Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!

@George Lucas

ich habe heute noch einmal die Luminanzwerte bei 75 % Bild gemessen. 50 und 25 hab ich leider nirgends gefunden aber auch bei 75% war es schon ernüchternd. Der Weisswert ist gleich geblieben, aber rot und alle anderen Farben haben mehr als die Hälfte verloren. Das passiert zwar auch wenn ich die "Standardwerte" des Beamers lasse aber ich finde dort stimmen die Farben mehr.

Offtopic:
Ich hatte den Beamer bei einem Häbdler farbkalibriert gekauft. Als ich ihn erhalten habe, hatte ich das Gefühl als ob die Farben überhaupt nicht stimmten.

Jetzt wo ich selber eingemessen habe, sehen meine Messfarben genau so "schlecht" aus wie die von dem Händler.

Wenn ich bei Herr der Ringe 1 mir die Scene angucke wo Gandalf gleich am Anfang zu Bilbos Haus kommt und er an die Tür klopft, da wird danach auf Gandalf gewechselt und im Hintergrund ist der Himmel grossflächig so sehen. "Farbkalibriert" sieht der Himmel aus wie Cyan leicht grünlich. Lasse ich es auf den Werkseinstellungen + 65D kalibriert sieht Der Himmel hellblau aus und für mein Gefühl viel stimmiger.

Natürlich weiss ich nicht ob das so richtig ist, schön wäre es wenn man diese Scene mal irgendwo auf einem kalibrierten Beamer gucken könnte nur als Vergleich. Gibt es dort in Hamburg irgendwo die Möglichkeit ?

Gruß
Eisi

Eine Händlerkalibrierung besteht oft nicht mehr als aus einigen kurzen Justagen hier und da. Die meisten Kunden können es weder erkennen noch korrigieren. Daher ist zumindest die immer besser werdende Farbeinstellung ab Werk lobenswert.

Und Graustufen und Gamma zu stellen kann wirklich jeder lernen. Das muß sowieso alle 250 Stunden sein, und der eigene Raum samt Equipment werden auch mit berücksichtigt.

Wenn Du einen perfekt justierten Beamer sehen willst, vergleiche dort wo Profis wie R.Vogt ihre Dienste anbieten. Eventuell kannst Du aushandeln, für ein bezahbares Geld in dem entsprechenden Shop neu abstimmen zu lassen. Sei aber nicht enttäuscht, wenn das reine sichtbare Filmbild in punkto Farbabstimmung kaum viel besser herauskommt.

Du legst vermutlich immer noch zuviel Wert darauf, es gibt noch Wichtigeres.

Eisi2005 (Beitrag #52) schrieb:

@George Lucas ich habe heute noch einmal die Luminanzwerte bei 75 % Bild gemessen. 50 und 25 hab ich leider nirgends gefunden aber auch bei 75% war es schon ernüchternd. Der Weisswert ist gleich geblieben, aber rot und alle anderen Farben haben mehr als die Hälfte verloren. Das passiert zwar auch wenn ich die "Standardwerte" des Beamers lasse aber ich finde dort stimmen die Farben mehr.

Genau davor habe ich ja gewarnt. Master468 hat es später noch gut erklärt, warum das passiert.

Eisi2005 (Beitrag #52) schrieb:

Natürlich weiss ich nicht ob das so richtig ist, schön wäre es wenn man diese Scene mal irgendwo auf einem kalibrierten Beamer gucken könnte nur als Vergleich. Gibt es dort in Hamburg irgendwo die Möglichkeit ?

Bei mir. Sende mir gerne Deine Kontaktdaten, dann ruf ich dich an und du kannst gerne mal vorbeikommen.

moin,

habe mal versucht mit Calman5 und HCFR die Farben am Sony HW50 einzustellen...
Wie kann es sein, dass auch bei einer "Punktlandung" (zugegeben durch rumprobieren), die Farben teilweise viel zu kräftig sind? Hätte gedacht, dass wenn der Punkt genau im Quadrat des Zielpunktes ist, die Farbe stimmen müsste.

Ich habe beim HW50 folgende möglichkeiten:
1. RCP Farbe
2. RCP Farbton
3. RCP Helligkeit
mit welchem Regler kann ich damit gezielt die xy Werte verstellen?

die Farben teilweise viel zu kräftig sind?

Tja die richtige Mischung macht das Bild, ein gerader RGB-Verlauf ist nicht alles und wenn die Farben zu
knallig erscheinen ist warscheinlich zuviel Rot im Spiel.
Wie sehen den die Delta E Werte bei den Graustufen aus ?

mfg leon

DeltaE ist bei mir max 1,4 an der schlechtesten Stelle (aus dem Gedächtnis).
Die Sache ist die, das ich aus mehreren Kombinationen "auf den Punkt" komme bei den Farben. Mal siehts gut aus, mal poppig etc.

Mal siehts gut aus, mal poppig etc.

Nimm einfach ein Werkspreset das für Dich stimmig aussieht und mess das einmal durch und wenn
das gut passen sollte brauchst du nur kleine Korrekturen vorzunehmen um auf einen Gamma von 2.2
und D65 Farbraum zu kommen alles unter DeltaE von 3 bei den Graustufen ist schon gut.
Wenn der Projektor kaum Stunden runter hat musst Du nach 200h sowieso noch mal kontrollieren, ich
würde mich da nicht verückt machen und das Ding lieber zum Filme schauen benutzen

mfg leon

Wenn die Farben zu "satt" oder "bunt" aussehen, aber der Graustufenverlauf homogen verläuft, sollten 2 Dinge kontrolliert werden.

1. DeltaE 1994 = DeltaE für RGB (Primär und Sekundärfarben). Das kann in der Tabelle von HCFR abgelesen werden, wenn die entsprechenden Einstellungen dort vorgenommen wurden. DeltaE unter 10 sieht meiner Ansicht nach bereits ordentlich aus. Unter DeltaE < 3 ist purer Luxus!

2. Gamma = Wenn der Graustufenverlauf in den unteren IRE (5 - 30) ein Gamma von 2,4 oder höher besitzt, führt das in diesen Bereichen zu sichtbar gesättigteren ("bunteren") Farben in Richtung Rot. Vor allem Hauttöne können hier schon als "zu Rot" empfunden werden. Zwar gewinnt das Bild mit einem Gamma 2,4 gegenüber 2,2 mehr an Plastizität, wenn dann auch noch der Farbraum zu groß ist (anstatt REC709 beispielsweise RGB) oder bestimmte Farben "zu viel Sättigung" enthalten weil der "Y"-Wert (Luminanz) falsch ist, führt das meistens zu zu bunt empfundenen Bildern.

Hallo George,
Kann ich die Projektor Anleitung für meinen Plasma benutzen?
Hab in der Arbeit eine i1pro
Grüße Robert

Ja.

WOW ,danke für die schnelle Antwort.
Gekauft :-)
Grüße Robert
P.S.
Werde morgen berichten wie es geklappt hat, borge mir die i1 aus und....
Der Artikel ist sehr gut, schön das auf dem IPad ,Retina Auflösung geboten wird.
Hab auch gleich wieder Lust zu fotografieren

Also was mir nach der Kalibrierung auffällt ist, dass ich definitiv weniger ghosting bemerke. Kann sein das ich mir dies nur einbilde, aber auch bei den 3D Testbildern bzw. dem Testbild von George sehe ich nur bei s/w minimales übersprechen.

Das ist mir auch schon aufgefallen. Sobald ein Display (Projektor, TV) im 3D-Modus (hinter der Brille) kalibriert wird (oftmals reicht die Einstellung des Weißpunktes auf eine Farbtemperatur von 6500 Kelvin), verringern sich die Crosstalk-Effekte. Der Unterschied ist so deutlich, dass ich die Verbesserung des 3D-Bildes sogar auf Screenshots festhalten konnte.

Ich würde mir ganz gerne auch einen Spyder zulegen, um meinen Beamer zu optimieren. Bisher ist alles per Testbilder und nach Auge eingestellt. Es gibt ja verschiedene Modelle der Spyder 3 und 4 Reihe.
Würde denn der Spyder Express völlig ausreichen? Spielt es dabei eine Rolle, ob es das 3er oder 4er Modell ist?
Über eine kurze Antwort würde ich mich sehr freuen.

Danke und Gruß,
Christian

Spyder 3 ist einfacher mit HCFR zum Laufen zu bringen und die Express Version würde da reichen....

Folgendes Szenario,

wenn ich den REC709 Farbraum messe, dann sind bspw. rot und grün innerhalb des vorgegebenen Dreieck. Ich müsste diese Farben also "hochregeln" oder wie man das nennen mag.

Wähle ich den erweiterten Farbraum an, so sind rot und grün außerhalb des Dreieck. Wenn ich diese jetzt runter regle, habe ich dann die gleichen Farben als ob in den REC709 hoch regle? Also in beiden fällen sind die tatsächlichen Farbpositionen da, wo die Vorgabe ist.....schwer zu erklären was ich meine, aber vielleicht hats ja doch der ein oder andere verstanden

Dan_B. (Beitrag #68) schrieb:

Wenn ich diese jetzt runter regle, habe ich dann die gleichen Farben als ob in den REC709 hoch regle? Also in beiden fällen sind die tatsächlichen Farbpositionen da, wo die Vorgabe ist.....

Im Grunde ist es egal, ob das Gamut vergrößert oder verkleinert wird, um die Zielkoordinaten zu erreichen. Aber viele Projektoren erlauben es nur, dass der Farbraum verkleinert wird. Eine Farbraumvergrößerung ist nicht bei allen Projektoren möglich.

Darüber hinaus beachte unbedingt, dass die Werte nicht zu stark korrigiert werden, um das Ziel zu erreichen. Das führt vielfach zu sichtbaren Bildfehlern, obwohl die Messungen richtig erscheinen.

@GL:

hast du ähnlich wie der artikel den dufür die digitalphoto zum thema graustufenkalibrierung verfasst hast, auch etwas in sache "farben" erstellt, welchen man irgendwo nachlesen kann?

Nein, habe ich bislang nicht.

Hallo,
Ich kriege meine i1pro (nicht i1display)
nicht zum laufen.
Habe es nur mit den HCFR Treibern probiert und dann den X-rite Treiber.
Grüße Robert

Robert_B (Beitrag #72) schrieb:

Hallo, Ich kriege meine i1pro (nicht i1display) nicht zum laufen. Habe es nur mit den HCFR Treibern probiert und dann den X-rite Treiber. Grüße Robert

Welche Fehlermeldungen bekommst Du denn?

Hallo
Die Fehlermeldung ist:
Incorrect driver - starting Communications with the Meter faules with severe error. Argyll Error

Nachdem ich die agryllV1.51 USB Treiber installiert habe ,im Gerätemanager.
Vorher bei einer neu-Installation (keine X-rite Treiber) war es der selbe Fehler.
Im Gerätemanager wird sie richtig angezeigt
Betriebssystem. Windows7 64Bit.

Gruß Robert

agryllV1.51 USB Treiber

aktuell ist V1.6.1 bei Agryll und die neuste Version von HCFR ist 3.1.0.4 , versuch es mal damit oder mit
dem Vorgänger 3.1.0.3 , damit läuft auch meine Retail-Version vom iDisplay.

mfg leon

Hast Du iProfiler ebenfalls installiert? Das bitte als erstes auf den PC werfen, anschließend eine Installation 3.0.X aufwärts von HCFR auf den Rechner installieren und das Ganze sollte funktionieren. Installiere mal einen Spyder 4 unter HCFR...

So habe heute meinen Spyder 3 Express erhalten. Möchte die Tage dann Messungen durchführen und mich ans Kalibrieren machen. Werde aber noch abwarten bis meine neue Ersatzlampe geliefert wird. Bei einem Lampenzähler von gut 2400 Stunden macht das Kalibrieren ja nur mit neuer Lampe Sinn.
Jetzt mal eine Frage an euch Experten.
Ist es sinnvoll die Messung in der Mitte der voll ausgeleuchteten Leinwand vorzunehmen, oder
eher ratsam das Bild möglichst klein zu zoomen und dann zu messen.
Habe mir mal den Bericht bei grobi.tv über das Kalibrieren mit Raphael Vogt angeschaut. Dort wird ja nur ein sehr kleines Bild projeziert und dort dann Messungen vorgenommen.
Wie seit ihr an die Materie rangegangen?

Danke und Gruß,
Christian

Je kleiner das projizierte Bild, desto größer das Messfeld des Sensors bei gleichem Messabstand. Das muss aber nicht unbedingt ein Vorteil sein, falls der Projektor leichtes Shading besitzen sollte.
Ich habe die besten Kalibrierungsergebnisse erzielt, wenn ich den Projektor auf die finale Bildgröße projizieren lasse.

Eine "Lichtstromkalibrierung" oder Kalibrierung mit kleinem Bild hat dann Vorteile, wenn eine Kalibrierung nicht vor Ort stattfindet. Auf diese Weise kann das optimale Bilderzielt werden, das der Projektor ohne Raumeinfluss darstellen kann.
Der Projektor gibt dann sein bestmögliches Bild aus. Wenn das Heimkino des Nutzers ein "schwarzes Loch" ist, kann er den Projektor praktisch ohne weitere Korrekturen nutzen und die optimale Performance ausschöpfen. In einem Wohnkino muss aber korrigiert werden.

Juhu
Mit meinem 2ten Notebook, HCFR 3040 und den Agryll 1.62 ganz neu, hat es geklappt.
Ich musste im Gerätemanager alle X-Rite Treiber per Hand Deinstallieren ( nur die Treiber ,da gibt es ein Häkchen) und gegen die Agryll aus dem USB Ordner ersetzen, Gerät war danach ein Agryll Logo aber richtig i1Pro.
Also keinen iProfiler etc bei der i1Pro installieren ,da man da die X-Rite Treiber automatisch installiert kriegt.
Gamma und RGB Niveau sind perfekt ,
Jetzt muss ich noch checken wie ich die Farben ''richtig'' Kriege;-)
Ich bleib dran ,
Danke allen.
PS.
@George_Lucas
Wenn ich beim Artikel ab Punkt 9 Messungen durchführe,
Sind bei den Primär und Sekundärfarben die 100% Patterns bzw. 100% Windows gemeint ?

Grüße Robert

Robert_B (Beitrag #79) schrieb:

@George_Lucas Wenn ich beim Artikel ab Punkt 9 Messungen durchführe, Sind bei den Primär und Sekundärfarben die 100% Patterns bzw. 100% Windows gemeint ?

Ja.

Hallo,

habe gestern meinen Samsung Sp-A600 kalibriert. Bin fast fertig mit den Einstellungen, wobei ich noch etwas mit den Werten rumpsielen werde.
Den RGB Farbraum habe ich ganz gut mit 100 % rot, 99% grün und 100 % blau hinbekommen.
Irgendwie komme ich nie bei allen Werten auf 100 %, da sich alle Farben gegenseitig beeinflussen und ich bei irgendeiner Farbe Abstriche machen muss.
Der Gammaverlauf ist mir 2,5 etwas zu hoch im Filmmodus. Aber ich kann diesen nicht verändern, da es nur die Modi Video mit 2,01 Gamma gibt und Film mit 2,5 Gamma. Aber dort scheiden sich ja die Geister, was günstiger, bzw. besser sei.
Jetzt zu meiner Frage: Welches ist denn das 20 IRE Testbild, um den finalen RGB-Offset-Schritt zu handhaben?
Ich finde bei den Bildern überwiegend die Graustufen in 5er oder 10er Schritten.

Danke und Gruß,
Christian

hero6 (Beitrag #81) schrieb:

Hallo, habe gestern meinen Samsung Sp-A600 kalibriert.

Hallo Christian,
es freut mich, dass Du mit der Anleitung klargekommen bist.

hero6 (Beitrag #81) schrieb:

Den RGB Farbraum habe ich ganz gut mit 100 % rot, 99% grün und 100 % blau hinbekommen. Irgendwie komme ich nie bei allen Werten auf 100 %, da sich alle Farben gegenseitig beeinflussen und ich bei irgendeiner Farbe Abstriche machen muss.

Du meinst sicher das "RGB Niveau". Deine Beobachtung ist vollkommen richtig. Daher schau rechts in die Tabelle auf "T" (Farbtemperatur). Idealerweise sollten das RGB Nivau jeweils um 100 % liegen und die Farbtemperatur bei 6504 Kelvin.
Sollte nun eine der Primärfarben knapp unterhalb oder oberhalb von 100 % liegen, ist das in Ordnung. Berücksichtige bei der Messung auch eventuelle Messtoleranzen (Hardware, Software, Aufstellung). In sofern sind bis zu 3 % Abweichung hinzunehmen.

hero6 (Beitrag #81) schrieb:

Der Gammaverlauf ist mir 2,5 etwas zu hoch im Filmmodus. Aber ich kann diesen nicht verändern, da es nur die Modi Video mit 2,01 Gamma gibt und Film mit 2,5 Gamma. Aber dort scheiden sich ja die Geister, was günstiger, bzw. besser sei.

Sind die unteren Abstufungen nahe Schwarz (Felder 17 und 18) überhaupt noch zu erkennen mit dem Gamma 2,5?

hero6 (Beitrag #81) schrieb:

Welches ist denn das 20 IRE Testbild, um den finalen RGB-Offset-Schritt zu handhaben? Ich finde bei den Bildern überwiegend die Graustufen in 5er oder 10er Schritten.

Das ist das 20 %-Testbild mit der Bezeichnung 03-20% Grey.mp4, das im HCFR-Ordner der AVC-Testbilder zu finden ist.

Besten Dank, George.
Die Anleitung ist super und mittlerweile habe ich mich schon ein wenig eingearbeitet in die Materie, so dass weitere Messungen schneller gehen sollten.
Das mit dem Gammaverlauf muss ich noch echt testen, es gibt ja nur zwei Möglichkeiten beim Samsung, entweder Video (2,01) oder Film (2,5) und dann mit den Kontrast- und Helligkeitswerten experimentieren.
Meine Einstellungen sind aber nahe der Werkspresets, lediglich den Kontrast musste ich um 13 Punkte erhöhen (von 50 auf 63), um den Weißpegel genaustens abzugleichen. Mit der Helligkeit werde ich noch um 1-2 Punkte spielen.
Natürlich kann es auch sein, dass der Projektor von Haus aus schon fast exakt eingestellt ist(bis auf Helligkeit und Kontrast), nur eben der Spyder 3 etwas verfälscht misst. Ist ja kein Highend Equipment.

@ George Lucas

Vielen Dank für die Anleitung, für die ersten Schritte war sie sehr gut.
Danach habe ich mir die Anleitung von Curt Palme durchgeackert und habe diese ebenfalls versucht von A-Z durchzuspielen. Dabei ist mir jedoch aufgefallen dass Curt zum Einstellen der Grautreppe 80 IRE und 30 IRE Testpattern verwendet. Gibt es dazu einen Grund bzw. welche Vorgehensweise ist angebrachter bzw. liefert die besseren Ergebnisse und warum ?
Nichtsdestotrotz habe ich meinen Samsung Plasma erfolgreich in Bezug auf Graustufen als auch Farbe kalibriert, das Ergebnis sieht sensationell gut aus.
Allerdings habe ich mir was eingehandelt von dem du auch schon gewarnt hast:
Nen Banding-Effekt bei größeren Blauflächen wie z.B. Himmel = streifige Abbildung einer normalerweise homogenen Farbfläche
Es fällt im normalen Sehabstand nicht auf, stört mich aber trotzdem. Wie kann ich diesen Effekt abmildern ? Ich weiß die genauen RGB Werte nicht mehr, musste aber teilweise heftig dran schrauben um auf die Zielwerte zu kommen. Lieber auf akurate Normwerte verzichten oder kann man dort gegensteuern ?
Was mich auch noch beschäftigt:
Normalerweise stellt man im CMS doch die Werte für Sättigung, Farbhelligkeit und Farbton ein !?
Samsung bietet aber beispielsweise ein RGB-CMS, d.h. jeder Farbton wird über 3 Regler (nämlich R,G und B) gesteuert. Was sagt das aber jetzt genau aus ?
Bei meinem LG LCD gibt es einen ISF Expert Modus; dort wird die Farbe nur noch über 2 Regler gesteuert, nämlich Farbe und Farbton.... (für die Grautreppe heißen die entsprechenden Regler übrigens R/G/B-Helligkeit= R/G/B Offset ! sowie R/G/B-Kontrast=R/G/B Gain !).
Dies sind die Dinge die mir am meisten Kopfzerbrechen bereiten...
das Grundprinzip der Kalibrierung ist soweit verstanden; ich wüsste theoretisch wo ich zu drehen habe aber meine Geräte stellen mir nicht (immer) das zur Verfügung was ich erwarte... bzw. ich verstehe nicht was die einzelnen Regler für eine Funktion haben in Bezug auf die Kalibrierungsanleitungen. Für den LG TV z.B. habe ich die Funktionen nur rausbekommen durch ständiges Probieren und messen. Trotzdem fällt es mir schwer die geeigneten Gegenkorrekturen dort zu treffen.

Vielen Dank vorab für den ein oder anderen hilfreichen Kommentar !

Digitangel (Beitrag #84) schrieb:

Lieber auf akurate Normwerte verzichten oder kann man dort gegensteuern ?

Es gibt (leider) viele CMS-Implementierungen, die nicht Linear funktionieren.
Das bedeutet, wenn die Reglerstellungen (x, y, Y) "massiv" verändert werden, sollte das gleichmäßige Auswirkungen auf den gesamten Farbraum haben. Hat es aber nicht immer. Da werden die Werte um 100 % Luminanz richtig angezeigt, aber je "dunkler" der ausgewählte Farbton wird, desto geringer greift die "Korrektur". Das führt dann dazu, dass sich bestimmte "Helligkeitsebenen" überlagern anstatt einen gleichmäßigen Helligkeitsverlauf darzustellen.
In diesem Fall würde ich eher auf akurate Normwerte verzichten und ein größeres Gamut bevorzugen, dass eben keine Linearitätsfehler aufweist.

Normalerweise stellt man im CMS doch die Werte für Sättigung, Farbhelligkeit und Farbton ein !?

CMS ist eigentlich nur der Oberbegriff für Color Management System. Das beinhaltet Gamut (Farbraum), Weißpunkt, Graustufenverlauf, Gamma.
Für die Einstellungen des Farbraums (Gamut - also die Eckpunkte des Farbraums mit Rot, Grün und Blau) mach Folgendes.
- Notiere die Helligkeit von Weiß (100 IRE)
- Spiele ein Rotbild zu
- Verschiebe x, y so, dass der "gelbe Punkt" auf seinen Sollkoordinaten landet. Das wird auch im CIE-Diagramm in Echtzeit angezeigt
- Verändere am Ende Y so, dass der richtige Luminanzwert erzielt wird (diesen musst du vorab ausrechnen)
- Wenn das DeltaE unter 3 liegt, hast Du ein perfektes Ergebnis erzielt

Ich habe aber die Erfahrung gemacht, dass bereits DeltaE Werte für RGB unter 10 für einen stimmigen Farbeindruck sorgen.

Dasselbe hat auch Gültigkeit für den Graustufenverlauf.
Einige Projektoren bieten einen Gamma Equalizer an. Damit können Weiß, Rot, Grün, Blau über den gesamten Helligkeitsverlauf eingestellt werden. Das ist eine große Hilfe, wenn dieser Equalizer fehlerfrei funktioniert. Einige Projektoren haben aber nur 10 bis 15 Stützstellen, um alle 256 Graustufen einzustellen. Wenn die Reglerbereiche zu klein sind, werden Bereiche zwischen den Stützstellen nicht verändert. Auch das kann zu "Farbabrissen" führen.

In beiden Fällen empfehle ich, schau Dir nach der 1. Messung (um den Ist-Zustand des Projektors zu ermitteln) die Helligkeitsverläufe der Bunt- und Unbuntfarben an. Merke dir, ob hier Farbabrisse oder andere Fehler auftreten.
Danach kalibriere den Projektor. Kontrolliere die Helligkeitsverläufe danach erneut. Sollten immer noch keine Fehler zu erkennen sein, dürfte die Kalibrierung als Gelungen betrachtet werden.
Sollten aber plötzlich Farb- oder Helligkeitsabrisse in Form von "Abstufungen " anstatt feiner Verläufe auftreten, wo vorher keine waren, sollten keine oder nur ganz geringe Korrekturen durchgeführt werden.

Ich habe das Besuchern mal demonstriert, wie sich derartige Fehler im Life-Bild auswirken. Da waren einige ziemlich erschrocken... Leider fallen diese Fehler oftmals nicht sofort auf, sondern erst sehr viel später im "normalen" Filmbetrieb.

Ich danke dir, hat mir bereits geholfen.
Ich sehe mittlerweile auch ein wenig klarer, da ich mich intensiv mit Messen, Nachregeln und dem Deuten der entsprechenden Veränderungen beschäftigt habe...
Es ist halt anfangs alles ein bisserl viel auf einmal, zumal die TV-Hersteller die entsprechenden Funktionen/Stellregler unterschiedlich benennen...

Digitangel (Beitrag #86) schrieb:

Es ist halt anfangs alles ein bisserl viel auf einmal, zumal die TV-Hersteller die entsprechenden Funktionen/Stellregler unterschiedlich benennen...

Das finde ich auch immer wieder schade. Es bleibt einem kaum etwas anderes übrig, als die Funktionsweise dieser Regler mit einer Dauermessung auszuprobieren.

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Das Thema wurde aufgeteilt und einige themenfremde Beiträge wurden verschoben. Das neue Thema lautet: "Sony VPL-VW95 - Probleme mit Farbdarstellung - Hilfe erbeten -"

Guten Abend,

bin gerade mit der Kalibrierung meines Epson TW 5500 LPE fertig geworden

nur bin ich noch unsicher ob das Eingestellte so jetzt passt bin halt noch Anfänger

Farbtemp. 6512 - 6508 schwankt ein bisschen hin und her bei der Dauermessung auf 6504 komme ich nicht egal welchen Regler ich bemühe.

RGB

Rot 100 %

Grün 99 %

Blau 100 %

Sensor Datacolor Spyder4, AVSHD Testbilder

hab gerade Burosch Testbilder laufen und sehe zumindest keine Farbstiche oder Unnatürliche Darstellung

hab ich alles richtig gemacht

haben die Profis noch ein paar Tipps wie ich auf 6504 Farbtemp. komme?

Hallo celiroos,
für deine offensichtlich ersten Gehversuche in diesem Bereich Gratulation.

Informiere dich hier und ähnlichen Foren in den diversen Kalibrier-Threads auf was es sonst noch ankommt. Die Farbtemperatur ist nur ein Wert und sagt nicht wirklich etwas über die Bildqualität insgesamt aus. Graustufenverlauf, Gamma, RGB, CIE, Sättigungsverlauf sollten auch noch möglichst optimal sein.

Bezieht man alle Faktoren ein, ist es eher unwichtig, ob es 6504k oder 6512k Farbtemperatur sind.

Gruß
termi

Du solltest die Farbtemperatur auf jeden Fall an mindestens 3 Stützpunkten messen, ich mache das an 11 Punkten.

Zudem sollte der Farbraum auch noch angepaßt werden. Der Epson läßt das ja in gewissem Rahmen zu.

N Abend

Andreas1968 könnest du zu dem Thema Farbraum und Stützpunkten bitte mehr zu sagen?

wie müsste ich den da vorgehen?

Das wurde auf dieser und der ersten Seite des Threads bereits erklärt.
Lies Dir das gerne noch mal durch.

@celiroos

Du brauchst eine Testdisc um entsprechende Bilder zuspielen zu können. Die gibts hier zum kostenlosen download:

http://www.avsforum....-ray-mp4-calibration


Auf der Seite wird glaube ich auch nochmal erklärt was zu tun ist.


Zur Farbtemperatur: Die sollte man nicht nur bei einer Helligkeitsstufe ermitteln da die Farbtemperatur über die Helligkeiten hinweg oftmals driftet.

Kann also sein, das du bei Maximalweis bei 100IRE bei 6500k bist, in einer unteren Helligkeitsstufe, z.B. 30IRE, aber aber 7000k bist.
Über Gain und Offset-Werte kannst du die Farbtemperatur von ganz dunkel bis hell gleichmäßig einstellen.

Besser noch du hast einen Gammaequalizer wie die JVC´s, dann geht´s wirklich ganz genau. Aber auch kleine Abweichungen im Bereich um 200k wirst du kaum störend im Bild erkennen. Daher mach dich nicht verrückt wenn du nicht überall bei genau 6500k bist.


Spiele also am besten von 0IRE bis 100IRE 10 Testbilder mit steigender Helligkeit zu und messe alle einzeln durch. Du wirst sehen das die Farbtemperatur im Regefall nicht ganz gleichmäßig über die verschiedenen Helligkeiten sein wird.

Farbraum ist dann nochmal ein anderes Thema...


Grüße
Andreas

Danke für euere Antworten werde am Wochenende die Messungen an mehreren Stützstellen wiederholen und versuchen das ganze noch zu optimieren.

Bin aber mit dem Bildeindruck bisher zufrieden

was mir noch aufgefallen ist, hatte wohl die ganze Zeit einen leichten gelbstich im Bild der nach der kalibrierung weg ist.

hab da noch ne Frage, laut HCFR Dauermessung habe ich 9,8 ftl. im Eco und 12,8 ftl im Normalen Lampenmodus,
kommt mir ein bisschen wenig vor

Projektionsabstand 3,50 m Leinwand 2,20 m 16:9 Gain 1.0 Lampenstunden gesamt ca. 750 - 80

Erst einmal ein dickes Dankeschön an George_Lucas.

Habe mir die Testbilder + pdf Manual vom avs forum runtergeladen. Den Spyder3 gibt es wohl nicht mehr, sondern den 4er Nachfolger. Beim Downlaod der HCFR Software habe ich auch gelesen, dass der Spyder-4 unterstützt wird.

Soweit so gut.

Habe mir den Artikel im Heft angeschaut. Bis Punkt 7 ist alles gut erklärt.
Welches Testbild für die Heliigkeits-/Kontrasteinstellung, das Setup im Programm.

Diese Messungen sind aber eh sehr einfach und bei einigen Film Blu-ray's sind entsprechende Testbilder (z.B. Rambo UK Fassung) eh vorhanden.

Ab Punkt 8, ist der Artikel lückenhaft. Vielleicht ergibt es sich ja, wenn man die SW startet - und diese einen anleitet. Ich habe das bisher alles nur in der Theorie durchgespielt.

Im Artikel (ab Punkt steht nix davon, welches Testbild man jetzt wann zuspielen muß, um welche Messung durchzuführen. Ich habe da ein Verständnis Problem. Ok. unter Punkt 11 wird klar beschrieben wie die Dauermessung mit einem 100 IRE Testbild funktioniert.

Wenn die SW mir immer genau sagt, spiele ein Bild mit einem klar vordefinierten Normwert 30% Black, oder ein Bild mit einem klar normdefinierten REC irgendwas 100% Blau zu - und auf besagter Testdisk sind exakt diese Bilder so abgelegt ist das ja einfach - wenn dem nicht so ist, dann verstehe ich schlicht nicht wie das funktionieren soll.

Ich könnte ein Bild von meiner Oma nehmen oder ein X-beliebiges super genormtes Helligkeits/Kontrast/RGB Farbbild anzeigen. Wenn die SW und der Sensor nicht weiss, was für ein Bild ich anzeige, bekomme ich zu 100% jedesmal ein unterschiedliches Ergebnis, je nach Testbild. Ob das besser ist als vorher, ist ein dann ein reines Zufallsprinzip.

Nur wenn das Bild zu 100% mit den Zielvorgaben der Optimierung übereinstimmen, wird das Ergebnis auch so aussehen.

Kann mich jemand bitte, bitte mal aufklären, wie das ohne Zusammenspiel von Quelle und SW doch funktioniert. Punkt 8 -10 im Artiikel.

Ich würde gern die 100-200 Euro für einen Spyder-4 investieren.Ist doch toll, seinen Beamer nach und nach immer weiter optimieren zu können. Zur Zeit der momentanen Unwissendheit hab ich noch zu viele Bauchschmerzn.

celiroos (Beitrag #103) schrieb:

Danke für euere Antworten werde am Wochenende die Messungen an mehreren Stützstellen wiederholen und versuchen das ganze noch zu optimieren. Bin aber mit dem Bildeindruck bisher zufrieden was mir noch aufgefallen ist, hatte wohl die ganze Zeit einen leichten gelbstich im Bild der nach der kalibrierung weg ist. hab da noch ne Frage, laut HCFR Dauermessung habe ich 9,8 ftl. im Eco und 12,8 ftl im Normalen Lampenmodus, kommt mir ein bisschen wenig vor Projektionsabstand 3,50 m Leinwand 2,20 m 16:9 Gain 1.0 Lampenstunden gesamt ca. 750 - 80

Welche Helligkeit kannst Du im Dynamikmodus bei voll geöffneter Iris und 100IRE Bild messen?

Bei 800 Stunden kann es schon sein, dass die Lampe 40-50% Lichtverlust hat. Dein Messwert entspricht ca. 380 Lumen.

Im Preset Natürlich oder HD ist der Epson mit nur ca. 600 bis 650 Lumen bei neuer Lampe rel dunkel.

@KrisFin:
Ich habe jetzt nicht die Zeit mir deinen angesprochenen Artikel anzusehen aber du scheinst die Grundzüge verstanden zu haben und das ist eine der wichtigen Voraussetzungen für eine erfolgreiche Kalibrierung.

Mit HCFR werden bzw. muss man auch genormte Bilder messen, ergäbe ansonsten auch keinen Sinn. Die Graustufen von 0-100% in 10% Schritte, Primär- und Sekundärfarben mit 100%, zusätzlich auch Sättigungsgrade in 4 Stufen. Genau diese Testbilder sind auf der AVS-DVD in der entsprechenden Reihenfolge abgelegt. Zusätzlich können auch noch andere Einstellungen vorgenommen werden.

Alternativ zum Spyder 4 würde ich das X-Rite i1 Display Pro in Betracht ziehen bzw. eher empfehlen.
Gruß termi

Nachtrag:
Solltest du es erst einmal preiswert versuchen wollen, ich habe noch einen Spyder 3 TV, die letzte Version mit verbessertem Filter. Preis VS. Zur Sicherheit würde ich vorher noch eine Vergleichsmessung mit meinem i1 Display Pro durchführen, ob die Abweichungen noch immer nur marginal sind. Dies kann aber etwas dauern.

@termi1

Vielen Dank termi1,

dann wird es wohl das X-Rite i1 Display Pro werden. So dramatisch ist der Preisunterschied zudem auch nicht.

Wenn ich so die Amazon Kundenbewertungen anschaue, wird viel auf die beiliegende SW geschimpft. Also besser nur HCFR nutzen?

Hallo KrisFin,

nachfolgend der Auszug meiner Antwort in einem anderen Forum bezügl. der Software:

Die X-Rite eigene Software hat nur dann Sinn, wenn per PC zugespielt wird. Der Beamer kann natürlich auch an den PC/Notebook angeschlossen werden.
X-Rite legt dafür ein sogenanntes Korrektur-Profil auf dem PC für das entsprechende Endgerät ab. Im Grunde werden damit die Unzulänglichkeiten des Ausgabegerätes durch eine "manipulierte" Zuspielung ausgeglichen aber am Endgerät selbst wird nichts verändert.

iProfiler (die beiliegende Software) bringt also bei externer Zuspielung z.B. per DVD-Player, AVR usw. nichts. Auch Vergleichsmessungen unterschiedlicher Einstellungen im Endgerät sind damit nicht möglich, da iProfiler einfach nur das Korrektur-Profil entsprechend anpasst. Um Auswirkungen der Einstellungen direkt am Endgerät zu testen bzw. den Beamer selbst zu kalibrieren ist u.a. die angesprochene Software HCFR und Calman notwendig

Die Software iProfiler selbst finde ich nicht so schlecht, verwende sie häufiger um ein Profil zu erstellen u.a. für Kunden-Notebooks. Allerdings binde ich dieses Profil manuell in das Betriebssystem ein und deinstalliere die Software anschließend wieder..

Gruß
termi