Technics SA-GX505 LS werden ständig abgeschaltet

Das sieht ja nach einem thermischen Problem aus. Das kann eine kalte Lötstelle sein aber auch ein Bonding-Problem innerhalb eines Bauteils.
Ein Hauptverdächtiger ist dann ggf. das Hybrid-IC SVI-3206C.
Zur Diagnose sollte man den Fehler provozieren oder versuchen zu vermeiden. D.h. konkret: mit Wärme und Kälte "spielen".
Funktioniert der Lüfter? Temperatur am KK?

Hi.
Der KK wird schon warm, aber ich denke nicht übermäßig. Spricht die geringe Ausfallzeit, max. 3 Sekunden, nicht eher gegen ein Hitzeproblem? Oder kann sich der IC so schnell abkühlen?
Ich muss mal schauen on´b ich Kältespray habe, dann experimentiere ich mal bissel.

Gibt es irgendwo in den Weiten des Netzes evtl auch ein SM, in dem die Schaltpläne nicht wild auf A4 zusammengeschnitten sind und auch Platinenpläne mit bei sind?Gruß
Tommy.

PS: Der 3206 würde dann ja quasi das Todesurteil bedeuten. Zumindest habe ich auf die Schnelle keinen originalen Ersatz gefunden. Und ca. 90€ für ein Chinateil erscheinen mir etwas übertrieben...

PPS: Der Lüfter läuft bei höheren Lautstärken und der KK wird nicht übermäßig heiß; man kann ihn immer noch anfassen.

Moin,

Neben dem SVI-3206C befinden sich noch 4 weitere Transistoren und des Öfteren sind deren Lötstellen marode.
Zudem gibt es noch weitere Schwachstellen, die übertrieben heiß werden und somit auch auf marode Lötstellen untersucht werden sollten.
Dies alles ist hier ganz gut ersichtlich:

Bild

Moin moin,

danke. Da werd ich die Platine mal ausbauen und nachlöten.
Macht prophylaktisches Austauschen von Bauteilen an den Stellen Sinn? Wenn die Platine schon mal draußen ist...

Gruß
Tommy.

Da werd ich die Platine mal ausbauen ...

Leider scheint es unten kein Service-Blech zu geben, welches man mit einem Seitenschneider raus zwicken und dann umgedreht wieder einschrauben kann

Vor der Demontage sollten vorher unbedingt die dicken Pufferelkos entladen werden und zudem solltest du besser versuchen, dass der SVI samt den Transistoren NICHT vom Kühlkörper abgeschraubt, sondern samt Kühlkörper herausgenommen werden.
Achte dabei darauf, dass das Gewicht des KK nichts der Bauteile verbiegt oder abreisst.

Macht prophylaktisches Austauschen von Bauteilen an den Stellen Sinn?

Im Grunde nicht.
Aber "prophylaktisch" könnte man die Elkos in den gegrillten Bereichen erneuern.....oder zumindest prüfen.

Hier gibt es übrigens noch das SM:

TECHNICS SA-GX505

Serviceöffnung gibt es wirklich keine, die Platine muss raus
Und das ganz sicher, denn einige der obigen Bereiche gehen schon in leichte Bräune über:



Beim Ausbau der Platine bin ich noch auf zwei Probleme gestoßen:

Die aufgesteckten Platinen sind durch kleine Bleche gesichert:



Wie bekomme ich die Platinen da ohne Anwendung roher Gewalt raus?
Und wie bekomme ich diese Stecker zerstörungsfrei ab???



Danke auch nochmal an den Tipp mit den KK und den Elkos. Obwohl, gut 10 Stunden ohne Strom müssten auch schon reichen, oder?

Beim Ausbau der Platine bin ich noch auf zwei Probleme gestoßen: Die aufgesteckten Platinen sind durch kleine Bleche gesichert:

Ja...und das Problem liegt da wo genau?

Wie bekomme ich die Platinen da ohne Anwendung roher Gewalt raus?

Mit einer systematischen Vorgehensweise, Ruhe und nen Fläschken Pils.

Und wie bekomme ich diese Stecker zerstörungsfrei ab?

Auf einer Seite der Stecker (sind Buchsen) befindet sich eine Art Klammer. Diese entweder nach unten gedrückt halten oder nach oben entriegeln.
Achtung: Die feinen Litzen der Flachbandkabel nicht großartig verbiegen und später wieder behutsam und ganz gerade in die Buchsen einführen - keine Kurzschlüsse verursachen!

gut 10 Stunden ohne Strom müssten auch schon reichen, oder?

Nicht zwingend. Am besten ist eine Spannungsmessung.
Im Schaltplan kannst du ja von oben passende Messpunkte dazu finden. Wenn sie sich so unter 2 V messen lassen, dann kannst du Gas geben.

Hallo zusammen,

man kann den Lüfter mit kleinem Aufwand dazu bringen, mit verminderter Drehzahl zu laufen. Das ist zwar nicht ganz der korrekte Ansatz, hilft aber gegen die thermischen Abschaltungen.

Gruß
PBienlein

Moin Harald,

Ich bin ja immer über deine Ansätze und Fähigkeiten im Bereich der aktiven Subwoofer begeistert, aber hier einen Defekt mit einer "Gegenmaßnahme" zu unterdrücken zu versuchen, halte ich nicht wirklich für hilfreich.
Aber bevor ich jetzt zu große Töne spucke, fehlt dazu im Grunde auch der Hinweis vom Tommy, bei welcher Lautstärke (in den 5 min.) es jeweils zu dem Fehlverhalten kommt. (?)

So, der Receiver ist zerlegt. Mit Ruhe und ohne Pils
Die Buchsen zu öffnen ist schon ne ziemliche Frickelei. Und die komischen Federbleche waren auch eine kleine Herausforderung.
Jetzt sind die ersten Lötpunkte nachgelötet. Diese komische Art der Bestückung, die Beinchen der Bauteile auf die Platine zu drücken, macht es nicht gerade einfach
Die angesprochenen vier Transistoren haben die Platine schon ganz schön gegrillt. Jetzt muss ich mal doof fragen: Das kommt ausschließlich durch mit der Zeit gealterte Kontakte
Am SVI sieht die Platine übrigens richtig gut aus, da war keine Hitzeentwicklung.

Zur Lautstärke, bei der die Probleme auftreten: Es ist ganz normale Zimmerlautstärke. Heute morgen habe ich mal probiert, das Ganze durch erhöhte Lautstärke zu provozieren - das ist nicht gelungen. Dabei ging nur der Lüfter an.

Bis später
Tommy.

... ohne Pils

Das tut weh zu hören

Diese komische Art der Bestückung, die Beinchen der Bauteile auf die Platine zu drücken, macht es nicht gerade einfach

Beinchen auf die Platine drücken? Meinst du damit die "Klemmbuchsen"?
Naja, ich kenne schlimmeres, wie z.B. Wire-wrap.

Jetzt muss ich mal doof fragen: Das kommt ausschließlich durch mit der Zeit gealterte Kontakte

Deinen Satzbau verstehe ich so, dass du fragst, ob das durch eine Alterung passiert und du meinst damit die Lötstellen?
Wenn ja, dann lautet meine Antwort auch ja.

Am SVI sieht die Platine übrigens richtig gut aus, da war keine Hitzeentwicklung.

Da ist selten was.
Wie sieht es an den 4 Transistoren aus?

Zur Lautstärke, bei der die Probleme auftreten: Es ist ganz normale Zimmerlautstärke. Heute morgen habe ich mal probiert, das Ganze durch erhöhte Lautstärke zu provozieren - das ist nicht gelungen. Dabei ging nur der Lüfter an.

Somit wäre ein dauerhaft laufender Lüfter auch keine Option.

Hey, ja, ich meinte die Alterung.
An den Transistoren sieht es so aus:



Rechts ist sie mehr gegrillt als links und dann noch bissel am Relais.
Rechts wird der Kühlkörper auch jetzt, nach dem Nachlöten und ca. 15' fehlerfreien Betrieb, gefühlt auch wärmer (Daumenthermometer )

Und jetzt ist er wieder ausgegangen. Dieses mal komplett. Da liegt also noch etwas im Argen

Leicht enttäuscht grüßt
Tommy.

PS: Nach einer weiteren halben Stunde ist er dann ganz ausgegangen und nicht wieder an.

Rechts ist sie mehr gegrillt als links und dann noch bissel am Relais.

Das sieht eigentlich gar nicht so schlimm im Gerät aus. Das kenne ich schlimmer.

Rechts wird der Kühlkörper auch jetzt, nach dem Nachlöten und ca. 15' fehlerfreien Betrieb, gefühlt auch wärmer

Leider lässt sich bei diesem Konstrukt nichts einstellen, wie z.B. den Ruhestrom.

Und jetzt ist er wieder ausgegangen. Dieses mal komplett.

Komplett heißt?
Hat das Gerät komplett abgeschaltet oder nur der Ton (per Relais - "klick"?)

Wurden alle Lötstellen kontrolliert und ggfls nachgelötet? Des Weiteren wurden nicht aus Versehen Lötbrücken irgendwo gesetzt?

Komplett heißt dieses mal wirklich totale Abschaltung. Nicht mal mehr die Standby-Lampe ging.
Ich habe die Lötstellen in den Platinenbereichen "REGULATOR", an den vier Transistoren und dem Relais nachgelötet. Die komplette Platine nicht.
Jetzt gibt es erstmal das Pils und dann schaue ich nochmal ober, etwas abgekühlt, wieder angeht - und das tut er.

Bis dahin und gute Nacht
Tommy.

Hallo zusammen,

ich würde mir auf jeden Fall die beiden Elkos C705, C711 innerhalb der +/-15V-"Regulatoren"-Schaltung anschauen. Die sind mit 100µF/16V m.E. äußerst knapp bemessen, sofern sie dann in der Realität auch so bestückt sein sollten. Wenn dann noch das Alter und Hitze dazu kommen, kann sich sowas schon mal in ein Problem verwandeln...

Gruß
PBienlein

Mahlzeit.
Ich habe heute die vier C's auf der rechten Platinenseite, u. a. C705, durch Spannungsstärkere Elkos ersetzt.
Danach noch einma alles im Bereich AMP und Regulatoren nachgelötet.
Seit dem zieht das LS-Relais nicht mehr an

Das Relais ist in Ordnung, ich habe es geprüft und gereinigt.
Beim nochmaligen durchsehen und prüfen aller Lötstellen ist mir aufgefallen, das die R602/603 an ihren Lötpunkten ne Verbindung haben:



Wenn mich meine trüben Augen nicht täuschen sollte an der Stelle aber kein Durchgang sein

Jetzt muss ich aber erst einmal los und habe dieses WE keine Zeit mehr, am Receiver rumzulöten.

Schönes Wochenende,
Tommy.

So, die neue Woche bringt leider erst einmal keine Zeit für den 505er. Die Frau ist krank und muss umsorgt werden.
Vielleicht kann mir ja jemand von euch bitte bezüglich der LS-Schutzschaltung auf die Sprünge helfen. Ich hab ehrlich gesagt keine Ahnung wo die ansetzt und was ich da verschlimmbessert habe...

Danke und viele Grüße
Tommy.

Sind die beiden Lötstellen auf dem Bild denn so "kalt" geblieben?

Andrerseits handelt es sich ja um eine Schutz-Schaltung und wenn nun ein Endstufendefekt o. aehnlich vorhanden ist, bleibt dann auch das Relais abgeschaltet. Damit werden die Lautsprecher vorm Abbrand geschützt.
Nun könntest du zumindest mal VOR den beiden Relais-Schaltkontakten die anliegende Gleichspannung gegen GND messen. Diese sollte nicht mehr als 100 mVDC betragen.

Rabia_sorda (Beitrag #19) schrieb:

Sind die beiden Lötstellen auf dem Bild denn so "kalt" geblieben?

Nein. Die waren nicht kalt, die habe ich entlötet nachdem ich festgestellt habe, dass diese beiden Durchgang haben.

Rabia_sorda (Beitrag #19) schrieb:

Andrerseits handelt es sich ja um eine Schutz-Schaltung und wenn nun ein Endstufendefekt o. aehnlich vorhanden ist, bleibt dann auch das Relais abgeschaltet. Damit werden die Lautsprecher vorm Abbrand geschützt.

Das ist soweit klar. Nur war es halt vor der letzten "Lötorgie" noch nicht so :-(

Rabia_sorda (Beitrag #19) schrieb:

Nun könntest du zumindest mal VOR den beiden Relais-Schaltkontakten die anliegende Gleichspannung gegen GND messen. Diese sollte nicht mehr als 100 mVDC betragen.

Das werde ich mal machen, danke.

Nein. Die waren nicht kalt

Deshalb "kalt" extra in Gänsefüßchen gesetzt.

... die habe ich entlötet nachdem ich festgestellt habe, dass diese beiden Durchgang haben.

Und nach einer neuen Verlötung konntest du keinen Durchgang mehr messen?

Das ist soweit klar. Nur war es halt vor der letzten "Lötorgie" noch nicht so

Durch deinen mechanischen Einwirkungen bei der De- und Montage kann es von einem "Wackelkontakt" zu einer nun durchgehenden Unterbrechung gekommen sein.
Des Weiteren sind auch von dir aus Versehen gesetzte Lötbrücken denkbar, wie auch weitere "provozierte" kalte/gebrochene Lötstellen.
Andrerseits kann, wenn da einige Elkos noch elektrische Ladungen hatten, jetzt auch ein Halbleiter zerschossen sein.
Der SVI ist übrigens auch noch sehr empfindlich ggü. statischen Aufladungen und bei Missachtung der EMV kann er sich auch verabschieden.

Moin moin.

Der Durchgang ist nach wievor da. Um die Spannung vor den Relaiskontakten im Betrieb messen zu können, habe ich zwei Messleitungen angelötet.
Die Spannung liegt rechts bei 7mV, links jedoch bei 46V.
Da ist wohl richtig was hochgegangen...

Mahlzeit,
kann noch mal jemand drauf schauen und mir bitte sagen, ob ich jetzt den STK gehimmelt habe und das Teil in die Tonne werfen kann?

Viele Grüße
Tommy.

Es ist aber ein SVI 3206 und kein STK ... oder?

Der Unterschied ist wichtig, denn ein SVI-Modul besitzt auch die Relaissteuerung, währen STK-Module meistens nur ein oder mehrere Endstufen enthalten.
STK-Module kann man mit etwas Aufwand auch diskret nachbauen.

Zu Deiner Frage:
Aus meiner Sicht ist das Modul defekt. Bei gezogenem Netzstecker kann man in vielen Fällen auch zwischen Pin 4 und 3 oder Pin 4 und Pin 6 einen Kurzschluss messen.

Pin-kompatibler Ersatz wäre auch der SVI-3205 (Anpassungen Spannung etc. erforderlich). Nur ... alle angebotenen Module (3206 oder 3205) werden zu Preisen angeboten, die keine wirtschaftliche Reparatur ermöglichen.

Hallo Carl, natürlich ist es ein SVI...
Ich könnte aus einem anderen Receiver ein SVI3206D auslöten. Leider konnte ich für die Teile keine Datenblätter finden.
Ist die "D"-Ausführung als Ersatz verwendbar?

Hallo, gibt es wirklich keine Infos zu den technischen Daten der einzelnen SVI???

Innerhalb der Reihen gab es immer eine Pin-Kompatibilität.
Weshalb vergleichst Du die Service Manuals des potentiellen Spenders und des GX505 nicht?
Da könnte man i.d.R. die Spannungen etc. abgleichen.

Welches Schlachtgerät willst Du denn nutzen?

'n Abend Carl, diese Idee ist mir tatsächlich heute selber gekommen
Morgen Abend bin ich wahrscheinlich wieder in der Werkstatt und schaue nach.
Das Schlachtgerät ist auch ein Technics Receiver der 500er Serie, da muss ich aber nochmal nach schauen. Er ist neuer als der 505er und hat zwei SVI3206D in der Endstufe.

So ... ich habe den SVI3206D in zwei Geräten gefunden: Technics SA-GX550 und 650

Nachdem ich zunächst den 550 angesehen habe, waren mir Zweifel gekommen: Pinkompatibel: ja. Aber mit deutlich weniger Rail-Spannung als bei Deinem 505.
Nun die gute Nachricht:
Im sa-gx650 werkelt er mit +/- 56 VDC. zum Vergleich: +/- 51 VDC in Deinem Gerät.

www.hifiengine.com/manual_library/technics/sa-gx650.shtml
siehe Seite 27

Jo, danke. Das habe ich auch heraus bekommen. Mein Schlachtgerät ist der 550er, wo der SVI nur mit knapp 40V läuft.
Wenn er im 650er genauso viel Spannung verträgt wie im 505er, dann sollte es also passen
Jetzt bleibt nur die Frage, welcher Receiver bleiben darf. Der 505er hat in meinen Augen mehr Charakter. Der 550 ist das neuere Gerät...
Ich werd mal darüber schlafen.

Klau' dem 550 das Modul für die Surround-Kanäle. Mit etwas Glück bleibt das Gerät stereofähig.
Wichtig: die leeren Lötaugen mit Entlötlitze nacharbeiten - auch am 550, um eventuelle Kurzschlüsse zu vermeiden.

DAS klingt nach nem guten Plan. Nutze ich eh nicht :-D

Moin moin,
jetzt muss "eigentlich" nur noch die Frage geklärt werden, warum es den SVI gehimmelt hat. So wie es aussieht ist es ja der linke Kanak.
Elkos habe ich im rechten Teil gewechselt...
Kann mir bitte jemand auf die Sprünge helfen wo ich hinschauen/messen sollte?

Danke und viele Grüße
Tommy.