Grundig CF 30 schaltet ständig ab

Hallo,
Hab ein CF-20 hier, weiß aber nicht, ob die Laufwerke identisch sind. Die Stifte die ich so gefunden hab, sind mal rot eingekreist. Vielleicht hilftt das weiter oder mal SM studieren, wo der Stift hingehören könnte Gruß

Hallo zusammen,

ja. Im SM vom CF30 steht, dass das Laufwerk dasselbe ist wie im CF20.

Gruß
Bernhard

Hallo und Danke für das Foto.

Ja, die LWe sehen ähnlich aus, auf den ersten Blick fällt mir auf, dass das Abdeckblech für den Capstanmotor beim CF30 länger ist und zusätzlich mit einer Schraube gesichert wird, das Loch ist auf deinem Bild auch zu sehen.
Ich vermute, dass dieser unbekannte Stift zu einer Feder gehören könnte, der rechte "Greifer", also der schwarze Haken im Cassettenfach, ist etwas labberig, der linke richtig stramm.
Aber ein Festhalten mit der Hand bringt auch nichts.
Ob dieser Stift einer auf dem 1.Bild ist, bin ich mir nicht sicher, weil das Deck manchmal kurz funktioniert, im Moment ist es wieder zusammengebaut.
Aber er ist ja herausgefallen, als ich das Deck umgedreht habe, um den Antriebsriemen zu wechseln, also sollte er eigentlich von der Cassettenseite kommen, eigentlich.
Das Deck hat ja noch funktioniert, dann aber nicht mehr.
Scheinbar kann ich kein Video hochladen, auch ein Bild geht nicht, ich kann keins auswählen, schade.
(Ja, ich habe die Anleitung gelesen, aber der Button "Bild auswählen" reagiert nicht).
Die SM für das CF20 und CF30 habe ich herunter geladen, ob es mir weiter hilft, weis ich noch nicht.
Bisher habe ich es noch nicht geschafft, das Cassettenteil soweit zu zerlegen, dass ich unter den Cassettenboden, da wo die Cassete drauf liegt, sehen kann.
Wofür ist das kleine Loch rechts neben dem Wickelantrieb?

Also zum Laufwerk ausbauen, 1-3 abziehen, dann 4 Gestänge aushängen und dann die 3 Schrauben lösen, dann sollte es rausgehen. Dann sieht man auch gleich, ob das Idlerrad Paradontose hat.

Beim Bilder upload, gehst mal auf "Bilder hochladen", dann sollte ein Fenster aufgehen "Erlauben oder nicht" oder so ähnlich, dann Bild auswählen aufm PC und Nutzungsbedingungen noch anklicken.

Danke für die schnelle Information.

Die Schrauben hatte ich schon gelöst, aber die Stecker schienen mir erstmal nicht so wichtig, eher hatte ich das Gefühl, dass ich beim ausbauen zu wenig Platz habe, um die Mechannik zu bewegen.
Wieder was gelernt.
Ich habe auch schon versucht, Bilder über die Galerie hochzuladen, auch das schlug fehl.
Ich konnte in diesem Modus ein Bild auswählen, aber beim Hochladen passierte nichts.
Videos kann man wohl überhaupt keine laden.
Habe dazu auch einige Einträge gelesen, die dieses Problem mit dem ausgegrauten Button beschrieben, aber auch keine zufriedenstellende Lösung hatten.
Aber eine Frage:
An dem Motor in Bildmitte ist eine Tachoscheibe angebracht, läuft die "rund" oder wird die seitlich ausgelenkt?
So ist das nämlch bei mir, nach jeder Umdrehung wird diese Scheibe radial ausgelenkt, dadurch wird der Antrieb unterbrochen, läuft dann aber wieder für eine Umdrehung weiter.
Wenn das behoben wäre, könnte es sein, dass alles wieder läuft.

Welcher Motor denn? Ist zwar schon paar Tage her, als ich die Kiste runderneuert hab, aber da lief alles rund. Einzig die weiße Mechanik für Kopfschlitten läuft hin und her, wird durch die schwarze Scheibe beeinflußt, die wird wiederum vom weißen Zahrad rechts angetrieben.
In der Mitte der Idlerantrieb läuft mal links oder rechts herum je nach Spulrichtung. Idlerzahnrad ist unter #2 unteres Bild zu sehen, das schwenkt nach links oder rechts zum Wickeldorn.
Links nach der Antriebsmotor und die messingfarbene Schwungscheibe für den Bandtransport, also das sollte schon alles rund laufen.


Gleich noch die andere Seite dazu, dann wird`s evtl. verständlicher. Nur ist da noch das alte braune Idlerzahnrad zu sehen. Das schwenkt dann je nach Spulrichtung hin- und her.

Hallo,

ich meine den Antrieb des Idlerrades.
Darunter ist die Tachoscheibe, ich vermute, dass es eine ist, zu sehen.
Diese schwenkt jede Umdrehung einmal aus, Cassette stoppt, danach geht es wieder weiter.
Deine Erklärung, dass das Zahnrad ausschwenkt, könnte zu meiner Beobachtung passen.
Aber dass es immer nach einer Umdrehung ausrastet und sich dann wieder fängt, gibt mir Rätsel auf.
Kann erst morgen danach sehen und versuchen, das LW auszubauen, soweit es notwendig ist.
Ob ich dabei was entdecke, was den Fehler auslöst? Mal sehen.
Ich habe ja immer noch einen Stift übrig.

Danke für eure Geduld.

Hallo zusammen,

ja, die Tachoscheibe scheint in der Nähe des Idler Rads zu sein, das SM sagt, dass sie mit dem Wickelmotor gekoppelt ist.

Mit Ausschwenken des Idlerrades war eigentlich gemeint - denke ich - dass es je nach Drehrichtung des Wickelmotors in den Zahnkranz des rechten oder linken Wickeltellers schwenkt.
So wie du es beschreibst, klingt es so, als ob Idlerrad und Tachoscheibe zueinander extentrisch sind, oder verstehe ich es falsch?

Gruß
Bernhard

N`Abend,
Hier noch ein Bild wie es unter dem Bremsblech und ohne Wickeldorne aussieht.

Kann mich da an keine Tachoscheibe erinnern, als ich das braune Zahnrad ersetzt hab. Das kleine schwarze Zahnrad treibt mit konstanter Geschwindigkeit das braune Zahnrad an, das ist wiederum mit dem schwarzen Kunststoffteil verbunden und schwenkt dann halt hin- und her. Wozu braucht man da ne Tachoscheibe? Aber ein paar Stifte hat`s da ja in der Gegend und ein Stift übrig ist besser als einer zuwenig.
Könnte mir vorstellen, da fehlen am braunen Zahnrad ein paar Zähne und wenn die Stelle an das schwarze Zahnrad kommt, ist kein Transport mehr. Dann schwenkt das braune Zahnrad wieder in die Mitte, weil die Reibung fehlt und wird vom kleinen schwarzen Zahnrad wieder erwischt und macht wieder eine Runde.
In der Mitte des braunen Zahnrads ist ja die Achse (logisch ), darauf sieht man einen Sicherungsring ca. 2mm groß, darunter eine weiße Plastikscheibe und darunter befindet sich eine Feder. Diese Feder erzeugt die Reibung damit das Zahnrad nach außen getrieben wird. Ohne diese Feder würde sich der Idler ja nur in der Mitte drehen.
Falls das Zahnrad defekt ist und du Ersatz bekommst, nimm 1 Woche Urlaub in einem Reinraumstudio. Das braucht man um den 2mm Sicherungsring öfter mal zu suchen und wieder zu montieren. Auf einem weißen Boden ist die Suche einfacher als im Flokati.
Gruß

Muss mich evtl. nochmal korrigieren, unter dem Zahnrad war möglicherweise so eine schwarz-weiße Scheibe aufgeklebt.Der zugehörige Sensor ist wohl im oberen Bild in #7 direkt unter dem Idlerantriebsmotor zu sehen, auf der Platine. Kann sein, ist schon Weilchen her.

Zum Ausbau des Laufwerks sollte vorher die Front weg. Viel Erfolg

Hallo, liebe Feunde,

leider kam ich erst heute dazu, an diesem Gerät weiter zu arbeiten.
Dank der ausführlichen Bauanleitung ist es mir gelungen, das LW auszubauen.
Und , oh Wunder, der rausgefallene Stift ist die Achse der rechten Cassettenklemmung, der kleine schwarze Haken auf der Einlegeseite.
Tja, leider ist das orangefarbene Idlerzahnrad auf beiden Zahnkränzen beschädigt, es fehlen jeweils zwei bis drei Zähne.
Ich nehme an, dass es daher immer nur zu einer Umdrehung kommt und das LW deshalb abschaltet.
Zum Ausbau müssen sicherlich die beiden schwarzen Konusmitnehmer abgenommen werden, dafür einfach die Sicherungsscheiben abnehmen und das wars?
Ich hoffe, dass mit Ersetzen dieses ZR´s das Dingen wieder läuft.
Gibt es dieses Zahnrad zu kaufen oder muss ich mir selbst eins machen?
Kennt jemand eine Bezugsquelle für dieses Idlerrädchen?
Bin jetzt einigermaßen happy, den (vermeintlichen) Fehler gefunden zu haben, was ohne eure Hilfe nicht möglich gewesen wäre.

Gruß Fred

Hier zum supergünstigen Schnapperpreis.
https://www.ebay.de/...5:g:itIAAOSw2kNbZISc
Das Zahrad für den Kopfschlitten und Schalter ist wohl auch hinüber, bzw. bald, ist ja das gleiche Material.

Hier wäre eins für den Kopfschlitten
https://www.ebay.de/...b:g:Z58AAOSwRVBanWB4

und hier mal fragen, ob es identisch zum Idler vom CF30 ist (Maße, Zähnezahl)
https://www.ebay.de/...8:g:VjYAAOSw4Q5bHCQd
Gruß

Und noch paar Bilder

Danke Jungs,

habe alles auseinander bekommen, keine weisse Scheibe weggeflogen, allerdings habe ich wohl eine übrig, es sei denn, dass auch auf der Unterseite des Zahnrads eine war.
Das Zahnrad selbst ist weich wie Kinderka...e, beim Messen mit der Schieblehre sind weitere Zähne abgebrochen.
Das billige Zahnrad hatte ich schon gefunden, 30+48 Z, das Kopfschlittenrad ist grenzwertig, aber leicht austzutauschen.
Werde wohl erstmal das "Gummirad" ersetzen, wenn das Gerät dann läuft, auch noch das KSR.
BIn mit dem Rad und den schon bestellten Rädern und Riemen schon bei ca. 45€, ist schon grenzwertig.
Ausserdem muss ich eine neue Tachoscheibe drucken, die alte ist verölt und rutscht auf dem Zahnrad, das geht auch nicht mehr.
Aber was macht man nicht alles für sein Frauchen. . . .

Werde berichten, wenn es weiter geht.
Danke für die Bilder und die "Zahnlinks".

Fred

Vllt. könnte man auch mal mit den "Zähnchen" in einen Modellbauladen gehen. Evtl. können die dir einiges besorgen, was u.U. wohl auch billiger werden sollte.

Die weiße Plasikscheibe ist ja mit dem Sicherungsring fest, unter der Scheibe die Feder und darunter die andere Scheibe, wenn ich das noch richtig in Erinnerung hab. Oder evtl. unter dem Zahnrad auf die Achse, müßte man ja am Durchmesser der Scheibe sehen wo`s passt.
Zahnräder sind Modul 0,5, hab mir ja den Idler selber gebastelt, war aber nicht einfach.

Das mit dem "wegfliegen" kommt erst noch, beim Versuch den 2mm Sicherungsring in die Nut zu bekommen.

Hallo,

habe heute das Zahnrad und neue Tachoscheiben gefertigt, nach Einbau funktioniert alles wieder, wie es sein soll.
Der Einbau verlief auch recht problemlos, lediglich die LEDs wollten anfangs nicht in ihre Position, ging dann aber doch.
Das prophezeite Wegfliegen der Scheiben habe ich auf zwei Arten verhindert:
Bei den Wickeldornen habe ich einfach die Scheiben auf einen Tesafilm geklebt und mit diesem dann auf den Dorn gedrückt, hat sofort geklappt.
Und beim Zahnradträger habe ich einfach die Achse vom ZR von unten durchgeschoben, so musste ich keine Scheibe lösen, ging auch easy.

An dieser Stelle nochmals ein dickes Danke für die Tipps, Bilder, Links und Unterstützung bei diesem Projekt.

Wo ich schon mal dran war, habe ich gleich weitere Baustellen an meinen "Oldtimern" entdeckt, wann ich da dran gehe, weis ich noch nicht.
Aber sicher könnt ihr mir auch dabei helfen, werde mich dann hier melden.

Fred

Glückwunsch
Aber die Achse von unten durchschieben, wie geht das denn?

Egal Hauptsache funzt wieder.

Hallo,

das geht ganz einfach.

Ich habe den ganzen Träger (das schwarze Kunststofteil, auf dem das Rad sitzt) ausgebaut, ist auf deinem Bild die obere Achse.
Dann kann man von unten die ZR-Achse durchschieben, ohne dass man die Scheibe lösen muss, ein Bo. Durchmesser 0,8-1mm passt da.
Sah ich als einfachste Lösung an, die Wickelrollen mussten ja sowieso ab.
Einen Aha- Effekt hatte ich aber doch noch, das Cassettenfach ist nur einmal aus- und eingefahren, dann ging es nicht mehr.
Das aber auch nur, wenn der Gehäusedeckel verschraubt war, ohne Deckel gab es dieses Problem nicht.
Ich habe dann nach längerem Suchen den hinteren Endschalter etwas verstellt, scheinbar war der Schalter nicht in einer bestimmten Endposition.
Den Zusammenahng mit dem Dechel sehe ich nicht, hat nichts geschliffen oder Geräusche gemacht.
Heute morgen hat dann alles funktioniert, mal sehen, wie lange.

Fred

Das kann man natürlich machen, nur ist normalerweise die Zahnradachse mit der Kunststoffschaukel fest verschweißt, zumindest bei mir. Also wenn die raus war, gut einkleben und schauen, dass es auch senkrecht ist.
Zur Schublade: Hinten auf der linken Seite vom Laufwerk ist ein schwarzer Schiebeschalter, am Gehäuseboden ein Blechwinkel, der den Schiebeschalter betätigt. Normalerweise muss man den Winkel etwas zur Seite biegen, damit man das Laufwerk überhaupt raus bekommt. Der Schalter muss also am Winkel nach vorne vorbei. Heißt nach Einbau wieder den Winkel etwas zurückbiegen, damit der Schalter in den Endpositionen betätigt wird.
Und wie heißt das im TV immer, "heute hab ich leider kein Bild für Dich"
Gruß Baldy

Hallo,

der Blechwinkel, den du meinst, ist für das Wiedereinfahren der Umschaltpunkt.
Bei mir war der hintere Anschlag zwar in der richtigen Position, aber der Schiebeschalter zwischen "zwei Welten",
ging nicht vor und nicht zurück.
Den habe ich etwas in Richtung Front verbogen, damit wird dann auch der richtige Kontakt hergestellt.
Die Kabel sind in desem Bereich dumm verlegt, eins ums andere gewickelt, evtl. erreicht der Schlitten nicht die erforderliche Endposition.
Die Achse hat einen festen Presssitz, die hält auch ohne Kleber.
Und nach unten raus kann sie sowieso nicht.

Schönes Wochenende
Fred

Hallo zusammen,
ich möchte mich wegen meines Problems hier einklinken :-)
Ich habe an einem Party Center 2000 die Zahnräder für die Steuerung und Idler ersetzt; soweit so gut.
Da ich keine Tachoscheibe hatte, habe ich ein "Muster" mit einem Edding auf das neue weiße Kunststoff-Rad gemalt.
Es ist das Rad aus dem Auktionshaus-Angebot (s.o.) Nr. #3.
Ohne Kassette funktioniert das LW, mit Kassette nur VL und RL, bei Start läuft es kurz an und bleibt wieder stehen.
Wenn das LW ohne Kassette betrieben wird, reicht ein leichtes Abbremsen des rechten Wickeldorn zum stoppen des LW.
Will man einen Stop bei VL oder RL erzwingen, muss man die Wickeldorne schon beherzt runterbremsen.
Eine Verstellung an dem Start-Drehmoment-Poti bringt keine Besserung, und eine Drehmoment-Abschaltung aus dem Strom-Anstieg des Wickel-Motors kann ich aus der Schaltung nicht erkennen.
Eine Auffälligkeit gibt es allerdings: Das nachgebaute Zahnrad hat einen dickere Wellenführung, auf der eigentlich die Feder sitzen müsste.
Das passt nun allerdings so nicht, also habe ich den Zwischenraum mit einer weiteren Scheibe gefüllt, so dass das Zahnrad nicht auf der Welle kippeln kann.
Hier ergeben sich Unterschiede in den LW-Ausführungen: Ich bin mir sicher, das bei dem LW aus dem Party-Center 2000, ein CL200-2, die Feder UNTER dem Idlerzahnrad war, also bei der Filzscheibe, die darunter sitzt.
Bei anderen baugleichen Idlern aus z.B. dem CF7500 (CL200-6) ist die Feder oben auf dem Zahnrad, dann kommt die Sicherungsscheibe und dann der Seegerring, der vielbeschriebene :-)
Ich gehe davon aus, das mein aufgemaltes Muster auf der Idlerrad nicht exakt genug ist, und ein Abbremsen durch den Kassetten-Widerstand oder mit der Hand genügt, das kein richtiger Impuls mehr von der Foto-Diode erkannt wird.
Oder/und Streulicht durch falschen Abstand der Tachoscheibe ist das Problem, oder aber die Scheibe sitzt nun zu dicht dran?
Wer könnte mir hier zu der Ausführung etwas genaueres sagen? Insbesondere zur Lage der Feder.
Und noch eine Frage/Bitte: good-oldtimes hat geschrieben, dass er eine Tachoscheibe gefertigt hat. Mich würde interessieren, ob das eine Print-Vorlage war, und wenn ja, ob ich die Datei bekommen könnte. Ich würde so das Problem des ungenauen Scharz-Weiß-Übergangs der Tacho-Scheibe schon mal ausschliessen können.
Ich danke schon mal für die Hilfe an dieser Stelle und bei anderen Gelegenheiten, dadurch laufen die meisten Geräte aus der Sammlung wieder!
Grüße,
Alex

Läuft bei eingelegter Kassette bei Wiedergabe die Capstanwelle und die Andruckrolle überhaupt? Der Aufwickeldorn muss bei Wiedergabe ja nicht viel Power haben, muss ja nur das Band aufwickeln. Wird ja eh ständig durch den Capstanantrieb gebremst. Gruß

Hallo,
danke für den Hinweis, ich habe das nochmal geprüft; die Welle nebst Andruckrolle zieht ordentlich durch.
Es ergibt sich aber folgender Umstand: Das Gerät habe ich in der Werkstatt vorhin bei anderen Lichtverhältnissen getestet, da zickte das LW gleich rum. (Gestern stand es beim testen in der hellen Sonne/Tageslicht auf dem Esszimmer-Tisch).
Auch der VL und RL wollten nun auf einmal nicht so richtig.
Wenn man aber mit einem Winkel-Schraubendreher o.ä. den Halter des Idlers-ZRs etwas Richtung Opto-Kontrolle drückt, läuft es durch.
Es muss m.E. doch etwas mit der opt. Erfassung/Kontrolle in Zusammenhang stehen.
Das würde auch erklären, warum die Feder der Schwenkarms bzw. Idlers-ZRs oben montiert ist, und die Tachoscheibe damit Richtung Lichtschranke drückt.
Am WE werde ich versuchen, den Abstand zu verringern, ggf. die Tachoscheibe des alten ZR zu kopieren und auf das neue ZR aufzubringen. Das alte Idler-ZR ist an der Wellen-Aufnahme zerbröselt, die Tachoscheibe ist noch ganz. Nur lässt sie sich nicht mehr verlustfrei von dem mitlerweile gummiartigem ZR entfernen.
Es wäre auch noch zu klären, ob bei dem LW auch eine Erkennung der Position des Kopfschlitten verbaut ist. Es ist ja immerhin ein CL 200-2 laut Aufkleber, mag sein, das es Unterschiede in der LW-Kontrolle zw. der Versionen z.B. 200-6 gibt.
Werde dazu nochmal die Schaltungunterlage befragen :-)
Danke bis hierhin, ich werde berichten.
Gruß,
Alex

Moin,
Also wie man sieht lassen sich die Scheiben eigentlich mit scharfer Klinge gut ablösen. Kannst die alte Scheibe ja erst mal in Wasser und Spüli einlegen, dann sollte das schon schadlos runtergehen.
Ansonsten suchst dir eine raus.

Evtl. geht auch Alufolie bedrucken oder ähnliches. Könnte mir vorstellen, dass weiße Scheibe und Edding zu wenig reflektiert. Gruß

Ach ja, das mit der Feder hat wohl weniger damit zu tun, dass die Tachoscheibe Richtung Sensor gedrückt wird, sondern mehr damit, dass dadurch das Idlerrad etwas gebremst wird. Das Idlerrad muss ja einen Gegendruck haben zum Antriebszahnrad, damit es überhaupt nach links und rechts schwenkt. Würde das Idlerrad super leicht laufen, hast keine Auslenkung nach links oder rechts, dann dreht es einfach nur in der Mitte.
Aber logisch, wenn die Feder falsch montiert ist und das Rad ist zu weit vom Sensor weg, funzt das auch nicht.