Teufel Cinebar 52 THX WIEDERSTAND

Man kann nicht sehen, ob ein Widerstand durchgebrannt ist. Das kann man nur messen.
Es ist ein Lastwiderstand. Da ist es normal, dass er heiss wird und es ist deshalb auch nicht ungewöhnlich, wenn deshalb die Platine Auswirkungen der Hitze zeigt.
Die Farbringe sind wegen der Hitze nicht mehr erkennbar. Die können ursprünglich auch z.B. rot oder violett anstelle von braun gewesen sein.

Die Lötstellen des Widerstandes könnten evtl auch das Problem gewesen sein. Diese sahen zuvor sehr marode aus.
Wenn du den Widerstand also als i.O. geprüft hast, dann teste alles nochmals mit der dann neuen Verlötung des Widerstandes.
Ansonsten liegt der Defekt ganz woanders.

Hallo zusammen,

R53 dient lediglich zum Entladen der Siebkapazitäten der ca. 26V-Railspannung. Die Soundbar funktioniert also prinzipiell ohne das Ding. Dennoch sollte man das Teil funktionstüchtig halten, damit die Soundbar nach einer Abschaltung nicht unnötig geladene Elkos hat. Defekt ist er i.d.R. nicht, nur gut kross gebraten

Bei der hier vorliegenden Fehlerbeschreibung würde ich mal die Elkos in der 12V-Sektion unter die Lupe nehmen oder besser gleich austauschen

Gruß
PBienlein

vielen dank für die Antworten, bin leihe was messen und sowas angeht im Platinen Bereich. Dafür kenne ich mich gut in der Fahrzeug Elektrik aus.
Werde den widerstand mal durchmessen, muss aber erstmal Googlen wie man es macht
Könntest du mir sagen welche Elkos das auf der Platine sind die du meinst die ich besser austauschen sollte ?

Dafür kenne ich mich gut in der Fahrzeug Elektrik aus. Werde den widerstand mal durchmessen, muss aber erstmal Googlen wie man es macht

Ähm.....gut in Fahrzeug Elektrik auskennen, aber keine Ahnung haben, wie man einen Widerstand prüft
Ohne Worte ...

Ähm.....gut in Fahrzeug Elektrik auskennen, aber keine Ahnung haben, wie man einen Widerstand prüft
Ohne Worte ... :L[/quote]

Ich liebe solche Leute die dumme Kommentare schreiben, Ich kann schon vieles aber an die Steuergeräte gehe ich nicht ran also habe ich mit widerständen und Elkos nichts zu tun und außerdem hab ich mir alles selber beigebracht weil das Garnichts mein beruf ist.
Also wenn du mir helfen möchtest nehme ich sehr gerne deine Hilfe an aber dumme Kommentare brauche ich nicht......

Habe das Hitzeblech weggelötet auf der Ausgangseite. Die Farbe der Masse sieht so verbrannt aus, normal sieht das nicht aus oder ? die andere ist gelb und die sieht verbrannt braun aus .
Habe eben den Wiederstand auf R53 durchgemessen und er gab mir 464 ohm an.

Ich liebe solche Leute die dumme Kommentare schreiben ...

Die mag ich genauso gerne wie du
Aber eins sollte dir klar sein: Wenn du an Fahrzeug-Elektrik hantierst, dann sollte man auch genau wissen, was man da so macht. Dazu gehört auch Mal eine Messung eines (Übergangs-)Widerstandes, z.B. an fehlerhaften Relaiskontakten, Schaltern, Klemmstellen usw..
Das hat nichts mit Steuergeräten oder Elkos zu tun.

...außerdem hab ich mir alles selber beigebracht weil das Garnichts mein beruf ist.

Das ist ja auch löblich und dazu auch meinen Respekt. Dennoch musst du dabei aber noch einiges erlernen, denn es kann auch zu einem Brand und daher auch zum Tode eines Menschen führen, falls z.B. Kabelquerschnitte und/oder Absicherungen falsch gewählt wurden.

Also wenn du mir helfen möchtest nehme ich sehr gerne deine Hilfe an aber dumme Kommentare brauche ich nicht

Dann nimm sie auch an, denn wenn ich dir nicht helfen wollen würde, hätte ich mir hier jegliche Antwort erspart.

Habe eben den Wiederstand auf R53 durchgemessen und er gab mir 464 ohm an.

Wie PBienlein schrieb, ist R53 zum Entladen der Siebkapazität zuständig. Deine gemessenen 464 Ohm sind für mich daher plausibel.

Auf deinem Bild ist am Steckkontakt CN2 die Beschriftung +12 V ersichtlich.
Stecke nun alles wieder zusammen und messe daran die Spannung gegen GND.
Auch die +5 V würde ich da prüfen.
Dann teile uns deine Messwerte mit.

Achtung:
Es herrschen an/auf der Platine desweiteren tötliche Spannungen!

Das ist ja auch löblich und dazu auch meinen Respekt.

Vielen Dank,

Dennoch musst du dabei aber noch einiges erlernen, denn es kann auch zu einem Brand und daher auch zum Tode eines Menschen führen, falls z.B. Kabelquerschnitte und/oder Absicherungen falsch gewählt wurden.

Meistens arbeite ich mit Schaltplänen und da steht meistens alles drauf ( Kabelquerschnitt, Farbe usw ) ich kann dir ganzes auto verkabeln aber sowas wie hier ist neu für mich. Mache es aber nur bei den EIGENEN Autos. Keine Fremden. Wenn was nämlich kaputt geht dann ist es mein auto.

Dann nimm sie auch an, denn wenn ich dir nicht helfen wollen würde, hätte ich mir hier jegliche Antwort erspart.

Nehme jede Hilfe an. Mann lernt ja schließlich nie aus

Vielen dank, werde ich morgen früh machen.
Jetzt sind nämlich die kinder dran....

Mache es aber nur bei den EIGENEN Autos. Keine Fremden. Wenn was nämlich kaputt geht dann ist es mein auto.

Dazu kann man leider auch nicht alles ausschließen, denn nur mal als Gedankenanstoß erwähnt:
Bei mir im Ort ist letztens ein geparktes Auto nachts in einem Carport abgebrannt und hat dazu ein angrenzendes Wohnhaus entflammt. Dabei sind zwei Personen ums Leben gekommen.

Jetzt sind nämlich die kinder dran....

Die Armen ...

J-o-c-k-e-r (Beitrag #8) schrieb:

Habe eben den Wiederstand auf R53 durchgemessen und er gab mir 464 ohm an.

Das wäre dann gelb - violett - braun - braun (4 - 7 - x10 - 1%) . Bei 5% Toleranz wäre der letzte Ring Gold.

Könntest du mir sagen welche Elkos das auf der Platine sind die du meinst die ich besser austauschen sollte ?

Die Frage verstehe ich nicht ganz. Ich hatte doch einen eindeutigen Tipp gegeben. Wie Karsten schon schrieb, stehen die Ausgangsspannungen des SNTs an CN2 sogar auf der Platine aufgedruckt. Es ist nicht verboten, auch selbst das Hirn einzuschalten

Platine umdrehen und die wenigen Zentimeter Leiterbahn verfolgen, dann findet man im entsprechenden 12V-Kreis drei Elkos. Die kann man zunächst prüfen und wenn einer oder mehrere defekt sein sollten, austauschen.

Abgesehen davon macht auch dieser knusprig braun gebackene Kleber immer wieder Probleme, weil er mit den Betriebsjahren und durch die Erhitzung leitend werden kann. Ob das hier auch der Fall ist, kann ich aus der Ferne nicht sagen. Denkbar wäre, dass auch der hier Teil des Problems ist und den 12V-Zweig in die Knie zwingt. Ich würde ihn jedenfalls vorsichtig entfernen, also abkratzen und die Platine in dem Bereich danach mit Verdünnung oder Isopropanol reinigen.

Gruß
PBienlein

Hallo zusammen,

habe die 3 pins auf CN2 gemessen und es kommt an :

12V = springt zwischen 0.98 und 3.78 die ganze zeit
5V = 5.17
5V = 5.17

ausserdem werden die 3 Elkos sehr heiß,weis nicht ob das so sein muss

Bei mir im Ort ist letztens ein geparktes Auto nachts in einem Carport abgebrannt und hat dazu ein angrenzendes Wohnhaus entflammt. Dabei sind zwei Personen ums Leben gekommen.

Es tut mir sehr leid, das will keiner erleben.

Sag mal, liest Du auch, was hier gepostet wird?

Ich werde mich jetzt jedenfalls hier raushalten. Gutes Gelingen weiterhin.

Gruß
PBienlein

Sag mal, liest Du auch, was hier gepostet wird? Ich werde mich jetzt jedenfalls hier raushalten. Gutes Gelingen weiterhin. Gruß PBienlein

dann lies mal den Post 10 von ROBIA_SORDA etwas höher !!!!!!
Erhat mich gebeten die mal durchzumessen und mitteilen was die werte sagen .

Und hab nur gefragt ob es normal ist das die elkos ziemlich heiß werden.

Anscheinend bist du so ein neunmal kluger der alles weiß, das ist ein Forum um sich hilfe zu holen und nicht jeder ist mit der materie so gut vertraut wie du . Deshalb step für step.

Aber ich danke dir für die Hilfe und Tips die du bist jetzt gegeben hast.

So wie es im post von PBienlein klingt sind es wohl die 3 elkos die ich tauschen sollte und deshalb kein 12v da ankommt. ( Hirn eingeschaltet )

PBienlein hat Dir ja bereits kompetent geantwortet. Nach Deinen Messungen, ist ja genau das von PBienlein aufgeführte 12V-Problem auch hier aktuell.
Was dann zu tun ist, hat er geschrieben. Dass Elkos sehr heiss werden ist nicht normal. Der mittlere von Dir markierte Elko ist auch optisch als defekt erkennbar, da sich der obere Deckel bereits nach oben wölbt.

Fazit:
Wie PBienlein schreibt: Platine vorsichtig aber gründlich reinigen und die Elkos tauschen.

p.s.
Ich empfehle Dir, vor dem Auslöten der Elkos noch genaue Photos zu machen, um die Position und die Polung der Elkos zu dokumentieren.
Ebenso kannst Du gerne die Werte oder Photos der ausgelöteten Elkos hier einstellen, damit wir Dir Empfehlungen für einen möglichst dauerhaften Ersatz empfehlen können.

Das mit dem gewölbten Elko hab ich auch eben gesehen und jetzt weis ich das man so einen kaputen erkennen kann.

Ich empfehle Dir, vor dem Auslöten der Elkos noch genaue Photos zu machen, um die Position und die Polung der Elkos zu dokumentieren.

Fotos hab ich gemacht ich meine auf der rückseite habe ich - und + gesehen und die elkos haben auf einer seite über die komplette länge ein minus zeichen aufgemalt ( kann sein das es garkein - ist, kenne mich damit ja nicht aus )

Ebenso kannst Du gerne die Werte oder Photos der ausgelöteten Elkos hier einstellen, damit wir Dir Empfehlungen für einen möglichst dauerhaften Ersatz empfehlen können.

das sind die 2 schwarzen dicken, den 3 hab ich noch nicht ausgelötet



Die platine versuche ich dann so gut wie von diesem klebe zeug zu befreien und zu reinigen Isorpopanol hab ich da.

Vielen Dank für die guten ratschläge bis jetzt und die GEDULD

Ja, beim Elko auf dem linken Photo ist der Minuspol links (angezeigt durch den Markierungsstreifen mit Pfeilen und Minuszeichen)

Für eine Empfehlung von Ersatz-Elkos wäre es noch hilfreich, wenn Du die Maße der Elkos ausmessen könntest:

Durchmesser, Höhe, Abstand der Anschlussdrähte

p.s.
Versuche bitte, PBienlein und Rabia Sorda zu verstehen. Das Reparieren dieser Geräte ist nicht ungefährlich. Wenn man im Forum berät, spürt man auch immer für eine Verantwortung für die Gewährleistung der notwendigen Sicherheit. Man kennt die Ratsuchenden nicht und weiss nicht, welche Kenntnisse und Fertigkeiten sie wirklich haben und wie gewissenhaft sie zu Werke gehen. Ein Indikator ist dann u.a. auf welche Weise die Ratschläge umgesetzt werden.
Das A&O ist eine präzise Kommunikation und dass genau das und nur das gemacht wird, wozu geraten wurde.

Ich verstehe sie komplett und gebe vollkommen recht. Hab mich ja auch mehrmals bedankt.
Ich finde es nur schade das man einen Neuling so runter machen muss.
Wenn ich einen verärgert habe, dann tut es mir sehr leid und entschuldige mich dafür..

Werde morgen den anderen auslöten und die masse durchgeben. Vielen Dank dir auch

Guten morgen zusammen,

hab den 3ten jetzt ausgelötet und alle vermessen :





habe bei Reichelt und Conrad gesucht, hab was gefunden aber weis nicht ob das die richtigen sind.

1000uf 35v
1000uf

470uf
470uf ( 85 grad )

ich hoffe das es die richtigen sind die ich ausgesucht hab.

Schönen Tag euch noch

Jetzt nummerieren wir die Elkos der Bilder wie folgt:
1. oben links: 470 µF 35V Maße im Photo
2. oben rechts: Angaben fehlen x µF y V Maße
3. unten: 1000 µF 35V Maße im Photo

Somit fehlen zu 2. alle Angaben. Oder ist er mit 1. identisch?

Hier eine Empfehlung. Wegen der Temperaturen sollten es 105°C-Typen sein. Wenn man zudem anstelle von 35V jeweils 50V-Typen nimmt, erhöht dies die Langlebigkeit zusätzlich.

www.reichelt.de/elko...?&trstct=pol_8&nbc=1
www.reichelt.de/elko...?&trstct=pol_0&nbc=1

Alternativ von Conrad:
www.conrad.de/de/p/j...mm-1-st-1688101.html
www.conrad.de/de/p/p...tml#productDownloads

Ich finde es nur schade das man einen Neuling so runter machen muss.

Evtl. solltest du deine "Zündschnur" nicht ganz so kurz halten und alles etwas sportlicher sehen

habe bei Reichelt und Conrad gesucht, hab was gefunden aber weis nicht ob das die richtigen sind.

In Schaltnetzteilen (wie hier) sollten immer 105 °C - Elkos Einsatz finden (schrieb Carl ja auch schon).
Die 85 °C - Elkos halten es nicht lange durch und können relativ schnell platzen/explodieren.

Somit fehlen zu 2. alle Angaben. Oder ist er mit 1. identisch?

Foto 1 und 2 ist der selbe Elko, habe nur 2 fotos eigefügt damit man die werte sehen kann.

Evtl. solltest du deine "Zündschnur" nicht ganz so kurz halten und alles etwas sportlicher sehen

Ich sehe es sportlich, muss leider zugeben das ich an dem tag einen ziemlich stressigen Tag hatte...
Hab mich aber per pn Entschuldigt und hoffe das er das akzeptiert.

Das mit der temp. hab ich mir schon gedacht das 85 °C zu wenig ist.

Hier eine Empfehlung. Wegen der Temperaturen sollten es 105°C-Typen sein. Wenn man zudem anstelle von 35V jeweils 50V-Typen nimmt, erhöht dies die Langlebigkeit zusätzlich.

Vielen dank, dann werde ich sie gleich bestellen

Ich wünsche euch ein schönes wochenende allen zusammen

Hab mich aber per pn Entschuldigt und hoffe das er das akzeptiert.

Habe keine PM erhalten ...
Spaß...

PBienlein ist hier immer sehr Hilfsbereit und es kann dann, durch so manche Antworten eines TE, nicht mehr zum Ziel führen und man hat verschis...
Bei mir ist es nicht anders...

ch wünsche euch ein schönes wochenende allen zusammen

Thanks & dito

Wegen der drei roten Kringel auf dem einen Photo hatte ich auch mit drei zu tauschenden Elkos gerechnet.
Deshalb war ich ein wenig irritiert ...

Hallo zusammen,

ACHTUNG! Dieser Beitrag besteht weitgehend aus Wiederholungen!

Bitte nicht traurig sein, wenn die Soundbar nach der Erneuerung dieser drei Elkos immer noch nicht funktioniert - immer unter der Voraussetzung, dass die Messungen in Post #16 vom TE korrekt waren. Ich darf kurz rekapitulieren:

habe die 3 pins auf CN2 gemessen und es kommt an : 12V = springt zwischen 0.98 und 3.78 die ganze zeit 5V = 5.17 5V = 5.17

Meine Empfehlung aus #15...

Platine umdrehen und die wenigen Zentimeter Leiterbahn verfolgen, dann findet man im entsprechenden 12V-Kreis drei Elkos. Die kann man zunächst prüfen und wenn einer oder mehrere defekt sein sollten, austauschen.

... wurde aktuell jedenfalls nicht oder zumindest nicht sorgfältig umgesetzt, denn es wurde bislang völlig ignoriert, dass die +12V seiner Messung nach mit viel zu geringer Spannung vorhanden ist. Stattdessen doktern wir die ganze Zeit an der Endstufenrailspannung herum, wo sicherlich auch ein Problem liegt, was meiner Einschätzung nach aber untergeordnet sein dürfte. Um das aus der Ferne wirklich qualitativ beurteilen zu können, fehlt eine entsprechende Messung des TE. Normalerweise müssen dort ca. +26V anliegen.

Das Kernproblem liegt aber in der 12V-Leitung - siehe Post #4. Fällt deren Wert unter 8V, so schaltet der Class-D Endstufenchip nicht frei.

Bevor also jetzt die Bestellung der - sicherlich ebenfalls teildefekten Endstufen-Siebelkos unvollständig abgeschickt wird, empfehle ich dringend, auf den Rat eines Neunmalklugen zu hören. Ich wiederhole: es ist nicht verboten, sein eigenes Gehirn einzuschalten und mitzudenken, statt darauf zu warten, dass einem die Lösung auf dem Silbertablett präsentiert wird. Es ist doch sicherlich nicht zu viel verlangt, die Leiterbahn des 12V-Pins wenige Zentimeter bis zum Trafo zu verfolgen und die drei daran liegenden Elkos zu überprüfen. Die Leiterbahn ist sogar zu großen Teilen auf dem oben abgebildeten Foto der Platinenseite links zu erkennen. Daher meine Frage, ob der TE auch wirklich liest, was man ihm schreibt. Bislang hat er das nur teilweise getan.

Gruß
PBienlein

Guten Abend zusammen,

ja es lese es. aber für mich ist das zu viel imput aufeinemal. Deshalb schritt für schritt

@PBienlein
ich weis nicht was genau du mit 12v leiterbahn meintest ( weil ich nicht genau weis was damit gemeint ist ) dachte ich du meinst die 3 elkos in meinem bild. Da einer auch davon kaputt war. Jetzt werde ich mir genauer die platine angucken und versuchen zu verstehen wie diese 12v Bahn verläuft und wo sie bei den 3 elkos am transvormator sind
Werde mir die posts nochmal durchlesen, deine aber genauer und schritt für schritt durch gehen.

Ich möchte nichts auf dem Silber Tablett geleifert bekommen, weil dadurch nichts lernen kann aber das möchte ich ja.
Ich danke dir nochmals für die geduld. Aber auch eine schildkröte kommt mal ans ziel

Wünsche euch noch einen Schönen abend

Du hast doch in #16 selbst die 12 VDC am Steckkontakt gmessen (Aufdruck auf der Platine).
Wenn Du nun auf der Unterseite der Platine diese Kupferbahn verfolgst, wirst Du auf Elkos treffen, die genau damit verbunden sind.

Hallo zusammen,

hoffe das ich alles gut befolgt habe und habe die elkos, wie auf dem bild, getauscht.



nur irgendwie als ich messen wollte habe, bin ich anscheinend irgednwo dran gekommen so das es einen kleinen knall gab und jetzt ein smd wiederstand kaputt ist und zwar dieser. oder sind beide hinüber ?



Aber bei smd bin ich glaub ich raus zu fein das ganze für mich und habe nicht die lötstation dazu.
Bei mir im ort ist eine firma die mit so einer technik arbeitet, darf man offiziel nicht hin aber werde versuchen den smd wiedersatnd zu besorgen und werde da mal anfragen ob sie mir ihn für ne Spende in die Kaffeekasse einlöten würden.

Zum 4702 SMD hab ich herausgefunden das es 47 kOhm und 1206 gehäusecode hat, jetzt fehlt noch die Nennleistung und Temperaturkoeffizient .
Hoffe das ich richtig recherchiert habe.

Schönen Tag euch noch

Zum 4702 SMD hab ich herausgefunden das es 47 kOhm und 1206 gehäusecode hat, jetzt fehlt noch die Nennleistung und Temperaturkoeffizient

Es könnten aber auch noch weitere Bauteile betroffen sein.
Mache mal ein Bild der kompletten Platinen-Unterseite.

An R37 scheint auch die Leiterbahn verbrannt zu sein.
R43 ist noch ganz? Hast du ihn gemessen?

Online calculator - SMD resistor

Du brauchst nicht zwingen SMD-Widerstände einbauen. Du kannst auch normale bedrahtete Widerstände verwenden.
Widerstände mit 0,25 (1/4) W sind dabei in Ordnung. Auf den Temperaturkoeffizient kannst du bei dieser Verschaltungsart schei... verzichten.

Eigentlich müssten beide Widerstände zumindest ca. 50V überstehen. Man müsste auch beide Widerstände auf der Platine messen können - Netzstecker gezogen und wenn die Siebelkos entladen sind.

Ich vermute wie Karsten auch eher einen Schaden an einem anderen Ort.

Hi Carl,

An R37 ist links nicht mehr viel an Kontakt vorhanden. Den hat es wohl samt Leiterbahn zerfetzt. Ob man an ihm wohl noch den Widerstand ermessen kann ...

Hallo zusammen,

R43 (10K) sollte ja noch messbar sein. Bei R37 (47K) könnte es schwierig werden.

An der Stelle, an der es ordentlich "gefunkt" hat, liegt die positive Endstufenschienenspannung an. Möglicherweise gab es einen Kurzschluss gegen GND - das Schraubgewinde für die Befestigung der Platine sitzt ja direkt daneben . Die Elkos dürften also nun entladen sein

Die paar Bauteile sollte man aber durchprüfen können und R37 wird ersetzt. Platz ist ja genug vorhanden und man kann einen bedrahteten 47K-Widerling einfach einseitig an R43 anlöten. Der betroffene Schaltungsteil selber ist nicht unwesentlich, denn er gehört zur Prüfroutine der Primärseite, ob das Netzteil diese Spannung liefert.

Noch ist nicht alles verloren...

Gruß
PBienlein

Hallo zusammen,

R43 ist noch ganz? Hast du ihn gemessen?

Ja und der wert sagt mir 9.99 kOhm

hier ist ein Bild der Platine von unten



Bitte nicht schlagen wenn es nicht perfekt gelötet ist für euch

Bei R37 (47K) könnte es schwierig werden

R37 ist nicht messbar

so sieht das aus der nähe aus



Gruß Seba

Probiere es aus.
Löte dazu einfach einen neuen 47 kOhm drüber (rot).
Die Leiterbahn (gelb) kann evtl. auch verbrannt sein. Dazu einmal eine Durchgangsprüfung vornehmen (blau). Wenn defekt, dann einfach eine Brücke zu blau verlöten.

Super vielen Dank für die Antwort , werde mir einen widerstand besorgen und dann berichten.

hab jetzt die gefunden :

Kohleschicht

47 kohm

Metallschicht

metall

sind es die richtigen und welche nehmen ? Kohle oder Metall und welcher unterschied ist dabei ?

Entferne aber zuvor noch den "aufgezwirbelten" Rest Leiterbahn zwischen den beiden Widerständen. Den brauchst du ja nur wegkratzen.

Nimm lieber die Metallschicht - die brennen "behutsamer" durch

Hallo zusammen und es geht weiter

heute sind die wiederstände gekommen und hab sie nach dem bild




eingelötet. Die BLAUE Brücke brauchte ich nicht weil der durchgang da war.



Hab es eingebaut und es kommt leider immer noch kein ton raus ....

Hab es dann behutsam umgedreht und im eingeschalteten zusatand gemessen auf die ankommenden voltzahlen an der stecker leiste.

bei +12 kommt leider nur 5v an und dann bin ich der 12 leiterbahn gefolgt und rehausgefunden das an einer stelle +13.1 V und auf der anderen 5.1 V ankommt. Die Stellen sieht man im bild. Hab ich wieder was falsch gemacht ?



@PBienlein oder müssen da

Normalerweise müssen dort ca. +26V anliegen.

anliegen und nicht 13.1 V wie bei mir gemessen ?
Ich denke das ich bis jetzt alles befolgt habe wie hier im Thead steht

Mit freundlichen Grüßen

Seba

Ist denn die von Rabia Sorda blau eingezeichnete Leiterbahn okay? Sollte da nicht noch eine Brücke hin?

Entweder wurde falsch gemessen oder Du hast U3 geschrottet. U3 ist ein 78L12-Festspannungsregler. Möglicherweise hat der intern jetzt einen Kurzschluss gegen Masse und deshalb bricht die Spannung an seinem Ausgang (Pin 3) zusammen.

Im übrigen gilt: ALLE Messungen gegen GND, also Masse. Das wäre beispielsweise auch der Mittelpin von U3. Die Railspannung (26V) wird erst korrekt generiert, wenn die Kiste an ist.

Gruß
PBienlein

CarlM. (Beitrag #43) schrieb:

Ist denn die von Rabia Sorda blau eingezeichnete Leiterbahn okay? Sollte da nicht noch eine Brücke hin?

ja die ist ok und es ist durchgang da. hab ich aber auch in dem post geschrieben.

Im übrigen gilt: ALLE Messungen gegen GND, also Masse. Das wäre beispielsweise auch der Mittelpin von U3. Die Railspannung (26V) wird erst korrekt generiert, wenn die Kiste an ist.

Ja habe alles gegen GND gemessen .

Sind die drei Elkos im 12V-Kreis denn wirklich neu? Die sehen schon etwas merkwürdig aus. Ist keiner verpolt eingebaut davon?

Sind auf dem vorletzten Bild der Leiterbahnen vom gelben Kringel zur Diode die 10K-Ohm des SMD-Widerstands messbar? Auf dem Foto darunter mit dem neu eingelöteten Widerstand sieht es für mich so aus, als wäre da keine Verbindung zu R43 mehr, weil die Leiterbahn unter anderem hoch steht.

Was Du noch prüfen kannst: U3 auslöten und messen, ob an Pin 1 von U3 auf dem kleinen Board ca.15V oder mehr messbar sind. Die Festspannungsregler brauchen in der Regel mindestens eine um die 3V größere Eingangsspannung, als am Ausgang geregelt werden soll. Wenn das so wäre, dann ist U3 defekt - wie ich bereits vermutete.

Ansonsten kann man noch die verbliebenen Halbleiter auf dem Board mit der Diodenfunktion des Messgerätes prüfen, genauso wie auch alle anderen Bauteile im 12V-Kreis.

Gruß
PBienlein

Habe die alle neu gemacht



und genau auf die polung geachtet

Sind auf dem vorletzten Bild der Leiterbahnen vom gelben Kringel zur Diode die 10K-Ohm des SMD-Widerstands messbar?

Warte ich suche noch genau was du meinst ..... dioden symbol kenne ich , aber sehe den nur im roten kringel auf der 13.1 v seite

Auf dem Foto darunter mit dem neu eingelöteten Widerstand sieht es für mich so aus, als wäre da keine Verbindung zu R43 mehr, weil die Leiterbahn unter anderem hoch steht.

Hab gerade nochmal durch geklingelt es ist verbindung da

habe es so durchgeklingelt und entweder hat es geklingelt oder kamm ein wert raus. Hab nur das kleine Multimeter gerade zu hand gehabt



ich hoffe das ich das richtig gemessen hab