PowerCap oder Batterie?

Hmm. Ich habe bisher die Bessere erfahrung mit Powercaps gemacht. Hier tun es eigentlich auch schon die Günstigeren <50€. In jedem Fall darauf achten diesen Richtig anzuschließen . Mein Erster Cap ging, aufgrund Falscher Polung vor die Hunde. War zum Glück kein Teurer......
Und wenn de Ihn hast, schaust dir mal die Spannung an und wie Stark Sie schwankt (Display am Cap). Wenn minimal bis keine Schwankung mehr beim "aktiven" Boardnetz (sprich motor AN). Dann sollte das Flackern am Display auffällig weniger werden.

Generelles über Powercaps

ich habe diesen hier im Auto http://www.ebay.de/i...01-NEU-/271016214329

für eine Magnat Black Core One welche einen Thriller Pro 12" anfeuert..... Seitdem ist der Boardcomputer "flimmerfrei"^^.

Zuerst sollte man wissen welches Kabel du hast (mm² und Länge, welches Material) und welche Sicherung (Wert, und ganz wichtig welcher Typ)
Willst du noch weiter aufrüsten?
Ab ca 1KW ist ne Zusatzbatterie Pflicht.
Ansonsten gegen Lichtflackern: Masse schön sauber? Masse vorne an der Startbatt verstärkt?

Also ich muss ehrlich sagen welche Kabel usw ich verlegt habe, hab ich keine Ahnung. ich hätte nie gedacht das man darauf so achten muss.
Aber ich bin kurz zum Auto gelaufen und habe kurz paar fotos gemacht, ich befürchte jetzt schon das ich erstmal einen aufn Sack bekomme
Ich habe alles in einem Set gekauft also alles von der gleichen Marke.

das stromkabel ist ca 5 m lang
das masse Kabel ist ca 1 m Lang

Nein, ich habe das Startbatt nicht vertärkt ich weiß net mal was das ist

Ja ich möchte noch weiter aufrüsten, aber alles nach und nach da ich leider kein Esel im Keller habe der Geld prodoziert
Geplant ist sobald geld vorhanden ist:
- neue Endstufe
- Mono Block
- Neues Radio
- DSP
- neuen Sub

Prioitäten Liste ist noch nicht erstell, bin mr da noch net sicher.

Zu Meinem Auto, ich habe ein Opel Corsa C Bj.2001

Hier erstmal die Fotos:
Foto 1
foto 2

Gruß,
Cranknight

Hi

... hol dir einfach nochmal ein paar cm Kabel um die Masse im Motorraum zu verstärken. Bei der Gelegenheit nimmst du gleich das Massekabel ausm Kr mit und lässt dir dort einen Ringkabelschuh aufcrimpen ... kein wunder das dein Licht flackert - achso und einen neuen Sicherungshalter für Anl-/ oder Mini Anl Sicherungen kannst du auch gleich mitnehmen

Lg
Erik

Also ich habe noch stromkabel übrig vom alten Auto. Was für ein Anl sicherung brauch ich denn, ich habe sie kurz gegooglet und dort steht dann 150A drauf oder 500A drauf oder sonst was

Öhm braucht man so ein Ringkabelschuh oder kann ich das anders Lösen.

Ja man kann pfuschen und Probleme fabrizieren, die nicht sein müssten

Die ANL Sicherung und Sicherungshalter brauchst du anstelle deiner AGU Sicherung, die genau wie dein Massekabelmassacker Probleme verursachen kann.

Lg
Erik

Sei froh das ich nicht weiß wo du wohnst Ich würde dir, für diese Ausführung des Massepunkts, eine überziehen
Spaß beiseite.
Wie Erik schon schrieb, besorg dir Kabelschuhe und verquetsche oder verlöte die Ordentlich mit der Leitung. Dann hast du auch eine Ordentliche Masse.
Ach ja und nicht vergessen das Blech blank zu schleifen.

Alle Schraubverbindungen bzw. die Leitungen die da rein kommen, sollten mit Aderendhülsen versehen werden.

Wenn ich deine Bilder richtig deute, brauchst du für einen Ordentlichen Monoblock sowie guten Sub aufjedenfall ne neue Leitung nach hinten.
Was ist das 10mm²?

man kann pfuschen und Probleme fabrizieren, die nicht sein müssten

Oh ja, dazu muss man nicht mal Pfuschen, bzw. nicht bewusst. Da langt es schon wenn man einmal nicht genau aufpasst...

Ich habe heutebzw gestern abend zum ersten mal gehört das masse so wichtig ist.
Ja cih glaube das sind 10mm beim stromkabel, hatte kein anderes mehr das andere habe ich vom alten Auto nicht mehr rausbekommen weil es total zerbeult war

Okay das werde ich mir morgen früh mal zulegen aber was meinst du mit aderenhülsen wo sollen die genau drauf? gibt da ja unendlich viele formen

Sobald ich nen Monoblock zulege wird 100 Pro ein neues kabel dazu gekauft ;D

Oha dieser Massepunkt.

Waren bei den Kabeln keine Kabelschuhe dabei?!
Wie siehts denn bei der Endstufe aus...?
Kabel ORDENTLICH drin oder schauen tausende Litzen raus, dass man Angst haben müsste, dass bei einer Kurvenfahrt ein Kurzschluss passiert?

Aderendhülse für in die Endstufe.

Kauf dir bitte bitte schleunigst neue Kabel, mindestens 25mm² als Set!
Das ist das erste, was ich machen würde...


Meine Rat-Liste für dich:

1. Neue Kabel, 35mm². Inkl 3 hochwertigen Cinchleitungen
2. Neues Radio mit DSP
3. Neuer Monoblock oder 2 Kanal Endstufe, je nach dem was für ein Subwoofer kommen soll
4. Neuer Subwoofer

Die ESX (60W) kann erstmal für die Front bleiben, die würde ich als aller letztes gegen eine kleine 4 Kanal austauschen.



Edit:

Schleif die Masseverbindung (Unter der Schraube) das Blech blank, dort darf kein bisschen Lack mehr an der Stelle sein, Lack leitet NICHT. Der Kabelschuh muss direkt auf dem Blech verschraubt werden.

kann ich dir net mehr sagen ob das dran war, ich mache gleich mal fotos von der endstufe wie dort die kabel befestigt sind, dort sieht es aber ordentlicher aus keine sorgen

wieso brauche ich den 3 cinchleitungen habe doch nur das frontsystem und den sub angeschlossen?

die Reihenfolge sieht ganz gut aus, aber die das dsp wichtiger als der Monoblock, weil wenn ich doch ein Monoblock kaufe muss ich das DSP ja wieder neu einstellen lassen oder?

3 Cinchleitungen, weil du insgesamt 6 (5) Endstufen Kanäle brauchst...
4 für ein Aktives Frontsystem (2 für HT, 2 für TMT)
2 (1) für Subwoofer

Und Radios mit DSP haben 3 Cinchpaare, also 3 Cinchleitungen.

Jain.

Erstmal würde eigentlich alles auch mit deiner ESX funktionieren, da diese 5 Kanäle hat.
Soll nun heißen, du kannst vorerst dein ganzes System aktiv betreiben (Radio mit DSP (AKTIVWEICHEN)) und erst später, sobald alle Komponenten vollzählig sind, also neuer Subwoofer und neue Endstufe(n) zu einem Fachmann fahren und diesen die Laufzeitkorrektur, sowie Frequenzgang begradigung (Equalizer) durchführen lassen.

Das einzige, was du machen müsstest, wäre passende Trennfrequenzen im Radio auszuwählen und alle Endstufenkanäle einzupegeln.
Dies wird bereits weitaus besser klingen, als die passive Lösung.
Danach wenn alles soweit verbaut und vorhanden ist, zum Fachmann für Laufzeitkorrektur und Equalizer.

Wie du weißt, gibt es einen Händler ganz in deiner Nähe, der den ersten Schritt ohne Probleme durchführen kann. Also Endstufe für Aktiv Betrieb einpegeln und Trennfrequenzen im (neuen) Radio einstellen.

Daher folgende Reihenfolge auch gewählt mit Erklärung.

1. Neue Kabel (viel zu geringer Querschnittt, schlechter Einbau) (80€ mit 3x2 Kanal Cinch)
2. Neues Radio (verbessert den Klang schon mal ordentlich) (220€ Clarion CZ703E)
3. Frontsystem an der ESX Aktiv betreiben, alle nötigen Trennfrequenzen im Radio vornehmen (zusätzlich 12 Meter 2,5mm² Lautsprecherkabel)
4. Neuer Subwoofer
5. Neue Endstufe/n (Auf jedenfall für den Subwoofer eine neue, je nach Subwoofer (z.b. Eton ECC 300.2 / ECC 600.2 oder ECC 1200.1) - ggf als i-Pünktchen später noch eine kräftige 4 Kanal für das Frontsystem (z.B. Eton ECC 500.4)
6. Gegebenenfalls, je nachdem wieviel Watt der Subwoofer an Leistung bekommen soll, vor Schritt 5 noch eine kleine Zusatzbatterie.

Schritt 1, wichtigster.
Alle Kabel neu verlegen.
Wenn du vorbereitet sein möchtst für Aktivbetrieb tu folgendes:
Stromkabel verlegen, 3x Cinch verlegen (nicht verwendete Kabel im Radioschacht und Kofferraum verstauen)
Pro Seite 2 Lautsprecherkabel verlegen, eins zum Hochtöner, eins zum Tiefmitteltöner. (~24 Meter insgesamt)
- Die Lautsprecherkabel irgendwo ordentlich verstauen, bis du auf Aktiv umstellst, somit wären schon mal alle Kabel gelegt, die gebraucht werden. Solange, wie du Passiv betreibst, die Frequenzweiche selbstverständlich verwenden! Also wie jetzt auch.
Wenn alle Kabel so verlegt sind, musst du später auch nicht nochmal dein Auto komplett aufreißen, um die dritte Cinchleitung, sowie eine weitere Lautsprecherleitung pro Seite zu verlegen. Nur ein Rat.

Kannst deinen Händler auch mal Anhauen, der kann es dir genauer erklären.


AKTIV/PASSIV

Neruassa (Beitrag #75) schrieb:

http://www.sub-scene.de/technik/technik-frequenzweiche.html http://www.sub-scene.de/technik/technik-equalizer.html http://www.db-junkie...ekt%20einstellen.pdf Passiv: - Feste Frequenzweichen, keine Möglichkeit die Trennfrequenzen individuell anzupassen (Lediglich der Hochpassfilter des Tiefmitteltöners ist frei wählbar) - Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können nur gleichzeitig erhöht oder verringert werden, da beide zusammen an 2 Kanälen hängen - Die Frequenztrennung findet NACH dem verstärken (der Endstufe) statt. Aktiv (ohne DSP): - Trennfrequenzen können nach belieben und persönlichem Geschmack angepasst werden - Lautstärke von Hochtöner und Tiefmitteltöner können untereinander getrennt erhöht oder verringert werden, somit kann man beide Lautstärken seinem persönlichem Geschmack anpassen - Lautsprecher bekommen mehr Leistung von der Endstufe, da diese jeweils 2 Kanäle bekommen. - KEINE Laufzeiteinstellung möglich - Die Frequenztrennung findet VOR dem verstärken (der Endstufe) statt. Aktiv (mit DSP): Das selbe wie ohne DSP, zusätzlich kann das Maximum aus den Lautsprecher rausgenommen werden, durch genaue Aktivweichen, die Einstellung der Laufzeitkorrektur (Bühnenabbild) und genaues Einstellen des Equalizers.

Vielleicht nochmal zur Erläuterung wegen den ganzen Kabeln...

Du brauchst wie gesagt insgesamt mindestens 5 Kanäle (4+1) oder halt 6 (4+2).
4 Kanal für die Front. Das heißt, Hochtöner links rechts kommen z.B. an Kanal 1+2, Tiefmitteltöner links rechts kommen an Kanal 3+4. Des Wegen brauchst du auch später PRO SEITE 2 Lautsprecherkabel. PRO SEITE 1 Leitung von Endstufe zum Hochtöner und 1 Leitung von Endstufe zum Tiefmitteltöner.
Die Passive Weiche, welche nun bei den Lautsprechern dabei ist, fliegt einfach weg. Die Frequenztrennung wird dann im Radio (oder externem DSP) vorgenommen.

Hoffe ist verständlich. Wenn nicht, PM.

Wollte nur kurz zum Massepunkt Gratulieren
Interessant das das überhaupt funktioniert hat

Er hat einen guten Händler in der Nähe.
Der Massepunkt ist echt sehr mies gewählt... Abgesehen von der Befestigung des Kabels.
Da gibt es bestimmt bessere Punkte.

Also, ab zum Händler.

DigitalD (Beitrag #13) schrieb:

Wollte nur kurz zum Massepunkt Gratulieren

Wenn man es wörtlich nimmt, passt es ja:

Punkt (Geometrie), ein nichtausgedehnter Ort in einem beliebigen Raum

Danke für deine Ausführliche Antwort, kann leider jetzt erst antworten mein Akku meines Smartphones war leer....

Also nun habe ich verstanden warum ich 3 chinchkabel brauche, aber ich habe momentan 2 denk ich Gute Kabel verlegt und wenn brauche ich dann nur noch eins das ich dann noch einbauen müsste.

Das mit den Kabeln wird schnellstmöglich gemacht, ist halt unwissenheit wie gesagt, mann kann ja also Laie nicht direkt alles wissen und wenn es funktioniert macht man sich auch keine weiteren gedanken über das thema mit dem masse Kabel

Zum Clarion CZ703E, da ist ja noch kein DSP dabei wie ich gegooglet habe das müsste ich mir dann noch extra zulegen oder?

Also was du pben erklärt hast ist sehr verständlich und bedanke mich dafür das du dir die zeit und mühe gegeben hast, mir das so zu erklären.
Bin Hundemüde und bin gerade sehr einfallslos was ich noch drauf antworten soll ^.^

Das CZ703 hat alles was du für aktiv Betrieb brauchst.

So für Masse wurde gesorgt.
Ich bin mal so frei und lade paar Bilder hoch.
Aussicht auf Besserung ist gegeben.
Manchmal sollte man doch den Weg zum Händler gehen.

oder für so Kleinigkeiten hier fragen,.... so sieht das schon sauber aus

Ich gehe ja mal davon aus das der Händler dir da kostenlos geholfen hat.
Und ein wenig Praktische Erfahrung gesammelt und etwas über Einstellungen, ausrichtungen, kabel RICHTIG und sauber verlegen, Aderhülsen saueber aufsetzen und wie fertige ich einen Doppelten boden, gelernt hast.
Und ein wenig Spass hattest.






Edit: Nun bist du an der Reihe alles so um zu setzen wie du es gelernt hast..wir alle würden uns freuen wenn du dann deinen Einbau mit Bildern begleiten würdest.

Lg Dennis

Hallo,

also ich bin dir echt sehr dankbar, das du mir gestern so geholfen hast, sowas sieht man nicht als selbstverstädnlich an.
Nun ist auch das lichtflackern auch weg
Die Tipps die du mir gestern noch gegeben hast habe ich mir alle noch gestern abend notiert und versuche sie so gut wie möglich umzusetzen!

Natürlich werden die Bilder dann folgen, sobald ich Fertig bin.

Ich kann den Dennis nur weiter empfehlen so einen Händler wie ihn hatte ich noche nie, er hilft wo er kann und gibt direkten "Whatsapp Support" wenn man hilfe braucht. einfach TOP

Seit wann ist es denn als Aktiv-System geplant?

Habt ihr den Verstärker jetzt wieder als 4 Kanal angeschlossen oder habt ihr die Ausgänge gebrückt gelassen?

Dass mir die Massepunkte nicht aufgefallen sind, ist schon peinlich

Hi,
Wir haben den Sub auf Kanal 5. Hu auf Fullrange und an der stufe den Lpf auf 70hz gesetzt.
Das Frontsystem läuft nicht mehr gebrückt, Und es läuft jetzt bei ca 80 hz

Servus

Wir hatten das doch extra getestet. Der rechte und linke Kanal waren immer noch getrennt. Wofür die hälfte der Leistung verschenken? Er hat doch eh nicht gerade zu viel davon

Versteh ich nich

Ob der LPF über die HU oder die Stufe läuft ist ja Geschmackssache und macht den Braten nicht fett

Es ist ja nicht zwingend notwendig, das Frontsystem zu brücken...
Natürlich KANN man das machen... aber man MUSS nicht.
Dann muss man dementsprechend auch die Trennfrequenzen anpassen per HU und Seitengetrennt einpegeln.

Ob man dies nun macht oder nicht, sei dahin gestellt.
Ich lasse auch lieber 2 Kanäle frei für spätere Zwecke.

Außerdem, solange es ihm klanglich gefällt, warum nicht?
Das Frontsystem hat einen äußerst guten Wirkungsgrad, daher ist es auch kein Problem, dieses mit 50W zu befeuern.

Sers...
Für die 7w is die Brücke nicht unbedingt notwendig.
Esx Vision 505
Edit: Mal abgesehen davon, das die Brücke den 5ten Kanal noch beeinflusst.
Und abgesehen vom seitlichen einpegeln und der bescheidenen Einstellmöglichkeiten der Hu,
macht es schon mehr Sinn die 2 anderen Kanäle frei zu lassen für ein späteres aktiv ansteuern.
Kabel hat er schon bis hinten gelegt.

Außerdem, die 10mm² Ladeleitung wird definitiv nicht reichen, wenn du alle Kanäle 4 Ohm Mono betreibst.

Bei 60A Stromaufnahme (oder wohl höher) braucht man schon min. 16mm² OFC oder 25mm² CCA.
Und das vorhandene ist wohl 10mm² CCA. Und selbst wenn es OFC ist, ist es zu wenig.
Dann lieber Nummer sicher gehen, anstatt einen Kabelbrand, Clipping oder ähnliches in Gefahr zu setzen für 3db mehr Lautstärke.

Außerdem, die 10mm² Ladeleitung wird definitiv nicht reichen

Kommt auch noch hinzu.

Das die Kabel murks sind hatte ich ihm auch schon gesagt und die Empfehlung diese zu crimpen sowieso.

Als ich da war hieß es, er wolle es passiv lassen und nen Mono dazwischen schieben. Der Brückenbetrieb wurde bei amp-performance gar nicht getestet, aber 40 Watt mehr pro Kanal solltens schon sein

Aber gut, dann halt nun so. Und ich hab mir so viel Mühe beim einpegeln gegeben ^^

PS: Was hast du zum Sub gesagt? Radmuldegehäuse kaufen?

PPS: was ist mit der Ausrichtung der HT's? Die fokussieren ja ziemlich stark....

Also bevor irgendwelche mistverständisse auftauchen, vorerst hatte ich nicht geplant ein DSP einzubauen und alles aktiv zu Steuern, aber irgendwie hab ich mich im Internet bischen schlau gemacht und es soll ja einfach wunderbar sein.
Wir beide haben doch auch drüber gesprochen NiceXD.
Ja und ich möchte immer noch ein Monoblock kaufen das wird auch so bleiben
Das war kein "Kabel Murks" ich nenne diese Tat ein Kunstwerk, wer hatte das schon wo es dann im anschluss auch noch funktioniert
Nein Spaß bei seite ihr habt mir beide echt weiter geholfen und vieles dazugelernt was ich auch erstmal verarbeiten muss und wenn man was dazu lernt macht das Thema auch immer mehr spaß.
Ich lag gestern Abend noch im Bett und war fast 1,5 Std lang am Grübeln wie ich nun weiter machen werde, wie ich es genau machen werde usw.

Habe mir auch nun eine neue Prioitäten liste gesetzt was ich mir zulegen werde.
1. Neues Radio mit DAB+
2. DSP
3. MonoBlock
4. Sub
5. evt. neue Endstufe

Aber bis ich das ganze Geld zusammen habe dauert es eh noch was

Gruß,
Cranknight

LZK geht (teilweise) auch passiv
Aber da will ich mich jetzt nicht drum streiten.

Natürlich ist ein Vollaktives System deutlich leichter anzupassen, als ein passives.

Hi,

da gewöhnst du dich schon dran. Geld ist irgendwann nicht mehr das Problem - die Zeit, bis das Geld beisammen ist schon eher

LG
Erik

NICE woher hast du auf einmal dein komplettes Wissen?
Vor einigen Monaten musste man dich noch mit jeglichem Grundlagenwissen füttern

Wenn man schon einen DSP verwendet, sollte man das FS auch Aktiv betreiben. Warum Passiv, wenn man die Möglchkeit hat, dies auch ordentlich zu betreiben? Gibt viel zu viele Vorteile von Aktiv gegenüber Passiv.
Und in DIESEM Fall, kann er auch ohne Probleme die ESX erstmals für das Frontsystem verwenden.
Gut 50W für HT und TMT sollten erstmal reichen, die Endstufe für das FS würde ich als letzten wechseln.
Und ob es nun ein Monoblock wird oder nicht, kommt dennoch auf den geplanten Subwoofer an. Das wird man dann aber sehen, was geplant wird und gemacht wird.

Hochtöner müssen ebenfalls ausgerichtet werden, aber soviel erstmal dazu, wenn es soweit ist.
Schritt für Schritt ist eine gute Wahl.

Und wegen dem Brücken Modus...
Laut BDA sind es 2x160W + 1x200W für den Subwoofer.
Halte ich auch für ziemlich naheliegend.

Wenn die Stufe bei 437W schon knapp 63A zieht, möchte ich nicht wissen, was die bei 530W frisst, wenn der Wirkungsgrad nochmals ein gutes Stück nach unten geht. Auf jedenfall machen das die Kabel niemals mit.

Von daher ist es schon die richtige Entscheidung, das Frontsystem vorrübergehend Stereo laufen zu lassen.



Übrigens Crank, es gibt auch Radios mit DAB+ und DSP.
Brauchst du zwingend DAB+? Hörst du sehr viel Radio?
Für das CZ703E gibts auch eine DAB+ Zusatzbox zu kaufen.
Dann hast du DSP+Radio+DAB+ in einem.

@Nice,,,
Du hast ja nichts falsch gemacht
Wegen der RR Mulde habe ich ihm erklärt, wie er sich en Doppelten Boden baut und wie er Den Subwoofer richtig verschraubt.
Und wie man die Kiste richtig im RR befestigt.(Evtl, kauft er sich ein passendes Rundgehäuse)
Die Ht's werden In ein Gfk Gehäuse kommen (Spiegeleck). Wie man sie richtig ausrichtet, habe ich ihm gezeigt.
Haben dann noch Besprochen, wie man kabel richtig verlegt und man Aderhülsen verarbeitet.
Massepunkt neu und Agu gegen Anl getauscht. Hab ihm auch den unterschied zwischen Agu und Anl erklärt.
Die Tmt's muss er nochmal richtig befestigen (Dichtband & richtige Schrauben verwenden).
Fotos von Dämmung und befestigung von Ring werden dann noch folgen. (Da hat uns dann die zeit gefehlt um nach zu schauen).
Immer die Frauen die uns die Zeit einteilen
Soweit müsste ich alles geschrieben haben.
Lg
Edit: Und den Massepunkt der Starterbatterie verstärken.

@Nerussa: Lesen, testen, lesen, testen, lesen ^5 noch mal testen, nebenbei euch aufn Zwirn gehen und eine Klausur über Frequenzverarbeitung schreiben
Aber im Ernst. Wenn man da ein mal durch blickt, dann ist es ja nicht mehr so schwer

Hatte ihm falls er es mit Gehäuse und Sub so gelassen hätte den K&M - 2 Kanäler empfohlen. Der ging letztens noch für 13€ in der Bucht durch

Danke an Dennis, dass du ihm das endlich ausgetrieben hast mit dem Teppich. Und du hast es auch geschafft, dass er die HT's in einem extra Gehäuse zum ausrichten unterbringt? Ich bin begeistert! Bin mal gespannt wie die Lösung aussehen wird. Entweder bist du deutlich überzeugender als ich, oder es wirkt wenn zwei das selbe erzählen

PS: Hatte nicht auf den Wirkungsgrad geachtet - mein Fehler

Ich denke er brauchte nur Zeit um dadrüber nach zu denken
Ja, generell die Italiener lieben es ihr Systeme auf Wirkungsgrad zu trimmen.
Was ich auch sehr sinnvoll finde.
Somit geht das System an dieser Endstufe schon sehr gut.

Die KMs...

Die Empfehle ich ja schon länger nicht mehr...

Diverse Gründe können per PM eingenommen werden.

Nur mal eine Frage...


Warum werden diese super tollen günstigen Endstufen nur von 1 (manchmal 2) Händlern in GANZ Deutschland vertrieben?


Mehr muss man dazu nicht sagen.

Da setze ich lieber auf alt gepfleges Eton / Hertz / Audio System und habe was ordentliches, was nicht "reproduced in netherlands" ist.

Weil es Ampire MX-identische Verstärker sind.

Hab auch eine für meinen Sub drin und die reellen 420W RMS AMP-P bei 80% Wirkungsgrad findet man nicht so schnell in der Preisklasse.

Ist an denen so oft was dran?

@ Cranknight: Erst nen Sub, dann den Verstärker dafür. Sonst hasse nachher nen Verstärker für den alten Sub und der neue wär evntuell mit was anderem besser bedient. Oder meinst du das Gehäuse?

Bei den Fuzzis sind sie nach und nach kaputt gegangen.
Support sollte nicht der beste sein, da sie nur nachgebaut werden Schätze ich mal.
Ich hab bisher eine im Freundeskreis unterwegs.
Für das Geld Top. Aber die Gründe sprechen für mich trotzdem dagegen.

Soviel zum Off Topic, alles weitere per PM

Ich würde den Sub erstmal lassen, und mich erstmal auf die Hu bzw. Dsp einschießen.
Grund: Sub funktioniert, Stufe reicht erstmal für Aktiv betrieb aus.
Aber als aller erstes die Stromversorgung
Die Ausrichtung der Ht's und die Überarbeitung der Tmt's.
Das wäre mein Vorschlag.

Dennis-Carhifi-System (Beitrag #40) schrieb:

Ich würde den Sub erstmal lassen, und mich erstmal auf die Hu bzw. Dsp einschießen. Grund: Sub funktioniert, Stufe reicht erstmal für Aktiv betrieb aus. Aber als aller erstes die Stromversorgung Die Ausrichtung der Ht's und die Überarbeitung der Tmt's. Das wäre mein Vorschlag.

Hört hört

Hey Leute, ich habe mal einenneue Thread eröffnet wo ich meine ganzen Baufortschritte usw Dokumentieren.
Ich hoffe ihr könnt mich weiterhin in dem neuen Thread unterstützen, weil ich glaube was wir hier schreiben hat nichts mehr mit Thema PowerCap oder Batterie zu tun.

http://www.hifi-foru...m_id=123&thread=1990

Gruß,
Cranknight

Bin dabei!!!
Aber ich denke dass das Thema Cap noch nicht ganz abgeschlossen ist.

wieso flackert doch nichts mehr und momentan brauch ich es also noch nicht

Das ist richtig, aber du hast auch noch nicht richtig gepegelt

Moin.
Ich muss mal kurz was aus der Mitte aufgreifen:

Nice1XD schrieb:

LZK geht (teilweise) auch passiv

Wie denn?

Über die Entfernung der LS sowie über die Phase. (letzteres ist etwas gemogelt)
Auch passive Bauteile verändern die Phase. Ein 12db-Filter z.b. bewirkt eine Phasenverschiebung von 180° (egal ob elektronischer oder mechanischer Filter).

Nebenbei muss ein System nicht vollaktiv sein um im DSP die LZK zu aktivieren.

Das ist keine Laufzeitkorrektur.

Ich wollt noch dahinter schreiben, dass das mit der Phase etwas gemogelt ist

Aber wer braucht ne LZK, wenn beide LS den selben Abstand zum Hörer haben?

Gucken mir alle auf die Finger hier ^^

Nice1XD (Beitrag #49) schrieb:

Ich wollt noch dahinter schreiben, dass das mit der Phase etwas gemogelt ist

Na dann lass dich mal nicht bei der Steuererklärung erwischen!

Nice1XD (Beitrag #49) schrieb:

Aber wer braucht ne LZK, wenn beide LS den selben Abstand zum Hörer haben?

McLaren F1?