstellt: 02. Jul 2015, 11:29

Versuch mal, die Widerstände der Spulen noch weiter zu drücken.
Mehr sage ich erst mal nicht, ausser... warum eigentlich überhaupt 18db Weichen?
Gehts nicht auch mit 6db Filtern? Noch nen Saugkreis um eine mögliche Überhöhung beim BB in den Griff zu bekommen und schick...

Reference_100_Mk_II
Inventar

#25 erstellt: 02. Jul 2015, 12:45

Deins sieht schon gar nicht so schlecht aus, die Spule im BB-Zweig darf aber ruhig noch größer ausfallen, sodass der Bereich zwischen 2,5kHz und 5kHz noch etwas mehr zurück genommen wird.
Nimm mal eine 0,33er Spule mit nem 3,3 Ohm Widerstand. Dann wird es noch ein bisschen gleichmäßiger.

Auch geht deine Impedanz im TT-Zweig wieder auf ca. 2 Ohm runter.
Mach den/die Parallelkondensatoren noch kleiner!

(Man kann sich hierzu auch mal das Diagramm "F-gang elektr." angucken. Sind dort Überhöhungen von einigen dB zu sehen (Werte über der 0dB-Linie) ist da was nicht ganz richtig gewählt worden bei den Weichenbauteilen. In besonderen Fällen ist so eine Überhöhung allerdings sogar wünschenswert, hier nicht)

Was mir auch noch auffällt:
Klick dich mal bei

www.reichelt.de durch das Spulen-Sortiment von Visaton.
Du verwendest nämlich viele Typen/Größen, die es so direkt nicht gibt.
Man kann sie selbst wickeln bzw. von größeren Spulen was abwickeln, aber so schön ist das auch nicht...
Ebenso bei den Kondensatoren. Es gibt keine 150µF und 60µF. Zusammen sind das 210µF.
Da bietet es sich doch direkt an, den nächsten zu wählen, 220µF.

Beim Ergebnis des Optimierers ists das gleiche, diese Bauteilewerte gibt es halt nicht (überall).
Auch finde ich den F-Gang zum HT hin wieder etwas zuuu glatt für so einen BB. Wie gesagt, auf Achse lieber etwas mehr Hochton, unter Winkel dann aber immer noch genug

Zudem gefällt mir der große Überschneidungsbereich von TTs und BB nicht sonderlich. Kann funktionieren, auf Achse siehts sogar sehr gut aus, unter Winkel kann das aber schief gehen.

Zu den 6dB Weichen:
Funktioniert!

Danke NHDsilkwood, sieht in BoxSim gar nicht mal so übel aus! Ich bekomme es fast genau so hin wie die 18dB Variante. Winkel sehen auch gut aus, ist vllt eher nen Versuch wert als direkt die 18dB-Weiche.

(gestrichelt mit 18dB-Weiche)

Hab folgende Werte:
TT-GHP-Kondensator: 2x 330µF parallel
TT-Serienspule: 3,3mH mit 0,6 Ohm
BB-Serienkondensator: 33µF
BB-Serienspule: 0,47mH mit 0,3 Ohm ; Parallelwiderstand mit 4,7 Ohm
Beim FRS7-4 muss das Häkchen "Polung negativ" aktiviert sein!

Bei so einer flachen Weiche würde ich die Wahrscheinlichkeit für Fehler bei der späteren Box aber irgendwie größer einschätzen, als bei einer steiler, korrekter trennenden Weiche.
Keine Ahnung wieso, ist so ein Gefühl sag ich mal.
Die TTs sind dann halt erst bei 2,5kHz um 12dB abgesunken, muss man gucken wie/ob das klingt.
Versuchen würde ich es auf jeden Fall erst mal mit dieser 6dB Weiche!

[Beitrag von Reference_100_Mk_II am 02. Jul 2015, 12:48 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#26 erstellt: 02. Jul 2015, 12:45

Noch als Tipp:
Du brauchst nur einen Verstärker bei der Weiche. Dazu einfach beide Weichenzweige im Editor untereinander zeichnen und jeweils einen "Amp" setzen. Dann sieht man auch die Impedanz der Box und nicht der beiden einzelnen Zweige.

Der Energiefrequenzgang ist auch interessant und imho sogar genauso wichtig wie der Frequenzgang auf Achse. Er sollte zu den Höhen hin möglichst gleichmäßig abfallen.

Und ja, ich wäre auch für eine einfachere Schaltung - allein die Kondensatoren kosten in der Größe schon einiges.

Reference_100_Mk_II
Inventar

#27 erstellt: 02. Jul 2015, 12:54

@Black Devil:
Wollt ich auch noch schreiben, Edit will jetzt nicht mehr

Man kann es wie du schon sagst auch auf einen Verstärkerkanal zusammenlegen.
Ist eig egal wie man es ausführt.
Nutzt man nur einen Amp-Kanal, so hält man sich die Möglichkeit offen, für später eine zweite, identisch aufgebaute Box ohne eigenen Verstärker an die bereits vorhandene anzuschließen und so eine richtige Stereoanlage aufzubauen.
Würd ich machen, so im Nachhinein

Ist aber auch wieder so eine Sache, die man auch Nachträglich machen kann.
Einfach 2 Weichen aufbauen (also BB- und TT-Zweig getrennt), diese dann jeweils an einen Verstärkerkanal hängen.
Später, wenn die zweite Box steht wird die Weiche zusammengelegt und an einen Kanal gehängt.

Mit der 6dB-Weiche wäre da nurnoch der eventuelle GHP Kondensator, bestehend aus 2x 330µF.
Das kann man verkraften

Black-Devil
Gesperrt

#28 erstellt: 02. Jul 2015, 13:21

Mir gings prinzipiell erst mal um die Simulation. Mit einem Verstärker ist das eben deutlich einfacher.
Im Betrieb kann man dann natürlich auch Bi-Amping nutzen.

Kannst du vielleicht mal einen Vergleich mit/ohne GHP zeigen?

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#29 erstellt: 02. Jul 2015, 13:40

Danke für die ganzen Tips!

Dann setzt ich mich doch direkt mal nochmal ran und bastel eine 6db Version und versuche auf ein gleiches Ergebnis zu kommen wie du Reference, natürlich guck ich nicht ab sondern versuch es erstmal alleine. Will ja auch etwas lernen

Die Weichenteile sind ja auch alle recht teuer

da kommt mir die 6db Variante sogar ganz gelegen..
Wie gesagt, ich bin jetzt eh nicht so ein super Fanatiker der sofort merkt ob etwas nicht perfekt klingt.
Muss also nicht alles perfekt sein

Ich werde das jetzt dann alles an nur einen Verstärker hängen und mal gucken was bei rauskommt

Lg
Phipsi

NHDsilkwood
Inventar

#30 erstellt: 02. Jul 2015, 13:48

Wahrscheinlich liegt die Lösung irgendwo dazwischen...
Zieh auch noch zum Vergleich nen 12 db Hochpass für den FRS hinzu.

Reference_100_Mk_II
Inventar

#31 erstellt: 02. Jul 2015, 14:14

Eher würde ich nen 12dB Tiefpass für die W100S8 verbauen.
Der FRS geht ja ohnehin nicht tief runter, er wird schon genug von Gehäuse und einem einfachen Kondensator geschützt/gebremst.
Die TTs aber laufen sehr weit hoch, da würde ich eingreifen...

Gestrichelt sind die TTs mit einfachem 6dB Tiefpass und ohne GHP-Kondis.
Man gewinnt ca. 10Hz mehr Tiefgang (-6dB) durch die GHP-Kondensatoren, aber natürlich auch den um 6dB/Oktave steileren Abfall zu den Bässen hin...

Der GHP-Kondensator ist vllt so eine Sache, die man praktisch ausprobieren muss.

Beim Testhören einfach die zwei 330er Kondensatoren mit einem kleinen Kippschalter in die Weiche verbauen und im Wechsel gucken was besser gefällt...

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#32 erstellt: 02. Jul 2015, 17:51

So.. Ich hab jetzt nochmal etwas das Gehäuse angepasst, sodass die W100S 5L Volumen haben.

Maße 50cm breit 14,5cm hoch, 26cm tief // die W100S haben jeweils eine 5L Kammer mit 11,7cm x 12,5 xm, 24cm plus (Pi*6,25cm^2)/2 und der FRS hat eine 3L Kammer wo dann auch noch die ganze Elektronik rein kommt.Also hoffentlich.

Hab jetzt doch einfach mal die Weiche von Reference genommen und das ganze nochmal simuliert und finde es so eigentlich recht gut.
Klar besser geht es bestimmt immer, aber ich denke für meine Ansprüche reicht das alle mal.

Bin jetzt am überlegen, welcher AMP da passen könnte.
Würde jetzt einen nehmen der 2*100W hat und dann eben alles an einen Ausgang hängen, sodass ich doch nochmal die Möglichkeit habe einen zweiten LS dranzuhängen um stereo zu haben.
Was meint ihr dazu? Oder reichen 2*50W?

Könnte dann doch mal eine Liste aufstellen, was es jetzt alles zu bestellen gilt oder spricht da etwas dagegen?

Danke übrigens für die viele Hilfe!

Lg Phips

Reference_100_Mk_II
Inventar

#33 erstellt: 02. Jul 2015, 18:08

2x 10W reichen sogar.
Wie gesagt, ein Blick in das Diagramm "max. Pegel" schadet nicht.
Da sieht man im rechten Teil die maximale Eingangsspannung der Chassis, bevor sie in die Knie gehen.
Links sieht man den Maximalen Pegel. Dieser liegt bei ca. 96dB (schwarze Linie, tiefster Punkt, danach musst du dich richten).
Guckt man dann wieder in das "normale" Diagramm, kann man den Pegel der Box bei 1W ablesen: ~86dB.

Wie wir wissen, sind 10dB Pegelunterschied zu einer Lautstärke x gleichzusetzen mit einem 10-fachen bzw. dem zehnten Teil der Leistung die für Lautstärke x aufgefahren werden muss.

Die Box bringt bei 1W 86dB, schafft maximal 96dB. 10dB Unterschied --> 1W * 10 = 10W
Diese Leistung reicht aus, um die Box an ihre simulierte Grenze zu bringen.
Mehr Leistung schadet aber nicht. Du kannst nach Amps mit ca. 15W an 4 Ohm ausschau halten. Das reicht dicke.
Sowas wie der Kinter, oder ein kleines TA2024 Board.

Falls das mit der Leistung und der Lautstärke nicht ganz verständlich war: hier ist ein kleines von mir erstelltes

PDF zu dem Thema

Sieht sonst ganz vernünftig aus.
Achte beim zusammenbau darauf, dass die die Chassispositionen so wählst wie in der Simu. Sonst kann es zu Problemen kommen.

Black-Devil
Gesperrt

#34 erstellt: 02. Jul 2015, 19:28

Bei den China-Amps muss man auch immer schauen, was für Netzteile dabei sind. Ich habe auch so einen 2x50 Watt Sure, dessen einfaches Netzteil aber nicht die erforderliche Leistung bringt, um den Amp auszureizen. Effektiv kommt hier vielleicht die Hälfte raus - sollte für dich also locker reichen. Man sollte aber Dynamikspitzen nicht vernachlässigen - ein 10dB Polster zu den 96dB wäre da imho nicht verkehrt, wenn man oft sehr laut hört - wären dann 100 Watt, die allerdings nur so kurz anliegen, dass auch der 50Watt Amp das schafft.

Und wenn du mal gehört hast, wie laut 96dB sind, dann werden deine Bedenken schnell verfliegen

[Beitrag von Black-Devil am 02. Jul 2015, 19:29 bearbeitet]

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#35 erstellt: 02. Jul 2015, 19:59

Ja ich denke es wird irgendwie so ein 2*25 oder 2*50 AMP werden, eventuell der mit dem Blutooth direkt integriert

Bluetooth TPA3116 Amplifier Board Class D 50W*2 Amp Board CSR4.0

TDA 7492 Verstärker Vorstand 2x50W D Class Digital Hoh Leistung+Kühler AMP Board

Oder eben sowas hier?

Und ich such auch noch einen stylischen On/Off Button.. Finde die Variante von der White Noise Boombox mit dem Aluminium ziemlich schick, würde zu dem Beton-Gehäuse (wenn es denn wirklich aus beton wird) gut passen.. Nur die Frage wo ich so einen finde..

Bin leider auch in dem Elektro-Bereich nicht so der versierteste, obwohl ich Physik LK hatte

Bräuchte ja eigentlich auch einen Trafo der von 230V aus der Steckdose runter auf 12-24V regelt, oder hab ich da einen Denkfehler?

Lg Phipsi

Black-Devil
Gesperrt

#36 erstellt: 02. Jul 2015, 20:45

klick

Du hast keinen Denkfehler, ein Netzteil muss zu den Boards noch dazu.

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#37 erstellt: 02. Jul 2015, 20:57

Danke für den Link, hab die Knöppis aber auch grad selber gefunde. Man(n) muss halt nur mal richtig suchen und sich nicht dämlich anstellen

Ich könnte doch einfach so ein

Netzteil Universal 110V / 230V AC auf DC 12V bis 500mA dauerhaft / Stecker 5,5mm auf 2,1mm Pluspol Innen
nehmen und entweder den Jack abschneiden und ans Board anlöten oder eventuell hat das Board sogar eine Buchse dafür, oder habe jetzt einen Denkfehler?

Ansonsten sieht das ja alles schon recht gut aus mit der Planung,
muss ich nur noch Überlegungen anstellen, wie ich das Gehäuse aus Beton hinkriege

Kann ich für bei Freuquenzweiche fü die Kondensatoren nur Elkos nehmen oder spricht da etwas dagegen? und bei Reichelt hab ich keine Spule mit 3,3mH / 0,6Ohm gefunden deswegen steht jetzt eine mit 0,45Ohm auf meiner Liste

Lg Phips

[Beitrag von phipsii am 02. Jul 2015, 21:05 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#38 erstellt: 02. Jul 2015, 22:21

Das Netzteil ist viel zu schwach für den Verstärker. Ich bin da auch kein Experte, aber ein passendes sollte wohl um die 3Ampere liefern können.

Sowas zum Beispiel.

Elkos und die Spule sind ok.

NHDsilkwood
Inventar

#39 erstellt: 03. Jul 2015, 01:20

Eine Verschalung bauen und mit Styropor die zukünftigen Hohlräume freihalten.
Fixierung dann einfach an der Stelle an der Verschalung fixieren, wo mal die Treiber reinsollen.
By the way, mit Nassschleifpapier und nem Holzklotz kannst du unter Zuhilfenahme von Wasser mit Spülmittel ein feines Finish hinbekommen.

Und aufpassen, Der Link von Devil führt zu einem Taster. Der funktioniert dafür nicht. Schalter gibts auch in der Bauform, aber die sind erheblich teurer...

Black-Devil
Gesperrt

#40 erstellt: 03. Jul 2015, 06:15

Stimmt, hatte wohl noch den falschen Link in der Zwischenablage, hier nochmal richtig:

Klick

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#41 erstellt: 03. Jul 2015, 18:07

So. ich hab mal eine Bauteileliste zusammengestellt.

2x Visaton W100S - 8 Ohm
1x Visaton FRS 7 - 4 Ohm
1x Vsaton Elko rau 330uF
1x Visaton Elko rau 66uF
1x Visaton Elko rau 47uF
1x Visaton FC-Spule - 3,3mH/0,45Ohm
1x Visaton SP-Spule - 0,33mH/0,6Ohm
1x Visaton 10W 3,3Ohm Keramik Widerstand
1x MeanWell Tischnetzteil

Jetzt fehlt nur noch ein AMP mit 2*50W Leistung. Am liebsten hätte ich einen der direkt eine Bluetooth-Antenne mit auf dem Board hat.

Ich hab eigentlich nur zwei bei ebay gefunden. Was haltet ihr von den beiden?

Wireless Digital Bluetooth 4.0 Audio Receiver Amplifier Board TDA7492P 50W+50W

Bluetooth TPA3116 Amplifier Board Class D 50W*2 Amp Board CSR4.0

Klar es fehlen noch ein On/Off-Schalter und ein Lautstärke Poti, wobei ich eigentlich lieber einen Minus bzw. Plus Schalter für die Lautstärke hätte, der dann auch in schöner Edelstahl-Optik oben auf das Gehäuse kommt.

Da ich eventuell mein Mischpult mal an die Anlage anschließen möchte, kann ich doch einfach einen Chinch-Ausgang auf Aux 3,5mm Klinke-Kabel benutzen oder bin ich in der Annahme falsch?

Danke für die ganze Hilfe!

Phipsi

NHDsilkwood
Inventar

#42 erstellt: 04. Jul 2015, 05:44

Ich würde ihn ohnehin nur mit einer 3,5mm Klinke ausstatten. Klinke-Cinchkabel gibts ja an beinahe jeder Ecke. Klinke- und Cinchanschluss vorzusehen ginge sicherlich auch, doch ich vermute, es gibt Probleme mit Einstreuungen. Die 3,5 mm Klinke ist auf der Platine schon drauf. Die bräuchtest du nur gegen ein Kabel tauschen und könntest, wenn du willst, auch gleich eine Kontaktstelle sparen, wenn du das Kabel zugentlastet aus dem Gehäuse herausführst. Die einzige Problematik, die ich bei den Amps sehe, ist die Lautstärkeregelung bei Verwendung stationärer Zuspielspieler wie bspw. Home CD Player. Wird die Steuerung benötigt?

phipsii
Schaut ab und zu mal vorbei

#43 erstellt: 04. Jul 2015, 21:37

Ja das war auch mein Plan, einfach ein Klinkenkabel mit Buchse an die Gehäusewand führen und da dann bei Bedarf mit Klinke - Chinch Kabel nutzen. Also da wenn die Musik vom iPhone kommt, wäre doch ein Lautstärkeregler schon sinnvoll oder nicht? Deswegen suche ich auch nach Bluetooth, weil das natürlich bei reinem Smartphone-Gebrauch dann doch bequemer ist.

Bin halt nicht so Experte was Elektronik angeht, deswegen fände ich es entspannter, wenn der Amp direkt eine Bluetooth Modul hat, aber man kann natürlich auch wie bei der

White Noise das Bluetooth-Modul mit dem Amp / Netzteil verkabeln.

Oder was meint ihr? Ansonsten wären die vorgeschlagen Amps akzeptable?

Lg
Phips