Seat Ibiza 6L - Azubi Hifi

Autor

Beitrag

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#1 erstellt: 02. Feb 2014, 20:56

Juten Tach,

bin neu hier und wollte euch zuerst mich und dann mein Car-Hifi vorstellen.

Kurz zu mir:
Ich heiße Andre, bin Baujahr 83 und aktuell in meiner 2ten Ausbildung zum IT-Fachinformatiker.
Ich fahre einen 2004er Seat Ibiza 6L - "Sport Edition".

Car-Hifi aktuell:

Headunit: JVC KW-AVX730
Front-System: Seat Sound-Paket
Heck-System: ... ( also nix

)
Subwoofer: ESX Xenium XE124
Gehäuse: Selfmade Reserverad GG 30L (22er und 26er MDF)
Endstufe: Kenwood KAC-746 1+2 / 3. u. 4. Kanal gebrückt.
Stromversorgung: 10mm² Bull Audio OFC 100% Kupfer
Lautsprecher Kabel: 2,5mm² OFC Kupfer (20m bereits verlegt)

Da ich nur armer Azubi bin muss ich sehr drauf achten was das ganze kostet. Bin aber bisher klanglich recht zufrieden.

Komponenten die noch auf den Einbau warten:
Front-System: Rainbow DL-C6.2
Sub-Stufe: Carpower Wanted 2/300
Stromversorgung: 25mm² Sinuslive 100% OFC Kupfer

Fehlende Komponenten:
Cap: 1 Farad (Sollte denke ich reichen?! / Habt ihr da evtl. Empfehlungen?)

Die bisher noch nicht verbauten Komponenten werde ich erst einbauen wenn ich das nötige Kleingeld habe endlich mal Türen, Kofferraum und Heckklappe zu dämmen.

Geplant ist dann das die Carpower Endstufe den Sub befeuert (gebrückt).
Die Kennwood wird dann vollaktiv betrieben da ich finde das die Stufe einen Super klang hat.

Die frage nun an die Profis (bin Car-Hifi Anfänger):
Wie kann ich, sobald ich gedämmt habe und das Rainbow verbaut habe, die einzelnen Speaker am besten einpegeln (Hz Zahl), dass das System sauber klingt. Evtl. hat das Rainbow schon jemand verbaut und vollaktiv betrieben.

Bilder vom Ausbau sind aktuell keine vorhanden. Werde das aber nachholen sobald ich die komponenten nochmal ausbaue um alles ordentlich zu Dämmen.

Apropos dämmen:
Wie geht das so kostengünstig wie möglich?
Habe schon was von Bitumen anstatt Alubutyl gehört...

TDI_NoSmokeNoFun
Ist häufiger hier

#2 erstellt: 02. Feb 2014, 21:13

Also bei den günstigen Caps spielt es eigentlich keine Rolle welchen du nimmst die sind alles in etwa gleich!
(1F)
Falls du geplant hattest ein teureres zu kaufen dann benutz das Geld lieber um eine kleine Stützbatterie zu kaufen.

Mfg Phil

mr.booom
Inventar

#3 erstellt: 02. Feb 2014, 21:47

Ahhh .... Hi Andre .... mittlerweile auch hierher gefunden

Wenn ich den Text richtig interpretiere liegt momentan nen 10mm² für die Kenwood ab Starterbatt? Wird das getauscht durch das angesprochene 25er wenn die Carpower einzieht?

Bzgl. des Caps bin ich ähnlicher Meinung wie Phil, mit - je nachdem was für nen Motor Du fährst - eher ner Tendenz zu ner kleinen 6Ah-AGM im Kofferraum.

Bzgl. Dämmung wird Dir hier fast jeder von Bitumen abraten, ähnlich wie im Ibi-Forum

(Gutes) Alubutyl ist nur minimal teurer, aber wesentlich effektiver, zumal beim 6L mit seinem geschlossenen (und mit recht vielen Biegekanten versehenen) AGT insgesamt nur nen paar m² benötigt werden. Neben stabilen Aufnahme für die TMT natürlich auch ne Absorbermatte für hintern TMT und etwas Vlies für die Ruhigstellung von Kabeln hinter der Türverkleidung einrechnen.

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#4 erstellt: 02. Feb 2014, 22:21

mr.booom (Beitrag #3) schrieb:

Wenn ich den Text richtig interpretiere liegt momentan nen 10mm² für die Kenwood ab Starterbatt? Wird das getauscht durch das angesprochene 25er wenn die Carpower einzieht?

Genau... das 10mm² Kabel ist an der Kenwood ab Starterbatt.
Ich hatte eigentlich nicht vor das 10mm² Kabel zu tauschen. Wollte beide Kabel verlegen weil ich derzeit noch keine Zusatz-Batterie eingeplant habe.
Denke auch dass das 10mm² Kabel für die Kenwood völlig ausreichend ist. Die Stufe hat ja gerade mal 4x100 Watt "Max". Rms ist glaube ich die Hälfte wenn ich das recht in erinnerung habe.

Deshalb wollte ich zuerst einmal ein Cap verbauen für die Lastspitzen. Aber lasse mich gern beraten

Muss auch gucken wie das immer passt von wegen Zeiten... Wohne in der Innenstadt und habe keine Garage etc. um da munter fröhlich rumzubasteln :-) Und ich lasse mich auch ungern dabei beobachten

Auf welche Stärke Alubutyl sollte ich zurückgreifen?
Sind die Dämm-Starterkits von ARS24 ne Überlegung wert?

Ps:
Habe mal kurz ausgerechnet was ich bisher circa für das ganze Zeug bezahlt habe.
Bin gerade bei 370 Euro (grob gerechnet)
Wenn ich unter 500 Euro bleibe wäre das schon fein :-)

[Beitrag von aKalisch am 02. Feb 2014, 22:29 bearbeitet]

TDI_NoSmokeNoFun
Ist häufiger hier

#5 erstellt: 02. Feb 2014, 22:33

Also wenn du ein Cap verbauen solltest kannst du dieses ja als Verteiler nutzen! Kabel bekommst du günstig im Schweißerzubehör oder Solarkabel.

Da würde ich dann zu 25mm greifen! Mit Kabelschuhe etc ist das garnicht so teuer!

Dämmung würde ich bei deinem Budget ( jetzt werde ich bestimmt gleich gesteinigt) zu dem von Reckhorn greifen! Das ist günstig und erfüllt für dein Vorhaben seinen zweck!

Das sollte dann alles zusammen deinen Budgetrahmen nicht sprengen!

Mfg

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#6 erstellt: 02. Feb 2014, 23:03

Das Cap als verteiler zu nehmen klingt plausibel.

Dann reicht aber auch 1 x 10mm² an der Carpower ab Cap?
Oder vom Cap aus trotzdem 25mm² an die Carpower?

Welche Caps im Einsteigerbereich machen denn Sinn?

Tendieren zu:
- ESX SE1000C
- Hollywood HC1M
- Bull Audio

Liegen alle im Preissegment 40 - 50 Euro.

zuckerbaecker
Inventar

#7 erstellt: 02. Feb 2014, 23:12

die einzelnen Speaker am besten einpegeln (Hz Zahl), dass das System sauber klingt

Ich muss Dich enttäuschen.
So einfach, wie Du Dir das vorstellst, ist es leider nicht.
Schon alleine deßhalb, weil die Frequenzweichen einer Endstufe dafür nicht ausreichend sind.

Hier mal eine gaaaanz vereinfachte Einsteigererklärung zur Einstellung eines aktiven Frontsystems:

http://www.hifi-foru...ead=11940&postID=7#7

Es geht darum, das ein und derselbe Lautsprecher in jedem Auto einen anderen Frequenzverlauf hat.
Den muss man ausmessen.
Erst dann kann man die ideale Trennfrequenz mit der passenden Flankensteilheit wählen,
damit HT und TMT zueinander in Phase laufen
und einen einigermaßen linearen Frequenzgang bekommen.

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#8 erstellt: 03. Feb 2014, 18:45

Kleines Update:

Als Kabel werde ich nun 35mm² OFC Vollkupfer nehmen und dann über das Cap auf 1x 20mm² und 1x 10mm² Splitten.
20 für die Carpower und 10 für die Kennwood.

Ist das brauchbar?

http://www.ebay.de/i...&hash=item2a289d2614

Oder kann ich damit mehr anfangen für den Anfang?

http://www.ebay.de/i...&hash=item27de17d1af

Evtl. auch dieses?

http://www.ebay.de/i...&hash=item56613b81b3

[Beitrag von aKalisch am 03. Feb 2014, 18:59 bearbeitet]

Neruassa
Inventar

#9 erstellt: 03. Feb 2014, 19:04

Was du nun davon nimmst, ist ziemlich egal.

Und das, was du vor hast, darfst du nicht machen.

Du möchtest von vorne nach hinten 35mm² legen, auf den Cap.
Vom Cap 1x20mm² in Stufe 1 und 1x10mm² in Stufe 2.

Darfst du nicht.

Grund:

Der Sicherungswert, womit dein Kabel abgesichert wird, wird dem kleinsten Querschnitt in der Leitung angepasst.
Soll heißen, du darfst das 35mm² nicht als 35mm² Kabel absichern (max. 150A), sondern musst es so absichern, als wäre es 10mm².
Das darfst du maximal 60A absichern. Ziemlich wenig.

Warum legst du nicht Konsequent 25mm² von vorne bis hinten? Das reicht massig...

http://www.elektroto...-500-Schweissleitung

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#10 erstellt: 03. Feb 2014, 19:17

Neruassa (Beitrag #9) schrieb:

Warum legst du nicht Konsequent 25mm² von vorne bis hinten? Das reicht massig...

http://www.elektroto...-500-Schweissleitung

Ich denke schon das ich das machen darf

35mm² gehen zum Cap im Kofferraum nahe der stufen.
Nach dem Cap kommen extra Sicherrungen für die kleineren Kabel.
Sollte also denke ich nicht das problem sein mit der 150 Ampere Sicherung weil ich Sicherung an den jeweiligen Kabel-Querschnitt anpasse.

Neruassa
Inventar

#11 erstellt: 03. Feb 2014, 19:22

Ja dann passt das.

ErikSa91
Inventar

#12 erstellt: 03. Feb 2014, 21:10

Hi,

anstelle für 20€ Sicherungen und Sicherungshalter zu kaufen, könntest du auch einfach 35qmm durchlegen

- Nur mal so als Denkanstoß ... Übergangswiderstände würde ich immer versuchen zu vermeiden, egal wie hochwertig die Anlage ist - oder nicht.

Lg
Erik

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#13 erstellt: 03. Feb 2014, 21:45

ErikSa91 (Beitrag #12) schrieb:

anstelle für 20€ Sicherungen und Sicherungshalter zu kaufen, könntest du auch einfach 35qmm durchlegen

- Nur mal so als Denkanstoß ... Übergangswiderstände würde ich immer versuchen zu vermeiden, egal wie hochwertig die Anlage ist - oder nicht.

Sicherungshalter habe ich ja noch

Sowohl für 10mm² als auch für 20mm²
Und will das Cap drin haben für die Lastspitzen.

Es ist halt nur noch das Cap offen... dann werde ich die Carpower samt Verkabelung einbauen.
Aber zuerst ist die Dämmung dran...

ErikSa91
Inventar

#14 erstellt: 03. Feb 2014, 22:16

Hi,

Na hoffentlich ANL/Mini ANL Sicherungshalter

Neruassa
Inventar

#15 erstellt: 03. Feb 2014, 22:18

Ich würde dir Variotex Evo 1.3 empfehlen...
Kostet 75€ für 2m²...

Ist aber so mit unter das stabilste Alubutyl in dem Preisbereich für 38€/m².

http://carhifi-system.de/index.php?kat=details&id=197

Likos1984
Inventar

#16 erstellt: 03. Feb 2014, 22:43

Nimm das Variotex oder mind eine standart Alubytulrolle.

Lieber 10€ mehr investieren und nachher keine Probleme haben.

Wenn du 35mm Kabel verlegst, leg es doch auch gleich zu den Stufe wenn möglich.

Es gibt Leute die verbinden mit 10mm nur ihre Woofer

mr.booom
Inventar

#17 erstellt: 03. Feb 2014, 23:28

Variotex wär auch mein derzeit* bevorzugtes Mittel, hab selbst ca. 0.5-0.7m² pro Tür im Ibi (plus bisserl "gutes" Alubutyl aufm AGT) und bin voll auf zufrieden .... und mein FS pegelt sauberst bis knapp 60Hz

(*derzeit weil ich die "Neuerungen" wie TubeMat und so selbst noch nicht ausprobiert hab, auch kein "Vergleichswert" in der Nähe).

ErikSa91
Inventar

#18 erstellt: 04. Feb 2014, 00:10

TubeMat5 im Dach ist ein Traum

- fast wie ne Multiplexplatte - nur wesentlich Leichter

Lg
Erik

st3f0n
Moderator

#19 erstellt: 04. Feb 2014, 00:12

Und teurer.

ErikSa91
Inventar

#20 erstellt: 04. Feb 2014, 00:19

Tja es gibt immer irgendwo einen "vermeintlichen Hacken" - wobei 2 - 3qm MPX auch alles andere wie günstig sind und der Unterschied preislich wohl garnicht so groß sein wird!! ... aber TubeMat5 ist wohl auch eher (noch) nichts für den TE. Nochmal mein Hinweis an der Stelle an ihn: Kauf anständiges Alubutyl sonst kannst du es auch lassen und dir das Geld sparen. Erwarten solltest du dann aber auch nicht viel mehr als aus den Werkslautsprechern kommt

Lg
Erik

mr.booom
Inventar

#21 erstellt: 04. Feb 2014, 00:21

Hmmm ..... Dach .... bringt mich nicht auf dumme Ideen, mein Dach ist noch immer Jungfrau

Will, sobald es die Temperaturen wieder erlauben, erstmal dieses leichte Rappeln bei nem tief angespielten E-Bass wegbekommen, das nervt und k.A. wo's herkommt

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#22 erstellt: 04. Feb 2014, 11:29

ErikSa91 (Beitrag #20) schrieb:

Nochmal mein Hinweis an der Stelle an ihn: Kauf anständiges Alubutyl sonst kannst du es auch lassen und dir das Geld sparen. Erwarten solltest du dann aber auch nicht viel mehr als aus den Werkslautsprechern kommt

Ich habe nicht vor die Werkslautsprecher drin zu lassen. Deswegen liegt ja auch schon das Rainbow DL-C6.2 bereit.
Dies soll aber erst einziehen wenn ich dann gedämmt habe. Denn vorher würde das genauso klingen wie das jetztige System, habe ich mir sagen lassen.

Neruassa
Inventar

#23 erstellt: 04. Feb 2014, 11:45

Nicht ganz.
Besser klingen tuts auf jedenfall.
Aber wenn du im Punkto Dämmung (stabile/dichte Schallwand) und Massivem Adapterring (Stabilität) setzen tust, erhöhst du drastisch die Performance der Lautsprecher. Und je besser du hier arbeitest, desto mehr Sp(B)ass wirst du damit haben.

Deine Sicherungshalter sind Mini-ANL/ANL und nicht AGU?

mr.booom
Inventar

#24 erstellt: 04. Feb 2014, 11:45

Japp, u.a. war ich einer der Bösen die das gesagt haben

Da Nachrüst-LS an ner Endstufe wesentlich mehr "Alarm" machen wird natürlich auch die Tür/alles andere entsprechend stärker angeregt, was sich natürlich negativ aufn Klang auswirkt.
Je besser die "Basis" (sprich Dämmung und Dämpfung) desto Klang

Je nachdem was Du nun schlußendlich nimmst zum dämmen entscheidet auch drüber ob z.B. nen Absorber hinterm TMT notwendig wird .... bei recht schallharten Oberflächen (wie z.B. beim Variotex) wird jede Menge Schall reflektiert (denn die Rückseite vom TMT gibt ja auch Schall ab, in die Tür) und trifft von hinten wieder auf den TMT, das verfälscht die Wiedergabe. Dagegen hilft dann z.B. geschlossenporiger Schaumstoff wie z.B. Sinuslive PH10.

Neruassa
Inventar

#25 erstellt: 04. Feb 2014, 11:57

Solche Schaumstoffe bewirken auf niedrige Frequenzen so gut wie nichts.
Der Einsatzzweck solcher dünnen Schaumstoffe liegt im oberen Mitteltonbereich.
Um niedrige Frequenzen zu bedämpfen, würdest du weitaus dickeres Material nehmen müssen .

Solche Absorber bringen ziemlich wenig. Ich habe keinen Unterschied festgestellt.
Schaust mal folgenden Beitrag, da steht meine Meinung zu Dämmung.
Und weiter unten steht Stefans und Alex's Feedback zu den Absorbern.

http://www.hifi-forum.de/viewthread-82-23690.html

mr.booom
Inventar

#26 erstellt: 04. Feb 2014, 12:31

Ich kenn die Beiträge, japp. Und ich hab bewusst keine Frequenz "namentlich" genannt, dafür ist Musik ein viel zu komplexes Signal

Man kann nie zu 100% ausschließen das keine Anteile geschaffen werden die dem TMT Sachen "aufdrücken" die im Musiksignal nicht existierten. Die Kosten für nen Absorber sind aber so gering im Vergleich zum Rest, das macht den Bock nimmer wirklich fett.

aKalisch
Schaut ab und zu mal vorbei

#27 erstellt: 07. Feb 2014, 11:58

Ihr dürft mir mal verraten wieviel Alubutyl ich für die beiden vorderen Türen (AGT und Aussenblech), Kofferraum und Kofferraumklappe benötige.
Hätte so an 4qm gedacht.

Desweiteren würde ich mein Budget mit 150 Euro für die Dämmung dotieren.

Neruassa
Inventar

#28 erstellt: 07. Feb 2014, 13:31

Für Front nimm 2m^2 Variotex Evo.
Für Kofferraum + Klappe normales 2,2mm Alubutyl.
Sind 2,5m^2, da kannst noch was auf die Türverkleidung machen.

http://www.carhifi-system.de/index.php?kat=details&id=197

http://www.pimpmysou...e-25-m%B2::2906.html

McBarneby
Stammgast

#29 erstellt: 07. Feb 2014, 13:45

Könnte für den Kofferraum auch Bitumen reichen? Die Bleche sollten ja relativ dick sein und durch die nicht glatte Fläche recht schlecht schwingen, oder?

Likos1984
Inventar

#30 erstellt: 07. Feb 2014, 13:53

Wir Neruassa schrieb, vorne das Evo und Rest ne Rolle.

Bitumenmatten würde ich die Finger von lassen, lieber paar € mehr und anstaendiges Alubytul holen.

DJ991
Inventar

#31 erstellt: 07. Feb 2014, 14:05

Wenn du die Bitumenmatten schon hast, sprich nix gegen, die im Kofferraum zu benutzen.
Extra kaufen würde ich nicht machen.

MfG DJ

sNaKebite
Inventar

#32 erstellt: 07. Feb 2014, 14:25

Likos1984 (Beitrag #30) schrieb:

Bitumenmatten würde ich die Finger von lassen, [...]

Darf ich fragen, wieso?

mr.booom
Inventar

#33 erstellt: 07. Feb 2014, 15:08

McBarneby (Beitrag #29) schrieb:

Könnte für den Kofferraum auch Bitumen reichen? Die Bleche sollten ja relativ dick sein und durch die nicht glatte Fläche recht schlecht schwingen, oder?

Japp, im KR-Boden sind so einige Prägungen drinne

Reserveradmuldenausbau Ibiza 6L - Bitumisierung 1

Da hochwertiges Alubutyl reinzuwerfen ist nicht unbedingt notwendig, kommt auch drauf an ob nen geschlossener Boden drauf kommt oder nicht.
Ich hab damals den KR komplett bitumisiert und noch ne Lage Vlies drüber gegen klapern ... bei mir ist das Blech unten also quasi komplett abgeschirmt durch 2 MPX-Platten und das passgenaue GFK-Gehäuse, nicht mal das Hitzeschutzblech klappert ^^ Heute würd ich wohl im Höchstfall nen günstiges ALB dafür nehmen.

Für die KR-Klappe und die Seitenbleche aber natürlich hochwertiges ALB

ErikSa91
Inventar

#34 erstellt: 07. Feb 2014, 18:21

Hi,

das Bitumen bringt einem aber nur was, wenn man nen entsprechenden Heisluftfön hat. Ohne den wird das nichts. Wenn man also kein Werkzeug hat und günstig den KR dämmen will müsste man sich auch nen Fön besorgen/kaufen

Lg
Erik

Neruassa
Inventar

#35 erstellt: 07. Feb 2014, 18:27

Da man heute für Bitumen annährend das selbe bezahlt wie für günstiges Alubutyl, wäre man ziemlich dämlich, Bitumen zu verwenden.
Ich würde sogar lieber 2m² Reckhorn (40€) Alubutyl für die RRM + Kofferraum verwenden.
Bitumen kostet immerhin 2m² annährend das selbe, beziehungsweise finde ichs für 43€.

Alubutyl hat im Gegensatz zu Bitumen einfach weitaus mehr Vorteile.
Und zum Beschweren reicht das Reckhorn locker aus.

mr.booom
Inventar

#36 erstellt: 07. Feb 2014, 18:49

War bei mir halt Anno 2010, da war ALB noch richtig teuer mit >40€/qm und sowas wie Reckhorn gabs damals noch nicht

Und nein, nen Fön ist nicht unbedingt notwendig, man kann das "Zeug" auch in die Sonne legen, da wird es weicher als Butyl

Schrieb ja oben schon das ich heutzutage wohl Reckhorn nehmen würde .... auch wenn mir leichte Verbrennungen lieber sind als Schnitte in den Fingern

Likos1984
Inventar

#37 erstellt: 10. Feb 2014, 15:11

@snakebite: weil das ALB "leichter" zu verkleben ist wie das normale butyl. Ausserdem sind die butylmatten schwerer. Solche matten in die heckklappe und dann braucht man nach ner zeit neue daempfer. War bei mir mal so gewesen. Ausserdem passiert es gerne das sich das normale butyl löst nach einige zeit, ist bei mir passiert obwohl alles entfettet und gereinigt und sauber verlegt.