V20 Einstellungs/Settings/Kalibrations Thread

Ja wenn ich Zeit habe, würde ich auch mal den ersten Beitrag editieren. Also Settings übernehmen, die Anleitung einfügen, wobei die sollte jmd schreiben, der sich damit besser auskennt. Kann ein Mod sich mal dazu äußern wie das geht? Ich kann den leider nicht mehr bearbeiten, da der außerhalb der Zeit ist.

Hallo,

Du könntest einen eingetragenen Moderator Deines Vertrauens darum bitte Deinen Beitrag entsprechend Deinen Wünschen zu editieren. Sinnvoller Weise über PM.

Grüsse aus OWL

kp

bluemex schrieb:

Ich hab noch so viele unbeantwortete Fragen. Ich glaub ich muss mich mal mit der Erzeugung von Testbildern beschäftigen. Ich fänds auch interessant ein inverses "APL small" mal zu messen (also Hintergrund 100 IRE statt 0 IRE), so könnte man sich mal den Gammaverlauf angucken, wenn der ABL voll reinhaut.

Ich habe jetzt beine Kiste mit den APL-Testbildern (small) kalibriert:

http://www.hifi-foru...=8818&postID=234#234

Weiß- und Grauabgleich nehme ich ab sofort wieder und nur noch im Service-Menü vor. Die Regler dort lösen da mindestens um Faktor 2 feiner auf als im normalen Menü. Wer mit einem Messgerät kalibriert sollte darauf achten.

Servus

Ich habe inzwischen die starke Vermutung, dass der ABL anders arbeitet, als ich das gedacht habe. Von mir aufgestellte These: Solange die Gesamtluminanz unter einem gewissen Wert bleibt, greift der ABL überhaupt nicht ein. Ich glaub diese Aussage ist falsch. Viel mehr scheint es so, dass der ABL immer arbeitet (auch wenn nicht konstant stark).

Hier mal ein Vergleich dazu:


Wenn meine These stimmen würde, sollte die absolulte Differenz bis zu einer gewissen IRE Stufe bei etwa Null liegen. Ist aber nicht so

Kann ich nur bestätigen.
Grundsätzlich komme ich bei 100 IRE Vollbild auf maximal 65 cd/m². Trotzdem habe ich unterschiedliche Werte bei der Kalibrierung bei 75% Fenster und APL (small) Fenster. 48 versus 52 cd/m² - also eine Varianz bereits unter den 65 cd/m² für 100% Vollbild.

Servus

Auch im AVS Forum wird über die APL Patterns gerade wieder diskutiert:

http://www.avsforum.com/avs-vb/showthread.php?p=19230505

Die habe die gleichen Gedanken. ;-)

Servus

Aus Mangel an Testpatterns in Videopegel, benutze ich die PS3 zum Anzeigen von jpg Bildern. Dies soll nur veranschaulichen, wie der ABL arbeitet. Ich habe verschiedene Testbilder mit einem weißem Quadrat (RGB 255,255,255) vor schwarzem Hintergrund (RGB 0,0,0) erzeugt. Hier die Luminanzmessungen des weißen Quadrats.

Welche Maßeinheit?
Pixel?

Denn eine Reduzierung der Leuchtdichte bereits bei 64 auf 90 Pixel Kantenlänge finde ich erstaunlich.

Servus

Jup sind Pixel...

Ich benutze inzwischen nur noch die APL small Testbilder. Ich möchte den ABL bei Messungen ausschließen. Frag mich nicht nach einer Begründung

Ich bin selbst momentan nicht in der Lage - vielleicht auch nie - zu beurteilen, was von beiden nun richtig oder besser "richtiger" ist. Das liegt daran, dass keiner so genau sagen kann, wie der Limiter im Fernseher bei realem Bildmaterial arbeitet. Denn messen kann man nur mit Testbildern, die mit dynamischen Inhalten wenig zu tun haben.

Aktuell habe ich beide Kalibrierungen (APL small und ohne APL) abgespeichert und schalte ab und zu bei realem Material hin und her um mich für eine Einstellung zu entscheiden. Am Ende entscheidet dann hier wohl weniger der "Standard" als vielmehr der persönliche Geschmack.

Ein Gedanke spukt mir aber immer im Hinterkopf herum.
Wenn der Limiter ja tatsächlich immer irgendwie aktiv ist, dann sollte es auch Sinn machen, den Limiter in die Kalibrierung mehr oder weniger deutlich mit einzubeziehen.

Servus

norbert.s schrieb:

Denn messen kann man nur mit Testbildern, die mit dynamischen Inhalten wenig zu tun haben.

Schließt doch den Pana an den PC an.
Startet zwei Videoplayer. Einer sorgt im Hintergrund für den dynamischen Teil, mit einem Video. Der vordere spielt das Testbild zum messen ein. Dieses Video sollte dann eben nur einen kleinen Teil einnehmen und reproduzierbar platziert sein, mittig zB.
Es gibt Video player die auch beim abspielen kein Interface anzeigen, wenn man denn so möchte (zB Zoom Player, Media Player Classic)

Damit sollte man dann doch den ein oder anderen dynamischen Effekt protokollieren können, denke ich.
Es geht natürlich noch einfacher. Diese ist aber recht allgemein und bezieht die Videokette mit ein

Sind diese Testbilder von avch oder so in der art, eigentlich mit einem richtigen menü? Wenn ich die DVD mounte kommt immer das sie nicht gelesen werden egal welcher player. egal welche version

Könnte mir jmd. Vielleicht die Grautreppen schicken? oder mir sagen, ob man diese auch nehmen kann?

Graustufe 17 & 18 fehlt bei deiner Grautreppe als Link.

Lade Dir folgendes Runter und unter ColorHcfr Windows -> Basic Settings das erste Bild. AVS HD 709

Jap genau die hab ich geladen

Und bei der öffnet sich kein Menü bzw. kann die DVD nicht wiedergegeben werden, bereits verschiedene exemplare dort geladen.

Ich muss immer in den Streamordner um sie mit vlc anschauen zu können.

Hab die Kalibrierung für die APL small Testbilder abgeschlossen. Die ColorHCFR Datei könnt ihr euch hier angucken: http://mexl916.bplaced.net/APLsmall_k36_h0_g22_SUB.chc


Fernseher: Panasonic 50V20
Bluray Player: Playstation 3 Slim
Testbilder: AVS HD 709 => ColorHCFR Windows => 10% Grayscale (APL small) & 75% Color (APL small)
Sensor: X-Rite DTP-94

Kontrast 36
Helligkeit 0
Farbe 28 (geändert von 29, siehe Beiträge unten)
Schärfe 0

Weißabgleich Rot -13
Weißabgleich Grün 0
Weißabgleich Blau -6
Grauabgleich Rot +2
Grauabgleich Grün 0
Grauabgleich Blau +2

Farbton Rot 0
Farbton Grün 0
Farbton Blau 0
Sättigung Rot +1
Sättigung Grün -2
Sättigung Blau +1

Gamma 2,2

SUB-BRT 7FC


WICHTIG: Der SUB-BRT Wert muss unbedingt eingestellt werden, da sonst dunkelrotes PWM Noise im Schwarz zu sehen ist!

Siehe: http://www.hifi-foru...=6368&postID=231#231

Wichtiger Hinweis: Nach dem Weißabgleich nochmal prüfen, ob bei schwarzem Bild wirklich kein PWM Noise auftritt! Durch das Erhöhen der Werte im Grauabgleich (bei mir R+2,G0,B+2) hatte ich ganz kleine dunkelrote Punkte...

Laut Messergebnisse bist Du bei den Farben schon etwas darüber. Ich vermute, Du hast das gleiche Problem wie ich - Farbe 29 ist etwas darüber, Farbe 28 ist etwas mehr darunter.

Da hilft der reine Blick auf Delta E nicht weiter, da nicht wenige so viel Farbsättigung nicht ertragen. ;-)

Ich habe beim 46VT20 das Problem und habe mich aktuell für den kleineren Wert entschieden.

Ausgehend von meiner Kalibrierung mit den APL-Bildern.

Servus

Jetzt wissen wir immer noch nicht was nun besser ist??

Werden wir wohl auch nie erfahren.

Die alte Variante oder doch die neuen mit APL (small).

@ bluemex

Ich werde deine neuen Einstellungen auf Pro 2 mal einstellen.

Hallo norbert.s, du hast Recht mit deiner Einschätzung:


Die Spalten zeigen die jeweilige Delta Lumas. Die Spalten RGBCYM & RGB zeigen die Summe der absoluten DeltaLumas.

Mir geht es v.a. um die Primärfarben. Die Sekundärfarben ergeben sich ja aus den Primärfarben und dem Weißpunkt. Und den Weißpunkt will ich bei der Farbkalibration nicht weiter verändern.

Bei den Primärfarben ergibt sich ein eindeutiger Unterschied für mich: 5,9% zu 8,4%. Die Einstellung Farbe 29 ist also näher am Soll von 0%. Wie schon gesagt, lasse ich den persönlichen Faktor komplett weg.

ciao Mexl

Ich habe mich für die APL small Einstellungen entschieden.

Bei den beiden Messreihen (Grau & Farbe) geht es um die Relationen der Messwerte untereinander. Bei unterschiedlichem ABL Verhalten verändern sich aber die Relationen innerhalb einer Messreihe. Das möchte ich aber eben verhindern.

Das einzige, was ich noch interessant fände, wäre die Veränderung der Relationen bei höherem (aber konstantem APL). Wenn ich mal Lust und Laune habe, mache ich das mit Hilfe der APL large Bilder. Wobei man hier dann natürlich den Schwarzpunkt nicht als absoluten Messwert betrachten darf (wegen Spannungsanhebung durch hohes APL).

Wenn man Lumineszenz nicht getrennt für die einzelnen Farben einstellen kann, sollte man sich eigentlich am Rot orientieren. Grün ist beim Panasonic Plasma sowieso ein Spezialfall - egal nach welchen Bildern man einstellt.

Bei deinen Werten wäre aus meiner Sicht sogar 28 korrekter als 29. Die Differenz der beiden Einstellungen ergibt sich eigentlich nur wegen Grün.

Zu viel Rot geht gar nicht, zu wenig Grün aber immer.
Und Gelb als Mischfarbe (wichtig für Hauttöne) aus Rot und Grün liegt bei 28 hervorragend.

Servus

Deiner Argumentation kann ich durchaus folgen. Was du hier ins Spiel bringst sind die verschiedenen Verfahren zur Berechnung von DeltaE. Neuere Verfahren wie z. B. CIE94 berücksichtigen die unterschiedliche Empfindlichkeit des menschlichen Auges für verschiedene Farbtöne.

Hab deine Aussage, dass man Rot für die Einstellung des Sättigung Levels benutzen soll, auch hier gefunden: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457

Von daher sinds wohl nicht alleine die Summe der Messwerte. Werde nun auch Farbe 28 benutzen.

Danke!

So beide Werte mal übernommen.

Was ist der Unterschied zwischen -0 und 0

ha68

Bei den APL small Einstellungen ist bei mir der SUB-BRT = 805.

Sieht mit Gamma 2.2 aber auch sehr Gut aus, und auch mein neuer Favorit.

Ich tendiere inzwischen bei meinem VT20 auch zur Kalibrierung mit den APL-Bildern (small).

In-Bild sind die Werte von Gamma und Farbe so einfach "richtiger".

Endgültig entschieden habe ich mich aber noch nicht.


@bluemex
Hast Du nach der Kalibrierung mit APL small auch noch einmal mit APL large gemessen? Wenn da Gamma und Farbe passend bleiben, dann führt an dieser Art der Kalibrierung kein Weg mehr vorbei, da In-Bild(-Frame) alles passt.
Ist das Ergebnis aber inkonsistent, dann geht die ganze Diskussion wieder von vorne los. ;-)

Servus

Nö hab die APL large noch nicht vermessen. Hab ich für die nächste Kalibrier Session geplant. Frag mich aber nicht, wann die sein wird

bluemex schrieb:

Nö hab die APL large noch nicht vermessen. Hab ich für die nächste Kalibrier Session geplant. Frag mich aber nicht, wann die sein wird

Ich habe sie auch für die nächste Session eingeplant.
Mal schauen wer schneller ist... ;-)

Servus

Spez

wie sehr stimmen die werte von bluemex bei dir überein?

mir kommen sie auf meinen sehr grün vor, aber das kann auch nur daran liegen, dass meine zu blau sind.

Aber wenn du seine werte auch übernehmen kannst, realtiviert sich die serienstreung ein wenig

@ Alex

Die passen ganz gut und Messtechn. auch ohne Farbstich.

Habe aber wieder die ersten Einstellungen genommen die mit Gamma 2.4, gefällt mir doch viel besser.

Kann mich mit Gamma 2.2 absolut nicht anfreunden auch wenn ich es versucht habe.

Ah gut danke

könntest du mir evtl einen gefallen tun und mir das greypattern bild von der dir verlinkten seite hier reinstellen? Wie gesagt ich bekomm das file nicht zum laufen




Hat jmd seinen Tv eig am PC hängen? Wenn ich auf Setup-->Andere Einstellungen--> DVI ... auf Voll stelle, wird das Bild etwas milchiger, dafür sieht man irgenwie viel mehr "Details" sehr schön zu sehen bei WALL-E gleich am Anfang, wo der Weltraum zu sehen ist. Ohne diese Fkt. sind viel weniger Sterne zu sehen.

bluemex schrieb:

Nö hab die APL large noch nicht vermessen. Hab ich für die nächste Kalibrier Session geplant. Frag mich aber nicht, wann die sein wird

Ich habe es getan.
Das Ergebnis ist fast konsistent. ;-)

Leider steigt von APL small zu APL large die Lumineszenz der Farben und Gamma fällt. Der Limiter lässt grüßen.
Der Unterschied ist aber geringer als durch den Wechsel von den bisherigen Bildern zu APL small. Also keine eindeutige Entscheidung.

So wäre bei mir mit APL small Farbe 28 messtechnisch (persönlicher Geschmack außen vor) am passendsten, aber mit APL large dann wieder Farbe 27. Mit den alten Bildern war's 26. Vielleicht sollte man sich für den Mittelwert aller drei Ergebnisse entscheiden? Wäre wohl am sinnvollsten.

Aber die Ergebnisse gelten für den VT. Das müsstest Du für den V von der Tendenz her noch bestätigen. Aber bisher waren unsere Messergebnisse mit dem DTP94 für beide Geräte doch sehr ähnlich.

@Spezialized und bluemex
Bei mir ist der Sprung zwischen 2,2 und 2,4 von der optischen Wirkung (teils auch messtechnisch) merklich geringer als von 2,0 zu 2,2 oder 2,4 zu 2,6. Betrifft das nur mein Gerät?

Servus

norbert.s schrieb:

@Spezialized und bluemex Bei mir ist der Sprung zwischen 2,2 und 2,4 von der optischen Wirkung (teils auch messtechnisch) merklich geringer als von 2,0 zu 2,2 oder 2,4 zu 2,6. Betrifft das nur mein Gerät

Ja das ist mir auch schon aufgefallen.

Einen Grund mehr die Einstellungen zu Gamma 2.4 zu nehmen.

Ich merke sofort wenn das Gamma in die Richtung von 2.1 geht, das sieht dann sofort für mich milchig aus.

Aber Ihr wisst ja auch selber das das Gamma mit 2.4 richtiger wäre.

Spezialized schrieb:

Ja das ist mir auch schon aufgefallen.

Ah. Gut zu wissen.

Spezialized schrieb:

Aber Ihr wisst ja auch selber das das Gamma mit 2.4 richtiger wäre.

Wissen? Naja. ;-)
Je nach dem welche Bilder man zum Kalibrieren nimmt, kommt schon etwas anderes heraus.

Servus

norbert.s schrieb:

Wissen? Naja. ;-) Je nach dem welche Bilder man zum Kalibrieren nimmt, kommt schon etwas anderes heraus.

Für eine Einstellung muss man sich ja irgendwann Entscheiden und ich habe nun meinen inneren Frieden gefunden.

Hast Du mittlerweile eine entgültige Einstellung für Dich gefunden?

Spezialized schrieb:

Hast Du mittlerweile eine entgültige Einstellung für Dich gefunden?

Witzbold. :-)

Ich habe mit beiden Optionen kein Problem.
Bei mir Gamma 2.2 versus 2.4 und Farbe 26 versus 27/28.
Da mein Fernseher (aktuell 300 Stunden) sich noch etwas verändert, werde ich mich vor 1000 Stunden sicherlich nicht endgültig entscheiden.

Gestern war ich bei meiner Session doch etwas überrascht. Von ca. 200 auf 300 Stunden ist der Level von Grün gegen über Rot um knapp 5% abgesunken und gegenüber von Blau 3%.
Stabile Verhältnisse schauen anders aus.

Es könnte auch am Messgerät liegen, aber bisher war mein Messgerät (DTP94) immer im eine Größenordnung präziser als mein Plasma. ;-)
Und ich weiß aus Erfahrung, dass in den ersten paar hundert Stunden sich beim Plasma immer etwas bewegt.

Servus

norbert.s schrieb:

Gestern war ich bei meiner Session doch etwas überrascht. Von ca. 200 auf 300 Stunden ist der Level von Grün gegen über Rot um knapp 5% abgesunken und gegenüber von Blau 3%. Stabile Verhältnisse schauen anders aus.

Mal sehen nach 1000 Stunden.

hast Du einen bestimmten Zeit-intervall wonach Du gehst, was das Kalibrieren betrifft oder um Kontrollmessungen zu machen?

Spezialized schrieb:

@ Alex Habe aber wieder die ersten Einstellungen genommen die mit Gamma 2.4, gefällt mir doch viel besser.

Hi Spezialized,

auf welche beziehst du dich denn genau oder wie sehen diese genau aus?!
Ich habe gestern mal die Werte von bluemex mit Gamma 2,2 und Sub-BRT 7FC versucht. Sieht nicht schlecht aus, aber ich glaube auch das mir Gamma 2,4 mehr zusagt.
Danke schon mal für eure mühen

@ Truri

Seite 1, Post # 41.

SUB-BRT ist bei mir = 81E.

Spezialized schrieb:

hast Du einen bestimmten Zeit-intervall wonach Du gehst, was das Kalibrieren betrifft oder um Kontrollmessungen zu machen?

Ich bin ein neugieriger Mensch. ;-)

Mein erstes Messgerät habe ich mir gekauft, da hatte der PZ85 schon 2600 Stunden auf dem Buckel. Da ich bei den Vorgängern anfänglich immer wieder Veränderungen beobachten konnte, möchte ich doch jetzt diese mit dem neuen VT20 auch messtechnisch "begleiten". So hatte ich den Eindruck, dass meine zwei PV60, der PX80 und der PZ85 sich noch bis in den Bereich von 600 bis 1000 Stunden verändert haben. Erst danach konnte ich persönlich stabile Verhältnisse feststellen. Von der Spannungsanhebung bei meinem PZ85 bei 4000 Stunden einmal abgesehen, da sich diese "nur" auf den Schwarzwert auswirkt.

Daher mache ich aktuell alle 100 Stunden eine Kalibrierung, wenn auch nicht aufwändig bis zum letzten Digit.
Es ist spannend zu sehen, dass die Kiste sich aktuell messtechnisch wie ein wildes Pferd verhält - alle hundert Stunden ein anderes Ergebnis. Jedes Mal muss ich Rot und Blau ein weiteres Stück zurücknehmen - ein Indiz dafür, dass die Leuchtdichte von Grün stärker nachlässt. Grün ist bekanntlich der empfindlichste Phosphor und altert schneller als die Anderen.

Ich kann nicht einmal über die schlechte Voreinstellung von Panasonic meckern, da ich schlicht zur Zeit noch keine Ahnung habe, auf welchen RGB Level sich die Kiste am Ende stabilisiert. Was heute noch wie Schei... aussieht, kann morgen schon auf den Punkt sein. ;-)

Bei meinem PZ85 hat sich eine Kontrollmessung alle 1000 Stunden bewährt. Das entspricht bei mir alle 6 Monate.

Servus

Naja, das Phosphorgemisch wird sich über die gesamte Lebensdauer ändern, das ist physikalisch einfach so.
Und die drei Farben werden sich auch unterschiedlich verhalten.

Die Frage ist nur in welchem Bereich sich diese Kurven soweit annähern dass man kaum einen Unterschied sieht.

TenDance schrieb:

Die Frage ist nur in welchem Bereich sich diese Kurven soweit annähern dass man kaum einen Unterschied sieht.

Diese Frage kann ich nur für meine alten Geräte beantworten.
Für mein Neugerät logischerweise nicht. :-)

Servus

Kommen jetzt eigtl. noch andere auf die Werte von Bluemex welche er oben gepostet hat?

Und was soll mir der Wert 7FC für den Sub-BRT sagen? Ist das ein Hexcode?
Ich dachte Sub-BRT wird in Werten der Sorte 810 oder dergleichen angegeben.

Jap is hexcode.
Normal is 800 Spez z.B hat 80E ider so
Hier kannste es umrechnen lassen wen s interssiert

http://www.arndt-bruenner.de/mathe/scripts/Zahlensysteme.htm

@ Norbert

Was ich mich frage....

Wie stellt Panasonic eigentlich den THX Modus ein, wenn sich die Bildeigenschaften bis ca. 1000 Stunden verändern können.

Der kann doch überhaupt nie akkurat eingestellt sein, oder habe ich einen Denkfehler?

Die Antwort ist 42. ;-)

Panasonic sollte wissen, wie sich ihre Panels durchschnittlich entwickeln. So werden Sie eher auf einen stabilen Zustand hin kalibrieren/einstellen und nicht auf eine dynamische Entwicklung in den ersten paar hundert Stunden.

Ein Beispiel ist mein alter PZ85. Bei den RGB Level hat der ja auch eine Entwicklung durchgemacht. Trotzdem hat der Farbton Normal (Default) ab Werk am Ende nur ein Delta E von um die 4. Da kann man nicht meckern.

Dass ich trotzdem eine Zeit lang über die Einstellung ab Werk gemeckert habe, lag an meinem ersten Messgerät (I1D2), dass relativ ungenau gemessen hat. Mit dem DTP94 hat es dann schon ganz anders ausgeschaut.

Servus

norbert.s schrieb:

Panasonic sollte wissen, wie sich ihre Panels durchschnittlich entwickeln. So werden Sie eher auf einen stabilen Zustand hin kalibrieren/einstellen und nicht auf eine dynamische Entwicklung in den ersten paar hundert Stunden.

Das habe ich mir auch schon gedacht, dieser Gedanke wurde aber von einem Wort zunichte gemacht: "Serienstreuung".

Der THX Modus ist momentan bei mir sehr Rotstichig.

Werde den die Tage mal durchmessen.

Hallo, habe einem Freund den 50erV20 empfohlen und er hat ihn sich bestellt. Der Plasma sollte heute ankommen, nun meine Frage; ich bin auch viel im AVS unterwegs, D-Nice sagt, dass man in den ersten 100 Stunden nichts anderes als die Break IN Images laufen lassen sollte, um ein optimales Ergebnis zu erzielen. Er bezieht sich da explizit auf die US Modelle, aber hier lese ich auch oft von Break in Settings, habt ihr das gleiche BReak in nach D-Nice vorgenommen oder gibt es andere "Vorschläge" ....

Gruß Lun@tic

Break In bedeutet ja lediglich dass das Phosphor möglichst gleichmäßig niedergebrannt werden soll bis es stabiler wird.

Also einfach die Farbbilder durchlaufen lassen.
Da Du ja a) einen wechselnden Hintergrund hast und b) auf den slides eh keine Strukturen abgebildet sind, kannst Du das auch beschleunigen und dem Fernseher ordentlich Zunder geben.

Also das ganze im Tochrmode durchführen. Ich glaube der Photomodus wurde empfohlen, wenn es den bei Dir nicht gibt geht auch Dynamik. Bei den Prof-Modes wird ja die Helligkeit nach oben hin beschränkt (möglicherweise damit das Schwarzwertpumpen verringert werden kann).
In diesem Modus aber aufpassen mit normalem TV, langen Menüeinblendungen etc.!
Sonst begleitet Dich ein Senderlogo eine Weile