Printtrafo Spannung zu hoch!

Hallo Rasmus,
schau hier: http://www.fairchildsemi.com/ds/LM/LM317.pdf
Gruß Wilhelm

Hallo Wilhelm, viellen Dank für die schnelle Antwort.
Dafür sind ja solche Datenblätter gedacht, dass man da drinn lesen kann (ich Idiot).
Die LM´s können es anscheinend tatsächlich verknusen, aber ich glaub, die werden gut warm, obwohl nur ca. 50mA fließen sollten.
Naja, ich spendieren den beiden zwei kleine Kühl-Alu´s und wenn sie immer noch mehr als handwarm werden, experementiere ich mit ein paar Ohm´s als Vorwiderstände. Schließlich ist es das, was Spaß macht
Rasmus

Hoi Hoi!
Die 50mA bei 15V währen 0,75 Watt, da reicht der nächstbeste Mini Kühlkörper für 50 Cent den du direkt ohne isolator an das TO220 Gehäuse schraubst mit etwas Wärmeleitpaste.
Nur aufpassen das der Kühlkörper nirgendo mit Kontakt hat.
Alternativ, direkt und isoliert mit dem Gehäuse verschrauben falls es aus Blech ist.

Grüße,
Peter

Das sieht ja alles super aus!

Hab aus einer zerschossenen Endstufe (Hollywood 600 blablabla) noch zwei passende Alu´s. Soll ja auch alles bißchen schick aussehen (deshalb mag ich auch keine Lochrasterplatten).
Nur mit dem Zeichnen vor dem Ätzen bin ich noch nicht so zufrieden. Hab gestern eine Platine gezeichnet mit einem Edding 3000 und geätzt mit Silbersulfat und die Ränder gefallen mir nicht. Da hat´s das Kupfer schon etwas angejuckt. Es muss doch einen guten ätzfesten Stift geben, aber das ist ein anderes Thema.

Oh gott... vielleicht noch Rubbelbilder? :-)
Die gab es vor 20 Jahren mal zum Platinen herstellen, Pads, Leiterbahnen und fertige Bauteile wie IC Sockel.

Wenn du nicht selber belichten willst (würd ich empfehlen), versuch es mal mit "Toner Transfer".
Oder hier gibt es echt billige Platinen wenn man selber bohren will www.platinenbelichter.de oder bei www.bilex-lp.com gibt es Platinen auch sehr günstig.
Bei Platinenbelichter kannst du auch nen gezeichnetes PDF zum belichten hinschicken, das kannst per Hand oder mit jedem Malprogramm herstellen.

Grüße,
Peter

Hallo Peter du kleines Lästermaul ;-)
Vor 20 Jahren hab ich och mit Nitrolach und kleinem Pinsel gezeichnet, unzwar durch die Beine des 072.
Na egal,
Das Zeichnen selbst macht Spaß nur wie gesagt, ich muss noch mein Ding finden.
Ich glaub ich sollte mich mal mit der Belichtungstechnik bekannt machen, aber ich argwöhne schon, dass der Aufwand groß sein wird, na mal sehen.
Danke für die Links
Rasmus

Rasmann schrieb:

Hallo Peter du kleines Lästermaul ;-)

Ich meins ja nur gut ;-)

Vor 20 Jahren hab ich och mit Nitrolach und kleinem Pinsel gezeichnet, unzwar durch die Beine des 072.

Das ist Hardcore, respekt!
Meine Meisterleistung ist nen Deadbug von einem SSOP28 mit 0.1er Lackdraht

Ich glaub ich sollte mich mal mit der Belichtungstechnik bekannt machen,

Der Aufwand richtet sich nach dem was man schon hat, nen alter Gesichtsbräuner (meinen hab ich geschenkt bekommen als ich im Bekanntenkreis nachfragte), zwei Glasscheiben, ein Laserdrucker, Stinknormales Druckerpapier, nen paar Trinkgläser als Abstandshalter und Entwickler für die Platine. Mehr braucht es eigentlich nicht, naja, einen Satz Latexhandschuhe und vielleicht nen Pinsel und ne kleine (2l) flache Wanne und nen Waschbecken.

Grüße,
Peter

Wie meinst du das mit stinknormalem Druckerpapier?
Ich drucke immer zweimal auf Folie und lege die exakt übereinander, dann hab ich eine perfekte Deckung.
Belichtet wird dann für 10min mit UV-Leds.

Hallo,
einmal ausdrucken und...
... Reichelt: Artikel-Nr.: TVD LF-A.
Funktioniert einwandfrei.
Gruß Wilhelm

Mimamau schrieb:

Wie meinst du das mit stinknormalem Druckerpapier? Ich drucke immer zweimal auf Folie und lege die exakt übereinander, dann hab ich eine perfekte Deckung. Belichtet wird dann für 10min mit UV-Leds.

Normales weisses 80 Gramm Kopierpapier, bedruckt und mit der Druckseite auf die Platine gelegt.
Besser funktioniert es wenn man das Papier einmal kurz mit Etikettenlöser oder Tonerverdichter besprüht, dann deckt es gleichmäßiger da der Töner verläuft.
Belichtet wird 15 Minuten mit nem Gesichtsbräuner.

Ich hatte keine Lust mehr auf Spezielle Folien, normales Papier ist immer im Haus und deutlich günstiger. Da hab ich es mal ausprobiert und es funktioniert wunderbar, deshalb bin ich dabei geblieben.

Ok, mit Folie dauert die Belichtung nur 1.5 Minuten aber durch die Längere zeit ist das ganze auch gutmütiger wenn man die Zeit mal nicht ganz einhält.

Grüße,
Peter

Danke für den Tipp!
Du belichtest also direkt durch das weisse Papier?
Mein Laserdrucker hat gerade den Geist aufgegeben und ich hatte keine Folien für Tintenstrahler.
Daher habe ich es gerade mit normalem Papier versucht, hat auch sehr gut funktioniert.
Allerdings konnte ich mir das nicht so recht vorstellen und habe das Papier vor dem Belichten noch mit Sonnenblumenöl 'durchsichtig' gemacht. Wenn es auch ohne geht, umso besser, da das Öl beim Entwickeln sehr störend ist und erst mit viel Seife abgewaschen werden muss.
Jedenfalls sollte ich jetzt auch ohne teure Folien auskommen!

Mimamau schrieb:

Du belichtest also direkt durch das weisse Papier?

Jap!
Allerdings habe ich bisher immer nur billigstes Papier gehabt.
Teures könnte eventuell nen UV Schutz haben, das währe kontraproduktiv. Aber wer (wie ich) mit Papier belichtet ist eh knauserig, da passt das schon

Allerdings konnte ich mir das nicht so recht vorstellen und habe das Papier vor dem Belichten noch mit Sonnenblumenöl 'durchsichtig' gemacht. Wenn es auch ohne geht, umso besser,

Bei mir hats bisher immer geklappt, das kleinste was ich bisher mit der Methode belichtet hab sind 0805, SOT23 und SOIC-20. Möglichst breite Leiterbahnen verwende ich aus Prinzip.

Jedenfalls sollte ich jetzt auch ohne teure Folien auskommen!

Ich finds interessant das man den Trick sonst nirgendo liest, kann ja nicht nur bei mir funktionieren

Grüße,
Peter

Gelesen habe ich davon schonmal, allerdings nur in Verbindung mit Öl / Fett, damit das Papier halbwegs durchsichtig wird. Beim nächsten Mal werde ich es dann auch mal ohne versuchen.
Zu Beginn meiner Ätzkarriere habe ich mit den unterschiedlichsten Papieren 'gebügelt'. Das wurde mir auf Dauer aber zu unzuverlässig und erforderte zuviel händische Nachbearbeitung.
Damit das Papier eng anliegt, lege ich immer noch eine Plexiglas-Scheibe drauf und beschwere diese mit zwei dicken Büchern je Seite. Darüber lege ich dann eine Platine mit ca. 50 SMD UV-Leds.

Rasmann schrieb:

Es muss doch einen guten ätzfesten Stift geben, aber das ist ein anderes Thema.

Bisher habe ich mit nahezu jedem Filzstifft (wasserfest) gute Ergebnisse beim Nachbearbeiten erzielt, "Schneider OHP 124 Permanent Marker" oder "Faber-Castell OH-LUX 1525 M".
Und sorry für das leichte 'Highjacking'.

Der Trick ist mindestens 30 Jahre alt, diverse Zeitschriften und Bücher haben ihn schon damals beschrieben.

georgy schrieb:

Der Trick ist mindestens 30 Jahre alt, diverse Zeitschriften und Bücher haben ihn schon damals beschrieben. ;)

Mhm. Vielleicht liegt es daran, hab nur im Netz ausgiebig nachgelesen bevor ich angefangen hab selber zu ätzen.
Da hieß es immer nur Butterprotpapier oder Pausklar benutzen.

Grüße,
Peter

Moment! Ich als glatter Neuling in Sachen Bügeln Lasern UV und ätzen muss mal hier nachhaken:
Ich hab rein zufällig ne Platine (mit Schutzaufkleber) hier und einen Gesichtbräuner aus der Kammer geholt.
Und nun Layout auf Papier drucken, auf die Platine legen zwischen zwei Glasscheiben und 15min bräunen?
Und dann? Dann kann doch noch nicht geätzt werden?! Was dann?
Verzeiht mein Hinterherhinken, hab bis heut mit Nagellack gemalt. (was übrigens sehr entspann )

[quote="Rasmann"]
Dann kann doch noch nicht geätzt werden?! Was dann?
[/quote]

Dann muss man das Platinenmaterial, bzw. das Fotoresistiva darauf entwickeln. Das tu ich in 1:10 NaOH auf Wasser. Wenn man das mischt, AUFPASSEN, das Zeug wird warm!
Also, Belichten -> (je nach Platinenhersteller, Belichtungszeit und weiteren PiPaPo bei mir maximal 1 Minute, sonst kann sich das auch nicht belichtete Fotomaterial verdünnisieren! in NaOH-Lösung) Entwickeln -> mit Wasser abspülen (wir wollen ja keine NaOH-Lösung im Ätzmittel...) -> Ätzen -> Bohren...

MfG

Ich wusste es doch, da fehlt noch was - Danke.
Trotzdem bleibts aufwendig, egal wie man seine Platine bastelt.
Bis denn

Rasmann schrieb:

Trotzdem bleibts aufwendig, egal wie man seine Platine bastelt. Bis denn

Keine Frage, das Bohren nervt am meisten, deshalb hab ich fast nurnoch SMD Bauteile.

Wenn man aber mal schaut das bei Bilex eine Eurokarte inkl. Bohren und Versandkosten gerademal unter 20 Euro kostet Lohnt sich der Aufwand fast nicht.
Eine Doppelseitige mit Durchkontaktierung liegt auch bei unter 25 Euro inkl Versandkosten.

Man muss halt nur Gedult haben, bis die Platine aus Bulgarien hier ist dauert es 2 Wochen

Grüße,
Peter

Ich weiß nicht, da scheiden sich die Geisten. Ich mach gern solche Feinmechanikerarbeiten und das Bohren und Leiterplattenentwerfen und auf Kupfer bringen macht mir eigentlich Spaß und beruhigt .
Aus Jux und Dallerei hab ich mir aus Polen einen Edding-ähnlichen Stift kommen lassen, der ist sogar säurefrei (steht drauf). Das hab ich gleich probiert auf 2x2cm Platine und Natriumpersufat. Also zumindest für Netzteile oder so eine super schnelle Sache!
Weißt Du eigentlich, ob es einen wesentlichen Unterschied gibt zu den Ätzlösungen? Ist Eisen-III-chlorid manchmal das beste? Oder nehmen die sich alle nix? Vielleicht sind welche besonders aggressiv???
Rasmus

Die Geduld ist so eine Sache gerade als Anfänger rechnet man ja auch noch nichgt damit, dass dere erste entwurf funktioniert und das ätzen der Platinen ist oftmals Bestandteil der Layoutentwicklung.
Ich hab einfach nur Glück, dass es niemanden stört, wenn ich das Fotolabor in der Uni benutze, ich hab bislang nur einmal zuhause geätzt und das mit dem Tonertransfer, um mir das belichten und entwickeln zu sparen

Rasmann schrieb:

Weißt Du eigentlich, ob es einen wesentlichen Unterschied gibt zu den Ätzlösungen? Ist Eisen-III-chlorid manchmal das beste? Oder nehmen die sich alle nix? Vielleicht sind welche besonders aggressiv??? Rasmus

Moin,
Ich ätz auch mit Natriumpersulfat. Meiner Meinung nach das beste, da man lange Ätzen kann, ohne dass es zu Unterätzungen kommt. Außerdem macht das keine so große Sauerei wie Eisen(III)-Chlorid. Man kann auch mit einer Mischung aus H2O2, Wasser und HCl. Das geht Sau schnell, ist aber auch etwas schwieriger im Handling (dabei kommts, wenn ich das richtig in Erinnerung hab schnell zu Unterätzungen).
Letzendlich sollte jeder selbst herausfinden, was für einen persönlich am wichtigsten ist und was am besten funktioniert.

MfG

Als Anfänger möcht ich mich nicht bezeichnen, nur kann man hier im Forum auch gut sehen, wie Ost und West aufgewachsen sind. Dem ostdeutschen Mitbürger, wie mir, ist das Tüfteln und Geduld haben schon im Gen verankert.
Ich habe nach 10jähriger "Pause" mich wieder dem Löten gewidmet und bin ein NF-Fetischist kann man sagen. Meine Platinen (9von10 immer gut) müssen auch gut aussehen. Ich hab hier schon Platten gesehen, damit würde ich Fermacellplatten spachteln.
Naja egal. Jedenfalls das Fotobelichten interessiert mich. Muss ich probieren.
Tschau

Ich habe am Anfang mit Natriumpersulfat gearbeitet, die Suppe ist aber sehr schnell aufgebraucht und man muss neu ansetzen. Dann war ich in einer Conrad-Filiale, um neues Ätzmittel zu besorgen. Der Mann hinterm Tresen dort hat mir dann einen Zettel gezeigt und gesagt, dass die kein Natriumpersulfat mehr verkaufen dürften. Dann habe ich nach Eisen(III)-Chlorid gefragt. Daraufhin sollte ich dann etwas unterschreiben, dass ich das nur bestimmungsgemäss verwende und so. Dennoch musste ich einiges an Überzeugungskraft leisten bis ich das Zeug bekam, was ihm scheinbar sehr unangenehm war, offensichtlich wusste der selber nicht so genau, was er nun verkaufen darf und was nicht.
Jedenfalls finde ich das Eisen(III)-Chlorid viel besser als Natriumpersulfat. Es hält sehr lange, man kann wirklich viele Platinen damit herstellen, ohne dass man neu ansetzen muss.
Jedenfalls frage ich mich jetzt schon, wo ich das nächste mal mein Ätzmittel besorgen soll. Lustigerweise ist auf der Conrad-Seite nur noch Natriumpersulfat zu finden?!