Erfahrungsbericht furnieren (neue Fotos)

Hallo,

ich habe erstmals mit Alpi-Furnier furniert, nach ein paar Versuchen auch mit sehr schönem Ergebnis.

Fred zum Furnier
http://www.hifi-foru...m_id=104&thread=4397


1.) ein paar Brettchen im Baumarkt zuschneiden lassen, zum üben.
Ich habe 30x40x1,9cm verwendet, Span und MDF
Zuerst habe ich nur flache Bretter furniert, aus den letzten 4 dann einen Kasten (ohne Boden und Deckel) geleimt, und den dann furniert.

2.) die Methode
Pressmethode mit normalem Holzleim (Ponal express)

3.) die Werkzeuge

-Zulagen
Spanplatte so stark wie möglich (bei mir 22mm), in jeder Richtung um 5cm länger als das größte Einzelbrett. Für eine gängige Box von 100x20x30 werden also 2 Platten mit 105x35 benötigt.

-Schraubzwingen
Die Qualität der Zwingen ist zum furnieren nicht so wichtig. Ich besitze 2 der 5er Sortiments vom Lidl und 2 50cm Zwingen aus dem Baumarktqualität (nicht die teuersten, die 2.teuersten reichen auch), 4 große gute wären besser.
Wenn wir die Box fertig zusammengeleimt furnieren wollen brauchen wir eine min Zwingenlänge von 2x Zulage + Stärke, für die Beispielbox also 35cm Öffnungsweite. 50cm kosten nicht viel mehr und man ist für die meisten Boxen gerüstet.

-Trennlagen
Werden benötigt dass evt durchschlagender Leim nicht das Furnier mit den Zulagen verklebt. Die gibt’s für gutes Geld im Holzhandel, oder man nimmt wie ich ganz simples Backpapier aus dem Küchenbestand.

-Furnierklebeband
Sollen 2 Furnierteile auf einer Fläche angesetzt werden müssen die zusammengeklebt werden. Auch dafür gibt’s teures Spezialklebeband. Die Anforderungen sind zum einen Undurchlässigkeit für Leim, zum anderen leichte Ablösbarkeit damit beim abziehen die Holzfasern nicht angehoben werden.
Ich habe einfaches Malerkrepp verwendet, das funktioniert einwandfrei.

-Messer
Ein einfaches Teppichmesser mit auswechselbarer Klinge und ein paar Reserveklingen reichen völlig

-Feile
Eine einfache Holzfeile (Raspel) reicht aus. Hier lohnt sich sparen nicht, lieber ein paar Euros mehr für eine gute Feile ausgeben.

-Schleifklotz
Kunsthoff-Schleifklotz mit Klemmen gibt’s für ein paar Euros. Auch ein stück Restholz reicht, ist aber nicht so komfortabel.

-Schleifpapier
180er zum glätten der Kanten, je nach geforderter Oberflächenqualität feineres zum abschleifen des Furniers.

-Werkzeug zum Leim auftragen
In Ermangelung geeigneten Werkzeuges habe ich zuerst eine alt Kreditkarte verwendet.
Besser geht es mit einer feinen Zahnspachtel.

-Leim
Ich habe Ponal Express verwendet.
Für kleine Flächen perfekt, da das Stück bereits nach 20-30min aus der „Presse“ entnommen werden kann. Allerdings trocknet der Leim schon beim auftragen schnell an, bei größeren Flächen könnte das ein Zeit-Problem werden. Für große Flächen also eher normalen Holzleim, und längere Presszeit.


4.) Der Arbeitsablauf

Das Gehäuse ist fertig geschliffen, also keine Absätze an den Kanten oder ähnliches.

-Furnier zuschneiden
Das Furnierblatt wird mit dem Teppichmesser mit einem allseitigen Überstand von ca 1cm für die Fläche zugeschnitten. Für die Seite der Beispielbox also 102x32cm.

Sollen 2 Furniere zusammengesetzt werden einfach die Teile ca 1cm überlappend auf eine Zulage legen. Ein Stahllineal auf den überlappenden Bereich legen (gerades Brett z.B.: 2.Zulage geht zur Not auch). Entlang des Lineals mit dem Teppichmesser beide Lagen in einem Schnitt durchtrennen. Dadurch passen die 2 Teile immer perfekt zusammen, auch wenn der Schnitt nicht 100% gerade ist.
Dann mit Malerkrepp auf der Sichtseite zusammenkleben.

-Leim auftragen
Ich habe immer nur einseitig geleimt (auf dem Holz)
Also das Brett dünn und sehr gleichmäßig (Kanten!) einleimen, eine feine Zahnspachtel hat sich bei mir sehr bewährt.
Bei zu viel Leim drückt sich der Leim durch das Furnier und hinterlässt Flecken, bei zu wenig Leim klebt das Furnier stellenweise nicht - es entstehen Kürschner. Die kann man ausbessern undem man Leim in den Kürschner einbringt, Furnier aufschneiden (mit der Maserung) Leim drunter - nochmal pressen.
Die Verleimung war bei mir allerdings bei allen Flächen fehlerfrei, ist also nicht so schwer.

-„Presse“ zusammensetzen
1. Zulage
2.Trennschicht (Backpapier)
3.Furnier
4.Box
(5. das 2.Furnier für die gegenüberliegende Seite)
(6. Trennschicht)
7. Zulage

Sollen beide Seiten gleichzeitig furniert werden 1-7, werden die Seiten einzeln furniert entfallen 5 und 6

Das ganze mit möglichst vielen Schraubzwingen gleichmäßig zusammenpressen.
Wenn an den Kanten zwischen Holz und Furnier etwas Leim austritt ist das völlig ok.

-trocknen lassen
abhängig vom Leim, Ponal Express 20-30min

-„Presse“ auseinanderbauen

-Furnier grob zuschneiden
Das überstehende Furnier wird bis auf 1-2mm mit dem Teppichmesser abgeschnitten, den Rest erledigen Feile und Schleifpapier.

-Kante fertig stellen
Die letzten 1-2mm mit der Feile abfeilen. Die Feile sollte fast senkrecht zur furnierten Fläche geführt werden, in Kantenrichtung um ca 45Grad geneigt. So entsteht zwischen Feile und Kante eine Art Schere wo das Furnier abgetrennt wird.
Besondere Vorsicht ist notwendig wenn die Faserrichtung des Furniers senkrecht zur Kante verläuft.
Bei diesem Arbeitsschritt sorgfältig arbeiten und viel Zeit lassen.


Wenn die Kante fertig ist (rechtwinklig! Nicht rund schleifen) kann die angrenzende Fläche auch furniert werden.
Die Endbehandlung der Kante erfolgt mit dem Schleifklotz.

-trocknen lassen

-Furnier-Oberfläche glatt schleifen
180er Papier oder feiner, je nach folgender Oberflächenbehandlung.
Besser von Hand als mit Maschine, 0,5mm sind schnell durch.


So viel zu meinen Furnier-Erfahrungen.
Insgesamt viel einfacher als ich erwartet habe. Das Schwerste sind die Kanten, aber nach ein paar Probebrettchen sind die auch einwandfrei geworden.


Viel Spaß beim Basteln

Wolfgang

Hallo,

@michael (Erzengel, oder was )
geht natürlich auch bei fertigen Gehäusen.
Allerdings muss man da beim Pressen sehr aufpassen, sonst passiert sowas:



Ich trenne das Furnier immer in einem Zug, gibt sauberere Schnitte. Wenns nicht gleich ganz durch ist lässt es sich leicht abknicken.

@kevin123
Ich habe für die ersten Teile 2 in 1 Parkettsiegel von Bondex verwendet. Ist sehr leicht und angenehm verarbeitbar da wasserlöslich, Eine glatte hochglanzoberfläche gibts damit aber nicht.

Jetzt verwende ich 2 Komponenten Hartlack von einem örtlichen Lackhändler. Der ist billiger (aber nur in größeren Gebinden lieferbar) und wesentlich besser. 2-3 Schichten mit 400er Zwischenschliff und du kannst dich darin spiegeln. Allerdings ist das Zeug ziemlich agressiv, Handschuhe und gute Belüftung ist Voraussetzung, den Pinsel kannst du nachher gleich entsorgen (Sondermüll).

In Lackfagen einfach mal beim örtlichen Fachhändler beraten lassen.


lg

Wolfgang