DIY Rat für 5.1.4 ausbau - Bauthread Front Highs

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B1gT4nk
Inventar

#1 erstellt: 25. Jan 2015, 19:21

Hallo zusammen,
Erstmal kurz zu mir. Ich bin Pascal und Heimkinonarr ( wie wohl einige hier

). Ich besitze ein 5.1 System von Nubert mit folgender Konstellation:
Nubox 481 als Front
CS 411 als Center
DS 301 als Rearspeaker
AW 993 als Subwoofer

Soviel zur aktuellen Situation. Ich lese nun immer mehr über Dolby Atmos und Auro 3D und so langsam kribbelt es mich unter den Fingern, mein System auf ein 9.1 System auszubauen. Hierbei gibt es jedoch ein paar Probleme.

1) Ich will keine 1000€ in 4 neue Boxen stecken die nur als Effektlautsprecher dienen.
2) Ich finde einfach keine passenden Boxen die sich unauffällig in meine Wohnsituation einbinden lassen. (Stichwort WAF). Gerade das Anwinkeln der Lautsprecher erweist sich oft als größte Hürde. (keine passenden Halter, Boxen zu scher etc.) Und ich möchte Sie, wie die Wandfarbe, in weiß halten.

Ich habe mich bisher noch nicht all zu viel mit Selbstbau beschäftigt fand es aber immer sehr interessant. Ich verfolge auch, als leiser mitleser, den DIY Bilderthread hier im Forum. Nun zu meiner Idee. Ich will 4 High Lautsprecher bauen die günstig sind, aber dennoch gut klingen. Und vor allen Dingen sollen diese am besten direkt im richtigen Winkel gebaut werden, sodass ich das Gehäuse nur noch an der Wand befestigen muss.

Anbei der Fragenkatalog:

Wie viel Geld kann ausgegeben werden ( Pro Stück/insgesamt - mit/ohne Gehäuse)
Pro Stück Insgesamt so 100€ (wenn zu wenig bitte bescheid geben)

-Wie groß ist der Raum?
50 qm

-Wie können die Lautsprecher aufgestellt werden? (eine kleine Skizze mit Aufstellungsort, Möbeln und Hörplatz ist sehr hilfreich)
Der Hörraum ist ca 3m breit und 4 m lang. Die Lautsprecher sollen vorne und hinten an der Decke befestigt werden und auf den Hörer Ausgerichtet sein,

-Sollen es Standlautsprecher, Kompakte, Wandlautsprecher oder sonst was werden?
Wandlautsprecher

-Wie groß dürfen die Lautsprecher werden?
Höhe Maximal 19 cm (18 wären besser). Tiefe kommt wahrscheinlich auf Anstellwinkel an.

-Steht ein Subwoofer zur Verfügung? (wenn ja, bitte genau beschreiben)
Nubox Aw 993

-Welcher Verstärker wird verwendet?
Onkyo TX SR 607 (wird aber im Falle des aufrüsten durch Marantz SR7009 ersetzt)

-Was soll über die Lautsprecher gehört werden ?
Effektlautsprecher Heimkino

-Wie laut soll es werden?
Schwierig zu sagen. Ich höre jedenfalls nicht so laut das einem die Ohren abfallen.

-Wie tief sollen die Lautsprecher kommen (Hz)?
80 Hz wären wohl angebracht.

-Wird großer Wert auf Neutralität gelegt?
Wenn man das abschätzen kann sollten sie zu den Nuboxen passen. Diese spielen ja eher neutral.

-Wird auf irgend etwas Spezielles Wert gelegt (Breitbänder, Sub-Sat Kombination, geschlossene Bauweise, Anzahl der Wege, Hersteller, Aktivbox, Horn...usw.)
Eigentlich nicht. Es wäre, wie bereits gesagt, schön wenn man das Gehäuse bereits im richtigen Winkel bauen könnte um Problemen mit Halteurngen zu umgehen. Fraglich ist halt ob man die Lautsprecher dann sogar nach unten und leicht nach innen gerichtet zum hörer bauen kann.

Ich bin auf eure Antworten gespannt. Ich finde das Thema selbstbau sehr interessant und würde das einfach gerne mal probieren. Vielleicht kann ich mir dann ja auch noch Boxen für andere Zimmer bauen

Grüße

Pascal

[Beitrag von B1gT4nk am 25. Jan 2015, 19:23 bearbeitet]

Kay*
Inventar

#2 erstellt: 26. Jan 2015, 17:57

Enstschuldigung
ich verstehe dein Problem nicht!

Bei 12qm sollten irgendwelche Konstrukte mit FRS8, FRS8m,
ggf. 2-Weg, siehe auch Visaton-Bausätze z.B. Effekt80,
völlig ausreichend sein,
und die Bausätze, die ich kenne, lassen sich in der Form
ohne grössere Problem anpassen.
...
Problem wird eher die Positionierung im Raum sein (WAF, Raumakustik)

Black-Devil
Gesperrt

#3 erstellt: 26. Jan 2015, 19:31

12m² ist wohl nur der Bereich, der direkt beschallt werden soll - der ganze Raum hat ja 50m² - das ist schon ein anderes Kaliber.

Ich würde da einfach mal die

Maxi-AL in einem geschlossenen Gehäuse in den Ring werfen. Da hier der Baffle-Step nicht komplett korrigiert wurde, dürfte das auch direkt an der Wand noch sehr gut funktionieren.

Könnte aber sein, dass du dann deine Nuberts in Frage stellst...

B1gT4nk
Inventar

#4 erstellt: 26. Jan 2015, 20:23

Black Devil hat recht. Die angegeben Maße beziehen sich nur auf den zu beschallenden Bereich.

Grundsätzlich geht es mir ja darum, mal ebentuell ein oder zwei Links zu Bauanleitungen solcher Lautsprecher zu erhalten.

@Black Devil: Der Lautsprecher scheint mir etwas zu tief für meine EInsatzzwecke zu sien. 24 Cm sieht, an den vorgesehen Stellen, Wahrscheinlich nicht sonderlich gut aus. Daher dachte ich an irgendwelche 1 oder 2 Wege Lautsprecher die vielleicht etwas mehr in die Breite als in die Tiefe gehen. Und SIe dürfen halt nicht zu hoch sein (maximal 19 cm)....

Aber warum meinst du, dass ich dann meine Nuberts in Frage stelle? Dazu würde ich gerne mehr hören

@Kay*: Der Bausatz sieht schonmal nicht schlecht aus (Effekt80). Aber ich hätte gerne, das die Box auch bis 80Hz SPielt. Gibt es etwas vergleichbares das das leisten kann?

[Beitrag von B1gT4nk am 26. Jan 2015, 20:28 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#5 erstellt: 26. Jan 2015, 20:44

In einem geschlossenen Gehäuse reicht dem Chassis aus der Maxi-AL auch das halbe Volumen schon aus, das Gehäuse kann also deutlich kleiner ausfallen.

Und du kanst es auch quer legen und das Chassis mittig einbauen wenn dir das besser gefällt.

Durch die Position direkt an der Decke werden 99,9% aller Bauvorschläge ohnehin nicht optimal passen, weil diese für eine freie Aufstellung konzipiert sind. Aber die geschlossene Maxi-AL dürfte da wenig Probleme machen.

Die Maxi-AL habe ich schon einige male gehört und auch wenn das nur ein Einsteigerprojekt ist, macht das Ding sehr viel Spaß. Die Nubox 481 kenne ich auch ein wenig und finde die ehrlich gesagt nicht besonders gelungen. Ihr fehlt imho ein Mitteltöner. Es könnte also durchaus sein, dass dir die Effektlautsprecher so gut gefallen, dass die Nubert dagegen etwas abfallen im P/L-Verhältnis.

Ach ja, die Effekt 80 finde ich nicht besonders geeignet - da buckelt der Grundton deutlich auf, was bei deiner Platzierung noch schlimmer werden dürfte.

[Beitrag von Black-Devil am 26. Jan 2015, 20:46 bearbeitet]

B1gT4nk
Inventar

#6 erstellt: 26. Jan 2015, 22:22

Wenn die Maxi-AL sich auch in einem wesentlich kleineren Gehäuse wohl fühlt wäre das vielleicht doch was. Grundsätzlich habe ich ein solchen Bau (in etwa, Winkel wurden noch nicht genau ausgemessen, daher können die Kantenlängen noch variieren) gedacht.

Ich würde die Boxen halt gerne Plan an der Wand befestigen können. Trotzdem sollen diese aber auf den Hörplatz ausgerichtet sein.

Ich kenne mich leider noch garnicht in der Materie aus. Wie würde denn jetzt das Vorgehen aussehen, um einen Boxenaufbau zu planen? Gibt es dafür spezielle Tools um das visuell zu planen und mal vorab zu testen welcher FQ sich da dann ergibt? Oder wie muss ich mir das vorstellen?

Du meinst ja das ein geschlossenes Gehäuse als Effekt Lautsprecher reicht. Dann muss ich ja zumindest schonmal keine BR Öffnungen einbauen. Ist es dann hauptsächlich wichtig das das Gehäuse stabil ist? Oder worauf muss ich noch achten?

Ob das Chassi mittig oder außermittig sitzt ist mir relativ egal. Wahrscheinlich wird es, einbautiefenbedingt, außermittig eher passen.

Preislich würden die Maxi- AL auf jeden Fall sehr gut in den Rahmen passen.

Das mit dem Mitteltöner bei der Nubox stimmt. Das habe ich mir selber schon oft gedacht. Hatte daher schon öfetr den Gedanken auf die Nubo 551 oder 553 zu wechseln. Aber dazu ist es noch nicht gekommen. Eventuell wird es mal ein paar gebrauchet 551 in Black und Black (wenn ich sowas mal finde). Aber erstmal sollen die Highs gebaut werden. Mich juckts ein wenig in den FIngern. Würde auch erstmal 2 bauen für vorne, um zu hören ob es mir gefällt. Wenn ja würden die nächsten beiden gebaut werden.

[Beitrag von B1gT4nk am 26. Jan 2015, 22:24 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#7 erstellt: 26. Jan 2015, 22:44

Also vom Gehäuse her wäre das kein Problem. Stabil und dicht sollte es natürlich sein.

Grundsätzlich bekommt man bei einer Platzierung in einer Raumecke vor allem deutlich mehr Pegel im Bass und Grundton. Da die Maxi-AL aber einen leicht angehobenen Mittenbereich hat und durch das geschlossene Gehäuse der Bass recht zurückhaltend ist, sollte das in der Ecke recht gut funktionieren.
Evtl. kann dann sogar der Mittensperrkreis draußen bleiben, aber das ist schwer zu sagen und kommt auch auf den Geschmack an. So etwas zu simulieren ist sehr schwer, mir ist kein Programm bekannt, welches bezahlbar ist und das zuverlässig kann. Deshalb wird im Selbstbau eher gemessen denn simuliert. Das sollte aber bei dir nicht unbedingt nötig sein - außer natürlich, du wärst mit dem Ergebnis überhaupt nicht zufrieden, aber davon gehe ich nicht aus.

Sollte alles schief gehen, kannst du den Bausatz bestimmt recht gut verkaufen oder du baust die Maxi-AL nochmal wie vom Entwickler vorgesehen auf und beschallst damit Küche, Schlafzimmer, Bad etc. Als Geschenk würden die sich bestimmt auch gut machen. Das Risiko ist also nicht allzu hoch.
Erst einmal zwei zu bauen halte ich auch für richtig. Und wenn du dann mal Blut geleckt hast, kommt statt einer gebrauchen Nubox bestimmt was Selbstgebautes her - wetten!?

B1gT4nk
Inventar

#8 erstellt: 27. Jan 2015, 10:15

Ok. Also geht es jetzt erstmal ans planen und dann ans Umsetzen. Also denkst du das ich einfach erstmal, ohne großartig rumzurechnenen, in einem 3D Programm die Gehäuse entwerfen soll?

Hierfür brauche ich ja nur ein rudimentäres 3D Programm in dem ich die paar Seiten zusammen stellen kann. Am besten dann mit genauen cm Angaben, sodass ich die Einzelteile dann, anhand der Daten aus dem Programm, zuschneiden kann. Kennst du hierfür ein Programm das kostenlos ist?

Dann würde ich mal einen Entwurf erstellen und den hier hochladen, für weitere Diskussionen.

Die Idee mit den Boxen ist auch gut. Wenn es nicht klingt baue ich einfach ein neues Gehäuse und nutze die Boxen im Arbeitszimmer. Da habe ich noch keine Musik

Mal schaun was dann für Frontboxen folgen

Kann man eigentlich sagen das eigenbauboxen, wenn man das gescheit kann, günstiger sind als vergleichbare gekaufte LS?

vielleicht wäre auch ein Bild meiner Wohnsituation mal hilfreich:
Grundriss grob. Die Boxen sollen vorne und hinten an die Wand, knapp unter der Decke.

und hier nochmal ein richtiges Bild. oben links und rechts sollen die Boxen dann hängen.

[Beitrag von B1gT4nk am 27. Jan 2015, 10:18 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#9 erstellt: 27. Jan 2015, 14:07

Mit Sketchup sollte das kein Problem sein, das ist kostenlos und wenn man mal den Dreh raus hat, gar nicht so kompliziert - mit solchen Programmen kenne ich mich aber eher weniger aus.

Selbstbau vs. Fertigboxen ist ein schon vielfach diskutiertes Thema - man darf natürlich die Arbeitszeit nicht mit einrechnen und wie gut das Finish wird, liegt auch im Geschick des Bastlers. Die Chassisqualität ist im Selbstbau meist höher, da man dafür den Löwenanteil des Budgets verwendet und man nicht Lagerung, Logistik, Marketing und vor allem Händlerspannen noch mit einrechnen muss. Wenn man dann noch einen fähigen Entwickler hat, ist ein Bausatz klanglich oft die bessere Wahl.
Es gibt aber auch Beispiele, bei denen man mit dem Selbstbau nur sehr schwer ran kommt. Vor allem im Bereich der Studiomonitore wird im Fertigsegment offenbar sehr gut gearbeitet. Die

JBL LSR 305 beispielsweise ist für das, was sie bietet, schon unglaublich günstig. Im normalen Hifi-Bereich fallen mir da eher weniger positive Beispiele ein.

Der große Vorteil ist eben dann gegeben, wenn man etwas ganz individuelles haben möchte. So wie in deiner Situation jetzt.

B1gT4nk
Inventar

#10 erstellt: 27. Jan 2015, 15:22

Ok. Dann werde ich mich am Wochenende mal mit Sketch Up beschäftigen. Mal schaun was dabei rauskommt. Es geht mir ja auch hauptsächlich darum, das ich die größen der einzelnen Platten dann kenne und das ich mich hier auch nochmal beraten lassen kann.

wie sieht das bei einem geschlossenen Gehäuse mit einer Verstärkung im inneren aus? Sollte das auch Bestandteil sein? Oder einfach Kasten bauen?

Fragen über Fragen. Vielen Dank das du mich dabei so unterstützt

[Beitrag von B1gT4nk am 27. Jan 2015, 15:23 bearbeitet]

Kay*
Inventar

#11 erstellt: 27. Jan 2015, 16:25

Aber ich hätte gerne, das die Box auch bis 80Hz SPielt.
Gibt es etwas vergleichbares das das leisten kann?

die Messwerte sind nebensächlich!
auch wenn so ein Box "erst" ab 100Hz spielt,
so würdest du es nicht hören,
bzw. in deinem Raum müsste man letzlich messen,
was bei der von dir bevorzugten Montage herauskommt"

"Vergleichbares,
da schaut man sich bei Strassacker die Bauvorschläge an!
Problem ist, du erkennst ohne Messwerte nicht,
ob der BaffleStep korrigiert ist.
bei der von dir bevorzugten Montage sollte der BaffleStep nicht korrigiert sein

p.s.
bessere AVR's korrigieren einen "Grundton-Buckel" und lassen
div. Einstellungen für die Hochpässe der Sat's zu

[Beitrag von Kay* am 27. Jan 2015, 16:29 bearbeitet]

B1gT4nk
Inventar

#12 erstellt: 27. Jan 2015, 21:21

@ kay:
Hier musst du mir nochmal helfen: Was meinst du mit BaffleStep? Und mit "müsste nicht korrigiert sein" meinst du das ich mir keine Gedanken darum machen muss?

Was hälst du von der Idee von Black-Devil? Scheint mir zumindest ein sinvoller Ansatz für einen Einsteiger zu sein um sich zum ersten mal mit der Materie zu befassen. 1 Treiber sollte auch nicht zu schwer sein anzuschließen.

Obwohl ich mir in jedem Fall nochmal ein gescheites Lötgerät besorgen muss. Mein altes ist nur Müll.

Black-Devil
Gesperrt

#13 erstellt: 27. Jan 2015, 21:36

Der Baffle-Step ist der Übergang zwischen Rund- zu Halsbraumstrahler.

Stell dir vor, du schaust von Oben auf eine Box und siehst die Schallwellen nach vorne abstrahlen. Die Schallwellen, die länger sind (tiefe Töne) als die Schallwand (also die Seite, wo die Chassis verbaut sind) breit, beugen sich um das Gehäuse rum und breiten sich auch nach hinten aus. Die, die kürzer sind (hohe Töne) als die Schalwand breit, strahlen nur nach vorne ab.
Da aber Schallwellen unabhängig von ihrer Länge die gleiche Energie haben, fehlt nun bei den tiefen Tönen am Hörplatz der Anteil, der um das Gehäuse herum nach hinten gestrahlt wurde. Es kommt also weniger Energie am Hörplatz an -> geringere Lautstärke.

Dieses Verhalten (Baffle-Step) wird bei normalen, schmalen Lautsprechern per Weiche korrigiert - die hohen Töne werden also auf den geringeren Pegel des Tieftons angepasst.

Wenn man so eine Box jetzt aber wie bei dir in eine Raumecke stellt, können die tiefen Töne nicht um das Gehäuse herum nach hinten abstrahlen, denn die Wände verlängern die Schallwand der Box. Die Folge ist, dass der Bass deutlich lauter wird und die Baffle-Step Korrektur kontraproduktiv ist.

Bei der Maxi-Al ist der Baffle Step nur teilweise durch den Sperrkreis im Mittelton korrigiert. Da sollte man dann einfach testen, ob es mit oder ohne besser klingt.

Ich hoffe das war einigermaßen verständlich. Wenn nicht, mach ich mal kurz ne Zeichnung...

B1gT4nk
Inventar

#14 erstellt: 28. Jan 2015, 10:24

nee das war verständlich. davon habe ich auch schonmal gelesen. wusste nur nicht das man das unter "Baffle-Step" beschreibt.

Habe mir gestern Abend mal Sketch Up 3D runter geladen. Werde mir wohl 1-2 Tutorials angucken müssen um dann meine Anpassungen durchführen zu können. Aber wird schon

Blut habe ich jedenfalls geleckt.

Denkst du, das ich dann einfach diesen Bausatz kaufen sollte?

Bausatz

Wobei ich auch am überlegen bin, ob ich nicht, für den Anfang, 60€ mehr investieren soll und dafür den "Maxi-AL" FR135EX Bausatz nehme, da ich hier mir hier wohl viel von dem löten spare oder? Soweit ich das verstehe muss das Chassi einfach angeschlossen werden und gut ist? Und Laut Beschreibung soll sich das ja sogar besser anhören. Was meinst du?

PS: Ist es eigentlich ein Problem wenn ich Boxen mit unterschieldichen Ohm Zahlen an meinen AV Receiver hänge? Die Maxi AL hat 8 Ohm, soweit ich sehen konnte. Die Nuberts laufen alle mit 4 Ohm.

[Beitrag von B1gT4nk am 28. Jan 2015, 10:25 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#15 erstellt: 28. Jan 2015, 16:52

Der Olli (Hoschibill) sagt, die FR135 klingen nochmal besser und die Messungen sind, glaube ich, auch so, dass sie für deine Aufstellung passen sollten. Ich habe bisher aber nur die normale MaxiAL gehört. Passen sollten beide - deine Entscheidung.

Da man für den Zuschnitt eine Formatkreissäge benötigt, musst du dafür übrigens zum Schreiner/Tischler. Die Kosten sollten nicht außer Acht gelassen werden.

Solange der AVR bis 4 Ohm stabil ist, kannst du auch alles, was mehr Widerstand hat daran anschließen.

B1gT4nk
Inventar

#16 erstellt: 28. Jan 2015, 17:55

ja hatte mir eh schon gedacht das ich alle teile vom Schreiner zuschneiden lasse. Dem gebe ich einfach die Maße, die ich aus Sketch Up dann habe, und dann kann der sich darum kümmern.

Mal schaun für welche Technik ich mich entscheide. Jetzt muss erst mal das Gehäuse modelliert werden. Vielen Dank schonmal für die Hilfe. Sobald ich die ersten Modelle habe werde ich mal ein paar Screenshots posten... werde mich, hinsichtlich der Winkel, an die Vorgaben von Auro 3D halten (40 Grad). Und dann halt noch ein klein wenig anwinkeln zum Hörer....

B1gT4nk
Inventar

#17 erstellt: 31. Jan 2015, 19:05

So. Habe nun mal das Modell der Lautsprecher in Sketch Up erstellt. Ich bin recht gut dahin gekommen, wo ich hin wollte.
Anbei ein paar Bilder.

Box für Front High Chassi von Innen draufsicht

Box für Front High explosion ohne Winkel

Ich bin mit dem Entwurf sehr zufrieden. Die Kanten werde ich wahrscheinlich, nach dem zusammenkleben, nochmal abschleifen, damit die Fugen nicht zu sehen sind, sobald die Farbe drauf ist. Ich bin auch noch am Überlegen, ob ich die Kanten an der Front halbrund abschleife. Mal schaun.

Jetzt würden mich folgende Sachen interessieren:
1) Was haltet ihr von dem Entwurf. Ich habe zwar nicht, die von Auro 3D vorgeschriebenen 40 Grad winkel zum hörplatz erreicht (bei meinem Entwurf ist die Box 20 Grad nach unten und 10 Grad zum Hörer hin angewinkelt), aber ich denke das das ausreichn sollte.
2) Wie führe ich die Kabel, aus dem innern der Box, am besten raus? Gibt es hierfür extra Anschlussterminals? Das würde ich dann gerne noch in dem Sketch Up Entwurf einarbeiten. Gerne auch Links.

Sobald ich mit dem Entwurf fertig bin, werde ich die Teile in Sketch Up genau ausmessen. Mit den Daten werde ich dann mal einen Schreiner aufsuchen und frage, was er für das zuschneiden nehmen würde.

[Beitrag von B1gT4nk am 31. Jan 2015, 19:11 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#18 erstellt: 31. Jan 2015, 23:04

Hi Pascal!

Sieht gut aus.
Anschlussterminals oder Polklemmen gibt es in den verschiedensten Ausführungen und Preisklassen. Einfach mal bei den einschlägigen Händlern schauen.
Abrunden kann nicht schaden.

B1gT4nk
Inventar

#19 erstellt: 07. Feb 2015, 15:07

So. Habe den ENtwurf jetzt doch nochmal überarbeitet. Habe mal genau im WOhnzimmer gemessen und es hat sich herausgestellt, das 25 Grad der Perfeke Winkel währen, damit die Boxen auf Ohrhöhe ausgerichtet sind. Das habe ich dann im ENtwurf nachgezogen. Anbei dir Bilder.

Heute werde ich mal mit dem opa meiner Freundin über den Entwurf sprechen. Er ist begnadet, was den Umgang mit Holz angeht. Mal schaun welche Werkzeuge er so da hat, die ich für den Bau verwenden kann.

Meint ihr man kann die Bretter an sich auch im Baumarkt zuschneiden lassen? Oder sollte ich das, aufgrund der vielen Winkel, lieber selbst (wenn das Werkzeug vorhanden ist) oder vom Schreiner machen lassen?

Was darf sowas beim Schreiner ungefhr kosten? Kenne mich da garnicht aus

Black-Devil
Gesperrt

#20 erstellt: 07. Feb 2015, 15:32

Solche Winkel wird dir wahrscheinlich kein Baumarkt schneiden (können). Dafür ist eine Formatkreissäge nötig, und die gibts meist nur beim Schreiner.

Wenn der Schreiner passendes Plattenmaterial da hat, sollte das nicht allzu teuer werden. Mehr als 50€ denke ich nicht. Wenn er aber auch erst das Material bestellen muss, wirst du eine ganze Tafel bezahlen müssen. Ich würde die Zeichnung und am besten noch eine Stückliste einfach mal ein einige Betriebe in der Umgebung schicken und schauen, was zurück kommt.

B1gT4nk
Inventar

#21 erstellt: 16. Feb 2015, 21:30

So. Statusupdate. Bin schonmal ein kleines Stück weiter. Ich konnte wirklich keinen Baumarkt finden der mir die Teile so zuschneiden kann, wie ich sie gebraucht hätte. Da mir die Angebote der Schreiner alle zu hoch waren (alles so um die 80-100€) habe ich mich dazu entschieden, das ganze mit der Kreissäge meines Vaters zuzuschneiden. Schwupsenstprechendes Holz im Baumarkt geholt und angefangen zu sägen.

Das ganze hat auch ganz gut geklappt. Als es dann daran ging, die Winkel an den Kanten zu schneiden habe ich mir üpberlegt, das ich die, anstatt zu schneiden, einfach schleifen werde. Hierzu habe ich nun schonmal die 4 Seitenwände zusammen gekebt. Das Schleifen kommt dann wahrscheinlich nächste Woche. Da überall nicht viel Holz ab muss wird das wohl auch recht schnell gehen. Sollten sich am Ende doch noch unschöne ecken ergeben werde ich diese mit Holzspachtel bearbeiten.

Nun aber zu meiner eigentlich neuen Frage.

Ist es eigentlich auch möglich, das Fountek FW-146 Chassi erstmal ohne die Widerstände etc. einzubauen und spielen zu lassen? Würde das dann wahrscheinlich erstmal ausprobieren und messen wollen. Wenn das völliger Humbuk sein sollte einfach kurz auf den Deckel hauen

Dann baue ich das natürlich ein.

Ich will nur alle einzelteile selber kaufen, anstatt den fertigen Bausatz, da ich ja weniger Flies zum Dämmen brauche etc.

Zum Thema dämmen muss ich mich auch nochmal etwas anlesen. Weiß nicht genau was da nötig ist. Aber das kommt auch noch.

Black-Devil
Gesperrt

#22 erstellt: 16. Feb 2015, 21:40

B1gT4nk (Beitrag #21) schrieb:

Ist es eigentlich auch möglich, das Fountek FW-146 Chassi erstmal ohne die Widerstände etc. einzubauen und spielen zu lassen? Würde das dann wahrscheinlich erstmal ausprobieren und messen wollen.

Kannst du gerne erst mal probieren - genau das wollte ich hiermit:

Black-Devil (Beitrag #7) schrieb:

Evtl. kann dann sogar der Mittensperrkreis draußen bleiben, aber das ist schwer zu sagen und kommt auch auf den Geschmack an.

schon andeuten!

B1gT4nk
Inventar

#23 erstellt: 16. Feb 2015, 22:48

Super. Danke. Dann werde ich das erstmal so probieren und mal messen. Gehe ich richtig der Annahme, das ich das Gehäuse zum Dämmen einfach locker mit Dämmaterial füllen kann? Muss ich dabei irgendwie darauf achten, die elektrischen Kontakte nicht mit der Wolle zu berühren?

Black-Devil
Gesperrt

#24 erstellt: 16. Feb 2015, 23:10

Bei einem geschlossenen Gehäuse kannst du einfach Polyesterwatte rein tun. Die besteht aus Kunststoff und darf ruhig auch die Drähte berühren. Sehr günstig gibts die übrigens bei Ikea im Gosa slan Kissen.

B1gT4nk
Inventar

#25 erstellt: 18. Apr 2015, 17:43

So. Mal wieder ein kleines Statusupdate. Diesmal auch mit Bildern.

Die Boxengehäuse sind nun fertig geleimt und die Oberfräse habe ich, soweit es in meinen Möglichkeiten stand, versucht bestmöglich zu nutzen. Auch die Ausschnitte der Lautsprecher sind nicht 100% schön geworden. Ich werde das ganze aber noch bei dem Feinschliff der Box ein wenig ausbessern.

Die Fountek Chassis habe ich eben bestellt. Sobald die da sind kann ich die Ausschnitte richtig enpassen und nachbearbeiten. Sobald ich das einpassen dann abgeschlossen habe, werde ich die Gehäuse spachteln und noch einmal gründlich schleifen und in form bringen. Bezüglich des finishs tendiere ich gerade zu warnex strukturlack in matt weiß. Ich denke das man da am wenigstens von den Kanten (die ja nicht auf gehrung geschnitten sind) sehen sollte. Darüber hinaus hoffe ich das man durch die unebenheit und die dicke Farbe eventuell die ein oder anderen Fehler nicht mehr so arg sieht

Jetzt heißt es erstmal warten bis die Chassis da sind und dann gehts weiter.

PokerXXL
Inventar

#26 erstellt: 18. Apr 2015, 18:42

Moin Pascal

Irgendwie wirken deine Fräsungen fürs Tieferlegen der Treiber sehr "freihändig" oder sieht das auf deinen Bildern nur so aus?
Was das Verdecken der Schnittkanten angeht,das geht mit relativ wenig Aufwand sehr gut mit 3mm HDF Platten.
Einfach flächig aufleimen auf die Seiten,Deckel und Bodenseite.

Greets aus dem Valley

Stefan

B1gT4nk
Inventar

#27 erstellt: 19. Apr 2015, 10:29

Du hast schon recht das was die Ausfräsung angeht. Die Versuche einen Fräszirkel zu bauen gingen alle daneben, sodass ich mich für das Freihändige fräsen entschieden habe. Mir war klar das das nicht wirklich sauber aussehen würde, weswegen ich den Kreis ein wenig kleinr ausgefräst habe. Ich bin schon dabei die Rundung durch schleifen per Hand selber anzupassen. Sobald die Treiber da sind werde ich das ganze dann endgültig anpassen. Ist zwar WESENTLICH mehr arbeit als einmal mit Frästirkel aber wird schon werden

WObei es auf den Bildern etwas schlimmer rüberkommt als es ist. Die kompletten ausschnite durch die ganze Platte (die relativ ungleich sind) führen dazu das der Äußere Kreis auch noch deformierter aussieht. Ganz so schlimm ist es aber nicht.

Nächstes mal nehme ich auf jeden Fall MDF Platten für meine DIY LS. Späne sind an den Ecken auch viele abgebrochen, was glaube ich auch mit Fräszirkel passiert wäre. Da muss dann der Autospachtel herhalten. Ich lerne auf jeden Fall eine Menge bei meinem ersten LS Eigenbau, was ich für zukünftige Projekte gut weiter verwenden kann

[Beitrag von B1gT4nk am 19. Apr 2015, 10:32 bearbeitet]

PokerXXL
Inventar

#28 erstellt: 19. Apr 2015, 11:10

Moin Pascal

Einen richtigen Fräszirkel habe ich auch nicht,nur ein 10mm Brettchen mit Befestigungsbohrungen für die OF und einen größeren Ausschnitt damit die Fräser durch passen.
Das funzt auch schon ganz gut,man muß halt nur für jeden zu fräsenden Durchmesser ein passendes Loch für den Führungsdorn bohren.
Irgendwann werde ich mir aber mal einen richtigen gönnen.
Bauen ginge zwar auch,aber für ca. 20€ lohnt sich das imho nicht wirklich.

Kleiner Tip noch für die nächsten.
Auf der

Uiblen Webseite (Ich liebe dieses Wortspiel

) findest du unter den Tutorials viele sehr gute Tips unter anderem auch für den Gehäusebau.
Viele davon erleichtern einem die Arbeit ungemein.

Viel Spaß noch beim Wasteln

Greets aus dem Valley

Stefan

B1gT4nk
Inventar

#29 erstellt: 21. Apr 2015, 19:51

So. Chassis kamen heute an. Die Chassi ausschnitte muss ich noch ein wenig bearbeiten, damit Sie komplett passen. Aber das freut mich da ich dadurch das ganze etwas optisch aufhübschen kann.

Eine Frage habe ich jetzt aber wieder. Da ich Pressspanplatten anstatt MDF genommen habe (nie wieder presspan im DIY Beeich

) bin ich mir unsicher ob das alles richtig abdichten wird sobald ich die chassis anschraube. Habt ihr einen Tipp wie ich die Auflage abdichten kann? Eventuell mit Fensterdichtband oder so?

Black-Devil
Gesperrt

#30 erstellt: 21. Apr 2015, 23:10

Ei, die Ausfräsungen sehen wirklich abenteuerlich aus. Ich hoffe, das bekommst du noch hin.

Fensterdichtband geht, wenn es sich wirklich komplett zusammenpressen lässt. Normalerweise wird hier einfach Schaumstoffdichtband eingesetzt.

B1gT4nk
Inventar

#31 erstellt: 22. Apr 2015, 08:30

Ok Danke. Werde mir mal 4mm dickes Schaumstoffband bestellen. Ich denke wenn ich die Fräsungen noch etwas abschleife und damit dann die Unebenheiten etwas ausgleiche wird das mit dem Dichtband schon werden. Wahrscheinlich klebe ich das auch nochmal mit Leim Fest, sodass mögliche Luftkanäle noch weiter gefüllt werden.

Wahrscheinlich schleife ich die Absenkung auch sauber ab und gehe dann nochmal mit der Spachtelmasse drüber und schleife dann nochmal. Dann sollte das wohl besser abdichten. Wie gesagt. Lernen kann man beim ersten Projekt ne Menge. Viele Fehler die ich zukünftig vermeiden werde ;

[Beitrag von B1gT4nk am 22. Apr 2015, 10:41 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#32 erstellt: 22. Apr 2015, 12:59

Ne, keinen Leim zusätzlich rein - der ist dafür nicht gedacht und das Chassis bekommst du danach wahrscheinlich nicht wieder raus aus dem Gehäuse.
Das Dichtband macht schon dicht - dafür ist es ja da.

Sowas z.B.

Was war denn das Problem mit dem Fräszirkel? Der hätte dir jede Menge Arbeit erspart.

B1gT4nk
Inventar

#33 erstellt: 22. Apr 2015, 13:34

ich hatte mir einen Fräszirkel aus Holzresten gebaut. Das Problem war aber, das mein Fräsaufsatz so lang war, das er immer den Zirkel mit gefräst hat. Da ich aber nicht extra los wollte und mir einen neuen holen wollte (da ich die Oberfräse auch nur geliehen habe) habe ich es dann freihändig versucht. Der äußere Kreis ist auch ganz gut geworden. Beim inneren sieht man, das ich da ein paar Probleme hatte.

Das von dir vorgeschlagene Dichtband habe ich eben gekauft... Bin wirklich langsam auf das Endergebniss gespannt. Wird aber noch ein wenig dauern da ich dieses Wochenende erst nochmal einen Wochenendtrip vor mir habe. Nächstes Wochenende soll aber dann so langsam alles fertig sein. Mal schaun obs klappt

B1gT4nk
Inventar

#34 erstellt: 29. Apr 2015, 10:29

so. Nach dem ersten abschleifen der Chassiöffnungen von Hand und des Gehäuses mit der Maschine sieht das alles schonmal sehr gut aus. Jetzt gehts ans Spachteln und danach wieder Schleifen.

Mittlerweile sind auch meine Polklemmen gekommen. Verstehe jedoch grade nicht genau wie ich die in der Box mit den Kabeln verbinde. Gibt es da eine bestimmte vorgehensweise? Ich habe solche hier:

Polklemmen

Werden die Kabel im Inneren festgelötet oder einfach irgendwie verschraubt mit dem Gewinde? Mir hat sich das gestern Abend beim anschauen nich so ganz erschlossen

[Beitrag von B1gT4nk am 29. Apr 2015, 10:31 bearbeitet]

B1gT4nk
Inventar

#35 erstellt: 07. Mai 2015, 08:33

So. Dann mal wieder ein Statusupdate:
Boxen wurden gründlich verspachtelt und geschliffen. Das hat mit dem 2K Autospachtel super geklappt. Nur trocknen tut das zeug echt schnell. Ich war wirklich froh das ich mir das ganze in kleine Portionen aufgeteilt hatte. Insgesamt habe ich 2 mal gespachtelt und geschliffen. Endergebnisse siehe Bilder:

Gestern ging es dann daran die Boxen zu Streichen. Das Warnex hatte ich über ebay bestellt. Das streichen hat auch ohne Probleme geklappt. Zuerst habe ich angefangen mit einer leicht mit wasser verdünnten Mischung zu streichen. Als ich dann bemerkt habe das das Zeug schon nach 5-10 Minuten bereit ist für den zweiten anstrich bin ich noch 2 mal mit der verdünnten Mischung drüber gegangen. (War noch genug da). Als das dann trocken war habe ich noch einmal die Unverdünnte Mischung aufgetragen um die Struktur noch etwas stärker herauszuarbeiten. Ich finde das Endergebniss echt gelungen und bin sehr zufrieden damit. An der ein oder anderen Stelle hätte man mit etwas mehr spachteln und schleifen bessere ergebnisse erzielt. Insgesamt bin ich, für die ersten beiden Boxen, aber sehr zufrieden. Die letzten beiden Bilder zeigen die Boxen im trockenen Zustand.

Als nächstes geht es daran die Polklemmen ins chassi einzubauen, alles zu verkabeln, mit Watte auffüllen und dann die Chassis einschrauben und erste Hörproben durchführen. Ich hoffe das ich einen großteil hiervon am Samstag schaffen werde. Wandhalterungen und Abstandshalter aus Silikon, damit die Boxen nicht direkt an der Wand aufliegen, habe ich auch bereits vor Ort. Bis dahin

[Beitrag von B1gT4nk am 07. Mai 2015, 08:34 bearbeitet]

B1gT4nk
Inventar

#36 erstellt: 10. Mai 2015, 09:21

Aus Gründen der Vollständigkeit noch ein paar Bilder des fertigen Produktes. Ich bin insgesamt sehr zufrieden. Verarbeitungstechnisch könnte die ein oder andere Stelle etwas besser sein aber insgesamt passt es für das erste Paar. Klangtechnisch bin ich auch zufrieden und finde das die Highs ein echter Zugewinn sind. Wenn ein neuer AVR mit Atmos kommt werden die gleichen nochmal für hinten gebaut.
Danke an alle für die Unterstützung. Der DIY Virus hat mich gepackt

tw3ntys1x
Stammgast

#37 erstellt: 21. Mai 2015, 07:22

Für s erste mal echt gelungen

Respekt.

B1gT4nk
Inventar

#38 erstellt: 21. Mai 2015, 08:20

Danke. Ich habe auf jeden Fall viel gelernt und die beiden nächstenLautsprecher werden dann bestimmt auch Verarbeitungstechnisch noch etwas besser. Macht auf alle Fälle Spaß und soundtechnsich hätte ich nicht erwartet das ich so viel für so wenig Geld bekommen kann.

Black-Devil
Gesperrt

#39 erstellt: 21. Mai 2015, 12:41

Freut mich, wenn sie dir gefallen.
Und die Farbe kaschiert gut die kleinen Verarbeitungsmängel.

TEX1138
Ist häufiger hier

#40 erstellt: 19. Aug 2015, 14:05

Hallo B1g!
Sind das die Fountek FR135EX?
Wie passen sie den klanglich zu den anderen Lautsprechern?
Sind die restlichen Speaker für hinten auch schon fertig?
Habe ja gerade gelesen das es bald 9.1 bzw 10.1 Kanalig wird.

Greetings
TEX

Black-Devil
Gesperrt

#41 erstellt: 19. Aug 2015, 14:21

Die FR13EX haben schwarze Membranen, es sind die FW146 bzw.

Omnes MW 146

TEX1138
Ist häufiger hier

#42 erstellt: 19. Aug 2015, 14:33

Hm...sind ja mal erschwinglich...Für die Einsteiger in Sachen 3D-Ton bestimmt eine gute Sache.
Würde ich gerne mal hören.

Greetings
TEX

Viper780
Inventar

#43 erstellt: 19. Aug 2015, 14:52

Obwohl die Oberhalb von 4-5kHz wohl nicht sonderlich sauber spielen.
Da wäre der OmnesAudio BB 3.01 oder einer der Tangband zB W3-2141 interessanter (evtl auch die 5" Version davon die dann tiefer kommt und mehr Pegel kann)

B1gT4nk
Inventar

#44 erstellt: 19. Aug 2015, 15:01

Hi Tex,

Black Devil hat recht. Es handelt sich um die Fountek FW146.

Im direkten Vergleich mit dem gleichen Tonsignal hört man schon unterschiede zwischen dem bestehenden System und den DIY LS. Schon alleine weil kein eigener Höhenlautsprecher vorhanden ist. Aber als Front Highs, die ja nur als Effektlautsprecher dienen, fügen Sie sich super in das Gesamtbild ein. Manchmal schalte ich aus versehen zwischen den Sound Modi hin und her und dann spielen die nicht mehr mit. Spätestens nach 2 Minuten frage ich mich warum der Sound so "flach" rüber kommt. Und das schon beim hören mit PL2z. Ich denke mit den neuen Tonformaten und den zwei zusätzlichen LS wird das nochmal besser werden.

Die beiden nachfolger sind noch nicht gebaut. Ich habe aber fast alles da. Muss nur noch das Holz holen und die Chassis bestellen. Das werde ich aber wohl erst ab Ende September starten, wenn ich meine letzten Klausuren rum habe. Dann habe ich genug Zeit die beiden in Ruhe fertig zu bauen und, sobald der neue Receiver da ist, dann mal die neuen Tonformate zu hören.

Preislich bin ich mehr als zufrieden. Eine Box kam bei mir dann ca. auf 78€. Für den Preis hätte ich auf alle Fälle nichts vergleichbares bekommen, das direkt so an meine Bedürfnisse angepasst ist. Eingemessen wurden die beiden mit einer Trennfrequenz von 90Hz vom Receiver. Zwar nicht ganz die gewünschten 80Hz aber das reicht auch aus.

TEX1138
Ist häufiger hier

#45 erstellt: 19. Aug 2015, 17:15

Klausuren?
Was solls denn werden wenn ich fragen darf?
Habe schon gesehen das es einige Bausätze mit dem Chassis gibt.
Wäre auch ne feine Einsteigerlösung alles mit dem Chassis zu bauen und die Kanäle auf Earlevel als 2-Wege
Varianten zu bauen.

Ach ja..., beim nächsten Päärchen besser mal MDF nehmen. Da muss man nicht so viel spachteln.

Greetings
TEX

B1gT4nk
Inventar

#46 erstellt: 19. Aug 2015, 18:31

Darfst gerne Fragen

Ich mache grade meinen Master in Technologie und Management nebenberuflich. Die letzte Klausur ist am 26.09. Danach steht nur noch die Master Arbeit an. Da ich dann auch um das Weihnachtsgeschäft herum den Dolby Atmos Receiver kaufen will wird das zeitlich mit dem neuen paar ganz gut passen.

Ja mit dem Chassi gibt es viele Bausätze. Für das Geld kann man wirklich nicht meckern. Als 2 Wege Box klingt das bestimmt auch super. War auch schon am überlegen ob ich in mein DIY Konzept noch einen Hochtöner einbauen soll. Bin aber noch am überlegen, da ich mich damit nicht wirklich auskenne und ich mir unsicher bin, ob es bei dem Effektlautsprecher einen merklichen unterschied gibt. Aber entlasten könnte ich das Fountek Chassi damit sicherlich etwas.

Das nächste Pärchen wird auf alle Fälle aus MDF gebaut. Das habe ich auch schon leidlich gelernt.

Wenn mir das Finish des neuen Paares wesentlich besser gefällt schließe ich auch nicht aus, die alten noch einmal neu aufzubauen (Gehäuse). Auch ein Fräszirkel liegt schon hier, den ich dann benutzen werde.

DIY ist echt schlimm. jetzt denke ich doch wieder über einen Hochtöner nach

Tipps zu einem möglichen passenden Hochtöner sind gerne willkommen. Mal schaun ob ich das noch in der Box unterbringen kann. Natürlich bräuchte ich dann auch ein entsprechendes Weichenlayout.

[Beitrag von B1gT4nk am 19. Aug 2015, 18:33 bearbeitet]

Black-Devil
Gesperrt

#47 erstellt: 20. Aug 2015, 01:44

Lass das lieber mit dem HT - es ist nicht so einfach, wie es sich im ersten Moment anhört und auch bestehende Vorschläge passen nicht automatisch. Der FW146 macht außerdem genug Hochton, um das zu verbessern MUSS man messen können und braucht einen schönen Vorrat Weichenteile.

B1gT4nk
Inventar

#48 erstellt: 20. Aug 2015, 08:58

ok ^^ damit hast du mir den Gedanken wieder aus dem Kopf vertrieben

dann werde ich erstmal versuchen das nächste Gehäuse etwas professioneller zu gestallten

Black-Devil
Gesperrt

#49 erstellt: 20. Aug 2015, 17:36

Genau, nicht den Dritten vor dem ersten Schritt machen!

Wenn du irgendwann mal upgraden willst, könnte man da aber auch mal drüber reden...;)

tw3ntys1x
Stammgast

#50 erstellt: 21. Aug 2015, 21:01

Ich würde mir an deiner Stelle wenn du vor hast das weiter zu vertiefen eine oberfräse zulegen. Bosch zB hat gute günstige für Ca 100-150 und mit denen kannst super sauber arbeiten

B1gT4nk
Inventar

#51 erstellt: 22. Aug 2015, 17:00

Ich hatte bereits eine ,oberfräse beim Bau des ersten Paares das Problem war das mir ein fräszirkel gefehlt hat. Den habe ich aber bereits gekauft. Denke das das äußere Erscheinungsbild dadurch wesentlich gewinnt. Auch durch das MDF erhoffe ich mir weniger ausfransen und sauberere Kanten. Beim zweiten Mal werde ich aber auch etwas mehr Zeit in das schleifen der fertigen Gehäuse investieren. Da war ich letztes Mal zu schnell zufrieden.