Bollerwagen, die X-te, "Drücken im Gesicht "

Na gut, dann werd' ich's mal verraten:
Dauerte >3 Feierabende lang, stark verdünnter Acryllack - darf nämlich keine "Pelle" bilden, sondern muss in die Pappe, wie z.B. auch LTS50 einziehen. So lange wiederholen, bis sich ein homogenes Äußeres ergibt und schlussendlich, mit der Blumenspritze aufgesprühtes Wasser, abperlt. Schweinearbeit - soll aber ja ein paar Jährchen halten. Am bescheidensten ging das bei Sicke und Dustcap, die sind nämlich beide aus Gewebe

Für Nachmacher: Keine Erfolgsgarantie, das kann in die Hose gehen, man sollte mit sehr preiswerten Chassis üben. Wichtig ist, überall die gleiche Sättigung hinzubekommen, damit die Membran nachher nicht taumelt. UND: Selbstverständlich ändert das die Parameter der Chassis! Wissen was man tut, lautet die Devise.

Oha okay... ich machte mir Sorgen über eine evtl. Rissbildung des Lackes.

Aber du scheinst zu wissen was du tust^^

Da reißt nix,
das Zeug ist zähelastisch, ich glaube 8 Durchgänge (oder 9 oder 10 ) waren nötig um aus Schwarz, Weiss zu machen.

Bericht von der BOLLER-Wagen-Front:

Steuergerät:



..und spritzwassergeschützter Einbaurahmen wurden geliefert, die Schutzgitter sind lackiert (ich hoffe das reicht gegen Fe2O3 - den gemeinen Rost).

ich habe zwei "radios" zur Auswahl:

Pioneer MVH-150UI
und
JVC KD-X50BT

Im Moment würde ich das JVC, aufgrund der FB bevorzugen. Weiß jemand, ob man den Mikrofoneingang auch für Durchsagen nutzen könnte?

Der Test, was die Dinger denn nun wirklich an Ausgangsleistung bringen, muss einen Augenblick warten. Ich stellte fest, dass mir als Feierabend-Profi das fette Netzteil fehlt, um alle vier Kanäle gleichzeitig zu belasten. - Ist bestellt, den Absicherungen nach, sollten 13,8 V/ 20 A reichen - das gibt's für kleines Geld als Festspannungsnetzteil.

Eine Autobatterie die frisch geladen wurde kann dafür auch gut herhalten.
Immerhin ist das ja auch deine Spannungsquelle im Anwendungsfall.

Da hättest Du natürlich recht, nur liegen meine Werkstatt und der Bollerwagen so bummelig 25 km auseinander - und was so abgeht, wenn man bei einem modernen Auto einfach die Batterie abklemmt, will ich gar nicht wissen.

Habe mich für so'nen Chinakracher entschieden, haben ist besser als brauchen
Müsste mit Chance bis zum Knochenende eintrudeln.

Einmal die Simulation mit den Ur-Parametern:


Das sieht nicht so erschreckend aus, sollte funzen, fgu 65 Hz im vorgeschlagenen Volumen, d.h. ohne etwas dazu zu gaunern. Bin mal gespannt wie die Realität zuschlägt. Gegen die Chassis braucht man jedenfalls nicht zu meckern.

Gute N8!

In der Mittachspause...



...schnell mal 'ne Widerstandskiste gebaut. Mal sehen, ob die kleinen Autodingsbümse die fetten Rosentaler zum Schwitzen bringen können. Einer der nächsten Eckpunkte des Projekts.

Ehrliche Prognose?

4x 14,5W @ 8 Ohm @ 1kHz

Mher hab ich aus noch keinem Aftermarket Radio bis 250€ bekommen.
OEM ist was anderes...

Nach meine Berechnungenwären max. 15,1 W/Kanal drin, das sollte reichen um gräsig laut zu sein - aber klingen muss es auch noch.
Als alter Analogist, werde ich wohl bei den momentanen Werkstattgästen mal sehen, wie Clipping am Schaltverstärker aussieht.
Sprichwort dortau: Da wirst Du alt wie 'ne Kuh - und lernst doch immer noch dazu

Gute N8

So einmal zur Stromversorgung rüberschwenken:

Die Sicherungsbox anschließen, Primärseite:


( nicht unbedingt die kleinste Lötspitze verwenden - meine hat bei sowas ~4mm Breite!)

Zugentlastung erstellt aus Heißkleber, danach mit Klarlack drüber:



Trocknungsphase und dann hab' ich heute viel auf'm Zettel, mal sehen ob ich im "Projekt" überhaupt weiter komme?

Da scheint ja keiner Bock zu haben, mich so richtig nieder zu machen , dann mach' ich eben weiter...

Probleme über Probleme, zwar bringt der "Netzteil-China-Kracher" wohl die angegebene Leistung aber sauber geht anders. UKW gestört, kennt man ja, aber dass auch die Wiedergabe durch die Schaltrudimente leidet - das ist zuviel Da brauchte ich nicht zu messen dat is Murx.
Also erstmal beruhigen die Speisespannung (ging ja kurz in die Knie dat Dingens, als es die 15.000 µF aufblasen musste, aber nu ist Ruhe im Boot!):



Dass ich mir erstmal Iso-Prüfanschlüsse gebastelt habe, halte ich für unspektakulär (-habe ich aber ).
Dann erstmal probelaufen lassen, paar kleine Monitore dran, die einigermaßen schmerzfrei sind (Testlautsprecher) und Radioprogramm dudeln, mit schon etwas Dampf.

Der Kühlkörper der Endstufen endet, in einem etwas dicklicheren Alu-Winkel, an der Rückseite des Geräts (-ich schreib' vom JVC!). Schon der Anfasstest nach bummelig einer Stunde (nur 2 von 4 Endstufen unter Last!) sprach Bände - wird viel zu warm.
Also auf Abhilfe sinnen. Lüfter - kann man machen - wir sind aber ja Energiesparer - also Kühlkörper her (war noch so einiges im Fundus) - einer passte ganz gut. Fuß des selbigen etwas kastriert und draufgeschraubt...



Nun kommt auch die Gewichtsklasse halbwegs hin und der Kühlklotz versperrt nicht die Anschlüsse, oder die Sicherung (und passt mit durch den Einbaurahmen ). Aber: where the F... habe ich meine Wärmeleitpaste hingebuxelt??? - na dann muss erstmal Leitsilber reichen.

So Pause, dat Dingens dudelt wieder, anschließend mal Temperatur messen...

Übrigens hat sich so einiges des Zettelinhalts zerschlagen, bleibt Zeit für's Hobby

Hi,

doch doch, also ich z.B. lese weiter mit.

Dass das China NT iwie Käse ist war ja fast zu erwarten. Nimm doch ne Batt

Ja, Autoradios werden EXTREM heiß! Habe auch mal dran gedacht mit meinem Kenwood ne kleine Brüllbox zu bauen, aber ohne zusätzlichen KK geht da garnix, das traue ich mich nicht. Im KFZ lief ja alles über Endstufen, die auch wärme ableiten können.
Eigentlich müsste sowas illegal sein.... Die Dinger werden ja sowas von heiß, nicht das da mal ne Isolierung schmilzt....

Der brutale Kühlklotz brachte Linderung.
Hat jetzt diverse Stunden gedudelt, die Stromversorgung funzt und das Dingens wird nur noch knapp handwarm. Hier wurde seitens des Herstellers Material (Alu) gespart. Es ist allerdings vorgesehen, dort mit der Karosserie (M4!) zu verschrauben - soll vielleicht etwas Wärme ableiten?

Weiß nicht, ob ich noch Messungen schaffe (Leistung/Frequenzgang) mal sehen...

Der Wirkungsgrad des Radios würde mich mal interessieren, hab da früher nur schlechte Erfahrungen mit der Laufzeit mit autoradios gemacht, das waren aber alles analoge, nichts mit digitalen amps

...mit Lämpchen drin und Tüdelüt, dafür wird jetzt massiv "gerechnet" und in die Lautsprecher gepumpt.
Mit 10 A abgesichert das Ding, ich schätze also max. 100 W Aufnahmeleistung, kann ich aber mal messen.

Heute nix mehr, muss auf Achse, gute N8!

Jo, 100W max aufnahme, sind 4x25W.
Stimmt ja leider nicht diese Milchmädchenrechnung.
Bei n=0,8 (was schon sehr gut wäre) sinds schon nurnoch 20W.
Aber ich glaube auch nicht das du bei 20W landen wirst.... Leider, ohne massiv Geld auszugeben bekommt man keine tollen Amps in Radios

wären boards von hier nicht geeigneter, hab davon schon einiges verbastelt, aber nie getestet was wirklich raus kommt, aber mit dem wirkungsgrad war ich sehr zufrieden

Hmm, wir lagen beide daneben, Reference 100 Mk II:
Bei 8 Ohm und 1kHz maß ich nur schlappe 10,8 W (JVC) 9,3Veff an exakt 8 Ohm, zum selbst nachrechnen.

Der Frequenzgang an 4 Ohm, 2 Kanäle voll ausgesteuert:



Ein Phänomen trat auf, das ich nicht erklären kann. Nachdem die Kiste längere Zeit, ~ 1 Stunde an 4 Ohm, mit Vollast auf zwei Kanälen, gelaufen war machte ich die Vollastmessung bei 8Ohm/1 kHz. Nach bummelig 15 Minuten schaltete sich das Ding leise (Schutzschaltung). Es war an 8 Ohm erheblich wärmer geworden, als an 4, Erklärung dazu bitte

@ Jules: Da ginge 'was - ich komme drauf zurück, wenn das plöde Radio nicht reicht.

Ist das bei den Dingern ernst gemeint:

Supply Voltage 10 - 27 V, max 30V?

Haben die ein Schaltnetzteil, was denen bereits zu genug Dampf bei 12 V verhülfe? Oder sinkt die Ausgangsleistung abhängig von der Speisespannung (as usual)?

kann ich leider keine antwort zu geben, ich meine bei manchen stand auch bei wann welche leistung erbracht werden kann und mit welchem wirkungsgrad

aber wie gesagt bloß nicht auf die ausgangsleistung verlassen, ich glaube die werden bei weitem nicht erreicht

was beachtet werden sollte, das auch wenn 100w drauf steht man die leistung nie komplett nutzen sollte
bsp.
2 X 100Watt @4Ω STA508 Class D Audio Amplifier Board
High Output Power
30W @ 6Ω, < 1% THD+N
40W @ 8Ω, < 3% THD+N
100W @ 4Ω, < 10.0% THD+N
High Efficiency
86% @ 60W 8Ω
82% @ 46W 6Ω
90% @ 100W 4Ω
Audiophile Quality Sound
0.007% THD+N @ 30W 8Ω
0.005% THD+N @ 70W 4Ω

ich denke 100w an 4ohm macht da nicht mehr viel spaß

Jo, 10 % Klirrfaktor führt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zu Ohrenkrebs

Guten Morgen erstmal!

keine 11W an 8 Ohm? traurig

Tja, sowas wird halt an den Ottonormalverbraucher verkauft, eine schande

Jo, 10 % Klirrfaktor führt, mit an Sicherheit grenzender Wahrscheinlichkeit, zu Ohrenkrebs

das denke ich auch, aber wenn man weiß auf was man sich einlässt kann man sich ja drauf einstellen, 70W an 4ohm sollte ja ausreichen

wenn du willst kann ich auch gleich mal gucken welchen amp ich hier habe und dann mal messen was der so kann, bzw. du sagst mir am besten was du geren gemessen hättest, dann gucke ich mal was sich machen lässt

Hallo Jules,
interessant wäre, was das Ding an 12V Speisespannung so kann - ich denke nicht viel mehr, als mein "Radio"

Ansonsten müsste da ja ein Schaltnetzteil mit drauf sein, dass die Spannung (Step-Up) wandelt.

dann bräuchte ich einen leistungswiderstand, hat jemand ein tipp wie man sich den auf die schnelle selbst zaubern kann (evtl. mit salzwasser) ?
oder gibt es andere alternativen ?
konstantan draht hätte ich da, den könnte ich auch mit entsprechender länge (ca.1m) auf 4 ohm bringen, ich weiß jetzt nur nicht ob der nicht zu heiß wird, dann könnte ich den aber auch ggf. in wasser hängen, wenn der über 100°C geht würde das wasser kochen und die temp begrenzen, dann nochmal den wiederstand bei 100°C kontrollieren und es sollte hin hauen oder ?

Hi!
Ich würde einfach nochmal eine einfache gebrauchte Autoendstufe in den Raum werfen...
Ne 4Kanal mit 4x50W bekommste zB. bei eBay Kleinanzeigen schon locker für 20-25€.
Das ist denke ich die einfachste uns sinvollste und vor allem auch billigste Methode. Die haben gleich ein stabiles Schaltnetzteil, einen ausreichend großen Kühlkörper und meistens sogar gleich noch eine eingebaute Aktiv-Weiche... warum stäubst du dich da so gegen?
Gruß

Moin @ jonhue!

..die dann auch nur schlappe 10W real an 8 Ohm bringen kann, da die Technik identisch oder schlechter ist.

Wenn du ne anständige Endstufe kaufst und nicht son Pappding hast du auf jeden Fall mehr Leistung.
Es gibt durchaus brauchbare Endstufen gebraucht für kleines Geld.

Hi,

Soundy73 (Beitrag #80) schrieb:

..die dann auch nur schlappe 10W real an 8 Ohm bringen kann, da die Technik identisch oder schlechter ist. ;)

Stimmt so nicht ganz, die Car-Amps haben ja, wie schon von anderen geschrieben haben, Netzteile verbaut und arbeiten dann mit, ka, 32V oder mehr.
Dann kommt auch mehr Power raus

Hier, dieser hier z.B. leistet gute 75 RMS @ 4 Ohm:
raveland XCA 1200, 30€ ist 4-Kanal, hat 12dB Filter und klingt ganz anständig.
JA, ist Raveland, aber geht Die haben wir auch schon erfolgreich und zufriedenstellend in Bollerwagen verbaut.

Ich hatte dir ja oben auch schon mehrere gepostet... hast du wohl übersehen.
Wenn du nicht gerade den größten Schrott a la Auna kaufst, kann dein Autoradio nichteinmal annähernd mit einer Endstufe mithalten. Ich denke bis 50€ sind reale 2x 100W durchaus kein Problem...
Wir hatten in unserem Wagen anfangs überhaupt kein Autoradio, sondern über ein Aux-Kabel den MP3-Player etc direkt an die Endstufe geklemmt... reicht für so einen Wagen locker aus und ist 100mal besser als so ein Radio...
Ich hatte dir ja auch schon diese Seite hier gepostet, wo Car-Amps gemessen werden... da siehst du die reale Leistung ( http://amp-performance.de/106-von-Alpine-bis-Zapco.html )
Ein Beispiel hat Reference_100_Mk_II ja schon gepostet... weiter oben hatte ich dir aber auch schon mal welche herausgesucht
Gruß
Jonas

wenn es aber nicht gerade eine digitale endstufe ist (die ordentlichen davon sind in der regel teuer) ist der wirkungsgrad meist schlecht, also für den mobilen einsatz nicht so optimal

Okay, ich hab' mal kurz reingekuckt in Deinen Link. Wer hat gemessen, womit? -und okay, 10 Minuten steht da bei 1kHz (ich habe von 20 Hz bis 20 kHz gemessen ) . mWie lange kann man dann die angegebene Max. Leistung wohl fahren?

Ich komme drauf zurück, mir schwebt gerade ein ganz abstruser Subwoofer (Flächenschwinger) vor.
Auf jeden Fall gibt's dann für gute Tipps und den seelischen Beistand( ), amtliche Messergebnisse, wie laut dat Dingens denn so, unter freiem Himmel, kann.

[quote="Soundy73 (Beitrag #85)"] Okay, ich hab' mal kurz reingekuckt in Deinen Link. Wer hat gemessen, womit? -und okay, 10 Minuten steht da bei 1kHz (ich habe von 20 Hz bis 20 kHz gemessen ) . mWie lange kann man dann die angegebene Max. Leistung wohl fahren?
[/quote]
Zu den Messverfahren etc. :http://amp-performance.de/1-ueber-Amp-Performance.html

Wie lange usw...
Bei uns 16h absolut Vollgas mit einer Alpine MRV-F405 (http://amp-performance.de/413-Alpine-MRV-F405.html) überhaupt kein Problem
(Hing an eine 18" Subwoofer und zwei 12" Subs).
Ich vertraue den Messungen

Das ist schon mal 'ne Aussage.
Ich möchte Energie sparen, hätte aber so'ne ganz gräsige Idee...

Einen Plattenschwinger als Sub zu nehmen, da würden max. 100W an 4 Ohm, für sowas: Kleiner Schäker gefragt sein. Heißt anders rum, steile Trennung oberhalb 50 Hz. Subwooferverstärker also.

Die Infos zum Messverfahren hatte ich gelesen, daher die Rückfrage

11. Wahrheit über die Messtechnik:

Wer viel mißt, mißt Mist! - locker bleiben...

Ach. Das schnarrt vielleicht ein bisschen rum, aber das Ding ist als solches gar nicht schwer genug, um genug Schwingungen zu erzeugen.

Wie sang Rudi:

Lass' Dich überraschen...

So, heute gab's Späne...



Die Boller-Böxle sind entstanden und:



Holudiladio und "Dashboard" wurden eingebaut...



..sowie die groben Fräsereien erledigt. Stolperstein: Fräszirkel und vorstehende Winkeleisen vertragen sich nicht wirklich Daher die Hilfsfräsung, da ist dann noch manueller Nachbesserungsbedarf.

Nun ist, vor Ort, für ~14 Tage Pause, bin verschärft von Überminuten bedroht, da leidet die Hobbyzeit.
Werde mal, zwischenzeitlich, weitere zwei Frequenzbiegemaschinen hinwasteln, dann sind die als Beta-Version auch schon mal so weit. Wenn's dann erstmal schmerzfrei klingt, hat die Verbesserung ja Zeit.

Der Besitzer des BOLLER-Wagens kann sich ja zwischenzeitlich mal mit der Farbgebung schlagen.

Zwischenstand: Endlich Kurzwochenende, nach zwei Wochen Vollmaloche:

Es wurde viel Zeugs angelandet, u.a. der "Schäker":
(Bild geklaut bei: Pollinchen)
Irgendwie hatte ich meinen Anschlussstecker für das Holudiladio verbuxelt, wollte aber den "Püfadapter" nicht wieder abwracken - neuer ist da, dann findet sich alsbald der alte an (Erfahrung)

Und überhaupt, da habe ich - als alter Physiker - so meine ganz eigene Theorie:

Wenn man etwas verloren hat, das man absolut nicht wiederfindet, dann ist dieses auch gar nicht da. Es hat das, dem Suchenden gegenwärtige, Raum-Zeit-Kontinuum verlassen - weiter suchen lohnt nicht.
Kurze Zeit später gibt's den Dimensionsriss - und das Ding liegt da, wo man sich ganz sicher war, dass es sei - man aber hundertmal danach gekuckt hat. - Erfahrungen eines alten Sackes

Gelegentlich hätte ich gern einen Tipp, für einen Verstärker, möglichst mindestens IP54, der so mit bummelig 12 Volt Betriebsspannung, etwa so 80 bis hundert Watt generieren kann.
Die Subwoofer-Idee muss getestet werden wegen meines Forschungsauftrages . Da lass' ich nicht locker. Howgh, ich habe geschrieben (Klappstuhl ist ausgegraben!).

- locker bleiben - und schönes Wochenende an alle Leser, Sonntach geht's weiter im Text, wenn mich mein Brötchengeber denn lässt.. (80% Wahrscheinlichkeit).

In Zeichensprache:

Hööö was bedeutet das Zeichen denn?

Hatte angekündigt heute weiter zu kommen - muss aber leider arbeitsbedingt eine "Auszeit" (Zeichen) nehmen - sorry @ all readers.

Gerade bestellt: LADEGERÄT zum Festeinbau und ein Digital-Panelmeter, welches wohl mehr der Optik dienen wird, als dass es gebraucht wird

donnerstach werde ich in der Werkstatt wuseln und spätestens am Sonntach geht das weiter.

So ein Voltmeter ist garnicht so verkehrt... nur nicht vergessen darauf zu schauen
Bei unsrem ersten Einsatz des Wagens haben wir zwei Autobatterien gekillt
Gruß

..und ich hatte nun gedacht, dass an dem billigen Lader rumkritisiert wird

Das ist so'n gaanz konventionelles Dingens, mit Trafo, Gleichrichter und Strombegrenzung. Keine Impulse oder so'n Gedöhns - heißt, man kann damit auch puffern, wenn ein "Landanschluss" nah ist. Das erweitert dann die Reichweite enorm

Das Voltmeter ist Gimmick. Sinnvoll wäre allein eine Abschaltung bei Unterspannung - mal sehen, der Winter ist lang und die Bastelbude bald wieder leer.

Dashier hab ich eingabaut: Link...
Allerdings nur mit ner Warnleuchte dran... die Musik soll ja nich ausgehen. Dann kann ich über die Sicherungen die Akkus umschalten, damit wieder genug Saft da ist, ohne dass die Musik unterbrochen wird
Gruß

Jupp, das macht Sinn!
Wird alsbald geordert, da ich dann mein Gehirnschmalz auf anderes richten kann - there's plenty to do.

Danke für den Tipp - hatte ich wohl verdrängt, beim 120 Ah - Tank.
Aber da wohl alles Richtung Subwoofer läuft - erst dann macht er ja seinem Taufnamen Ehre - könnte es ja mal eng werden.

Edit hat ein PS:
Wenn Du nur ein Lamperl dran hängen wolltest, hätte doch ein Schmitt-Trigger, so ganz ohne Umschaltrelais, gereicht. (Paar Cent + Lochrasterplatinchen).

Hab' mal wieder die Hände in den Schoß gelegt, war aber nicht untätig

Die zweite Garnitur der Frequenzweichen, jetzt sind alle vier ß-Versionen parat, sind soeben fertig geworden:



Hab' Platz gelassen für Verbesserungen, falls nötig.

Weiter ist mir ein VA-Rest unter die Finger gekommen, der danach schreit, Ausleger des "Dashboards" zu werden, für Voltmeter und ein paar Schalter/Taster. Doch dazu brauchts Zeit und Späne.

Dann ist mir eingefallen, wie man den "Landanschluss" herstellen kann: CEE-Einbaustecker
Drumrum kommen drei "Puffer", damit den niemand abreißt und man kann die Batterie laden, ohne etwas zu öffnen. Das Ladegerät bleibt somit onboard, alles unter Putz. Des gfreit mi!