HKM 21 im 250l BP --> LBH112

Moin

bist du dir der Dimensionierung wirklich sicher?
Habe zwar nicht 'nachsimuliert', aber die Gesamtvolumen erscheinen mir doch sehr niedrig für dieses Chassis.
Mehr Druck als 2 124er macht ein solches konstrukt mit Sicherheit, wenn es korrekt dimensioniert ist - es hört sich auf jeden Fall 'erwachsener' an..

Meine Liebe zu BP-Konstruktionen ist allerdings zeimlich erkaltet, da ich selten 'musikalische' BPs hören durfte..

Also so sieht das ganze aus wenn ich es simuliere.


Hatte eigentlich vor den HKM in BR zu stecken, aber 400l+ sind einfach zu groß.

Hast du dir mal überlegt, wie die gesamte "Energie" von einem 21"er mit 1600cm² Membranfläche durch den Port eines 4th Order Bandpass passen soll?
Das wird ein Föhn, ein Gebläse, aber kein Subwoofer.
Bau BR, das geht tief und ist nicht allzu groß.

Hab diese TSP (Auszug aus WinISD):
[Driver]
Brand=HKM
Model=21 XX HiFi
Manufacturer=HKM
Qts=0,387786259541985
Fs=24,2
Re=6,3
Le=0,0039
fLe=1000
KLe=0
BL=28,7440158562068
Xmax=0,008
Cms=0,000125369079241362
Qms=12,7
Qes=0,4
Rms=4,13057591571987
Mms=0,345
Sd=0,16817694161967
Vas=0,503
EBP=60,5

Damit braucht er bei mir 340L BR. Das geht voll für die Treiber-Größe.

Habe die gemessenen TSP von Poisonnuke genommen, denke die sind etwas genauer.
Naja, also der Port wird ca. 55 breit, 12cm hoch und 65cm lang. Wenn ich dann 1000W draufjage habe ich einen Wert von ca 10m/s als Peak. Das ist im Vergleich zu den Mivocs, da hatte ich einen Wert von 18m/s, besser. Da hatte ich auch nie Probleme mit den Strömgeräuschen usw..
Prinzipiell hast du ja Recht, tief wirds mit BR auf jedenfall, aber irgentwie reizt mich ein BP schon mit diesem Treiber, gerade weil es dann ja "nur" 250l werden. Die 340l sind auch Minimum, eher mehr oder?

Moin
Ich persönlich finde das Frequenzband etwas schmal. Ich würde den niemals in BP bauen. Entweder CB oder BR.

Wenn du schon so fleißig am Simulieren bist, wüsste ich gerne, wie du 1000W Simulieren wolltest. In CB ist spätestens ab 300W ist der Xmax erreicht.
In CB geht da auch nicht viel mehr. 5mm Xmax sind schnell angeschlagen.

Die richtigen TSP solltest du von Hifi Selbstbau nehmen!

Mfg
JuBa3006

Gerade das ist ja eben nicht der Fall so wie ich das verstanden habe.
In CB braucht er, gerade weil er so groß ist, enorm viel Leistung, da die Luft im Gehäuse ja komprimiert bzw. dekomprimiert wird.
Die 1000W habe ich einfach als Wert genommen für den Kanal, dass da bei max. Auslastung des Amps keine Geräusche gibt.
Also ich finde das Frequenzband ausreichend, also über 60/70hz wollt ich ihn eh nicht spielen lassen. Da kicken meine RF82ii besser
Reines CB ist an sich auch eine feine Sache, aber da ist mir der Pegel einfach zu wenig.

Appropo, der HKM kann laut HKM-Seite 8mm Xmax, wobei ich denke, dass da auch noch ein wenig Spielraum ist ;D

Ich wollt schob sagen, am ehesten vertraut ich den TSP von HSB (sind auch die von mir angegebenen).

Friwe (Beitrag #7) schrieb:

In CB braucht er, gerade weil er so groß ist, enorm viel Leistung...

An und für sich Mumpitz, da CB die "Basis" für sämtliche Berechnungen anderer Gehäuseformen darstellt. Die anderen sind also "weniger leistungshungrig" als CB. Zudem kommt von diesem Monster selbst in CB bei Qtc 0,6 noch höllisch viel raus. Die Klipsch werden kaum eine Chance haben...

Friwe (Beitrag #7) schrieb:

Über 60/70hz wollt ich ihn eh nicht spielen lassen. Da kicken meine RF82ii besser :D

Kickbass geht so von 150-~500Hz. Bis ~120Hz gibt es keinen wirklichen Kickbass, das ist Tiefbass. Aber der HKM kann schon etwas früher raus genommen werden, ja. So 80-100Hz passt schon.

Friwe (Beitrag #7) schrieb:

Reines CB ist an sich auch eine feine Sache, aber da ist mir der Pegel einfach zu wenig.

Siehe oben. Einfach mal ne Simu machen. Sooo wenig ist das echt nicht. Den Room-Gain nicht vergessen!

Friwe (Beitrag #7) schrieb:

Appropo, der HKM kann laut HKM-Seite 8mm Xmax

Die muss man nicht mal ausreiten um an den Punkt zu kommen wo man den Pegel freiwillig zurück nimmt



Reference

Room-Gain ist ja so ne Sache. Ich kann den nicht berechnen und ne ordentliche Messung von meinem Raum liegt mir auch nicht vor.
Vorteil von CB is ja die noch kleine Größe im Vergleich zum BP, denke 150-200l reichen aus.
Denke ich muss das einfach ausprobieren mit ein paar Testgehäusen
Wird allerdings noch ein wenig dauern, wenn's dann so weit ist lad ich auch ein paar Bilder hoch

Bau doch mal ein geschlossenes Testgehäuse und ein BR-Gehäuse, dass du darauf mit z.B. Spanngurten (und Dichtung dazwischen) darauf setzen kannst. Dann kannst du ganz einfach zwischen Geschlossen und BP wechseln.

Ich finde die Simu auf den ersten Blick gut gelungen.

Ich hab nix gegen 4th Order BP. Seh jetzt auch nicht die Probleme mit dem Portquerschnitt an sich. So ein langer Port erzeugt aber dann doch tiefe Resos. Das sieht man bei WinISD nicht, eher bei HornResp.

Btw. ob das nun ein 8" oder ein 21" ist, IMO macht das im Grundprinzip exakt Null Unterschied.

Versuch mit ausreichend Querschnitt bei ca. 50cm Portlänge zu bleiben.

Hm, also Testgehäuse habe ich eig nur an CB gedacht. Wenn ich damit zufrieden bin wird der auch so gebaut, da er ja so klein wie möglich bleiben sollte. Wenn das nicht so gut ist probiere ich BP und danach BR. Bei so einem Treiber werden die Testgehäuse ja schnell gross und so günstig sind die Spanplatten dann auch nicht mehr ^^
Portquerschnitt habe ich ziemlich groß gewählt damit ich selbst bei max. Auslastung nichts vom Kanal höre. War bei den Mivoc's ja der Fall :/
Wenn ich den nur 10cm Hoch mache statt 12 und eine 1hz höhere Abstimmung komme ich auf etwa 50cm, allerdings habe ich dann auch 14m/s.
Wie hoch sollte der Wert max. werden?
Das mit den Reso's kannte ich noch nicht

BTW: Wie groß sollte die CB-Kiste dann werden? Dachte so an 150-200l bzw.0.8 - 0.7er Qtc.

Qtc Richtung 0,7 ist nicht verkehrt denke ich. 0,8 ist aber auch nicht unbedingt so wild. Falls die größere Kiste kein Problem ist würde ich da zum niedrigeren Qtc tendieren.

Was die Luftgeschwindigkeit im Port angeht, mein aktueller Bandpass kommt maximal wohl so auf ca. 11ms. Das ist noch völlig ok. Mehr würde ich persönlich aber vermeiden.

Okay, das mag jetzt etwas verwirrend klingen, aber was haltet ihr davon, wenn ich statt eines HKM's zwei LBH 112 baue?
Mit den Subs wird hauptsächlich Musik gehört (Trap, EDM) und das halt auf hoher Lautstärke.
Dachte da an die Thomann 12-280a die ja richtig Krawall für den Preis machen sollen.
Also eher HKM oder 2 Thomann 12-280...wobei die Thomänner natürlich günstiger kämen bei mehr Output (da Horn, bzw. Hybrid).

Muss mir das LBH112 nachher noch mal kurz angucken. Ich bin aber eh nicht mehr so der Fan von 'ein richtig großer Sub'. In der Praxis haben zwei kleinere da aus meiner Sicht oft viele Vorteile.

Hallo,

Friwe schrieb:

... hauptsächlich Musik ... auf hoher Lautstärke. Dachte da an die Thomann 12-280a die ja richtig Krawall für den Preis machen sollen. Also eher HKM oder 2 Thomann 12-280...wobei die Thomänner natürlich günstiger kämen bei mehr Output (da Horn, bzw. Hybrid).

ganz am Anfang hast Du

Friwe schrieb:

... Macht das ganze mehr Druck als zwei AWM124? Die hatte ich vorher...manchmal ging denen halt die Puste aus (Lautstärke sowie Tiefgang).

Zwei 30er Thomann werden kaum mehr Output erzeugen können als zwei 30er Mivoc (in vergleichbaren Gehäusen, im gleichen Raum bei gleichem Amping).

Für den (Tief)Bass ist letztlich das Verschiebevolumen entscheidend - und das hängt wesentlich von der Membranfläche ab, schließlich fährt/hört man ja doch eher selten im Bereich des Hubmaximums .

Was willst Du nun eigentlich (?), was bist Du bereit dafür zu investieren (Budget) ? und wie groß darf das / dürfen die Gehäuse werden

Für sauberen Bass im Raum sind z.B. vier 30er in CB eine gute Lösung

Viele Grüße

Sagen wir für das bzw die Chassis so um die 200€.
Dazu kommen dann noch die Gehäuse, die je nach Größe auch so 25-50€ kosten werden.
Dachte halt die Thomänner sind ja in einem Hybriden verbaut und eher auf PA aus als auf Heimkino.
Wenn ich sagen müsste was mir wichtiger ist: 90% Musik (wie gesagt Trap und eher so elektrinisches Zeug's) und 10%Film.

Hallo,

Friwe schrieb:

Dachte da an die Thomann 12-280a ...

für den von Dir geplanten Einsatz solltest Du die 12-280/8 W nehmen !
Die benötigen weniger große Gehäuse und den Kickbass (den die 12-280a in größeren Gehäusen besser können) übernehmen bei Dir ja die RF82 .

Viele Grüße

Hatte ich ursprünglich auch vor, allerdings wird für den LBH112 ja ausdrücklich der "a" empfohlen.
Will den ja nicht in eine BR-Kiste setzen sondern in ein Horn.

Noch eine Frage: ich wollte für die Subs auch eine Abdeckung bauen. Reicht es wenn ich da einfach 10mm starken Lautsprecherschaumstoff nehme oder muss ich da noch ein Lochblech oder etwas ähnliches dran kleben damit es hält.
Will halt den typischen PA-Look

Der Lautsprecher Schaumstoff muss ja irgendwie festgemacht werden.
Normalerweise wird der auf ein entsprechendes Gitter geklebt.

Hey, danke. Kann ich da sowas für nehmen?

Das Lochblech wäre mir nicht durchlässig genug, aber Ahnung habe ich davon keine.
Kuckuck dir mal hier an wie es andere machen.

Moin Friwe

Imho hat das von dir verlinkte zu wenig Luftdurchlaß.
Lt. dem Netz wird für Subs Lochgitter mit QG 10-12 (69% Luftdurchlaß) empfohlen.
Beispielblech
Eventuell kannst du hier vielleicht auch fündig werden.
Link
Teilweise sind bei den Shops auch genaue Zuschnitte und Biegungen möglich,allerdings mit Zusatzkosten.
Deshalb unbedingt vorher abklären und angebot einholen.

Greets aus dem valley

Stefan

Okay, danke.
Ja sowas kann halt schnell teuer werden o.o
Ist ja eigentlich eher was für die Optik, werden ja eh daheim genutzt

Wenn es weniger um die Optik geht, die Sicherheit aber trotzdem geboten werden soll: Hasengitter davor nageln

Hab ich auch so gemacht gehabt. Hat viele Jahre bestens funktioniert.
Das würde ich als "ballwurfsicher" einstufen. Man sollte halt nicht volle kanne mit dem Fuß rein treten, aber wenn ein Partygast ne leere Bierflasche durch den Raum schmeißt wird diese definitiv gestoppt

Man kann nur leider keinen Schaumstoff davor anbringen...

Es geht ja eig nur um die Optik
Dachte halt an sowas.
Find es irgentwie schicker wenn man den Treiber nicht immer sieht ^^
Deswegen ist das mit dem Hasengitter eher auch nichts.
In dem Video sieht man halt nicht wirklich ob nun ein Gitter hinter dem Schaum steckt oder nicht.

Was in der Richtung könnte auch passen

Erddurchwurfgitter gibts oft arg günstig im Baumarkt,
das ist auch aus Streckblech.

So, also hab schon mit dem Bau angefangen. Bei den Abdeckungen werde ich wohl ein Renngitter aus Kunststoff nehmen. Danke für den Hinweis, ist im Vergleich mit Abstand das Günstigste.
Bin die 12-280a derweil am einwobbeln. Die Gehäuse dauern ein wenig, da ich noch auf das MDF mit den Gehrungen warte.
Aber so sehen die Gehäuse im Moment aus.



Ich bin mir noch etwas unschlüssig, ob ich die Chassis nicht einfach "korrekt" einbauen soll, heißt mit Magnet im Gehäuse.
Mache mir da Gedanken ob es richtig hält, wenn ich es nach Bauplan baue, da zu dem ausgeschnittenen Loch nur sehr wenige mm sind von den Schrau-Löchern. Der 12-280 sieht da auch etwas anders aus als z.B. der Delta 12, der hat die Löcher ganz am Rand. Der Thomann ziemlich mittig.
Nicht das der Abstand zu gering wird und es das Chassis nachher aus dem MDF reißt. Richtig herum eingebaut wäre der Abstand da größer.

So die bieden LBH's sind nun fertig.
Also was da raus kommt ist echt übel. Kein Vergleich zu den Mivoc's.
Noch trockener als die Mivoc's von damals, dabei zwar nicht ganz so tief, aber das ist sowas von ausreichend. Für jedes Trap und Hip-Hop Lied das ich bisher mit ihnen gehört habe (z.B. Hit-Em von ATLiens, das ist schon ziemlich tief).
Hätte echt nicht gedacht, dass so etwas mit 12Zoll überhaupt möglich ist. Die Signal-Leuchte der T-Amp blinkt noch kaum und da hauen die Beiden schon Bässe raus, phänomenal.
Aber hier ein paar Bilde




Schutzgitter folgt demnächst und anstreichen werde ich sie auch noch.

So, ich melde mich nochmal. Die Subs sind mittlerweile gestrichen und mit Gitter, Griffen und Füßen versehen.
Da ich selber immer gerne Fotos von den fertigen selbstgebauten Kisten sehe hier einfach mal ein paar Bilder inkl. Messung.
Dazu sei gesagt, dass ich nur das billige Mikro des Onkyo's habe und kein Stativ. Einfach dort gemessen, wo ich meistens sitze. Finde das sieht ganz ok aus und geht auch richtig tief runter...dank Raummoden

Moin,moin

Sauber geworden.
Und die Gitter runden das imho noch sehr gut ab.
Welche sind es eigentlich geworden?

Greets aus dem valley

Stefan

Diese hier. 120x40, passt in der Breite optimal auf den LBH und die Höhe muss man halt schneiden. Für größere Gitter würde ich es allerdings nicht nehmen, da es doch schon recht biegsam ist. Allerdings ist der Preis im Vgl. zu einem Metallgitter nicht zu verachten.

Moin,moin

Danke für die Info.
Nicht schlecht,das die aus Kunststoff sind ist mir auf den Bildern gar nicht aufgefallen.

Greets aus dem valley

Stefan

Hallo Friwe!
Ich hätte mal ne Frage zu deinen Abdeckungen.
Wenn ich mir deine beiden YouTube Videos so anschaue, dann fällt mir auf, dass das Renngitter ziemlich biegsam ist. Macht also nicht den stabilsten Eindruck. Und du hast es ja nur an 4 Punkten befestigt. Flattert die Abdeckung nicht, wenn du voll aufdrehst?
Würdest du es genau so wieder machen oder hättest du eventuell ein Tip für mich wie du es beim nächsten mal besser lösen würdest ?
Kannst du mir noch sagen, wo du den Schaum bezogen hast?

Gruß Viktor

Nachtrag!
Wie ich sehe hast du ausser der schrägleiste unten keine versteifung eingebaut.
Ist der sub denn steif genug? Vibriert da nix?

Schaum war dieser.

Joa, das Gitter ist ziemlich biegsam. Erfüllt aber seinen Zweck. Wenn man alle vier Schrauben reingedreht hat flattert da nicht mehr viel.
Meistens habe ich die Gitter eh runter, sieht einfach cooler aus. Wenn ich die beiden zum Party machen mitnehme kommt das Gitter natürlich drauf.
Die Gefahr das jemand eine Flasche oder sonstiges in den Hornmund stellt ist ja schon groß. Da das Ganze aus MDF ist und nicht wirklich Wasser vertägt ist das auch besser so.

Ist halt ein LowBudget Subwoofer und ich sehe nicht wirklich ein 20-30€ für ein ordentliches Gitter und nochmal 10-20€ für Schaumstoff zu bezahlen. Da habe ich schon ca. den Preis des Chassis.

Ich habe oben ebenfalls an der Kante so eine Leiste. So habe ich jedenfalls Jobsti verstanden. Steht unter Aufbauinformationen.

Man kann schon noch ein paar mehr Streben reinmachen, das bringt schon was. Habe keinen Vergeich, aber würde meinen der ist schon steife genug.
Wenn man denen richtig gibt dann wackeln sie auch ein wenig, aber da würde ich mir mehr Sorgen um die Türen und Fenster machen.

Danke dir!

Hallo Friwe!
Da du dich ja eh immer wieder im Forum rumschleichst, dachte ich, ich löchere dich mal weiter
Und zwar wegen dem von dir verlinkten Kunstsoffwabengitter. Ist das Gitter wirklich so flexibel, dass es z.B. beim sanften Reindrücken gleich wieder zurück geht?
Ich liebäugle momentan mit diesem Gitter hier LT Lautsprechergitter eckig / Lochblech 398 x 598 x 1,0mm
Ist auch bei Abmahme von 2 Stück preislich relativ im Rahmen. Allerdings habe ich grösste Sorge, dass falls eine mechanische Einwirkung im Form vom "sanften Fusstritt" doch noch eintritt, dass das Gitter dann voll verbogen und fürn A** ist und ich ein neues kaufen muss. Ein Kunstsoffgitter ist da eigentlich pflegeleichter, da flexibel. Weiss du was ich meine?

Dann wollte ich dich fragen, wie du das Chassis vom Thomann, den "the box 2-280/8-A" beim Einbau abgedichtet hast?
Wenn ich die Detailaufnahmen von Thomanns Seite so anschaue, dann fällt mir auf, dass links und rechts neben dem Loch alles offen ist. Und die gummierte Auflage doch etwas höher absteht.
Habs hier mal mit Pfeilen markiert

und wenn man das Chassis mit dem Magneten nach aussen montiert, dann liegt das doch auf dieser gummierten Auflage an oder irre ich mich da?
Wie bringt man in diesem Fall das Dichtband an? Bisher hab ich die Chassis ganz normal eingebaut, also mit der rückwärtigen Seite. Und da ist die Auflage ganz plan. Vorne allerdings nicht. Hast du vieleicht Detailaufnahmen wie das gelöst hast. Wäre nett, wenn du deine Erfahrungen mit mir teilen könntest

Gruss Viktor

Kein Problem, ich helf doch gerne

Joa das Gitter ist schon relativ flexibel. Reingetreten hat zwar noch keiner, aber mit der Hand eindrücken geht problemlos.
So ein Blechgitter ist nach einem Tritt auch nicht kaputt. Ich würde da einfach das Gitter auf eine gerade Fläche legen und dann mit einem schweren Gegenstand wieder glätten.
Ich habe um das Einbauloch eine komplette Linie Dichtband gezogen. Bei mir ist da alles dicht.
Aber ich wette man kann das Chassis auch mit Magnet nach innen einbauen. Müsste man eigentlich mal vergleichen

Na ja, das Gitter zu richten gehört nicht unbedingt zu meinen Lieblingsaufgaben
Da sehe ich das Kunststoffgitter momentan im Vorteil. Mal schauen, werde noch weiter recherchieren in dieser Sache. Es sei denn du hast noch irgendwelche Argumente die pro bzw. Contra Kunststoffgitter sprechen.

Das mit dem Magneten ins innere verlegen würde, denke ich mal gehen. Allerdings hat Jobsti mit der Verlegung des Magnets nach aussen eine bessere konstruktive Kühlung des Magneten beabsichtigt und somit eine bessere langzeittaugliche Pegelfestigkeit gewährleistet.
Das darf natürlich nicht ausser Acht gelassen werden.

legt das Gehäuse auf die Seite,
dann funzt die Kühlung auch innen.