TVHorn (TeeVauHoan) - der angepasste Wilde :-)

hey alex!

schaut schon seeehr fein aus
wegen den streben am hornmund würd ich mir da keine sorgen machen, denn richtwirkung beim bass gibt's _eigentlich_ nicht, klar strahlt dein horn hauptsächlich nach vorne, aber das füllt dir schon den ganzen raum aus,
da würd ich mir keine sorgen machen

Ich bin da aber etwas vorbelastet, da ich von Kurzhorn auf eher lang und tief (auf Kosten Wirkungsgrad) gewechselt bin, und das als sehr positiv gehört habe.

so ähnlich kenn ich das auch - von HD15 (extrem-)kurzhorn auf betthorn ist doch gewaltig ein unterschied.. wird -denke ich- an der riesigen schallabstrahlenden fläche liegen, das hat bei mir die ewigen raummoden (durch quadratischen hörraum hab ich auch noch die erste längs- u quermode auf der selben frequenz :cut) deutlich(!) abgeschwächt. ich hab noch immer keine umfassende einmess-session gemacht, keinen boost und keine absenkung eingestellt
- da es 'natur' schon einfach ein traum ist

ganz wichtig sind streben am hornhals/hornanfang. so oft wie möglich große gegenüberliegende flächen verstreben.. bei bedarf kannst dir ja ansätze vom betthorn abschauen

bei 44cm horn-innen-höhe würde ich meinen, dass du dir auch wegen der materialstärke der streben keine sorgen machen brauchst.. bei 44cm werden die 1,9cm Materialstärke vom MDF nicht ins gewicht fallen.

ich hab mal gelesen, man soll die streben nicht mittig in die hornhöhe reinpflanzen, sondern möglichst unregelmäßig etwas ober-/unterhalb der mitte .. von wegen resonanzen vermeiden oder so, wenn ich mich recht erinnere.
ob das wirklich etwas bringt/sinn macht, frag mich bitte nicht *gggg* ich hab's beim betthorn jedenfalls so gemacht - nach dem motto: 'hüft's ned, so schodt's ned'

zum 'druckkammerteiler' weiß ich jetzt auch keinen rat, wie meinst du das? damit du das anfänglich gewünschte plexi-fenster möglichst vibrationsarm reinbekommst?
hauptsache du verstrebst die druckkammer kräftig, gerade wenn du (zu) viel volumen 'übrig' hast, lieber 10 streben mehr rein, als olles styropor... würd ich zumindest so machen

grüße =)
daniel

Hi,

ah, Daniel ist vom Osterausflug zurück .

Das mit dem Hornmund aufziehen ist ein Tipp den ich mal so glaube.
Wenn du mit 2-3m Abstand den Höreindruck oberhalb und unterhalb der Hornoberkannte vergleichst, sind schon Unterschiede feststellbar.
Ob das Richtwirkung oder Raumeinfluss sind ... ?!
Bei einem CB/BR-Sub ist das vermutlich nicht in dieser Form bemerkbar.
Probier mal ;-)

Querstreben nicht mittig ergibt Sinn.

Styropor war für versuchsweise Volumensänderung gedacht.
(Querstreben sind da etwas statischer und ne Menge, wenn mal 10l verkleinert werden sollen).
Da sollte aber Alex noch erläutern, was er eigentlich meint.

:-) gernot

ich erlaub mir mal ein kleines OT
@gernot: geburtstagsausflug bitte eigentlich war ich schon seit montag letzter woche am feiern , aber nüchtern bin ich noch immer ned^^
deine drei hornentwurf-mails liegen leider noch immer ungelesen in der inbox - hab aber nicht auf dich vergessen
OT OFF

grüße

Hey - danke für die Tips - jetzt hab´ ich erstmal ein bisschen Urlaub und kann regelmäßiger antworten und vor allem endlich anfangen zu bauen.

Herzlichen Glückwunsch erstmal nachträglich, Daniel ..hoffe der Kater ist jetzt wieder weg

Mit dem Druckkammerteiler meinte ich das kleine türkise Dreieck ..nennt man den Raum direkt vor dem Treiber am Hornanfang nicht Druckkammer? - in Hornresp heißt es auf jeden Fall so. :



Ich möchte das Druckkammervolumen so klein wie möglich halten - dabei würde der Teiler helfen.

@bbg
Ich habe versucht mit den mir zur Verfügung stehenden Maßen einen möglichst glatten Frequenzgang hinzubekommen - dabei ist halt die f3 etwas hochgerutscht. Ich denke (hoffe), dass sie durch den Einfluss des Raumes wieder etwas runterrutscht.

Auf maximalen Pegel kommt es mir wie gesagt eigentlich nicht an - nur will ich mir nicht noch extra einen Equalizer nebst Messequipment zulegen um den Frequenzgang geradezubiegen.
Das Thommessen-Modul das ich einsetzen will hat eine Pegelanhebung von bis zu +6dB bei ca. 30Hz, damit könnte ich evtl auch noch etwas anfangen.
Oder Du sagst mir, wie ich unter meinen Voraussetzungen weiter runterkomme

Was meinst Du mit dem "harten Übergang"?
Sollte ich die letzte Gerade vielleicht noch in mehrere Stücke unterteilen?
Also etwa so:


Die Streben werden gekürzt und verschoben (die kleinen sind hier jetzt nicht drin - habe ich leider auf der Bemaßungsebene ) - Querstreben habe ich auch mal eingeplant.

Mit OO-Draw kann ich inzwischen ganz gut "arbeiten" - zu meckern oder zu verbessern gäbe es aber schon einiges. "Flüssiges" arbeiten ist was anderes, aber ich bin ja sowieso kein Profi, daran wird´s auch mit liegen


@Daniel
Den Strebenabstand am Mund zu dritteln sollte aber doch ok sein - habe ich auf jeden Fall schon öfter so gesehen. Oder hast Du diese Abstände auch unregelmäßiger gemacht (grad´ keine Lust in Deinem Thread zu suchen )

In Hornresp wird übrigens das geschlossene Volumen "Rückkammer" genannt - und die werde ich natürlich auch ordentlich verstärken - habe ich nur noch nicht eingezeichnet.




Um das Volumen der Rückkammer mache ich mir keine großen Gedanken, denn die Änderungen in Hornresp ergeben nur minimale Auswirkungen auf den Frequenzgang - nur über ca. 70L sollte es netto bleiben.

Ein Problemchen (zusätzlich zu den oben genannten) bleibt mir jetzt noch: Wie bekomme ich den Treiber möglichst Luftdicht aber trotzdem wieder ausbaubar von hinten gegen die Schallwand?
Hatte mir zwischendurch überlegt den 158 in ein Brett einzubauen (Loch im Brett = Einbaudurchmesser 158) - also so dass der Rand übersteht - und dieses Brett dann von hinten gegen die Schallwand zu schrauben, die ein Loch mit der Größe des Außendurchmessers des 158 hat. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht leicht dicht zu bekommen - und mit dem Brett wird´s auch fast unmöglich noch Verstrebungen in die Rückkammer einzubauen, weil´s dann nicht mehr rauspasst

Wäre super, wenn ich diese Fragen möglichst bald klären könnte ...Will jetzt endlich loslegen

Grüße
Alex

Hi,

vorab mal herzlichen Glückwunsch an Geburtstagskind und Frischurlauber!

Bei der Druckkammer meinen wir das Gleiche, nur der 'Teiler' hat mich verwirrt -> ist jetzt klar.
Der Teiler wird das Druckkammervolumen nicht wirklich verringern - ist aber als Wegweiser für den Schall kein Fehler (und vereinfacht den Zusammenschluss der C-Bretter).

Deine OO-Draw Fähigkeiten beeindrucken mich!
Bemaßungsebenen hatte ich noch nicht gefunden.
Und alles schon für den Einkauf beschriftet - Wow!

Beim D-Brett würde ich noch ne Querstrebe nach hinten legen (ca. mittig von oben bzw. Daniel fragen ;-).

Den Treiber kannst du beidseitig direkt luftdicht montieren.
Also Einbaudurchmesserloch in Y1-Brett schneiden und die Treiber abgwandte Seite abrunden.
Einschlagmuttern (und passende Schrauben) würde ich schwer empfehlen. Löcher direkt übertragen und vor Montage des Brettes 'einschlagen' (ist zwar naheliegend, hab ich aber anders gemacht ;-)

Das mit dem 'harten Übergang' ist nur ein Erklärungsversuch warum ein Aufziehen des Mundes Sinn machen könnte -> im Zweifelsfall einfach ignorieren ;-)

Schwierig ist das Thema 'weiter runter' ...

Bei gleichem Volumen geht das über Horn-Verlängerung und Verkleinerung des Hornmundes jedoch auf Kosten des Wirkungsgrades.

Möglich wäre ein Versuch die I-Kurve möglichst weit nach vorne zu ziehen (ca. 10-15cm).
In der Simu die Länge auf ca. 300cm, den Mund (wegen Volumen) auf ca. 5800cm2 verkleinern.
Kontur neu Rechen und in Grafik nachziehen.
Der Bereich um die I-Kurve müsste schlanker werden.
Der Leer-Bereich zwischen J und O-Brett solle kleiner werden.

Wenn du nach aktueller Simu bei 30Hz den Tiefbass hebst, könnte das trotz Raum schon etwas unterhalb des Arbeitsbereiches liegen.
Würdes du noch 5-10Hz tiefer kommen, dann könnte auch die Tiefbass-Anhebung besser/gesünder einsetzten.

Probier mal (und Daniel und Jonas passen auf das es keine Hornverstümmelung wird ;-)



PS: lt. Raummoden-Rechner liegt bei deinem Raum die 1st Mode bei 29.1 und die 2te bei 40.8Hz... (hier würde ich mit ca. +10db Spitzen rechnen).

:-) Gernot

Danke für das Lob und die Tips - hat mich angespornt noch zu dieser Zeit Deinen Trichtervorschlag auszuprobieren

Rausgekommen ist das:



So komme ich auf ca. 290cm Länge bei ca. 6500cm² Mundöffnung (bei noch kleinerem Mund erhalte ich lt. Hornresp knapp 1 Hz mehr Tiefgang, dafür aber einen noch höheren Berg) - das Ganze bringt ca. 2 Hz mehr Tiefgang und der Buckel bei 80 Hz ist etwas höher.

Ist die Frage, was besser oder schlechter ist...

Wie der Teiler die C-Bretter beeinflusst habe ich nicht verstanden - er hängt doch direkt am B-Brett


Ach so - die Dichtigkeit machte mir Sorgen, als ich mir den Schaumstoffring auf dem PD158 angeschaut habe - das sind mehrere aufgeklebte Teile und ich dachte, dass vielleicht zwischen den einzelnen Teilen genau bei den Schrauben, wo die Breite ja auch reduziert ist noch kleine Lücken bleiben könnten - Einschlagmuttern sind schon eingeplant.

So - jetzt muss ich aber dringend in´s Bett - gute Nacht

hoi, danke erstmal für die glückwünsche
und ja, inzwischen kann ich auch wieder geradeaus schauen

@Daniel Den Strebenabstand am Mund zu dritteln sollte aber doch ok sein - habe ich auf jeden Fall schon öfter so gesehen. Oder hast Du diese Abstände auch unregelmäßiger gemacht (grad´ keine Lust in Deinem Thread zu suchen ) In Hornresp wird übrigens das geschlossene Volumen "Rückkammer" genannt - und die werde ich natürlich auch ordentlich verstärken - habe ich nur noch nicht eingezeichnet. Um das Volumen der Rückkammer mache ich mir keine großen Gedanken, denn die Änderungen in Hornresp ergeben nur minimale Auswirkungen auf den Frequenzgang - nur über ca. 70L sollte es netto bleiben. Ein Problemchen (zusätzlich zu den oben genannten) bleibt mir jetzt noch: Wie bekomme ich den Treiber möglichst Luftdicht aber trotzdem wieder ausbaubar von hinten gegen die Schallwand? Hatte mir zwischendurch überlegt den 158 in ein Brett einzubauen (Loch im Brett = Einbaudurchmesser 158) - also so dass der Rand übersteht - und dieses Brett dann von hinten gegen die Schallwand zu schrauben, die ein Loch mit der Größe des Außendurchmessers des 158 hat. Das ist aber wahrscheinlich auch nicht leicht dicht zu bekommen - und mit dem Brett wird´s auch fast unmöglich noch Verstrebungen in die Rückkammer einzubauen, weil´s dann nicht mehr rauspasst

bei strassacker gibts PA-Boxendichtband, das ist 20mm breit und ich persönlich hab das für sehr sinnvoll gehalten, zumal der ganze deckel meines betthorns nicht verleimt, sondern nur damit abgedichtet + x-fach verschraubt ist (gott bewahre, sollte ich mal wieder rein müssen)

Auch dem Treiber hab ich zusätzlich zu diesem moosgummi, der ohnehin schon dran ist, ne lage spendiert. kann ja nicht schaden

einschlagmuttern sind auch sehr nützlich, solltest du mal wieder ran müssen - unbedingt brauchen tut man sie nicht, ich hab keine drin. so oft wird der treiber ja nicht ausgebaut... und wenn die schraubenlöcher einmal wirklich nix mehr halten sollten, leim ich sie zu, dreh den treiber um 10° und mach neue löcher.

Die Fragestellung mit der Zugänglichkeit zum Treiber ist mir nicht ganz klar, ich würd einfach ne großzügige wartungsöffnung im boden machen, wo man sie nicht sieht. wieder mit PA-Boxendichtband abgedichtet, eh klar. sollte das fenster für dein gefühl zu groß sein (da man es ja schlecht verstreben kann), nimm das 19er MDF doppelt - für's gewissen

@gernot:

Probier mal (und Daniel und Jonas passen auf das es keine Hornverstümmelung wird ;-)

ich glaub, da überschätzt einer meine kenntnisse enorm

grüß euch

yo krasser!
bin jetzt auch hier
werde "dich" beobachten :-)
gruss goostu

daniel023 schrieb:

Die Fragestellung mit der Zugänglichkeit zum Treiber ist mir nicht ganz klar, ich würd einfach ne großzügige wartungsöffnung im boden machen, wo man sie nicht sieht. wieder mit PA-Boxendichtband abgedichtet, eh klar. sollte das fenster für dein gefühl zu groß sein (da man es ja schlecht verstreben kann), nimm das 19er MDF doppelt - für's gewissen ;)

Stimmt - habe ich noch gar nicht dran gedacht die Öffnung auf die Unterseite zu machen, bis jetzt dachte ich immer an Vorne (also hinter dem Center) - mal schauen wie ich es dann mache.
Mit der Zugänglichkeit meinte ich wie ich den auf ein Brett quasi fest montierten Treiber an den Streben vorbei durch die Wartungsöffnung bekomme ..hat sich aber erledigt, wenn ich den Treiber von hinten gegen die Schallwand schraube.

Als Dichtband dachte ich eher an TesaMoll ..habe keine Lust für so einen Kleinkram noch eine Woche auf die Lieferung zu warten.

Trotz der "überschätzten Fähigkeiten" - welche Version würdest Du eher bauen, Daniel?


Hi Goostu

So... mein aktuellster Entwurf:



295cm Länge - 6000cm² Mund

f3 liegt so bei ca. 35 Hz, f8 bei ca. 30 Hz

Morgen - ähh später wird´s noch komplettiert und dann werde ich mich wohl um´s Holz kümmern

zum abdichten:

..habe keine Lust für so einen Kleinkram noch eine Woche auf die Lieferung zu warten.

hehe.. kommt mir bekannt vor
beim hornsub40 für meinen freund ging's um selbiges, also mal flux in den baumarkt und fensterdichtband gekauft - funzt super, den laufmeterpreis von strassacker schlägt man so allerdings nicht. was solls

auch da haben wir eine komplette seitenwand entfernbar gemacht, gottseidank, denn nach einem monat war das 'geheimtip aus der bucht' aktivmodul schon hinüber ...muss ich erst richten, bis dahin ist die schöne bedieneinheit an der front völlig senseless

hier und hier sieht man recht gut, wie wir das gemacht haben, bei deiner wartungsklappe kannst du das genauso machen.

in diesem post kannst du dir die wartungsklappe von meinem HD15-Horn anschauen, auch die hartfaserbiegung.
merke: die bodenöffnung muss größer ausfallen, da die leisten zur befestigung der wartungsklappe auch noch in die öffnung 'hineinragen' - klingt zwar vollkommen selbstverständlich,
könnte man im eifer des gefechts aber auch mal übersehn

grüße

Ja. genau so ein Band meine ich - habe ich auch z.B. für meine belüftete Beamerbehausung benutzt und da funktioniert es sehr gut.

Danke für die Links.

Die kleineren Rundungen werde ich mit Eckleisten realisieren, auf die ich noch etwas Spachtel (oder Kraftkleber ) modelliere und die Größeren dann mit Hartfaser oder dünnem MDF.

Die Rundungen an den Brettkanten hast Du wahrscheinlich mit einer Gehrung hinbekommen, die Du dann noch mit Schleifpapier bearbeitet hast?

Warum sagt keiner mehr was zu meinem Entwurf? - Ich gebe auch nachher keinem die Schuld, wenn es sch... klingt - versprochen
Ist halt wie gesagt mein erstes Horn

Gruß
Alex

Warum sagt keiner mehr was zu meinem Entwurf?

mach dir keine sorgen - das is nur der blanke neid
nach meinem dafürhalten schaut die kontur & faltung super aus, wichtig is halt das genau zu übertragen ins jeweilige simu-proggie, sodass simu und bau möglichst gleich werden - aber auch hier hätt ich nix zu meckern, und der bbg hätte wahrscheinlich schon längst gemeckert, wenns nen grund gäbe

die letzten feinschliffe werden keine großartigen veränderungen mit sich bringen, die grundsteine hast du schon super hingepflastert, sodass dein weg nur zu einem super bass führen kann.

wenn es sch... klingt

halt ich für ausgeschlossen - gerade wenn's das erste horn ist, wird's dich aus den socken würfeln, ich vermut mal dir geht's bald so wie mir vor 7 jahren bei den 3 HD15 - pure begeisterung und blankes entsetzen darüber, was so ein konstrukt zu leisten im stande ist, während es immer völlig unangestrengt klingt.

grüße

daniel023 schrieb:

...wichtig is halt das genau zu übertragen ins jeweilige simu-proggie, sodass simu und bau möglichst gleich werden...

Genau das ist halt so eine Sache:
Ich bin ja bei den Geraden konisch und nur in den Kurven wirklich exponentiell - bei so vielen Unterschieden lässt sich das kaum in Hornresp eingeben.
Simuliert ist komplett exponentiell.
Ich hoffe halt, dass dadurch keine zu großen Unterschiede zwischen Simu und Realität entstehen.

Aber danke für Deinen "Zuspruch" - ich werde spätestens morgen mit dem Bauen anfangen, wenn mein Baumarkt genug MDF hat

ich guck nur! meinung kann ich dir keine geben - haben keine ahnung von hörnern.
aussehen tut es gut :-)
gruss goostu

- Danke Goostu ..gucksdu weida

Krasser schrieb:

Genau das ist halt so eine Sache: Ich bin ja bei den Geraden konisch und nur in den Kurven wirklich exponentiell - bei so vielen Unterschieden lässt sich das kaum in Hornresp eingeben. Simuliert ist komplett exponentiell. Ich hoffe halt, dass dadurch keine zu großen Unterschiede zwischen Simu und Realität entstehen.

Mach dir nicht zuviel Gedanken darüber.
Bei den Wellenlängen, mit denen wir es hier zu tun haben, kommt es auf ein paar Centimeter nicht an. Es reicht im allgemeinen die Exponentialkontur mit 3 oder 4 geraden Hornteilen nachzuahmen und das Ergebnis ändert sich maximal um +/- 1 db.

Ok, dann mache ich mir jetzt keine Gedanken mehr werde morgen Holz kaufen gehen (heute klappt´s nicht mehr).

Bemaßung Fertig:


44cm Innenhöhe

Simulation:




Grüße
Alex

wenn du im baumarkt kaufst.. hoff ich du hast vorbestellt (oder machst es noch heute) ... ich könnt dir ein liedchen von h*rnbachmitarbeitern (und deren arbeitsmotivation/kompetenz) singen..
laalalalaaa..

Singen kannst Du also auch noch

Hmm - bei meinen bisherigen Bauten gab es da keine Probleme ..waren allerdings auch nie so viele m²

Muss halt die Verstrebungen noch planen und die Bretterliste machen, deshalb kann ich heute noch nicht vorbestellen. Wenn´s morgen nicht direkt klappt, dann halt Samstag.

muss ja nicht heißen das überall solche pfuscher arbeiten wie in meiner region

Singen kannst Du also auch noch

nja.. ist wohl besser wenn du meinen gesang nur liest


mal was anderes: hast du einen zweiten helfer für den bau, oder planst du das alleine umzusetzen? ich wünsch dir mal nen tatkräftigen buddy

planst du nach wie vor, das horn in drei teilen und in deiner küche zu fertigen?

grüße

Ja, es sollen immer noch drei Teile werden - bis jetzt habe ich noch keine Helfer, aber eine Menge Kumpels die das sicher gerne machen (solange das Bier nicht ausgeht ) - ich helfe denen auch oft - jetzt gleich muss ich auch wieder einem im Keller helfen.

Werde wohl schon in der Küche arbeiten - da habe ich am meisten Platz und kann Dreck machen

Die drei Teile sollen dann auch mit Dichtband und Schrauben dicht und zusammengehalten werden - die Seitenwände des geschlossenen Volumens werden von innen noch aufgedoppelt - das ganze noch versteift. Das Plexifenster lasse ich erstmal außen vor, evtl werde ich später noch eines in die Serviceklappe (die ich doch hinter den Center machen werde) einbauen.

Hi Alex,

sorry, dass ich kein Feedback gegeben habe - war in der Arbeit verschüttet - gibt aber wirklich nichts zu meckern!

Bin im Gegetum echt begeistert und lehn mich schon zurück um dir bei der Arbeit zuzusehen

Ab jetzt bitte täglich Live-Bilder (ZB den Wagen vor und nach dem Einladen der Bretter ;-)

Äh, ja, der Montagekraftkleber hat beim Modelieren so seine Grenzen - wenn's einfach zuviel ist, wird er spröde und ist in den Mengen auch zu teuer.
Als Kurvenspachtel hab ich übrigends eine halbe CD verwendet.
(Bandschleifer ist wichtig, Oberfräse zum Abgrunden der Brettenden nützlich)



:-) gernot

puh oberfräsen in der küche - das wird dreckig..^^

Ab jetzt bitte täglich Live-Bilder

ja bilder sind sääähr wichtig

auf ne halbe CD bin ich noch nicht gekommen, super idee!

den Wagen vor und nach dem Einladen

das sollte aber schon halbwegs ne karre sein, ich hab lieber den anhänger des baumarkts genommen, normalerweise bekommt man den bei so ner holzmenge (spätestens nach 'n bissl verhandeln) gratis für die nachhausefahrt.
2 amps und subwoofer ausbauen wär ned drin gewesen

Bin im Gegetum echt begeistert und lehn mich schon zurück um dir bei der Arbeit zuzusehen

hehe... full acknowledge^^

bbg schrieb:

Äh, ja, der Montagekraftkleber hat beim Modelieren so seine Grenzen - wenn's einfach zuviel ist, wird er spröde und ist in den Mengen auch zu teuer. Als Kurvenspachtel hab ich übrigends eine halbe CD verwendet. (Bandschleifer ist wichtig, Oberfräse zum Abgrunden der Brettenden nützlich)

Hey - Du bist ja auch noch da - schön

Ich werde mich im Baumarkt nochmal nach irgendwas umschauen, womit ich Kurven modellieren kann ..da wirds doch irgendeine Spachtelmasse geben.
Eigentlich bräuchte ich dann nämlich kein Holz zu biegen, da ja wie auf der Grafik zu erkennen kaum Räume zwischen den einzelnen Brettern übrig sind - die könnte ich eben auch mit Eckleisten und Spachtelmasse ausfüllen ..vor dem Biegen graut es mir nämlich am meisten

Gleichzeitig hat mir a.tetzlaff per PM gesagt, dass perfekte Rundungen nicht unbedingt nötig sind...

Eine Oberfräse habe ich da, aber keinen Bandschleifer - nur einen Excenter, damit wird´s wahrscheinlich schwerer.
Handkreissäge ist übrigens auch seit neuestem vorhanden (40€ Lidl ) - damit habe ich noch nie gearbeitet.

Nochmal meine Frage von oben, Gernot: Was meinst Du mit der Vereinfachung des Zusammenschlusses der C-Bretter durch den Teiler (was für´n Satz - hoffe Du verstehst mich )?

daniel023 schrieb:

...ich hab lieber den anhänger des baumarkts genommen, normalerweise bekommt man den bei so ner holzmenge (spätestens nach 'n bissl verhandeln) gratis für die nachhausefahrt.

Anhänger is halt blöd ...ohne Kupplung
Muss alles in mein Coupé passen - ist aber nur ein knapper Kilometer vom Baumarkt zu mir kann ja auch zweimal fahren.

Bilder kommen natürlich ..Ihr sollt ja mitlachen können


An dieser Stelle nochmal mein DANK an alle Mithelfenden

So - mit Versteifungen:


Oops ein Brett fehlt in der Grafik ..wird aber trotzdem eingebaut

Letzte Änderungsvorschläge vor dem Holzkauf?
Versteifungen ok und komplett?

dort wo sich brett G und K treffen, könntest du noch ne strebe richtung treiber reinmachen, grundsätzlich aber voll iO !! ran an die mammi

..vor dem Biegen graut es mir nämlich am meisten

na dann lass es =) bis auf die ersten beiden rundungen (vom hals gesehen) ist der verlauf sicher 'rund genug'

grüße

Habe mich jetzt doch noch etwas länger mit Detaillösungen beschäftigt.

Bin immer noch am Überlegen, wie ich die drei Teile Luftdicht zusammenbekommen werde (würde?).

Bis jetzt ist mir nichts besseres engefallen, als dieser Verschluss:


Davon je 4 auf der Ober-/Unterseite und zwei hinten - so würden die Seitenteile gegen das am Mittelteil angebrachte Dichtungsband gedrückt. Mit Eindrehmuttern wäre es auch möglich, aber viel komplizierter.

Im Baumarkt war ich auch schonmal und die sagen tatsächlich, dass bei so vielen Zuschnitten eine Vorbestellung gemacht werden soll ..also wird´s nix mit heute oder morgen anfangen.
Nächste Woche Dienstag bin ich wieder unterwegs - also kann ich wohl erst nächstes Wochenende anfangen ..wenn es gut läuft vielleicht schon am Montag.

Hi Alex,

Krasser schrieb:

Ich werde mich im Baumarkt nochmal nach irgendwas umschauen, womit ich Kurven modellieren kann ..da wirds doch irgendeine Spachtelmasse geben. Eigentlich bräuchte ich dann nämlich kein Holz zu biegen, da ja wie auf der Grafik zu erkennen kaum Räume zwischen den einzelnen Brettern übrig sind - die könnte ich eben auch mit Eckleisten und Spachtelmasse ausfüllen ..vor dem Biegen graut es mir nämlich am meisten Gleichzeitig hat mir a.tetzlaff per PM gesagt, dass perfekte Rundungen nicht unbedingt nötig sind...

Ja, die Umsetzung der Rundungen haben mir auch die meisten Probleme gemacht.

Ich war eigentlich auch der Meinung dass exakte Rundungen überbewertet sind, bis ich durch eine PM von einem Experten darauf hingewiesen wurde, dass das schon wichtig ist.
Da ich sowohl meinen Ratgeber und a.tetzlaff zu den Experten zähle, scheint es hier unterschiedliche Meinungen zu geben (ich zähle mich selbst übrigends nicht zu den Experten, da gibt es zuviel Leute vor deren Erfahrung & Wissen ich echt Respekt habe).

Ich würde eine baulich überschaubaren Kompromiss vorschlagen:
Da deine letzen drei Kurfen schon sehr nahe der Sollkurve kommen, würde ich diese mal ohne weiter Verrundung belassen.
Die ersten 2 Kehren würde ich mit Eckleisten annähern und mit Montagekraftkleber noch grob verfeinern (mit Finger in finanzierbaren Umfang verstreichen).
Für die verbleibende Kurve suchst du noch einen Kompromiss (fällt mir grad nichts ein).

Die Beiträge von den Experten habe ich ehrlich gesagt etwas vermisst.
Daniel (wenn ich mich recht erinnere) und ich ordnen sich ja eher den gefährlich motivierten Halbwissenden zu und freuen sich über konstruktive Kritik (Lernfaktor).
Wenn grober Unfug rausgekommen wäre, hätte aber sicher jemand was gesagt (zumindest per PM).

[Edit:] Damit das nicht falsch rüberkommt...
Ich habe neben den Experten Feldweg, ParAn0Id, A-Abraxas, ... noch einige Experten vermisst ;-)

Krasser schrieb:

Eine Oberfräse habe ich da, aber keinen Bandschleifer - nur einen Excenter, damit wird´s wahrscheinlich schwerer. Handkreissäge ist übrigens auch seit neuestem vorhanden (40€ Lidl ) - damit habe ich noch nie gearbeitet.

Bandschleifer hilft die natürlichen Unebenheiten des Baumarktes und der Verarbeitung auszugleichen, z.B. wenn der Deckel rauf soll (effektives flächiges Schleifen).
Auch eine Außenpolitur + Vernichtung über/unterstehender Kannten geht damit recht gut.
Geht auch anderes, aber vieeeel mühsamer.

Wie hast du eigenlich vor die Gehrungen hinzubekommen?!

Krasser schrieb:

Nochmal meine Frage von oben, Gernot: Was meinst Du mit der Vereinfachung des Zusammenschlusses der C-Bretter durch den Teiler (was für´n Satz - hoffe Du verstehst mich )?

Ich hab mich auf der kleinen Grafik verschaut -> einfach vergessen

Krasser schrieb:

Muss alles in mein Coupé passen - ist aber nur ein knapper Kilometer vom Baumarkt zu mir kann ja auch zweimal fahren.

Hurra! Es gibt Fotos wie das Coupé in die Knie geht

Schade, dass du das Holz nicht gleich gekriegt hast (ich warte mit dir ;-)
Ist die Bestellung schon draußen?

:-) gernot

ich? experte? nene^^^.ich hab zwar gebaut und erfahrungen gemacht aber auch mir fehlen als so die letzten feinheiten im der theorie. zum beispiel war auch ich der meinung das es die rundungen nicht wirklich genau braucht da es bei diesen schalllängen nicht drauf an kommt...

aber schaden wird es nicht...

ja so ein bandschleifer oder el. hoben ist etwas sehr erleichterndes.

ja ich freu mich dann auf den bau, und bilder von deinem coupé

wann bekommst das holz?

grüße jonas

bbg schrieb:

Ich war eigentlich auch der Meinung dass exakte Rundungen überbewertet sind, bis ich durch eine PM von einem Experten darauf hingewiesen wurde, dass das schon wichtig ist.

Nicht übelnehmen,
aber dein Experte mag Experte für irgendetwas sein, aber sicher nicht für Basshörner.
Allein die grünen Bretter in folgendem Bild bringen genau das gleiche Ergebnis wie die Rundungen

Bei Mittel- und Hochtonhörnern sieht es anders aus. Da kann es auch mal um ein paar Millimeter gehen.

da stimme ich zu! man gucke sich nur mal das viech an...von dem es auch eine "gerundetere" version gibt ...klanglicher unterschied ....0

Hi jogi59,

ich nehm da garantiert nix übel

Was ich von meinem Experten so mitbekommen habe, verdient er sich schon den Status.
Er hat 'in seiner Jugend' einige Hörner gebaut, und für sich die Bedeutung von Rundungen praktisch festgestellt.

Ich war (und bin eigentlich noch immer etwas) deiner Meinung, dass der Unterschied nicht epochal ist.
Bei meinem letzten Konstrukt hab ich mich aber brav daran gehalten, und muss im Vergleich zu meinen Vorkonstrukten feststellen, dass der Bass definitiv sauberer kommt.
Ob das finally an den Rundungen liegt, kann ich aber nicht sagen (sind ja noch ein paar andere Dinge anders).

Der praktische Vergleich oder der theoretische Backgroud fehlt mir hier aber, um sinnvoll argumentieren zu können.

;-) gernot

Wow - da gibt´s ja doch noch mehr Mitleser

bbg schrieb:

Ich würde eine baulich überschaubaren Kompromiss vorschlagen: Da deine letzen drei Kurfen schon sehr nahe der Sollkurve kommen, würde ich diese mal ohne weiter Verrundung belassen. Die ersten 2 Kehren würde ich mit Eckleisten annähern und mit Montagekraftkleber noch grob verfeinern (mit Finger in finanzierbaren Umfang verstreichen). Für die verbleibende Kurve suchst du noch einen Kompromiss (fällt mir grad nichts ein).

Ja, der Gedanke ist mir (trotz meiner Unwissenheit) auch schon gekommen - rein vom Gefühl her würde (und werde) ich zumindest die ersten beiden Kurven möglichst rund machen.

bbg schrieb:

Die Beiträge von den Experten habe ich ehrlich gesagt etwas vermisst. Daniel (wenn ich mich recht erinnere) und ich ordnen sich ja eher den gefährlich motivierten Halbwissenden zu und freuen sich über konstruktive Kritik (Lernfaktor). Wenn grober Unfug rausgekommen wäre, hätte aber sicher jemand was gesagt (zumindest per PM).

Von meinem Standpunkt aus ist jeder der Erfahrungen mit dem Hornbau hat ein Experte und ich bin froh über jeden Kommentar.
a.tetzlaff hat mir übrigens geraten (eher befohlen ) das "TeeVauHoan" zu bauen, nachdem ich ihm mal die Daten und Pläne geschickt hatte.

bbg schrieb:

Bandschleifer hilft die natürlichen Unebenheiten des Baumarktes und der Verarbeitung auszugleichen, z.B. wenn der Deckel rauf soll (effektives flächiges Schleifen). Auch eine Außenpolitur + Vernichtung über/unterstehender Kannten geht damit recht gut. Geht auch anderes, aber vieeeel mühsamer.

Einen E-Hobel habe ich auch da - meine ersten Versuche damit an meinen jetzigen Subs resultierten darin, dass ich sie danach mit Türfolie beklebt habe ..sieht aber jetzt ganz gut aus.

bbg schrieb:

Wie hast du eigenlich vor die Gehrungen hinzubekommen?!

Bis 45° wollte ich die Kreissäge nehmen und darüber dann während des Baus improvisieren.

bbg schrieb:

Ich hab mich auf der kleinen Grafik verschaut -> einfach vergessen

Schon vergessen

bbg schrieb:

Hurra! Es gibt Fotos wie das Coupé in die Knie geht

Die Bestellung geht morgen raus, weil ich mir erst noch klar werden muss wie ich die drei Teile verbinde (Fett, damit es keiner überliest, der vielleicht noch eine bessere Idee hat) - davon hängen schließlich auch ein paar Maße ab.

@yogi und Paranoid
Habt Ihr schon einen direkten Vergleich gemacht - was gibt Euch diese Sicherheit?
Dann mache ich mir ja viel zu viele Sorgen um den Verlauf
Danke auf jeden Fall für die Planumgestaltung

@Feldweg
Dann hast Du ja doch Recht gehabt


Wie gesagt: Bei den kleineren Kurven halte ich mich (einfach für mein Gewissen) an die runde Form und die Großen bleiben eckig.

Grüße
Alex

schwer zu sagen ..nein es gab soweit ich weiß keinen direktvergleich

ich sage es mal so....am anfang könnten die rundungen von nutzen sein, da man nur so den querschnitt perfekt halten kann... und da am anfang weniger fläche da ist machen sich kleine abweichungen eher bemerkbar da 1cm abweichung bei einer stelle wo nur 5cm im plan an "höhe" angedacht ist macht 1cm dort einen wohl großen ?hörbaren? unterschied

währen im bereich vom hornmund wo eher maße von 50cm auftreten der eine cm abweichung nicht mehr viel ausmacht


(ich weiß nicht ob ichs verständlich erklärt habe wie _ich_ mir das vorstell ...bin müde)

und (ich glaube ich habe es schonmal geschrieben) es gab im hornSub40 thread auch stimmen die meinten, dass durch scharfe ecken und kanten der bass eher nicht beeinflusst wird wobei aber (bei einem sub) störende mittel- und hochtonanteile (größtenteils) von vornherein herausgefiltert werden ...

ich kann es nicht belegen aber für mich ergibt es sinn und ich werde in meinem nächsten Hornprojekt dass in den startlöchern steht nach dieser "philosophie"^^ vorgehen:P

ParAn0id schrieb:

(ich weiß nicht ob ichs verständlich erklärt habe wie _ich_ mir das vorstell ...bin müde)

Ich habe es verstanden - Du siehst es ja dann sehr ähnlich wie bbg oder ich es gerade beschrieben haben

Und jetzt bin ich auch müde ..muss mal vor 3 Uhr in´s Bett kommen ... gute Nacht.



Ach . . gibt´s schon einen Thread für Dein Projekt?

nope finanzierung steht noch nicht ganz (finanzierung ist eigentlich zu viel gesagt..handelt sich nur um peanuts:D)...hab aber schon die erlaubnis vom Häuptling bekommen mal schauen ...außerdem wir schreiben in 3 wochen abschlussprüfungen ...-.- und davor werden jetzt alle noch aussstehend arbeiten von den dummen lehrern hineingequetscht bedeutet 3 wochen 9 arbeiten dann aschlussprüfungen dann mündliche ...naja genug OT jetzt! *am riemen reiss*



ja was ich noch oben hinschreiben wollte war :

das akustische veränderungen wenn dann nur auf dass perfekte einhalten des jeweiligen querschnitts zurückzuführen sind ...und nicht auf rundungen weil der schall da lang ..gleitet oder sowas weiß nicht obs jedem klar ist ...
(ich unterstelle es niemandem! nur eine anmerkung die ..ein bisschen meine denkweise stützt))

So, die Bestellung ist raus - ich denke am Montag sind die 64 Bretter fertig

Sind übrigens ca. 10 m² Holz

hehe damit könnte ich mein zimmer mit nem neuen fußboden auslegen ...hast du das gewicht schonmal ausgerechnet?

ParAn0id schrieb:

...hast du das gewicht schonmal ausgerechnet? :KR

Lieber nicht

ahoi!
"TeeVauHorn" find ich echt spitze

wegen den gehrungen..

Bis 45° wollte ich die Kreissäge nehmen und darüber dann während des Baus improvisieren.

wie war nochmal die innenhöhe deines horns? beim betthorn warns 50cm, das war schon schwieriger genau auf gehrung zu bekommen als die 35cm vom Hornsub40 -aber ist trotzdem super gegangen, habs genauso gemacht! mit einem längeren schmalen stück MDF oder ner alulatte als anschlag, genau ausgerichtet und für jeden schnitt mit 2 zwingen fixiert. es scheint ja nicht so, als würdest du oft über die 45° kommen, den rest macht der montagekleber und/oder ne abschliessende acrylverfugung sicher wett.

wie die teile verbinden...hmm.... du musst halt abschätzen, ob dieser verschluss, den du da hast, was klappriges an sich hat, oder ob im gespannten zustand eh alles 'ruhig' bleiben wird, wenn du dem sub mal ein paar mehr watt vergönnst.

alternativ könntest du diese vorgebohrten Stahlplättchen aus dem baumarkt nehmen (stahlwinkel kann man ja nicht wirklich sagen wenn kein winkel drin is^^), und das simpel verschrauben. dazu würde ich, wenn es soweit ist, die zwei zu verbindenden (mit dichtband beklebten) kanten aufeinander stellen, das gewicht von so einem teil drückt es schon sehr fest ans andere, spätestens noch ein voller kasten bier oben drauf und das sitzt. dann hast du alle zeit der welt das genau auszurichten, und kannst die geschichte verschrauben wenn's passt.

zu öffnen wärs mit deinem verschluss vermutlich einfacher, aber da dran wirst du höchstwahrscheinlich lange zeit nicht mehr rummachen müssen (wollen)

Wie gesagt: Bei den kleineren Kurven halte ich mich (einfach für mein Gewissen) an die runde Form und die Großen bleiben eckig.

wegen der rund/eckig/gewissens geschichte:
bei ner hornhöhe von angenommen 40cm ist 1cm brettabweichung 40cm² unerwünschte änderung im trichterquerschnitt,
hast du so nen 'fehler' am anfang drin bei ner hornbreite von 5cm (also 5x40cm=200cm²) ist das schon fast 25% abweichung vom soll, gegen mitte oder ende des hornverlaufs ist der trichterquerschnitt aber schon so groß, dass die paar % abweichung vernachlässigbar sind.

darum habe ich auch zB beim hornsub40 das brett der ersten biegung im hornverlauf sehr wohl abgerundet, da ist die halsfläche grademal 2,1cm x 35cm innenhöhe wenn ich mich recht erinnere, und hier wäre ich doch viele % vom soll abgewichen, hätte ich es nicht abgerundet... zugegeben hat's auch einfach spaß gemacht mit dem großen bandschleifer alles so easy sehr exakt abrunden zu können^^
was ich damit eigentlich sagen will, ich hab zwar so einiges an meinem horn 'fürs gewissen' gemacht, aber das erschien _mir_ mit meiner halbwissenden logik nachvollziehbar, hier wirklich wert auf genauigkeit zu legen.

10m² holz - NEID!!! der 'kleine' bastelspaß für große jungs

bilder nicht vergessen wenns soweit ist (zur sicherheit^^)
grüße
daniel

ps: gewicht würd ich nicht unterschätzen, 2 mal solltest du schon fahren, mehr würd ich nem coupe nicht zumuten^^

Also nochmal zu den Rundungen (ich muss es ja wissen, bin ja angeblich Experte ):
Die Abweichungen sind völlig vernachlässigbar, selbst am Hornanfang. Ich möchte dazu anmerken, dass die Unterschiede in Simulationen immer mega-unfotogen sind, also schlimmer aussehen, als es tatsächlich ist. Dazu kommt ja noch, dass man bei gefalteten Hörnern immer Abweichungen hat und die TSP sowieso toleranzbedingt schwanken.
Gut, am Hornanfang sollte man nicht allzuviel schlampen, aus dem Bauch heraus würde ich auch nach Möglichkeit versuchen, die ersten Dezimeter ungeknickt sowie senkrecht zum Treiber verlaufen zu lassen (Treiber strahlt also frontal ins Horn statt seitlich). Die Bretter können alle gerade bleiben.

Es gibt sehr viele Hörner, die "schlecht" konstruiert sind und dennoch hervorragend funktionieren. Man kann bei Hornresp ja auch aus Einzelsegmenten zusammengesetzte Hörner simulieren, was sehr praxisgerecht ist, denn man wird kaum ungefaltete Tieftonhörner finden.
Am besten ist es, eine möglichst gute Konstruktion zu versuchen und hinterher messen - aber das trifft bei Deinem Kasten imho durchaus zu.

daniel023 schrieb:

"TeeVauHorn" find ich echt spitze

Ich auch - kam von Mr. Tetzlaff ..aber "Hoan", nicht Horn.

Die Innenhöhe ist 44cm.

daniel023 schrieb:

wie die teile verbinden...hmm....[/b] du musst halt abschätzen, ob dieser verschluss, den du da hast, was klappriges an sich hat, oder ob im gespannten zustand eh alles 'ruhig' bleiben wird, wenn du dem sub mal ein paar mehr watt vergönnst.

Wenn das gespannt ist, dann klappert da nix - ich benutze ähnliche Teile auch für meinen Beamerkasten (nur über Eck).

daniel023 schrieb:

alternativ könntest du diese vorgebohrten Stahlplättchen aus dem baumarkt nehmen (stahlwinkel kann man ja nicht wirklich sagen wenn kein winkel drin is^^), und das simpel verschrauben. dazu würde ich, wenn es soweit ist, die zwei zu verbindenden (mit dichtband beklebten) kanten aufeinander stellen, das gewicht von so einem teil drückt es schon sehr fest ans andere, spätestens noch ein voller kasten bier oben drauf und das sitzt. dann hast du alle zeit der welt das genau auszurichten, und kannst die geschichte verschrauben wenn's passt.

Hmm - auch eine Möglichkeit - werde ich wohl hinten (an der Rückwand) so machen. Oben und unten ist das keine tolle Lösung, denn mein Wohnzimmer ist knapp unter 240cm hoch - auf einer Seite würde das mit dem Aufstellen also gehen, auf der Anderen nicht.

daniel023 schrieb:

wegen der rund/eckig/gewissens geschichte:

Ich habe mich heute nochmal im Baumarkt umgeschaut und meinen Plan noch ein bisschen modifiziert:



Fehlen wieder ein paar Bretter, aber man sieht vll die grünen Halbrund-/Eckleisten - der Rest der roten Kurven wird dann noch mit Holzspachtel aufgefüllt ..halte ich für die schnellste/einfachste Lösung.

Jaja - Fotos kommen dann auf jeden Fall ..wie gesagt

A._Tetzlaff schrieb:

Man kann bei Hornresp ja auch aus Einzelsegmenten zusammengesetzte Hörner simulieren, was sehr praxisgerecht ist, denn man wird kaum ungefaltete Tieftonhörner finden. Am besten ist es, eine möglichst gute Konstruktion zu versuchen und hinterher messen - aber das trifft bei Deinem Kasten imho durchaus zu.

Habe ich irgendwo oben schonmal geschrieben - für mein Horn reichen die in Hornresp eingebbaren Segmente nicht aus, weil zu oft von konisch auf exponentiell und umgekehrt gewechselt wird und ich hoffe halt, dass meine Annäherung an die errechnete Form trotzdem hinhaut.

Senkrecht zum Treiber ging halt auch nicht bei meinen Vorgaben - ohne Centerfach wäre es einfacher gewesen, aber jetzt ist es halt so wie es ist und nach Euren positiven Expertenmeinungen bin ich auch ganz zuversichtlich, dass es "was" wird


Das wird teuer am Montag: Ca. 120€ Für´s Holz
Zwingen brauche ich auch noch.
Und für die Kreissäge: Reicht da das Standartblatt (190mm Durchmesser, 12 Zähne), oder sollte man eines mit mehr Zähnen nehmen?

Schöne Grüße
Alex

Hallo zum Sägeblatt je mehr Zähne (Hartmetallbestückt)desto
feiner sprich sauberer der Schnitt
Gruß Martin (gelernter Holzwurm )

Danke Martin

..das wird aber nochmal 30€ kosten, oder?

wird sich ca mit 30-40€ ausgehen
gruß Martin

http://cgi.ebay.de/K...C39%3A1%7C240%3A1318

gerade in der bucht gefunden
wenn die bohrung passt kannst du das nehmen

gibts aber auch im Baumarkt
Gruß Martin

p.s. hab nen shop gefunden
http://www.cut360.com/handkreissaegeblatt-c-2180_210_216.html

master-martin schrieb:

gibts aber auch im Baumarkt

..mit Apothekenaufschlag natürlich - danke für die Recherche, aber ich werd´s mir wohl im Baumarkt holen ..kann doch nicht noch auf die Lieferung warten.

Hi Alex,

Holz schon in Sicht ???

Wenn du noch Zeit hast, wäre es toll, wenn du einen kompletten Plan posten könntest + die (Bau-)Fragen die für dich jetzt noch so offen sind.

Für's Gefühl, wie das 'TeeVauHoan' wirken wird, wäre eine Frontansicht interessant (wenn du Lust dazu hast).

Ich hoff aber, du steckst schon im Staub

:-) Gernot