Honda Civic EJ9 Sub+Endstufe gesucht ~200-300€

Am besten du legst dich nicht auf eine Endstufe fest, sondern schaust nach einer guten gebrauchten 4-Kanal. Die B4 ist nicht besser als andere. Es gibt ne Menge gleich gute oder gar bessere Stufen. Günstige gebrauchte sind zum Beispiel die Steg QM 105.4 oder irgendwas aus dem Hause Audio System, Eton, Audison, Soundstream… das wären zumindest meine Favoriten, kochen aber alle nur mit Wasser. Ab 80W RMS pro Kanal geht das in Ordnung, mehr Leistung ist aber immer gut.
Eine 4-Kanal deswegen, weil du das FS auf jedenfall über eine Stufe laufen lassen solltest wenn du schon einen Sub einbaust, sonst kommt das System nicht mit dem Bass mit und es klingt einfach nur scheiße.
Das OEM-FS kannst du durchaus drin lassen, du solltest aber die Aufnahmen Stabilisieren und die Türen mit dämmen. Darüber gibt’s hier genug zu lesen wie das geht… Das Radio kenn ich nicht, aber wenn es Vorverstärkerausghänge hat ist es schon in Ordnung.

Beim Sub gibt es 1000 Möglichkeiten. Mein Favorit, ebenfalls gebraucht, wäre ein Audio System HX 12 im BR-Gehäuse. Die gibts häufig und günstig in der Bucht und das sind wirklich wertige Sub's! Ich kann dir auch den Beyma Power (12 oder 15) ans Herz legen, aber der ist neu ziemlich teuer und gebraucht recht selten, vermutlich weil den keiner mehr los sein will der Ihn einmal im Auto hatte.
Bei dem schmalen Budget würde ich auf keinen Fall Neuware kaufen, da bekommst du nur Ramsch. Bei gebrauchter Ware stimmt wenigstens das Preis-Leistungs-Verhältnis, das ist keinesfalls ein Nachteil! Meine komplette Anlage ist gebraucht, vom Basschassis mal abgesehen...

Servus,

Also meinst Du ich soll vom Radio den Vorverstärker-Ausgang an die Endstufe und dort dann per Frequenzweiche einfach den Sub ansteuern? (Hatte bisher nur Radios, welche Ausgänge für FS und Sub getrennt hatten. (Bei dem Radio jetzt kann ich bloß wählen, da eben nur einer vorhanden ist, ob ich diesen als Sub oder als Rear-Ausgang verwenden will.)

Vor gebrauchter Elektronik aus der Bucht hab ich massiven Respekt.. kann man das Zeug so bedenkenlos kaufen? (habe schon öfters von verheizten Endstufen etc gehört..)

Der HX 12 ist mir fast n bisschen zu breit im BR-Gehäuse, werd ich mir aber mal merken!

Also meinst Du ich soll vom Radio den Vorverstärker-Ausgang an die Endstufe und dort dann per Frequenzweiche einfach den Sub ansteuern? (Hatte bisher nur Radios, welche Ausgänge für FS und Sub getrennt hatten.

Genau so wird das bei dem Radio auch sein... sobald du statt "Rear" "Sub" einstellst wirst du da die Trennfrequenz etc. wählen können.... mutmaße ich.
Wenn du was richtiges willst und auf Schnick Schnack wie bluetooth, usb o-Ä. verzichten kannst wäre es auch ein Option ein gebrauchtes Alpine 9835 oder 9855 zu kaufen und direkt vollaktiv zu fahren. Für die HT's brauchst du dann noch ne kleine 2 Kanal Stufe (ab 30W RMS), aber sowas ist ebenfalls sehr günstig... eine alte Audison LR zum Beispiel, die gibts wie Sand am Meer, klingt hervorragend und ist unkaputtbar.
Ich persönlich kann nichts schlechtes von gebrauchter Elektronik berichten. Die einzige Stufe die mit bisher kaputt gegangen ist (und es sind bestimmt schon 15 gebrauchte durch meine Hände gegangen) war eine, die ich am Männertag auf'm Bollerwagen hatte --> kapitaler Bierschaden
Außerdem ist mir bei einem uralten 9815 mal das CD-Teil kaputt gegangen, aber nach über 2 Jahren, da gibts auch bei neuer Ware keine Garantie mehr. Außerdem handelt es sich hier um ein stark mechanisch belastetes System, also wenn du deine HU neu kaufen willst versteh ich das noch, bei Endstufen ist es absolut unnötig.

Servus,

die Idee hat was, leider brauch ich das BT-Modul.

Mein Beileid zum Bierschaden :D, ist mir auch nicht ganz unbekannt

Dann werd ich mich wohl nochmal ein bisschen umsehen und mich nochmal melden, wenn ich was gefunden hab.

Hast du evtl zu dem Audio System bzw Beyma auch Alternativen mit etwas weniger Dampf(/Preis)?
(~300W RMS sollten vollkommen ausreichen, wenn ich nich unbedingt auf Anschlag fahren will, oder?)
Hätte gerne noch etwas von meinem Kofferraum

Also zum Sub erstmal folgendes: Entweder A: du bist bereit Volumen zu opfern, hast dafür einen vernünftigen Wirkungsgrad ---> preiswert aber groß
Oder B: du holst dir einen geschlossenen "Schlammschieber", der zwar kompakt ist und auch gut klingt, aber dafür ordentlich Leistung braucht (Leistung kostet zum einen bei der Endstufe UND extra noch bei der Stromversorgung) --> klein aber teuer
Ich würde an deiner Stelle Variante A wählen und den Sub mit Bananenbuchsen ausstatten, dann kannst du das Teil in wenigen sekunden abklemmen und weg stellen wenn du den Kofferraum vollständig brauchst.

Außerdem wird man enorm erfinderich beim beladen, wenn der Kofferraum voll ist mit Technik. Du glaubst nicht was ich trotz meines 140l Beyma-Trümmer's noch an Ikea-Einkäufen in die Mühle gepackt hab...

Was willst du denn mit dem Sub erreichen? Langt dir eine seichte untermalung im Bassbereich oder möchtest du den Bass auch physisch spüren können? Letzteres würde vor allem der Beyma auch an <300W schaffen (günstige Endstufe, kein Aufriss bei der Stromversorgung), der 12"er braucht aber gute 60l, unter dem geht nix.
Wenn es nur eine wenig Bass sein soll langt dir vielleicht auch ein 8" HX SQ... auch ein schönes Teil: Exact PSW 269, den hatte ich vor meinem Beyma drin. Kompakt, klingt super, aber war mir auf die Dauer dann doch zu wenig Druck...

king_pip (Beitrag #6) schrieb:

hast dafür einen vernünftigen Wirkungsgrad ---> preiswert aber groß

Argument ist akzeptiert!

An der Stromversorgung will ich vorerst noch nichts ändern, da ich das Auto ehr passiv/am WE fahre, (unter der Woche vergewaltigt die DB meine Nerven ) deswegen auch das etwas heruntergesetzte Budget

Für den HX 12 finde ich leider gerade keine gebrauchten, werde dann aber wahrscheinlich doch bei den 12"ern bleiben.


EDIT: Für den exact psw 269 find ich momentan auch nichts.

EDIT No2:

Was sagt Chef zu dem hier: Audio System M12 BR?

Ist das absolute Einsteigersegment von AS, sicher zu gebrauchen aber ob das jetzt das Wahre ist?! Etwas besser ist die R-Serie.
Ich habe jedoch mit gekauften BR-Gehäusen ein grundsätzliches Problem, und zwar, dass die oft für das Auto nicht ideal abgestimmt sind, bei machen Anbieten passt die Abstimmung sogar in überhaupt keinem Umfeld.
Wenn du handwerklich wenigstens mittelmäßig begabt bist wäre Selbstbau der Kiste die bessere Wahl, bei der Berechnung bekommst du hier alle Unterstützung.

PS: Der Beyma Power wurde vorher übrigens auch als JBL GTI 1200 (bzw. 1500) vertrieben. Die Chassis sind noch sehr oft günstig zu bekommten und mit einer gut abgestimmten Box geht's dann auch an recht wenig Leistung ordentlich zur Sache!

Nur die Originalgehäuse sind Kernschrott, die Chassis sind aber echt gut!

Handwerkliche Begabung sollte kein Problem darstellen--> befinden uns gerade im Hausbau --> leider auch Zeitmangel dadurch.. denkmal das würde sich nur für mich rentieren, wenn ich ordentlich Geld dadurch spare, oder ist da kaum was einzusparen?

//Falls Selbstbau in Frage kommt:
Preis in Ordnung? JBL GT 1200, oder soll ich, wenn ich die Kiste selber bastel, versuchen an ein AS HX 12 ranzukommen?
Was rechne ich ganz grob überschlagen für ein selbergebasteltes Gehäuse?






VIELEN DANK auf jeden Fall für deine kompetente und vor allem sauschnelle Hilfe!


PS: Ich werd mir das heute Abend mal durch den Kopf gehen lassen, ob ich mir selbst ein Gehäuse bau, wird aber wie gesagt etwas vom Geld abhängen

Das Gehäuse baust du am Reißbrett, schaust wie groß die einzelnen Stücke werden sollen und holst dir die Zuschnitte bei Hornbach o.Ä. aus 19mm MDF. Musst halt nur die Gärungen selbst schneiden, dafür etwas Aufmaß einplanen (wichtig!). Denke zumindest das du die Rückseite des Sub's schräg machen willst, so wie es die Rückbank vorgibt...
Für den Reflexkanal nimmst du Ebenfalls MDF, da reicht auch 16er. Plane ca. 1/5 der Membranfläche als Öffnungsfläche des Ports ein. Die Länge ergibt sich dann in der Simulation, das machen wir wenn das Chassis feststeht.
Der HX 12 SQ ist sicher ein feines Teil, ich kenne das Frontsystem aus der SQ Serie und das ist hervorragend. Der Sub ist halt nicht ganz so Wirkungsgradstark wie der JBL/Beyma kann dafür aber mehr Hub. Du machst sicher mit keinem der beiden einen Fehler!

Ein Gehäuse im Selbstbau kostet vielleicht um die 40-50€, hat aber den riesigen, unbezahlbarn Vorteil, dass es dann auch wirklich auf das Auto abgestimmt ist, was bei keinem gekauften Gehäuse der Fall ist.

-e- Der Preis ist ein wenig hoch denke ich, da geht sicher noch was. Mehr als 100 würde ich für ein gebrauchtes Chassis auf keinen ausgeben! Vielleicht findest du ja auch einen Deppen, der nicht weiß was er hat und einen dieser JBL's in der Originalbassrolle / BP-Gehäuse (sehr traurig, was man dem schönen Chassis so alles zugemutet hat) abgibt...

Hab mal den Typ hier (JBL 1200 mit Rolle) angeschrieben, ob er mir evtl nur das Chassis verkaufen kann. Klopapierrollen hab ich schon genug daheim


25 €
Hab keine Ahung von JBL --> auf dem 1200er steht vorne auch 1000Watt drauf, kann man ohne Ausbauen also nicht erkennen, was für einer das ist, oder?
Einfach mal blind kaufen?

Grüße, bei der Bassrolle ist sicher das richtige Chassis drin! Lass dir doch die Rolle mit schicken, dann ist das Teil wenigstens sicher verpackt und du kannst ein nettes Schwedenfeuer draus machen...

Bei dem Teil für 25€ wäre ich vorsichtig, die Sicken sehen anders aus! Da leg ich meine Hand nicht ins Feuer...

Mal abwarten, was er dann an Versand haben will.

25€sub:

Versand sind 10euro es ist ein gt4 wurde mit Ner billigen mac audio betrieben

Hört sich massiv begeistert an, denke mal den lass ich dann doch bei seim Besitzer

Nimm mal besser die Klorolle und drück die noch bissel im Preis...

Ist gekauft.
So als nächstes die Endstufe

Du meintest die Helix taugt nichts?

Die Helix ist definitiv nicht schlecht, aber auch nicht besser als andere Stufen und ehrlichgesagt etwas schwach über die Brust!
Hier kannst du dich bestens über Stufen informieren: Klick

Ich würde dir eine Steg QM 105.4 ans Herz legen, wenn es noch etwas mehr kosten darf dann eine K4.02, ein echtes Sahnstück! . Hatte selbst schon eine kleine QM als HT Stufe und hab jetzt auch wieder zwei Steg's hier liegen für Sub und TMT. Du kannst dich aber auch mal im Hause Audison umschauen, das kann man alles durch die Bank weg kaufen.
Noch paar feine Stüfchen wären die Audiobank F47, Eton PA 1054 oder ne Xetec P4. Gibt aber noch unzählige andere... würde aber mindestens 100W RMS an 4 Ohm pro Kanal empfehlen. Du kannst dir auch zwei 2-Kanal Stufen der genannten Hersteller kaufen, da machst du sicher nix falsch. Auf jedenfall aber gebraucht kaufen, wenn man mit ein paar kleinen optischen Macken leben kann spart man da 60-70%.

Trennen kannst du über's Radio, richtig?

king_pip (Beitrag #16) schrieb:

Trennen kannst du über's Radio, richtig?

Nein, ich glaube recht sicher nicht.

Kann nur umschalten, ob ich den einzigen Vorverstärkerausgang als Rear oder als Sub Ausgang verwenden will. Müsste quasi per Endstufe bzw Frequenzweiche trennen, oder?

edit:

von deinen ganzen genannten Stufen hab ich jetzt nur 2 mal die ETON gefunden, die bei 150€ ist

Eton 1

Eton 2

Sieht mal nich schlecht aus, hat vorallem auch ne Frequenzweiche drin :>

Joa, Frequenzweichen hat so gut wie jede Stufe drin. Allerdings ist die Flankensteilheit fast immer fest bei 12dB/Okt. Lediglich die K2.04 erlaubt auch eine 24dB/Okt. Trennung. Ob man das nun braucht ist fraglich... schätze früher oder Später wirst du eh einen DSP haben und darüber trennen, wenn dich das Hobby einmal gepackt hat.
Die Eton ist ne feine Stufe! Kannst du bedenkenlos kaufen. Da sollte aber noch einiges am Preis gehen. Am besten bei Ebay nach beendeten Angeboten suchen, das nehm ich immer als Verhandlungsgrundlage.

king_pip (Beitrag #18) schrieb:

Lediglich die K2.04 erlaubt auch eine 24dB/Okt. Trennung.

Da gibt es noch eine ganze Menge mehr

Der Preis für die Eton ist fair, wenn die Sachen nicht schon steinalt sind, setzt man immer ca 50% des Neupreises an, je nach Zustand mehr oder weniger. Sollte das Alter unter 2 Jahren sein, kann es auch mal noch mehr sein. Aber beendete Auktionen sind nicht wirklich als Preisgrundlage zu sehen, da spielt zu sehr die momentante Nachfrage in dem Auktionshaus eine Rolle

Joze1 (Beitrag #19) schrieb:

Da gibt es noch eine ganze Menge mehr ;)

Ich schätze mal, er hat sich auf die von ihm genannten bezogen


Ich hab mal bei beiden angefragt, wie alt die sind.

(Besteht hier evtl die Gefahr, dass die Endstufe öfters zu heiß geworden sein kann?
Also falls da noch ein Deckel o.Ä. drauf war?
)

Der Typ hatte ja schon einen Lüfter verbaut, so dieser auch gelaufen ist sollte es keine Hitzeprobleme gegeben haben. ...sollte auch ohne Lüfter gehen, schließlich passt da ja auch die Gelbatterie drunter, da ist eigentlich genug Luft zum atmen.

So dann heißt es nun warten, bis die Anbieter sich wieder melden.

Mal so nebenbei, theoretisch kann ich das Subwoofergehäuse doch auch in L-Form bauen, oder?
Also L ist übertrieben, aber z.B. hinten noch ein ~20cm x 25cm Quader anhängen


Mein Radkasten lässt grüßen.

Die Form ist völlig egal, das Nettovolumen zählt! Wenn du auf den Platz achten musst kannst du auch mit GFK arbeiten...

Das wird lustig

Ein Subwoofer der um den Radkasten geschlungen ist

Wurde heute versandt, mal sehen, ob er vllt sogar am Samstag kommt.
Leider melden "sich" die Endstufen nicht..

Na dann kannst du ja schon mal los legen und dir die Parameter (TSP's) von dem JBL holen und dich anfangen in Win ISD einzuarbeiten. Aber das geht leichter als du jetzt vielleicht denkst. Gibt hier auch schöne Anleitungen dazu...
Dann kannst du auch mal die Bassrolle ausmessen und die Werte in Win ISD eingeben, da sehen wir dann einen mehr oder weniger verbogenen Frequenzgang von dem aus wir uns dem Ideal zu nähern versuchen.

Die TSP hat Win ISD schon drin
Die Anleitung hab ich mir shcon reingezogen, leider sind die Bilder aber nicht mehr online.

Da leider gibts bloß 2:

JBL 1200GTi (dia 0,305m) Re,Le,Qms und Qes nicht ausgefüllt und
JBL 1200 GTi (dia 0,717m) alles ausgefüllt


also vom dem 1200GTi hab ich sogar ne pdf gefunden, auf der Spule hinten steht bei den Kleinanzeigen aber 1200 GTi.

Da würde ich nix drauf geben, suche mal im Internet (Hersteller) selbst nach den TSP's. Irgendwas stimmt da nicht, dia 0,717 m, wenn das der Durchmesser sein soll, wovon ich ausgehe, wären das 28" Sowas gibts nicht, zumindest nicht als JBL GTI
Schau auch das es die TSP's vom 12"er sind.

45 Liter netto geschlossen für Qtc 0,707.

Also ich war bei ~68l für ein BR.

Aber eben evtl. noch mit falschen Parametern.

Feuerwehr (Beitrag #28) schrieb:

45 Liter netto geschlossen für Qtc 0,707.

Wieso würdest du ein geschlossenes Gehäuse nehmen?

(Laut dem Tut hier im Forum soll ich ein BR bauen)

Auf jedenfall BR! Bei GG verschenkst du nur Wirkungsgrad und aus dem Hub kann man das bei dem Chassis auch nicht holen... außerdem Klingt der im BR immer noch astrein! Poste mal die TSPs wenn du sie hast.

Noch am Suchen, da es eben komischerweise 2 JBL 1200 GTi gibt einmal mit Leerzeichen zwischen 0 und G und einmal ohne

Das (pdf) is das Datenblatt zum 1200_ohneleerzeichen_GTi, ich denke mal ich kann die gleichen Werte verwenden, oder?

Die Werte sollten passen! Würde aber die Box selbst dennoch nochmal durchrechnen, ich mach dir bei Gelegenheit mal ne Simu dazu, kannst aber auch schon selbst mal probieren. Im BR schaut es schon etwas "Peakig" aus, allerdings im Tiefbass um die 30Hz, dass muss nicht schlecht klingen, zumal es der Frequenzgang recht linear hoch läuft. Würde die Box dennoch vielleicht dennnoch etwas tiefer abstimmen als vorgeschlagen...

Der Bandpass sieht auch schön aus! Wenn du nicht so auf den Platz achten musst hat dieser den Vorteil, das du den Lautsprecher auch ohne richtig eingestellten Subsonic nicht so einfach killen kannst. Letzteres kann bei BR und Chassis wie diesem mit stark beschränkter Hubfähigkeit passieren, da unter der Tuningfrequenz des Reflexkanals (in dem pdf bei 31 Hz) praktisch ein akkustischer Kurzschluss entsteht und das Chassis auch weit unter der maximalen elektrischen Belastbarkeit sehr viel Hub macht!

BTW.: Wie war das nochmal, du kannst den Sub LP über das Radio regeln?
Dann kannst du den Filter der Stufe auf HP stellen und als Subsonic ab ca. 30Hz nutzen (so hab ich es bei meinem Beyma an der F2-300 gemacht). Damit ist es dann auch im BR ziemlich Idiotensicher.

Wenn das nicht zu viel Aufwand ist, wäre das super

Platzmäsig sollt ich, denke ich schon ehr Richtung BR zielen.

Laut Radio kann ich 85Hz/120Hz/160Hz oder Full-through wählen.

Da fällt mir grad wieder ein; ich hab ja aber bloß ein Vorverstärker-Ausgang, also kann ich das Trennen am Radio ja sowieso vergessen.?
(Einzige Möglichkeit wäre, dass ich den Highpegel abgreif, aber das is ja wohl kaum das Wahre)

Ich werd demnächst mal losziehen und mir die benötigten Kabel besorgen gehen;

25mm^2 5m rot / 1m schwarz
Sicherung 60 oder 80 A?
Stromverbrauch laut Handbuch liegt bei ~51A bei 4 Ohm.
Amp-performance.de kommt auf ~56A.

Oder soll ich auf Nummer sicher und 35mm^2 verlegen?

Chinch 5m (evtl mit Steuerleitung dabei)
9m 2,5mm^2 LS-Kabel
1m 4mm^2 LS-Kabel

Verkabelt nach dem Beispiel:


Sollte so passen, oder?

Gabba.was.already.taken (Beitrag #29) schrieb:

Also ich war bei ~68l für ein BR. Aber eben evtl. noch mit falschen Parametern. Feuerwehr (Beitrag #28) schrieb: 45 Liter netto geschlossen für Qtc 0,707. Wieso würdest du ein geschlossenes Gehäuse nehmen? (Laut dem Tut hier im Forum soll ich ein BR bauen)

Weil man ein Chassis mit einem Qts von 0,47 und EBP von 71 nicht in ein BR steckt.

Finde ich jetzt nicht so abwegig... Auch die gängigen Berechnungs-Seiten (zB Tobias Albert) sagen nichts Gegenteiliges.

Nach meinem Kenntnissstand ist ab einem EBP von 50 eine BR Konstruktion durchaus praktikabel. Das Chassis geht von den Werten her sowohl für BR als auch für GG, soweit gehe ich mit, jedoch würde ich mich bei einem so kurzhubigen Chassis (ca. 6mm) in jedenfall für ein BR entscheiden.

Hier meine Simu:
Klick
Das Volumen von 65l ist natürlich Netto! Je nachdem wie du das Chassis einbauen willst musst du bei normalen Einbau mit dem Magnet in der Box ca. 4l für das Chassis abziehen. Wenn du Ihn "reverse" verbaust mit dem Magnet nach außen natürlich nicht, dann schindest du sogar +1 oder 2 liter raus.
Den Kanal habe ich mal mit 10x8cm Größe angesetzt also eine Querschnittsfläche von 80cm². Wie du die Form des Kanals gestaltest, ob Rund, Dreieckig, Sternförmig... ist völlig egal, hauptsache 80cm² und eine Tiefe von 29cm. Das Gesamtvolumen des Kanals wird natürlich auch vom Nettoinnenvolumen abgezogen.
Viel Spaß beim bauen!

Servus,

Dat Service

Ich werde das mal kurz zusammenzeichnen morgen, wenn ich bei Tageslicht den Kofferraum gescheit ausmessen kann.

Kanal hat schonmal 7,31 l wenn ich ihn auf 5,8cm*43,8cm*28,8cm
(mit 19mm MDF zwecks Kleben/Schrauben)


Nur um sicher zu gehen Also hab ich
V_benötigt 65 l
+ V_Kanal 7,31 l
+ V_Chasis 4 l
=76,31 l Gesamtvolumen?

GesamtINNENvolumen, ja, das ist so richtig. Bedenke aber beim Zeichnen, dass der Kanal zur gegenüberliegenenden Wand mindestens sagen wir 7, besser wären 10cm Abstand haben sollte damit die Luftsäule vernünftig schwingen kann. Du kannst aber auch den Kanal um 90° abgewinkelt gestalten, dann aber schön den Winkel verrunden.
Gruß
P!P

EBP von 71 und ein xmax von nur 6 mm sagen Deutlichst das der Woofer in ein Reflexgehäuse gehört. Im GG muss er Hub machen, den er nicht kann!

So Gehäusebausatz liegt im Kofferraum.
Mal hoffen, dass ich am WE Zeit finde um das Ganze zusammenzubasteln

Servus,
Nochmal eine kurze Zwischenfrage:

Wie weit muss die Membran eigentlich von der nächsten Fläche (bei mir die Heckklappe) entfert sein?
Das ist mir grad beim MDF-Platten zusammenstellen gekommen..

Evtl muss ich dann Chassis + Reflexkanal nach oben setzen?

Es wird klanglich in jedem Fall eine Rolle spielen, wie die Woofer ausgerichtet sind.
Die Entfernung sollte mindestens so groß sein, dass die Membranen bei vollem Hub nirgendwo anschlagen können.

Joze1 (Beitrag #44) schrieb:

Die Entfernung sollte mindestens so groß sein, dass die Membranen bei vollem Hub nirgendwo anschlagen können.

Das passt auch, wenn ich ihn Richtung Heckklappe ausrichte, jedoch sind da eben nur ~10cm Platz.
Ich bin mir aber nicht sicher, ob das ausreichend ist.
(ich müsste die Box im schlimmsten Fall neubauen :D)

Inwiefern ausreichend? Kaputtgehen wird dadurch nichts, der Klang wird etwas anders sein, als wenn du die Woofer nach oben ausrichtest. Wie es dir besser gefällt kannst du aber nur durch Probieren herausfinden...

Ich denke gerade an einen ziemlichen Wirkungsgradverlust, wenn ich zu nah an eine Wand hin gehe, (so dass quasi die Luft etwas mehr Widerstand beim zirkulieren hat) oder ist der Gedanke unberechtigt?

Normal hat man ja etwas Platz frei vor dem Reflexkanel+Chassis

Nach meiner Erfahrung ist sogar eher das Gegenteil der Fall. Ausrichtung nach hinten Richtung Heckklappe war bei mir immer etwas lauter, dafür klanglich nicht mehr ganz so sauber.

Joze1 (Beitrag #48) schrieb:

klanglich nicht mehr ganz so sauber.

Hm dann würde sich das nach oben Ausrichten ja sogar fast klanglich und luftzirkulationstechnisch lohnen.

Mal sehen, wie ich das Chassis platziere.
(Chassis und Reflexkanal müssen ja nicht an der selben Seite sitzen oder?)

Wieso luftzirkulationstechnisch? Die Schallwellen verhalten sich nicht wie Wasser, vergiss das einfach wieder Bei 10 cm Abstand wirst du nicht wirklich Kompressionseffekte bekommen.

Doch, Chassis und Port am besten in eine Wand setzen. Damit gehst du sicher, dass es nicht zu großen Laufzeitunterschieden kommt.