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40A Glassicherung während dem Betrieb durchgebrannt

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Autor
Beitrag
Anatoliy
Ist häufiger hier
#1 erstellt: 02. Dez 2010, 12:09
Hello Leute,

lange hatte ich keine Probleme mit meiner Musikanlage im Auto, nun ist es wieder soweit. Am Freitag bin ich ca. 60 min mit meinem Auto gefahren und etwas laut Musik gehört. Nach 30 min. war plötzlich der Bass weg aber die Musik hat weiter gespielt. Als ich dann angekommen bin habe ich gesehen dass die 40A Glassicherung kaputt ist.
Tag später, also am Sa. habe ich neue 40A Sicherung gekauft und eingesetzt. Beim einsetzen lief das Auto und die Musikanlage war an, das könnte doch der Grund sein dass die Sicherung wieder gefetzt hat, oder? Nun weiss ich nicht ob ich auf Nummer sicher gehen soll und meine Schaltung durchmessen soll, dass sicher ist das nix kaputt ist. Oder einfach im ausgeschaltetem Zustand die Sicherung eindrehen. Oder liegt es nicht daran, dass die 2te Sicherung durchgebrannt ist, weil das Auto und die Anlage liefen?!?! Was meint ihr?!

Die Anlage:
Carpower HPB-1502 Verstärker
Hifonics Hifonics ATL-12BPS Subwoofer
1F Carpower Kondensator
xxracedriverxx
Ist häufiger hier
#2 erstellt: 02. Dez 2010, 12:28
Schwer zu sagen ob es daran gelgen hat dass die Anlage gelaufen ist. Aber ich würde auf jeden Fall erstmal die Verkabelung checken, denke nämlich eher nicht dass es daran gelgen hat. Wenn du jetzt bei augeschalteter Anlage die Sicherung wechselt und sie brennt durch dann kannst dir sicher sein an was es liegt. Aber es hört sich eher nach nem anderen Problem an.
Sierra111
Inventar
#3 erstellt: 02. Dez 2010, 12:40
Hast du vielleicht lauter gehört als sonst? Oder länger laut? Oder etwas mit mehr Bass als sonst?

Die Endstufe wird unter Vollast schon mehr ziehen als 40A...

Check deine Verkabelung durch, dass sicher ist, dass nix kaputt ist und dann kannst überlegen ne größere Sicherung rein zu machen (abhängig vom Kabelquerschnitt natürlich). Was hast du denn für ein Kabel verlegt?
Jimbo195
Inventar
#4 erstellt: 02. Dez 2010, 13:02
Hallo,

ich bin mir sicher, dass die Endstufe zu viel gezogen hat. Ich hab bei meinem Bruder auch ne HPB-1502 eingebaut, ebenfalls gebrückt, die hat unter Volllast auch schon 2 mal ne 40er durchgehauen, seitdem ne 60er drin ist, gabs keine Probleme mehr.
Anatoliy
Ist häufiger hier
#5 erstellt: 02. Dez 2010, 13:50
es war lauter als sonst und länger vll. auch, Bass ist halt immer da, fast bei jedem Lied..
Ich dachte auch spontan an die Überlast. Nun wenn es so wär wieso ist dann die 2te Sicherung durchgebrannt, da war die Anlage richtig leise!!


Und da die Metalle Kaltleiter sind, leiten sie den Strom besser bei der kälte d.h. die Sicherungen brennen schneller durch als in der Wärme!?! Ist es so richtig?!?!

Woher weiss ich wieviel Ampere die Endstufe max. ziehen kann?!?! 500W/12V?!?! 41,6A??
Kann auch 100A reinmachen?!?!
Jimbo195
Inventar
#6 erstellt: 02. Dez 2010, 15:22
Also warum die zweite Sicherung durchgebrannt ist, kann ich dir nicht sagen. Dann ist da vllt doch ein anderes Problem. Eventuell irgendwo mit dem Pluskabel an der Masse?

Welche Sicherung du verwendest richtet sich danach wieviel deine Endstufe zieht (also gucken welche Sicherung in der Endstufe ist) und welcher Kabelquerschnitt verbaut ist.

100 Ampere solltest du nicht reinmachen, denn dann ist irgendwann der Sinn der Sicherung dahin, da sonst eher das Kabel durchbrennt
'Stefan'
Hat sich gelöscht
#7 erstellt: 02. Dez 2010, 16:59
Die Carpower 1502 macht ~380W an 4Ohm Brücke.

Class A/B, also Wirkungsgrad von ~50-60% (sinkt ja bei Brückenbetrieb/Stereobetrieb mit niedrigerer Impedanz) -> (380W*0,5)/12,8V ~ 60A
Das wäre so das, was sie "voll ausgefahren" an Strom braucht.
Wenn du aber nur eine 40A-Sicherung hast (ich nehme an, das war so ein fertiges Billig-Kabelset?!), ist das Kabel imho sowieso unterdimensioniert. Kann ja dann eigentlich nur 6 oder 10mm² sein. 20mm² OFC sollten es für die Carpower schon sein.


Ich dachte auch spontan an die Überlast. Nun wenn es so wär wieso ist dann die 2te Sicherung durchgebrannt, da war die Anlage richtig leise!!


Kann sein, dass deine Glasrohrsicherungen einfach einen weghaben. Mal einen (Mini-) ANL-Sicherungshalter besorgen. ANL-Sicherungen sind generell zuverlässiger als AGU-Sicherungen.
Anatoliy
Ist häufiger hier
#8 erstellt: 03. Dez 2010, 12:25
habe 10mm² Kabel, das war meine erste selbsteingebaute Anlage deswegen ist da auch nicht alles perfekt.
Nun an dem Verstärker habe ich 2x30A Sicherungen dran.. das heisst dann 30A Glassicherung sollte auch reichen oder wie??! Wenn ich jetzt nach Verstärker dimensioniere..

Ich habe die Verkabelung gecheckt, scheint alles in Ordnung zu sein. Kurzschluss habe ich auch keinen..
Was soll ich eurer Meinung nach jetzt am besten tun??
Sierra111
Inventar
#9 erstellt: 03. Dez 2010, 12:36
N 10er Kabel kannst du locker mit 60A absichern...und die Sicherung ist ja fürs Kabel gedacht, also nimm ne 60 er und versuchs nochmal.

Oder machs wie Stefan schon gesagt hat, gleich n dickeres Kabel mit nem ANL-SIcherungshalter verbauen.
Stereo33
Hat sich gelöscht
#10 erstellt: 03. Dez 2010, 13:02
2x30A ergibt 60A, in der Endstufe stecken nur 2 Sicherungen weil es in dem Format keine 60er gibt.

Es ist schon recht knapp und ein 10er-Kabel würde ich nie mit mehr wie 40A-50A absichern.

Leg dir besser mal ein 2. 10er Kabel + Sicherungshalter zu oder
besorg dir was ab 20mm² samt 80A-Mini-ANL-Sicherunghalter.

Das wäre meine Empfehlung.
Anatoliy
Ist häufiger hier
#11 erstellt: 03. Dez 2010, 14:29
hm.. jetzt ist das mit 2x30A klar.. hätte ich das früher gewusst, hätte ich richtiges Kabel verwendet.. jetzt weiss ich auch wie man die Sicherungen dimensioniert.. werde wohl in meinem nächsten Auto neue Anlage richtig einbauen.. Ich habe vor mein jetziges Auto noch max. 2 Jahre zu fahren, deswegen weiss ich nicht ob ich überhaupt noch 20mm² Kabel verlegen soll, schließlich fährt das Auto mit 10mm² Kabel schon 4 Jahre ohne Probleme..

Wo war nochmal die Tabelle, bei welcher Leistung man welches Kabel nehmen sollte?!?!
Stereo33
Hat sich gelöscht
#12 erstellt: 03. Dez 2010, 14:36
http://www.pro-klang.de/averkab.htm

Ist aber großzügiger ausgelegt.
Ich nehme meine Kabel sowie Komponenten immer mit ins nächste Auto.

Ich hatte auch schon 2 Stufen die insgesamt mit 90A gesichert sind an einem 16mm² und dann an nem 35mm² Kabel mit 60 bzw. 80A gesichert ging gut aber 40A ist doch recht knapp,

probiers mit einer 50A wenns die gibt.
'Stefan'
Hat sich gelöscht
#13 erstellt: 03. Dez 2010, 14:36
http://www.hifi-forum.de/viewthread-165-3.html

Davon ab:
Wenn du für die Zukunft einfach ausgesorgt haben willst, kaufst du 35mm² OFC (!) + Sicherungshalter + Sicherung. Massekabel nicht vergessen.
Das kostet dann ~50-60€, dafür hast du deine Ruhe.

Alles was wirklich nach einem größeren Kabel verlangen würde, sollte dann sowieso mit Stützbatterien versorgt werden. Da kannst du dann das 35mm² als "Ladekabel" hernehmen.

Anatoliy
Ist häufiger hier
#14 erstellt: 03. Dez 2010, 14:50
Danke für die schnellen Antworte!
Ich nehme bestimmt nicht 10mm² billig-Kabel in das nächste Auto!! : )
Werde wahrscheinlich eine 50A Glassicherung nehmen wenn so eine gibt.

Aber wieso soll ich den 35mm² holen, ist es nicht doch ein bisschen übertrieben??!! Diese ganzen Riesenanschlüsse und die Kabeldicke ist für die Verlegung nicht so bequem.. In mein neues Auto werde ich eine Anlage mit max 1000W Leistung einbauen, mehr muss auch wirklich nicht sein.. Reicht da nicht ein 25mm² Kabel??!!

Was genau bedeutet OFC??

Sind meine jetzigen Komponente, also Verstärker und Subwoofer qualitativ gut??!!
Stereo33
Hat sich gelöscht
#15 erstellt: 03. Dez 2010, 15:06
Edit: Sorry Missverständnis.

Ich würde auch sagen 25mm² reicht (normales Kupfer).
35mm² ist echt sehr unflexibel und es kann eng werden, die Kabelschuhe sind mit Wasserpumpenzangen auch kaum noch zu bändigen.
Wenns über 550W rms die auch genutzt werden geht kannst du
dir Gedanken um mehr wie 25mm² machen.

Deine Sachen sind OK.


[Beitrag von Stereo33 am 03. Dez 2010, 15:20 bearbeitet]
nuts
Stammgast
#16 erstellt: 03. Dez 2010, 15:14
OFC ist sauerstofffreies kupfer, kein alu! (Oxygen Free Copper)

http://de.wikipedia.org/wiki/Kupfer
'Stefan'
Hat sich gelöscht
#17 erstellt: 03. Dez 2010, 15:20

Stereo33 schrieb:
Ich würde auch sagen 25mm² reicht.
35mm² ist echt sehr unflexibel und es kann eng werden, die Kabelschuhe sind mit Wasserpumpenzangen auch kaum noch zu bändigen.


35mm² unflexibel? Ich kann mein Kabel um Winkel legen, die ich überhaupt nicht im Auto habe.
Mit der Rohrzange fummelt man sowieso nicht rum, wenn man gut Verbindungen haben will.


Stereo33 schrieb:
OFC ist verkupfertes Alu aber warum? Damit er sich eine Taue die 25mm² entspricht ins Auto legt ??


Unterschied zwischen CCA (Copper Coated Aluminium) und OFC (Oxygen Free Copper) beachten.


Anatoliy schrieb:
Aber wieso soll ich den 35mm² holen, ist es nicht doch ein bisschen übertrieben??!!


Der Kabelquerschnitt kann nicht übertrieben groß sein. Je mehr desto besser.


[Beitrag von 'Stefan' am 03. Dez 2010, 15:21 bearbeitet]
Stereo33
Hat sich gelöscht
#18 erstellt: 03. Dez 2010, 15:27
Klar gibt auch Leute die sich 100mm² an eine FS-Endstufe machen, ist halt eine Frage ob man nur ein Hobby hat und seine ganze Kohle da rein stecken will D.

Wenn du Bass und mal eine FS-Endstufe betreiben willst behaupte ich mal hört man noch einen sehr kleinen Unterschied zwischen 25 und 35mm².

Bei mir war der Unterschied auch mit meinen alten Komponenten damals von 16 auf 35mm² zu hören.

Ein guter Massepunkt kann auch schon etwas bringen.
DIe Karosse-zur-Batterie-Verbindung solltest du natürlich auch verstärken, plane die 30cm in deinen Kabelkauf noch mit ein.
'Stefan'
Hat sich gelöscht
#19 erstellt: 03. Dez 2010, 15:33

Klar gibt auch Leute die sich 100mm² an eine FS-Endstufe machen, ist halt eine Frage ob man nur ein Hobby hat und seine ganze Kohle da rein stecken will D.


Dass der Vergleich völlig unsinnig ist, merkst du hoffentlich selbst.
Der Aufpreis von 25 zu 35mm² liegt bei einem kompletten Kabelsatz vielleicht bei 15€.
Wer die sparen muss/will, hat das falsche Hobby.



[Beitrag von 'Stefan' am 03. Dez 2010, 15:33 bearbeitet]
Anatoliy
Ist häufiger hier
#20 erstellt: 03. Dez 2010, 15:34
na gut, jetzt weiss ich einiges mehr, aber es ist noch nicht soweit mit 35mm² Kabel verlegen, wenn ich erst mal neues Auto habe, komme ich auf den Forum zurück = )

da sollt ihr mir noch mit dem richtig dimensionierten Kondensator und falls nötig Frequenzweichen helfen.. aber das alles erst später..

Nun probiere ich 50A Sicherung erst mal aus.. Dann melde ich mich und berichte von den Ergebnissen..

Danke für die Hilfe an alle!!!!!!!
Anatoliy
Ist häufiger hier
#21 erstellt: 09. Dez 2010, 20:56
hello Leute,

habe jetzt mit einem gescheiten Messgerät meine Anlage durchgemessen!!

Nun habe ich am Verstärker (alle Kabel sind ab) folgende Widerstände gemessen:
zwischen GND und Remote: 13,3k Ohm
zwischen +12V und Remote: xxxM Ohm
zwischen +12V und GND: 0 Ohm

heisst es nun, dass mein Verstärker kaputt ist?!?!
Wenn ja, warum??!!
Sierra111
Inventar
#22 erstellt: 09. Dez 2010, 21:33
Also die ersten 2 Werte sind in Ordnung....allerdings sind die 0 Ohm zwischen Plus und Minus nicht so gut, um nicht zu sagen sogar schlecht... . Kann dir allerdings auch nicht sagen wie sowas kommt, da sollte sich jemand die Endstufe von innen angucken.

Warlordxxl oder derkondensator sind hier im Forum glaub die Endstufenexperten, die könntest mal anschreiben, vielleicht können die dir da helfen.

Sonderlich viel Reparaturaufwand wird sich aber bei dem Neupreis der Endstufe nicht lohnen. Aber trotzdem erst mal gucken was noch geht.
Anatoliy
Ist häufiger hier
#23 erstellt: 09. Dez 2010, 21:41
hm... ok danke für die Hilfe.. dann werde ich mal die Leute mit PN nerven ; )
Jimbo195
Inventar
#24 erstellt: 09. Dez 2010, 21:45
Also die 0 Ohm werden ein Fehler bzw. fehlgedeutete Anzeige vom Meßgerät sein. Hättest du wirklich 0 Ohm dazwischen dann würde die Sicherung sofort beim anschließen durch sein. Die anderen Werte sehen in Ordnung aus, wobei die Frage ist ob es sinnvoll ist an diesen Stellen zu messen
Anatoliy
Ist häufiger hier
#25 erstellt: 09. Dez 2010, 21:46
welche Sicherung den genau?? Glassicherung oder die am Verstärker??!!

Die zweite Glassicherung war sofort beim Anschliessen durch..... 40A Sicherung..

Wo soll ich den am besten messen??!?! Oder was soll ich da machen?!?!


[Beitrag von Anatoliy am 09. Dez 2010, 21:54 bearbeitet]
Jimbo195
Inventar
#26 erstellt: 09. Dez 2010, 22:00
Wie jetzt, die is direkt beim anschließen durch?

Hast du das jemals erwähnt oder hab ichs einfach nur überlesen? Das ist natürlich was ganz anderes. Das hat dann natürlich nichts mit der Dicke des Kabels zu tun...
B.Peakwutz
Inventar
#27 erstellt: 09. Dez 2010, 22:05
Hi,

ich hab mir jetzt nicht alles durchgelesen, aber kann es sein, dass es dir beim Einbau der zweiten Sicherung diese auch zerlegt hat, weil der Kondensator nicht geladen war? Da würden RICHTIG große Ströme fließen.

Grüße, Christian
Anatoliy
Ist häufiger hier
#28 erstellt: 09. Dez 2010, 23:19
habe wegen der 2ten Sicherung im ersten Beitrag erwähnt..
Was ist jetzt wegen dem Verstärker mit der Spannung zwischen +12V und GND: 0 Ohm??!! ist doch schon mal nicht normal....??? Da kann man den Kondensator zuerst ausser acht lassen..
B.Peakwutz
Inventar
#29 erstellt: 10. Dez 2010, 05:22

Anatoliy schrieb:
(...)Da kann man den Kondensator zuerst ausser acht lassen..


Genau das kann man nicht ; ) Wenn der Kerl leer ist und neu aufgeladen wird het/sollte er keinen Widerstand haben.
Sierra111
Inventar
#30 erstellt: 10. Dez 2010, 07:23

Liquidity schrieb:

Anatoliy schrieb:
(...)Da kann man den Kondensator zuerst ausser acht lassen..


Genau das kann man nicht ; ) Wenn der Kerl leer ist und neu aufgeladen wird het/sollte er keinen Widerstand haben.



Er hat ja die Eingänge der Endstufe im abgeklemmten Zustand gemessen...so hab ich das zumindest verstanden.

Und ich glaub ne Verbindung zwischen + und - ist nicht normal.


Dass die 2. Sicherung flöten gegangen ist kann allerdings schon am entladenen Kondensator liegen.
Anatoliy
Ist häufiger hier
#31 erstellt: 10. Dez 2010, 13:28
Ja genau im abgeklemmten Zustand gemessen.. Und die 2te Sicherung ist wegen dem Kurzschluss an dem Verstärker oder wegen dem Kondensator kaputt gegangen.

Die Frage ist nun was mit dem Verstärker los ist?!!?!
Sierra111
Inventar
#32 erstellt: 10. Dez 2010, 15:01

Sierra111 schrieb:
Warlordxxl oder derkondensator sind hier im Forum glaub die Endstufenexperten, die könntest mal anschreiben, vielleicht können die dir da helfen.


Anatoliy
Ist häufiger hier
#33 erstellt: 03. Jan 2011, 17:04
der Verstärker scheint kaputt zu sein.. habe Kondensator abgeklemmt, trotzdem ist Sicherung durchgebrannt..
Habe mal am 12V+ und GND gemessen mal ist es niederohmig mal hochohmig.. voll komisch.. Im Verstärker selber scheint auch nichts kaputt zu sein. Eine 30A Sicherung am Verstärker ist angeschmolzen.. ist aber nicht durchgebrannt. 40A Sicherung vorne unter der Motorhaube war zuerst durch!!

Muss wohl einen neuen Verstärker organisieren.. Welchen Soll ich den holen?!?! Oder was ratet ihr?!?!
WarlordXXL
Inventar
#34 erstellt: 05. Jan 2011, 13:07
Hört sich so an, als wenn der Amp n Netzteilschaden hat. Wenn du n Multimeter hast, schraub das Teil auf und miss mal die Netzteiltransistoren und die Endstufentransistoren durch

Falls du net weißt, welche das sind, mach n Bild vom Innenleben und dann markier ich die mal.

Übrigens ist es unsinn, das 10mm² nicht mit 60 Ampere abgesichert werden darf. Im Haus werden 1,5mm² mit 16 Ampere abgesichert und das bis zu 30Meter länge.

Jetzt dürft ihr euch mal gern ausrechnen, ab wann es für n 10er Kabel gefährlich werden würde.

MFG

Micha
Anatoliy
Ist häufiger hier
#35 erstellt: 08. Jan 2011, 11:04
hi , danke für deine antwort.

hier sind die bilder vom verstärker:

http://amp-performance.de/476-Carpower-HPB-1502.html

wo genau und was soll ich durchmesseen???
WarlordXXL
Inventar
#36 erstellt: 08. Jan 2011, 11:34
carpower

Hab dir mal die Netzteil und Endstufentransistoren markiert. Bei den Endstufen gehören jeweils 2 Stück zusammen zu einem Kanal. Ein NPN und ein PNP

Um die Transitoren durchzumessen, schnapp dir n Multimeter und stell es auf Widerstandsmessung. Ich hab dir oben rechts noch mal n Transistor zur verdeutlichung hingemalt. Du misst dann mit dem Multimeter zwischen Bein 1 und 2, zwischen 2 und 3 und zwischen 1 und 3.

Überall sollte ein mittlerer bis sehr sehr hoher Widerstandswert messbar sein. Wenn nicht, ( 0 oder annähernd 0 Ohm) dann ist der Transistor im Eimer.

Sollte ein Transistor im Eimer sein, sollten alle dazu parallel geschalteten Transitoren mit getauscht werden.

Bei den Endstufentransistoren misst du dann genauso. Wenn du da einen findest, der von den Werten stark abweicht oder auch 0 Ohm hat, solltest du beide Transistoren des Kanals tauschen. Nicht nur den einen defekten.


Falls du dir jetzt neue Transistoren bestellst, achte beim ersten Test darauf ein Netzteil mit Strombegrenzung zu verwenden. Falls der Fehler dann immer noch bestehen sollte, würde dir sonst die ganze Stufe wieder hops gehen oder evtl. sogar noch mehr schaden nehmen.

Also überleg dir wirklich ob du dir das zutraust. Ansonsten verkauf das Teil lieber defekt bei Ebay oder an jemanden der sich damit auskennt.

MFg

Micha
Anatoliy
Ist häufiger hier
#37 erstellt: 08. Jan 2011, 13:38
habe nun alle Transistoren durchgemessen..
die grün markierten Beine haben 0Ohm..
Wie baue die Transistoren jetzt aus?? Ich muss die doch von hinten auslöten?? da muss ich doch alles aufschrauben und die anderen Transistoren auch abreissen??!!
Wie gehe ich jetzt vor??!!

Kaputte Transistoren haben Bezeichnung: Toshiba a1941 0322

carpower_34338


[Beitrag von Anatoliy am 08. Jan 2011, 13:46 bearbeitet]
DasM
Inventar
#38 erstellt: 08. Jan 2011, 14:20
Ja die musst die auslöten.
Wieso solltest du die Transistoren rausreißen?
Die sind nur auf den Kühlkörper geschraubt
Anatoliy
Ist häufiger hier
#39 erstellt: 08. Jan 2011, 18:47
ich muss die aber von hinten auslöten.. das heisst ich muss die ganze Platine umdrehen.. also alles aufschrauben und sozusagen ganze Platine rausholen..

oder gibts da einen anderen weg?!!?
DasM
Inventar
#40 erstellt: 08. Jan 2011, 19:01
Ja ne da muss die Platine vom Kühlkörper getrennt werden und dann kann man da vernünftig daran arbeiten.

Wenn du dir die Reperatur nicht zutraust und den Amp verkaufen möchtest, dann kannst mir ne PM schreiben vllt hab ich interesse...
Anatoliy
Ist häufiger hier
#41 erstellt: 09. Jan 2011, 11:53
ja aber alle Kühlkörper an allen Transistoren und die schrauben an der Seite müssen auch aufgeschraubt werden??

die Reparatur wird mich ca. 5-10 Euro kosten.. Sind ja nur paar Transistoren.. Auslöten und einlöten kann ich dann selber..

Und du kaufst den Verstärker nicht für 60-70 Euro ab.. deswegen behalte ich den lieber..
DasM
Inventar
#42 erstellt: 09. Jan 2011, 11:55
Hahaha ne den Verstärker sicher nicht
Anatoliy
Ist häufiger hier
#43 erstellt: 09. Jan 2011, 13:39
na dann ist ya gut, dann repariere ich ihn selber..
weisst jemand wo ich solche Transistoren ( Toshiba a1941 0322) finde?!?!
DasM
Inventar
#44 erstellt: 09. Jan 2011, 13:41
reichelt, farnell, schuricht, digikey ....
Anatoliy
Ist häufiger hier
#45 erstellt: 09. Jan 2011, 14:36
finde da überhaupt gar nichts..
B.Peakwutz
Inventar
#46 erstellt: 09. Jan 2011, 14:50

Ihr Ansprechpartner für Transistor A1941 A 1941 von Toshiba
Name: Herr Tscholl (E-Mail senden)
Telefon: 02191-4632474
Hinweis: Bitte geben Sie „Linx“ als Referenz an.


Waren nichtmal 15 Sekunden. Ein bisschen Eigeninitiative kann man schon erwarten.

EDIT: http://www.linx.de/U...9::showsc_25128.html


[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Jan 2011, 14:51 bearbeitet]
WarlordXXL
Inventar
#47 erstellt: 09. Jan 2011, 14:54
Anatoliy
Ist häufiger hier
#48 erstellt: 09. Jan 2011, 14:57
hm.. danke für die mühe..

ich habe halbe stunde gesucht.. dachte es gibts sowas wie "in warenkorb legen" dann bezahlen dann kommen die dinger!!

bei deinem link steht nicht mal preis oder sonst was da.. das habe ich auch gefunden.. gibt es den nix mit warenkorb??!!
ist die Angabe 0322 unwichtig??
B.Peakwutz
Inventar
#49 erstellt: 09. Jan 2011, 15:00
Alternativ, um der deutschen Wirtschaft zu schaden :

http://cgi.ebay.de/2...&hash=item27b4b0cf75

oder

http://cgi.ebay.de/2...&hash=item3a58fb1f60

Nochmal eine Minute dazu ; )

EDIT:
Eventuell macht es Sinn, die C5198 gleich mit zu tauschen.

Das Finden von Transistoren ist tatsächlich nicht so einfach. Aber da gibt es ganz andere Exoten


[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Jan 2011, 15:05 bearbeitet]
WarlordXXL
Inventar
#50 erstellt: 09. Jan 2011, 15:05
Denk Link den ich geschickt hab, ist der online Shop von BG-Electroniks. Dort gibt es sehr wohl einen Warenkorb und man kann ganz normal bestellen. Und den Preis von 1,80Euro Pro Stück ist ganz bezahlbar.

Bei Bestellungen aus Hong Kong wäre ich vorsichtig. Was Transistoren betrifft, bekommst du dort sehr sehr oft Fälschungen. Das merkst du dann, wenn du vom Amp mal mehr als 20W Leistung verlangst und das Teil in Rauch aufgeht.

MFG

Micha


[Beitrag von WarlordXXL am 09. Jan 2011, 15:06 bearbeitet]
B.Peakwutz
Inventar
#51 erstellt: 09. Jan 2011, 15:06
Ich denke, das war auf mich bezogen, vermutlich war er am Schreiben, während du geantwortet hast.

EDIT: Letzten Endes werden die alle aus Hongkong kommen... Aber stimmt schon, ordentliche Shops werden schon zusehen, dass sie richtige Ware verkaufen.


[Beitrag von B.Peakwutz am 09. Jan 2011, 15:08 bearbeitet]
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