Renault espace III je0 audio aufwertung

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Dr.Biggy
Stammgast

#1 erstellt: 09. Mrz 2015, 18:53

Hallo,

Ich habe einen alten espace 3 in der langen version von 2001 geerbt, und möchte nun seine audio ausstattung etwas aufwerten.
aktuell verbaut ist der werksstandart, mit lautsprechern vorne + hinten, radio fernbedienung und 6 fach cd wechlser im kofferaum.
übergangsweise werde ich erstmal im kabel des cd wechlers das audio signal eines bluetooth empfängers einspeisen.
in etwa 3-4 wochen habe ich dann zeit für größere umbauten.

Was ich möchte:

Um die lenkradfernbedienung weiter nutzen zu können möchte ich eigentlich das original radio behalten. im espace ist dieses unter dem beifahrer sitz montiert und ein einfacher austausch ist ohnehin nicht möglich.
Ich dachte deswegen an eine lösung wie den

i-soamp MINI . so hätte ich einen ausreichenden verstärker für vordere und hintere lautsprecher. kennt jemand das gerät, oder gibt es bessere alternativen in der selben preislage?
Um nun musik von einem usb stick abzuspielen, bräuchte ich ich dann eine art autoradio. bzw. einen mp3 player den ich mir einbauen könnte, der usb sticks frisst. Gibt es das überhaupt, oder sollte man ein billiges auto radio nehmen?

Bluetooth verbindung würde ich weiter über den cd wechsler realisieren, sofern es kein kombigerät gibt mit usb und bluetooth.

Lautsprecher:
Die möchte ich auch tauschen, wahrscheinlich aber erstmal nur vorne, aus budget gründen.
Es müsste sich um 10cm lautsprecher + hochtöner handeln. (kann erst dienstag / mittwoch nachmessen, auto ist in der werkstatt)
Budget max 200€
Für die hinteren reihen tuen es auch etwas günstigere modelle.

Subwoofer:

Hier wird es kompliziert, denn ich kann mir vorstellen das es bei einem so großen raum schwierig wird guten bass zu erzeugen.
Hier bin ich für alles offen, gerne darf es auch ein selbstbau sein.
Gibt es eine möglichkeit von einem hinteren lautsprecher nochmal ein signal für eine sub-endstuffe abzugreifen? sodas ich oben verlinkten i-soamp benutzen kann für vorne und einen anderen verstärker für den sub?
Budget: ca 150 €

Vielen Dank für eure Antworten,

Grüße Ben

WhiteRabbit1981
Inventar

#2 erstellt: 09. Mrz 2015, 22:57

Hi,

Lies mal ab hier alles folgende:

http://www.hifi-foru...d=45645&postID=12#12
Da wurde ein Iso-Amp in einem Renault Espace III erfolgreich verbaut, Vielleicht erreichst du NorberKoch ja auch per PM?

Aber Achtung: ich kann auch einen anderen Beitrag verlinken, in dem der Iso-Amp zu einem enttäuschendem Ergebniss führte. Das Ding ist (leider) nicht der Heilige Gral des Plug-&-Play Hifi.

Dr.Biggy
Stammgast

#3 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:13

danke für den von dir verlinkten thread, das war schonmal ziemlich informativ

habe mal weitere erfahrungen zum isoamp gesucht und muss eigentlich sagen das er meinen ansprüchen genügen würde.

als lautsprecher würdest du wahrcheinlich, wie im anderen thread auch, die

eton empfehlen ?

wiesieht es mit einer sub lösung aus, was brauche ich um an einem betriebenen lautsprecher ein signal abzugreifen? geht das überhaupt?

WhiteRabbit1981
Inventar

#4 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:17

Als Lautsprecher würde ich einen Umbau auf 16er in den Türen und Hochtöner in Alu-Kapseln an der A-Säule empfehlen. Im anderen Thread ging es darum den Youngtimer-Status zu erhalten, daher waren Umbauten ausgeschlossen.
Wenn du dich jetzt anschließt und sagst, du scheust den Umbau oder willst den Youngtimer erhalten ... dann ja, auch die ETON

Ich weiß nicht aus dem Kopf wie man ein Subwoofer-Signal vom IsoAmp abgreift - Norbert wollte ja keinen Sub. Ich lese mich da mal schlau und melde mich heute abend nochmal.
Allerdings: Für den Sub brauchst du auch eine Endstufe - da kannst du gleich eine 4-Kanal mit High Level In nehme statt des Iso-Amps. Aktive Subwoofer wären eine Alternative ... ich halte von denen aber nicht viel.

Dr.Biggy
Stammgast

#5 erstellt: 10. Mrz 2015, 12:47

danke für die schnelle antwort

um den youngtimer status geht es mir persönlich nicht. Ich hole ihn morgen mit frischem tüv von der werkstatt und werde mir dann mal die türen anschauen. Gegen einen umbau auf 16er würde mir nur ein zu hoher aufwand sprechen

ich möchte keine komplett neue türverkleidung entwerfen. was die hochtöner angeht gilt das selbe, ein einbau in die a säule ist mir vielleicht auch zu viel arbeit. ich kann mir sie ja aber ohne probleme erstmal auf das original gitter platzieren und wenn ich nicht zufrieden bin, den einbau in die a säule später nachholen.

Ich bräuchte ja dann eine 5 kanal endstufe wenn ich alles über eine kiste laufen lassen möchte.
Was ich am iso amp mag ist das ich keine neuen kabel unter den beifahrer sitz frimmeln müsste, und wie erwähnt die vorhandenen fernbedienungen noch verwenden kann.
Ein stromkabel nach hinten zu einer seperaten endstufe für den sub zu ziehen ist ja wesentlich entspannter.
Was den sub angeht, wird es denke ich ein passiver selbstbau werden. Ein guter freund von mir, der hier auch im forum aktiv ist, baut sehr schöne kisten

Er beschäftigt sicht aber meist mit home hifi, also nehme ich gerne chassis und gehäuse vorschläge entgegen

WhiteRabbit1981
Inventar

#6 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:25

Die "großen" Iso-Amps können Subwoofer ansteuern. Die sind aber sinnlos teuer für das was sie können! Feste, nicht variable Filter bei 80hz ... das ist eine Frechheit für einen x-hundert Euro AMP

Wenn du nur ein Frontsystem befeuern willst rate ich dir zum kleinen ISO-Amp. Wenn du eh einen Subwoofer willst, nimm gleich einen herkömmlichen AMP der das Frontsystem mit antreibt. Stromkabel ziehen musst du dann eh, und ein Kabel vom Radio zum AMP muss auch eh gezogen werden wenn du den Subwoofer ansteuerst - da kannst du das Frontsystem doch gleich mit erledigen.

Dr.Biggy
Stammgast

#7 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:43

Hi,

grade kam ich aus dem auto und habe nochmal nach gemessen folgendes ist ab werk verbaut:

Vorne hochtöner mit 10cm durchmesser
Vorne in den türen sind es 13 cm
Hinten in den türen müssten es dann 16 sein.

wie wären hier die empfehlungen?

13er in der tür ist ja schonmal besser als die ngenommenen 10, da bringt ein aufrüsten auf 16 nicht mehr sooo viel oder?
die 10er dann einfach weglassen und hochtöner auf die abdeckungen?

ausserdem:

Habe ich eine 4 channel endstufe von crunch geschenkt bekommen

. Sie hat unteranderem auch inputs die mit hi versehen sind. In diese könnte ich doch zu zuleitungen vom isoamp für hinten füttern, und mit dieser dann heck lautsprecher und sub betreiben. sie hat 400w ob sie einen 3 channel brücken betrieb hat muss ich jetzt erst noch googlen

WhiteRabbit1981
Inventar

#8 erstellt: 11. Mrz 2015, 13:54

Was haben alle Leute immer mit Hecklautsprechern?

Lass die einfach aus! Die sind so nützlich wie ein Kropf.
Mit der 4-Kanal kannst du Front und Subwoofer betreiben, da braucht es keinen Iso-Amp mehr.
Eine Crunch würd ich zwar nicht neu kaufen, aber für geschenkt kann man die wohl nehmen. Welche genau ist es?

Lautsprecherempfehlungen stehen genug im anderen Thread - ETON, Focal, Audio System .... - gibt es fast alle auch in der 13cm-Version. Ideal währ natürlich ein Andrian-Audio Combo, aber vielleicht nicht im Budget

Hochtöner anstatt 10cm-LS, ja. Schön auf dich ausgerichtet, nicht über die Scheibe strahlen lassen!

Was du dir noch überlegen könntest währ, statt den 10ern (und statt den Hochtönern) Breitbänder einzusetzen. Hab ich selbst keine Erfahrung mit, nur ein paar mal gelesen dass andere das gemacht haben.

Dr.Biggy
Stammgast

#9 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:03

eine crunch ds 1004

lässt sich auch 3 kanal betreiben

werde fürs heck soweiso zunächst nichts neues kaufen, heißt ich schaus mir einfach mal an wies den nso mit denen ist die drinnen sind, die an bzw. ab zu stöpseln ist ja kein aufwand.

was breitbänder angeht finde ich die idee etwas komisch, ich denke ich suche mir was im budget von eton focal oder audio system aus, bestelle heute und berichte hier noch vom weiteren einbau

WhiteRabbit1981
Inventar

#10 erstellt: 11. Mrz 2015, 14:42

Eine Crunch DRIVE DS-1004?
Aus der Serie finde ich spontan eine Messung der 2-Kanal Variante:

http://amp-performance.de/939-Crunch-Drive-DS-502.html
Und das Ding ist ein guter Anwärter auf die schlechteste Endstufe aller Zeiten. Da liegt die Vermutung sehr nahe, dass die 4-Kanal ebenso mies aufgebaut ist. Wenn dem so ist, kannst du die eh vergessen (weniger Watt-Leistung als dein Werksradio, bei stärkerer Verzerrung) und Brückenbetrieb ist damit auch nicht drin (steht drauf das es geht, ja. Ist gelogen.).

Tu dir bitte einen gefallen bevor du das Ding einbaust: einmal Aufschrauben, Innenleben fotografieren und hier hochladen. Wenn das ebenfalls, wie im Link, eine fast leere Platine beherbergt dann beherzt in die Tonne damit. Mit solchem Equipment haben sich schon andere vor dir ihre Lautsprecher zerstört!

Wenn das Innenleben aber eher mit diesem hier vergleichbar ist (absichtlich eine ähnliche Crunch gewählt):

http://amp-performance.de/592-Crunch-Drive-V-4004.html
dann hast du eine mittelmäßige, aber noch nutzbare Endstufe bekommen.

[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 11. Mrz 2015, 14:42 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#11 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:25

jap die ist es, habe ich mir irgendwie schon gedacht.
foto von der platine reiche ich heute oder morgen mal nach, sobald ich zeit habe.
ausgehend davon das das teil wohl wirklich mist ist, was wäre zu empfehlen?
Als 3 kanal, bzw. 4 gebrückt auf 3. Gibts da etwas akzeptables bis 150€ mit genug wums für einen sub?

WhiteRabbit1981
Inventar

#12 erstellt: 12. Mrz 2015, 12:46

Klar ... um 150€ neu einfach mal ein paar die mir spontan einfallen:

http://www.caraudio-...859::::64876407.html

http://www.caraudio-...428::::c26bee71.html

http://www.amazon.de...rds=rockford+fosgate

Und auf dem Gebrauchtmarkt bekommst du für 150€ schon Oberklasse! Eigentlich gibt es auch nur wenig Gründe, Endstufen neu zu kaufen.

Dr.Biggy
Stammgast

#13 erstellt: 13. Mrz 2015, 17:41

hier das bild der endstufe, ich nehme an genau das hast du erwartet

werde mich mal umschauen ob ich hier im fiórum ein angebot finde das passt. ansonsten kaufe ich neu.
Ich berichte vom weiteren verlauf.

was einen subwoofer angeht, habe ich aber leider noch keine anhaltspunkte

WhiteRabbit1981
Inventar

#14 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:47

Die Endstufe ..... ich bin zwar kein Fachmann, aber so viel Kompetenz traue ich mir dann zu: weg damit

Wobei: immer noch mehr Bauteile als die verlinkte Drive-DS-502

Kannst die auch behalten und unter den nächsten Bollerwagen schrauben!

Dr.Biggy
Stammgast

#15 erstellt: 13. Mrz 2015, 18:49

Das gleiche dachte ich mir auch, die wird eingelagert und kommt villeicht mal in nen bollerwagen

Dr.Biggy
Stammgast

#16 erstellt: 14. Mrz 2015, 14:26

gute nachrichten

komme für nen fuffi an eine hifonics 1501 plus kondensator und nen sub. den werd ich halt mal ausprobieren, welches modell das genau ist weiß ich noch nicht.
melde mich wieder wenns was neues gibt, und werde auch bilder vom einbau machen.

WhiteRabbit1981
Inventar

#17 erstellt: 15. Mrz 2015, 22:49

Für HiFo gilt aber das gleiche wie für Crunch: Die haben zwar ein paar gute Sachen, aber besser mal aufmachen und reinschauen ob man selbst nicht eins der vielen Ramschteile erwischt hat

Kondi würd ich gar nicht erst einbauen. Ist nur ne weitere Fehlerquelle, bringt aber nix für die Musik.

Dr.Biggy
Stammgast

#18 erstellt: 16. Mrz 2015, 11:52

http://www.amazon.de...-1X750/dp/B00193D8WO

sieht doch okay aus, oder denkst du da gibts auch andere aufbauten?

WhiteRabbit1981
Inventar

#19 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:13

Ist eine HiFo 1501 das gleiche wie eine HiFo Zeuss?

Joze1
Moderator

#20 erstellt: 16. Mrz 2015, 12:17

Zeus ist die Serie, die Stufe heißt genau genommen ZXI1501. Das ist eine sehr brauchbare, stabile Analog-Stufe. Ich hatte die selbst mal, hat viel mitgemacht und war kontrollmäßig absolut top. Kann ich nur empfehlen.

Und für 50 Teuros: Zuschlagen! Die ist deutlich mehr wert! Den Kondi kannst du auch nutzen, das kann nnicht schaden

[Beitrag von Joze1 am 16. Mrz 2015, 12:19 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#21 erstellt: 18. Mrz 2015, 01:19

So kleines update:

mein isotec ist grade zur reperatur zurück geschickt worden, nachdem ich den sitz ausgebaut habe und das ding ans radio geklemmt habe durfte ich feststellen, das er einen defekt hat. alles weitere verzögert sich also erstmal.

Zum weiteren setup:

vorne: ETON POW 130.2 angetrieben vom isoamp.
von den rear lautsprechern wird das high signal mit high low adapter abgezapft und geht in eine Hifonics Warrior Eagle. die versorgt dann die rear lautsprecher. ich probier aus ob es mir gefällt oder ob ich hinten nur anmache wenn ich mitfahrer auf längerer strecke habe.
vom line out der eagle gehts dann in die hifonics 1501 die den hifonics at-12 bps sub. auch hier wird sich zeigen wir er sich schlägt, dafür das es den mehr oder weniger umsonst gab, hat er eine chance verdient

was würdet ihr für einen kabeldurchmesser empfehlen? sollten 35mm² reichen? bräuchte dann noch einen stromverteiler,

dieser hier?

thowesgue
Stammgast

#22 erstellt: 18. Mrz 2015, 01:57

Ich glaube die hinteren Ansteuern kannst du dir fast sparen...

Hab ich jetzt n Knick in der Optik oder geht dein Bass aus, wenn du die hinteren Lautsprecher aus machst bei der Beschaltung?
Wenn du den Fader auf vorne schiebst, bekommen die hinteren Lautsprecher kein Signal mehr, High-Low Adapter gibt auch nix mehr aus, die hinteren Lautsprecher und dein Sub bekommen kein Signal und tun garnichts. Andersrum, wenn Signal draufgeht, tun sowohl die hinteren Lautsprecher als auch der Sub was. Mit der Lösung wirst du langfristig nicht glücklich sein glaub ich, es sei denn, du stehst darauf, jedesmal wenn du die hinteren Lautsprecher ein oder ausschalten willst mit deiner Endstufe zu kuscheln und die Kabel abzuziehen

35qmm reichen denk ich auf jeden Fall, kannst meiner Meinung nach sogar noch etwas runter gehen, aber wart da mal lieber noch ne andere Meinung ab, nicht das wegen mir dein Auto abfackelt. Achja und achte darauf OCC Kabel zu kaufen keine CCA (korriegiert mich wenn ich Buchstabendreher drin hab) Also Vollkupfer keine Alu-Kupfer Mischung.

Edit: Das ist ein Masse-Verteiler

12 Volt Verteiler haben Sicherungen, das brauchst da dein Kabelquerschnitt kleiner wird.
kurze Begründung: Endstufe raucht ab und kommt in einen seltsam niederohmigen Zustand (kann passieren) es fließt ein Strom, der gering genug ist, dass deine Hauptsicherung vorne nicht fliegt, aber zu groß für den verringerten Kabelquerschnitt. Du bist gerade auf der Autobahn, hörst leise Musik, merkst nicht das der Sub nichts mehr tut, und nach 10 Minuten raucht es aus dem Kofferraum. Darum Sicherungen im Verteiler

kostet geringfügig mehr, lohnt sich in dem Moment wo einmal eine fliegt.

Verteiler
Für 35qmm Querschnitt habe ich auf die schnelle nichts erschwingliches gefunden. Musst nochmal schauen, aber 80€ für nen Verteiler find ich jetzt schon derb

[Beitrag von thowesgue am 18. Mrz 2015, 02:05 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#23 erstellt: 18. Mrz 2015, 02:04

Wenn du den Fader auf vorne schiebst, bekommen die hinteren Lautsprecher kein Signal mehr, High-Low Adapter gibt auch nix mehr aus, die hinteren Lautsprecher und dein Sub bekommen kein Signal und tun garnichts.

am anfang kommt alles auf an, dann mal sehen, obs einfach nur ganz leise gemacht wird, wieder komplett raus, oder eben einfach schalter ran. Der arbeitsaufwand hällt sich in grenzen

WhiteRabbit1981
Inventar

#24 erstellt: 18. Mrz 2015, 07:34

Warum hast du jetzt doch den ISOTEC verbaut, wenn du eine richtige 4-Kanal Stufe hast? Und doch das REAR-System angeschlossen? Habe ich zu klein geschrieben, oder hast du Geld zum verbrennen übrig?

Dr.Biggy
Stammgast

#25 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:41

komfort gründe, so kann ich das radio behalten und habe einen aux eingang,
wäre ich direkt in einen andern amp fehlen mir wieder die mehreren eingänge.
ohne das radio zu tauschen hätte ich dann noch einen fm modulator gebraucht, den ich direkt ins antennenkabel geschleust hätte. der wiederum kostet 30€ und die die isotec bware (die wohl leider nicht nur optische macken hatte xD ) 55€ also habe ich zu ihr gegriffen.

WhiteRabbit1981
Inventar

#26 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:49

In dem Fall würd ich das Iso-Tec nur als "AUX-Integration" nutzen, und wenn es unbedingt sein muss das Hecksystem dran laufen lassen. Die Front und der Sub bekommen dann "echte" Endstufenkanäle, die ja schon vorhanden sind. Die Kabel dafür legst du nur einmal

Und den Bass mit den hinteren Lautsprechern rauszufaden ist echt Pfusch

Lese ich richtig:
du hast vorne einen IsoAmp,
für die Rear eine WarriorEagle
und für den Sub eine 4-Kanal Zeuss?
Du solltest mal dein Konzept überdenken

[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 18. Mrz 2015, 11:51 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#27 erstellt: 18. Mrz 2015, 11:57

du merkst, alles irgendwie kompliziert

am sub die zeus ist ein monoblock.

auf die idee mit dem warrior vorne zu machen und nur mim isotec hinten kam ich auch noch nicht^^
das ist keine schlechte idee

WhiteRabbit1981
Inventar

#28 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:01

Sorry .. die Zeuss ist Mono, mein Fehler.

Die WarriorEagle (hast du die von Joze gekauft?) hat aber 4 Kanäle, oder? Dann kann die doch ebensogut Front und Heck betreiben. Oder brückst du die für mehr Leistung?

Dr.Biggy
Stammgast

#29 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:08

jup die von joze

denke nicht das ich brücken muss, wären wir also bei 4 kanälen theoretisch.

dein vorschlag lautert bestimmt jetzt, isoamp nur für aux, von dem dann in die warrior, front und heck betreiben von ihr aus, und dann zum sub?

WhiteRabbit1981
Inventar

#30 erstellt: 18. Mrz 2015, 12:16

Du hast es erfasst

Genau genommen lautet mein Vorschlag, Hecksystem raus reißen. Aber bei deinem fahrenden Wohnzimmer wirst du da nicht drauf verzichten wollen.

Dr.Biggy
Stammgast

#31 erstellt: 18. Mrz 2015, 13:57

dann hätte mal halt für die front kanäle auch noch mal ne high-low wandlung.

kannst du etwas zu den kabeln sagen?

sollten 25mm² reichen zum verlinkten verteiler der von thowesgue. von da dann mit 16mm² zu den endstufen?

welche sicherung in den verteiler, welche nach vorne nach der batterie?

WhiteRabbit1981
Inventar

#32 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:05

Kommt drauf an ... wie lang soll das 16mm² denn sein? Für die Warrior reicht es sicherlich. Die Zeuss würd ich lieber direkt mit 25mm² oder mehr anschließen. Wenn du aber den Verteiler ganz kurz vor der Zeuss hast und das 16mm² nur die letzten paar cm überbrückt, reicht es da auch. Faustregel: zu dünne Stromkabel können Probleme machen, zu dicke nicht. Also im Zweifel überdimensionieren.

Eine Zusatzbatterie im Kofferraum kann Wunder wirken, auch preislich.
Eine SPV20 kostet um die 100€. Als Ladeleitung zwischen Haupt- und Zweitbatterie reicht ein 16mm², von der Tweitbatterie aus kann man dann mit 25mm² oder 35mm² an die Endstufen. Das kann unterm Strich sogar billiger sein, als durchs ganze Auto 35mm² zu legen!

Ich hab mir grad

diesen Verteilerblock gekauft, um etwas Ordnung in meine Verkabelung zu bekommen. Leider teuer.

Bezüglich der Sicherungswerte, da gibt es Tabellen an denen man sich orientiert. Teilweise unterscheiden die sich etwas. Ich orientiere mich an den AYA-Vorgaben, sichere aber immer einen Wert "drunter" ab. Mein 35mm² ist mit 100A abgesichert.

http://www.ayasound.org/uploads/media/Wettbewerbsregeln_2015.pdf
Kabelquerschnitt Max. Sicherungswert Kabelquerschnitt Max. Sicherungswert
1,5 mm² 15 A
2,5 mm² 20 A
4 mm² 25 A
6 mm² 30 A
10 mm² 40 A
16 mm² 60 A
20 mm² 80 A
25 mm² 100 A
35 mm² 150 A
50 mm² 200 A
70 mm² 250 A
100 mm² 300 A

[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 18. Mrz 2015, 14:06 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#33 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:52

schätze ich brauch um in den hinteren innenraum zu kommen, etwa 6 - 6.5 meter. zu den endstufen dann jeweils unter einem meter.
zusatzbatterie würde mir in sofern ja noch helfen das die standart nicht so leer gelutscht wird.

heißt ich bräuchte, 6.5 meter 16mm² zur batterie, spv20 (stinger oder hollywood energetic? )
von hier aus dann mit jeweils max nem meter zu den stufen. 25er?
und überall unter nem meter massekabel 25er?

dann bräuchte ich noch ne neue batterieklemme vorne, 2 für die zusatz batterie, ne sicherung nach der ersten bat, und noch eine nach der zweiten? oder 2 nach der zweiten, also vor jedem verstärker?

+ kabelschuhe
das braucht natürlich ganz schön platz und muss erstmal ordentlich gemacht werden. wirkt dann doch irgendwie ziemlich overkill für meine ansprüche.

und preislich dann doch ne andere liga, als mit 35mm² hinter gehen und aufteilen für beide stufen oder?

Joze1
Moderator

#34 erstellt: 18. Mrz 2015, 14:59

Ich finde eine Batterie in deinem Fall übrigens nicht notwendig. Da würde ein Kondi seinen Dienst tun, der reicht vollkommen aus. Den kannst du dann auch direkt als Verteiler nutzen und musst dir nicht zu viele Gedanken machen...

[Beitrag von Joze1 am 18. Mrz 2015, 15:08 bearbeitet]

WhiteRabbit1981
Inventar

#35 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:01

Extra Batterieklemmen braucht es nicht, an der SPV-20 (ob Stinger oder Hollywood) kannst du den Rohrkabelschuh direkt festschrauben. Natürlich kannst du auch Batterieklemmen benutzen, wenn du es etwas hübscher haben willst.

Sicherungen immer maximal 30cm nach jedem Pluspol. Also das Ladekabel 30cm nach der Starterbatterie absichern, und 30cm vor der Zusatzbatterie. Der Verteilerblock (egal welchen du nimmst) darf ebenfalls höchstens 30cm Kabel zum Pluspol haben. Merke: nach jedem Pluspol folgt in jede Richtung schnellstmöglich eine Sicherung.

Wenn du den Weg zu den Stufen schon unter 1m hälst, nimm doch gleich 35mm² wo es reinpasst. Viel hilft viel, und wirklich teuer wird's ja nicht. Das Massekabel muss genauso dick sein wie das dickste Stromkabel! Also auch 35mm². Die Zusatzbatterie erdest du ebenfalls mit 35mm² an die Fahrzeugkarosse, und die Starterbatterie auch!

Nimmst du den von mir verlinkten großen Sicherungsverteiler, braucht das ganze wenig Platz. Ladekabel geht direkt in den Sicherungsverteiler, von der Zusatzbatterie nur ein +Kabel zu eben diesem. Minuskabel genauso.

Die Zeuss ist ja schon eine dicke Endstufe. Die dankt dir die großzügige Stromversorgung auf jedem Fall!

Dr.Biggy
Stammgast

#36 erstellt: 18. Mrz 2015, 15:49

wenn ich den kondi als verteiler nutze, trotzdem danach dann 2 sicherungen oder?

Joze1
Moderator

#37 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:00

Das kommt drauf an, ob du den Querschnitt da verringerst oder niicht. Bleibt der gleich oder hast du die Absicherung nach der Starterbatterie schon am kleinsten Querschnitt orientiert, brauchst du da nicht nochmal absichern.

Dr.Biggy
Stammgast

#38 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:23

wie ist denn ändern deffiniert?

wenn ich mit 35 drauf gehe und mit 2 * 35 runter habe ich ihn ja geändert, also verdoppelt.
wenn ich also ohne auskommen wollte müsste ich von 35 auf 25 und 10?

Joze1
Moderator

#39 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:28

Nein, dann hast du zwei mal den gleichen Leitungsquerschnitt. Das sit also keine Änderung in dem Sinne, es geht eben darum, dass beide Leitungen dann noch im Stande sind, die der Absicherung entsprechenden Ströme ohne Schaden übertragen zu können.

Außerdem habe ich "verringern"geschrieben

WhiteRabbit1981
Inventar

#40 erstellt: 18. Mrz 2015, 16:32

Wenn du den Weg ohne Zusatzbatterie gehst:
35mm² hinter der Starterbatterie 150A absichern. In den Verteiler und von da aus mit 16mm² weiter, die 16mm² jeweils mit 60A absichern.
ODER:
35mm² hinter der Starterbatterie mit nur 60A absichern, dann brauchst du keine extra-Sicherungen mehr in den 16mm² Leitungen.

Dr.Biggy
Stammgast

#41 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:09

oder eben mit 35mm² hinter, dort mit 2 mal 35mm² weiter , und die erste leitung vorne auf 100A gesichert ?

WhiteRabbit1981
Inventar

#42 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:10

Wenn alle Kabel 35mm² sind, kannst du auch 150A absichern. Wenn du 1x35mm² auf 2x25mm² ohne extra Sicherung aufteilst, musst du das 35mm² mit 100A absichern (da es ja irgendwann ein 25mm² wird).

EDIT:
Was ich gar nicht auf dem Zettel hab: Wenn man ein CAP als Verteiler missbraucht, geht das ohne Sicherungen? Das Cap ist doch auch irgendwie ein Pluspol ....

[Beitrag von WhiteRabbit1981 am 18. Mrz 2015, 17:12 bearbeitet]

Joze1
Moderator

#43 erstellt: 18. Mrz 2015, 17:15

Das ist kein Problem. Das Cap hat so eine niedrige Kapazität, dass in Sekundenbruchteilen eine komplette Entladung stattgefunden hat. Da hätte die Sicherung vermutlich nicht mal ausgelöst...

Beachte aber auf jeden Fall, dass du mit dem 35er kaum noch in die Anschlüsse der Stufen kommen wirst, da musst du sauber ausdünnen

Dr.Biggy
Stammgast

#44 erstellt: 23. Mrz 2015, 15:44

heute hatte ich mal 2 stunden und dachte mir ich baue schonmal das compo system vorne ein.
die eton kommen ja mit einer praktischen kabel freqenzweiche also dachte ich ich kann schön einfach die vorhandenen kabel nehmen.

Nach dem ich die tieftöner dann in der tür hatte und die abdeckung bei den hochtönern öffnete kam aber die überaschung:
bei den 10cm breitbändern kamen jweils 4 adern an die im stecker auf 2 zusammen geführt wurden.
dann habe ich hinten mal in die türen geschaut und gesehen, das die kabel die selbe farbe hatten wie in den türen vorne.
Schlussvolgerung: türen sind jeweils in reihe geschaltet ab werk. ( in reihe da die original chassis 4 ohm haben, das radio sollte 2 ohm nicht scaffen)

aber warum kommen 4 adern für jeweils einen hochtöner heraus?

bin mir unsicher ob ich die hochtöner schonmal anschlissen kann, könnte es da probleme mit der impedanz geben?
-

die kabel richtig verdrahten, also das das compo parallel am warrior läuft, und nichts mehr mit rear in reihe ist l, mache ich dann wenn ich wieder den sitz ausbaue, und direkt an die kabelanfänge komme.

Edit: hat sich erledigt, die eton Hochtöner haben ja etwa 8 ohm, ging also ohne Probleme läuft also erstmal,
Am Mittwoch kommt der isotec rein und ich lege mit die Lautsprecher Kabel entsprechend.
Endstufen kommen wahrscheinlich erst in der ersten April Woche rein

[Beitrag von Dr.Biggy am 23. Mrz 2015, 17:00 bearbeitet]

Dr.Biggy
Stammgast

#45 erstellt: 01. Apr 2015, 17:32

aktueller stand: eton sind eingebaut, genauso so wie isotec inkl. bluetooth empfänger. musste nichtmal neue kabel ziehen für die lautsprecher, die werksseitigen waren bereits paralell

nächste woche kommen dann die endstufen.

nochmal zur sicherheit: ich brauche keine sicherung wenn der kabel querschnitt sich nicht verringert richtig?
also mit 35 mm zum kondensator, von dort aus mit 35 in die zeus (muss etwas ausgedünnt werden, aber hab ich halt über) und mit 16 in die warrior sollte kein problem sein.? kabelwege von endstufe zu kondi werden < 0.5m werden.
und natürlich mit 35mm masse wieder weg auf, karosserie.
alle kabel 100%kupfer.
sicherung vorne nach der batterie 100A anl