DSP, TT Doorboards, Einmessen | Oli's Focus 3 Turnier

Ja, die Einzelmessungen würden da mehr Aufschluss bringen. Passivweichen sind aber keine mehr mit drin?

Einzelmessungen folgen. Weichen sind keine vorhanden aber ich prüfe nochmal ob nicht am Verstärker was an ist.

sowas kenne ich eigentlich nur von losen kabeln - speziell bei anlassern/startern im lkw-bereich

ja ich war auch verwundert, wird eine mischung aus allem sein, schlechter kontakt, rost, der ein oder andere Kurzschluss...

Ich war da sehr voreilig und habe noch ein altes Setup im DSP geladen gehabt.
Hier die Messungen ohne EQ. Ich werde hier nochmal von neu loslegen.






Den Subwoofer habe ich zum testen wieder rein geworfen, noch nicht fest gezurrt, aber ich habe Punkte dafür.


Die USB-Verbindung bei dem DSP macht mir wirklich zu schaffen.. nach 3 Tagen ein funktionierendes Setup mit Treibern(Windows10) und Kabeln gefunden und jetzt hört die Verbindung willkürlich auf und geht nicht mehr.. Ich fahre jetzt mit nur mitteltöner links rum :/ .. naja anderes Problem.

ob der massepunkt ein guter ist, kann man mit ein bisschen aufwand, einem helfer, 2 multimetern (1x spannung + 1x stromzange), einem platz zum rumlärmen und sinustönen testen.

Die Messmethode werde ich mal ausprobieren. Habe ohnehin vor mal meinen reelen Stromverbrauch zu messen.

Danke für die Infos und deine Erkenntnisse zu Batterien und deren Ladung

Mit Supercaps eben nicht Siehe meine anderen Projekte im Leon oder im Bora. Die Caps machen das Stromsystem einfach deutlich elastischer, der Strom des Generators wird effizienter genutzt.

Klingt so als läuft alles auf caps raus :p
Darauf muss ich aber erstmal sparen und gut planen. Dazu später mehr.

bringt aber ohne "BIG3" ohnehin nicht viel, was hilft ein guter massepunkt, wenn zwischen massepunkt motorraum/batterie/motormasse nur mickimauskabel verbaut sind

Zuerst konzentrier ich mich auf das Big3 und ein funktionierendes Setup. Soviele gleichzeitige Baustellen aber irgendwo muss man anfangen
So klein finde ich die originalen Kabel nicht, die sehen aus wie 25mm² Leitungen, ich kann mal nachmessen.

naja, hier gibt es 2 ansätze: # fahrbetrieb # mäcces-parkplatz mit ausgeschaltetem motor

haha ich höre ausschließlich bei laufendem Motor und maximallautstärke nur für 1-2 Songs. Standzeit habe ich kaum und ich habe die Möglichkeit die Batterien zu laden, was ich auch ab und zu mache.

Zur Batterieplanung:


Der rechte Verstärker wird auf jeden Fall nicht bleiben. Die Eton PA3204 ist aber etwas kürzer und schmaler als die 1054. Der DSP kann auch gestapelt auf einen der Verstärker, dann wäre die Mitte frei.
Selbst bei doppeltem Boden-Ausbau habe ich nicht viel Höhe in der Mulde:
in der Mitte stört auch eine Erhöhung (etwa 60x30x20) vom originalen Schraubpunkt für das Notrad oder Pannen-Kit.
Höhe Mulde bis Boden: 170mm
von Brett bis Boden: 145mm
Höhe Accurat Supply110(mit terminals): 230mm
Höhe EffectionX700(ohne Terminals): 168mm
Die 20Ah hat auch senkrecht nicht rein gepasst, könnte aber evtl. mit Erhöhung des Bodens und Aussägung der Platte passen.
Was haltet ihr von kopfüber Montage mit Terminals unten?

Andere Batteriemaße die passen könnten: (Höhe <170mm mit Terminals)
280x110
300x92
230x130
130x520

Zum Subwoofer:
Ich war noch nie wirklich mit dem Frequezgang zufrieden, das beste bisher war mein B2 Riot15 geschlossen in 75litern an 1,5kW.
Das Gehäuse für die EdgeEDP12 kann wirklich nur tief und obenrum hört man irgendwie, dass sie nicht glücklich sind inform von mechanischen Geräuschen. Mit dem DSP kann ich zwar den Riesen Peak bei 30Hz weg nehmen aber das Tal bei 45-60Hz bleibt und das macht Musik nicht so genießbar.
Das Gehäuse ist mir mit ~151 Litern netto auch zu groß geraten aber eine verkleinerung auf ~136 Liter hat komicherweise fast keine Änderung bewirkt außer etwas besseren Klang und weniger Auslenkung.
Ich messe hier nochmal mit anderen Positionen und meinem B2 Riot15, der aktuell als Wohnzimmersubwoofer an einer Crown XLS1002 werkelt :p

Zum6th Order:
Die Idee ist ein Huckepack Gehäuse um aus dem aktuellen BR ein 6th Order zu machen. Die Schallwand und Teil der Frontwand wird entfernt und eine neue etwas tiefere Schallwand gemacht um die aktuelle Kammer zu verkleinern und Volumen für die neue zu schaffen. An die Vorderwand kommt die neue dünne Kammer die weiteres Volumen und den High Port enthält. Platztechnisch ist das schon nah am maximum was ich geben kann. Vielleicht 20 Liter mehr maximal. Geplant ist das mit der Nieche links und Höhe bis knapp über die Rückbank. 19mm höher wie jetzt. Mit Portgeräuschen kann ich leben, da diese erst bei maximalpegel auftreten und nicht beim leise hören.

Zielsetzung: Einfach nur etwas mehr linearer Bass aber dennoch nach unten steigend. Auf Tiefstbass (unter 33Hz) kann ich verzichten. Ich höre inzwischen weniger Hip-Hop und eher abwechseln elektronische Musik wie Dubstep, Trap, D&B und Rock/Metal. Heißt: eigentlich SQL lastig, der Pegel ist nur zum 2 minuten spaß haben ab und zu weil ichs kann :p

Macht mein vorhaben da überhaupt Sinn oder lohnt es sich einfach ein Gang runter zu schalten und wieder ein geschlossenes Gehäuse bauen?
Nun die Bilder:









damit kann man ohne weitere daten wohl nicht viel anfangen, nur um zu zeigen, dass ich jedes Brett und Portfläche mit ein berechnet habe:



Seehr viel Text. Wie immer erwarte ich keine Antwort sondern bin bereit meine eigenen Erfahrungen zu sammeln, freue mich aber über Input

P.S. Sonntag hole ich mir etwas Inspiration bei der Hertz Tuning Night in Karlsruhe

moin.
ich denke, das julian noch was zu deinen gehäuseplanen schreibt
selber glaube ich weder, das das kistenvolumen für beide woofer im 6th order passt, noch, das durch den umstieg mit den woofern in BP deine klangwünsche erfüllt werden, wenn deine referenz ein 15" in GG ist.
die bauweise der edge mit den fahrradschlauch-sicken lässt mich vermuten, das auch ein anderes BR gehäuse den charakter nicht grundsätzlich ändert - das sind aber vermutungen, da kann z.b. julian deutlich bessere voraussagen machen.

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): wenn es um klang geht, mag ich auch am liebsten GG - gerne mit viel membranfläche so 2x 15" im GG erfüllen auch mal pegelwünsche ... bei allroundfähigkeit, die zu fast jedem musikstil passt in richtung spass lässt sich das noch mit tief abgestimmten (BERECHNETEN) BR mit den erwähnten 2x15" steigern - oder mehr woofern, was dann aber nicht mehr in den kofferraum passt ... auf lange sicht vielleicht auch dein ziel?

gruß
michael

selber glaube ich weder, das das kistenvolumen für beide woofer im 6th order passt, noch, das durch den umstieg mit den woofern in BP deine klangwünsche erfüllt werden, wenn deine referenz ein 15" in GG ist.

Ja deswegen habe ich so weit ausgeholt. Ich habe schonmal die Idee von 2 B2Riot15 im GG geliebäugelt ^^.
leicht off-topic: Wie kommt die Gehäusempfehlung von 32 Litern mit qtc 0,625 hier zu Stande wenn ich in WinISD mit 75 litern bei 0,723 bin.

Ich habe für den Motorraum diesen Pride 3x Sicherungsverteiler bestellt.

Also ehrlich gesagt würde ich bei so wemig Volumen die Idee mit dem 6th Order tatsächlich auch eher verwerfen... Du verlierst dabei einfach zu viel Effizienz.

Ich habe endlich die EtonPA3204 eingebaut. Der Effekt war größer als gedacht. Viel lauter bei weniger Rauschen.
Als ich den Pegel im DSP zueinander anpassen wollte musste ich feststellen:
Die USB Schnittstelle vom DSP ist nun kein Wackelkontakt mehr.
Ich weiß nicht wie ich jetzt weiter mache. Am liebsten würde ich es nur reparieren. Ich werde versuchen eine neue miniUSB Schnittstelle anzulöten. Wenn das nicht klappt werde ich wohl ein neuen DSP brauchen. Dann wahrscheinlicheinen 6to8pro
Das kommt mir gerade extrem unpassend und nimmt mir die Motivation

lso ehrlich gesagt würde ich bei so wemig Volumen die Idee mit dem 6th Order tatsächlich auch eher verwerfen... Du verlierst dabei einfach zu viel Effizienz.

was wäre denn deiner Meinung nach ein geeigeneter Kompromiss? (Volumen der Kammern) Es muss ja nicht (viel) lauter als ein GG sein obenrum.

Also grundsätzlich sollte man beim 6th die Volumina eher bei 1:1 ansiedeln, wenn man seriell aifbauen will.
Bleibst du beim parallelen, sehe ich hier dennoch die Schwierigkeit, dass in der Highkammer zu wenig Volumen ist um eine sinnvolle Portfläche unterzubringen. Dafür ist dein Lowport extrem groß von der Fläche her, der kann deutlich kleiner.
Ich habe aber noch nicht so ganz verstanden, wie du das später im Kofferraum anordnen möchtest. Soll da wirklich einfach eine Haube auf das jetzige BR? Also quasi eine Pseudo-Wall? Ohne saubere Abdichtung nach hinten, würde das recht ineffizient laufen...

ich bekomme das tatsächlich nicht sinnvoll ins Auto solange ich nicht alles andere geklärt habe und das GEhäuse fest verbauen kann. Aktuell baue ich die Subs ca. 1+ mal pro Monat aus um das Auto zu nutzen für Möbel/Umzüge u.ä. Ich bin noch nicht bereit darauf zu verzichten.

Wenn die DSP Reperatur nicht funktioniert kommt ein neuer. Ich plane einen doppelten Boden und packe wieder die kleine Batterie runter, vielleicht auch eine neue. Wenn dann Supercaps kommen, kommt die große Batterie weg und die Caps an die Rückwand wodurch ich nur etwa 7cm Tiefe für Gehäuse verliere.

Subwoofertechnisch werde ich sobald der neue Boden fertig ist auf 2 B2Riot15 im GG bauen ~100l. Später dann (kleines)BR ~200l.

mein Reperaturversuch hat aus einem 5 Pin einen 4Pin USB-Anschluss am Brett gemacht ...
Das wirft mich jetzt etwas zurück weil es preislich etwas teuer wird.
An der StromFront geht es trotzdem bald weiter aber das Auto brauch erstmal einen neuen TÜV.

Hast du keinen Elektroniker um die Ecke, der dir sowas eben anlöten kann? Die Reperatur dürfte ja nicht sehr aufwendig sein, selbst wenn du ihn zum Frank Miketta schickst, wird das sicher nicht teuer.
Ansonsten schreibst mir ne PN, ich könnte da eventuell vermitteln.

Die USB Schnittstelle ist hin aber ich habe das Problem mit dem Mosconi Bluetooth Modul gelöst. Funktioniert auch. Man muss nur etwas Geduld haben bis der sich wirklich verbindet.

Ich habe jetzt Holz für eine Bodenplatte und ein neues Gehäuse besorgt:

Das Gehäuse wird geschlossen für 2 B2 Riot15. 96Liter+Bedämpfung. Vorne kommt ein abnehmbares Gitter ran.

Für Spannungsanzeige und DSP Regler habe ich schon eine Idee wo Platz wäre, da folgt bald ein Update.

Aktuell ist der B2Riot aus dem Wohnzimmer wieder im Auto:


Ich habe mit dem neuen Gehäuse angefangen. Wird sehe kompakt:

Ich habe aus der Vergangenheit gelernt und teste mein Gehäuse diesmal bevor ich lackiere und finalisiere.



Ich bin vorher 2 Wochen mit einem B2riot herum gefahren für einen Vorgeschmack und habe von 2 nicht viel mehr erwartet.
Ich bin überglücklich mit dem Ergebnis! Knallt, Klingt und Ballert! Klingt gut bei Rock und kann lauter wie erwartet bei hiphop usw. Vorallem gefällt mir, dass die low töne in songs nicht 3 mal lauter als die high bass töne sind. Alles sehr musikalisch und das ohne viel nachzuhelfen

An der Stromfront geht es nach dem TÜV weiter und die neue Bodenplatte kommt auch bald.
Es kommen nochmal Bilder wenn die Kiste fertig ist. Da kommt ein Cover vorn ran und es wird alles in weiß lackiert.

Hab doch gewusst ich kenne die Karre woher ..und auch die DLS

Was mit den HV in den Türen passiert ? Wolltest nicht auf 2 pro Seite oder meinst das die Monacor mehr Schub bringen ?

Mfg Marc

Hab doch gewusst ich kenne die Karre woher ..und auch die DLS

Hi, bin lange mit den 2 HV200 gefahren. Klanglich super! Aber waren mechanisch am Limit bei meinen Pegelwünschen :p
Die DLS und die HV200 habe ich immernoch als Ersatz oder für Freunde
Die Monacor gehen besser, wenn auch nicht so tief

Konntest du jeweils einen HV gegen SP8 testen ? Oder nur die 2 SP8 pro Seite gegen einen HV ?

Und wie hattest du HV und jetzt SP8 getrennt ?

mfg marc

Nein ich habe direkt auf 2 pro Seite umgebaut und habe keinen einzelvergleich. Aber da es das Chassis lange nurnoch Gebraucht gibt..hätte ich eh nie 4 davon gehabt.
Die hv hab ich bei 60Hz getrennt. Sie waren aber bis 45Hz und ohne Subwoofer nutzbar wenn man auf pegel verzichtet. Die Monacor machen nichts mehr unter 60Hz aber das liegt eher am Gehäuse. Sind aktuell getrennt bei 67 Hz 24dB butterworth.

Danke für die Info, würdest du sagen das die SP8 mehr kicken ? Spielen die aufs Türvolumen ?

Mit freundlichen Grüßen marc

Ja auf jeden Fall, der Preis ist auch ein wichtiger Punkt wenn man das Chassis mit anderen vergleicht. Ja sie spielen aufs Türvolumen. In Doorboard bräuchten Sie viel Platz. Eigentlich ein BR-Gehäuse. Das ist mir aber etwas zu aufwendig.
Aber wenn ich nochmal die Wahl hätte würde ich die Pride W8 ausprobieren. Vielleicht auch was kleineres im geschlossenen Gehäuse.

hallo

@ bassboxxx

kannst dir die auch mal anschauen

https://www.thomann.de/de/eminence_alpha8_lautsprecherchassis.htm

Mfg Kai

moin kai,

alles gut danke. Hat mich nur interessiert wie die SP8 gegen die HV´s spielen.

PS: die Alpha´s haben btw recht wenig XMAX

mfg marc

PS: die Alpha´s haben btw recht wenig XMAX

Kicken dafür wie Sau.

Hi da das ja ein Projektthread ist wollte ich mal weiter dokumentieren:

Türausbau:
Ich habe bereits erwähnt, dass ich mich nicht ans spachteln traue, deswegen mein etwas unkonventioneller Türausbau:

Zuerst die aktuellen Ringe runter:

Einbautiefe ab Blech prüfen


nochmal außen, innenblech und türverkleidung gedämmt


Links habe ich noch Reste verwendet. Als die mir ausgegangen sind habe ich 1 Shop Pack STP Silver zum dämmen und 2 Pack STP Accent 10 zum bedämpfen bestellt. Ich merke durch die unterschiedlichen ALBs pro Seite bisher keinen Unterschied bzw symmetrische, später mehr zu.


Montage des Rings:


Beim einschrauben der Lautsprecher vorm ersten Test ist mir was passiert:

Bitter! Aber zum Glück sind die Lautsprecher nicht teuer.
Linke Seite montiert:

Rechte Seite montiert:



Um die Lautsprecher vor die Verkleidung zu holen ohne komplette Doorboards zu bauen habe ich folgendes gemacht:
Öffnung in Form von Holzring angezeichnet und ausgeschnitten.



Ich bin so ein paar Wochen herum gefahren bis mich der Anblick in die Tür genervt hat.
Ich habe mit STP Rainstop die Lautsprecher bedeckt und mit 20x2mm Moosgummi die Kante verdeckt.
Das Rainstop habe ich von innen mit Sprühkleber an die Türverkleidung geklebt. Das mache ich im Nachhinein nicht mehr so weil es unmöglich war, zu verhindern, das Kleber auch an die Mitte kommt, wo er weiße Flecken ließ. Ich kam auch nicht so nah an den Rand wie ich gerne wäre.
Beim nächsten Mal würde ich den Ring Stück für Stück mit normalen Kleber, einem Brett und Schraubzwinge anpressen und sehr sorgfälltig abkleben oder trennen.
Ergebnis:



Praxistest und Erkenntnis:

Die Eton PA1054 gibt den 4 Monacor SP-8 150Pro richtig Feuer und es kickt sehr gut!
Ich habe im DSP ein Setup in dem die Lautsprecher Fullrange laufen und man wenn man Bock hat Parkplatzbeschallung machen kann

Klapperbewältigung:
Es kickt etwas zu gut. Ich trenne aktuell bei 70Hz 24dB Linkwitz und deutlich bevor die TTs mechanisch am Ende sind beginnt bei Kicks das Türschloss und Außenblech Geräusche zu machen. Je tiefer ich trenne desto früher beginnt es. Leider ist das sehr störend wenn man etwas lauter macht und plötzlich neue Geräusche sämtlichen Kickbass Genuss stören
Klapperqellen:
- Türkantentschutz oder wahrscheinlich das Loch und der Plastikrahmen darum. Das versuche ich mit Alubutyl Streifen zu zu bekommen. Ich bezweifle, dass der Mechanismus Zerstörungsfrei abbaubar ist.
- Außenblech obere Kante Richtung Türöffner. Auch hier hoffe ich das massiv Alubutyl auf dem Außenblech helfen kann.
- Türschloss. Hier weiß ich nicht ob irgendwas hilft. Das Türschloss macht sehr hörbare Geräusche bei Kickbass die im Auto hörbar sind.
Ich mache hierzu die Tage noch ein kurzes Video.

Die Türverkleidung kann ich ausschließen, da es auch ohne diese auftritt, drücken nicht hilft und es klar von außen ortbar ist.
Die Verkleidungen sind gedämmt und sehr gut befestigt. Ich habe eine weiteres Loch in die Verkleidung und Außenblech gebohrt um diese stärker zu befestigen können.


Fazit Türausbau:
Ich bin insgesamt zufrieden und glücklich mit den Türen, würde beim nächsten Mal aber lieber radikaler Vorgehen und geschlossene Doorboards oder ähnliches bauen. Ich habe aktuell ein Allround Setup, ein Metall Setup bei dem man "etwas näher am Schlagzeug sitz" und ein Parkplatz/SPL Setup.

Ich freue mich über Feedback/Diskussion oder Tipps.

Zum Austausch mit anderen, um mich zu zwingen weniger an der Anlage zu pfuschen und um mir eine Deadline zu setzen hab ich mich fürs AYA am 26.7. angemeldet.

Dabei sind mir einige Punkte aufgefallen, die ich vorher machen musste(Stand: ~ 01.06.22)
- Die große AGM ist nicht ordnungsgemäß befestigt
- Im doppelten Boden sind nur Verteiler und keine Batterie. Baue ich die AGM neben dem Monoblock aus wäre es lächerlich 4kW an Verstärkern nur von der Starterbatterie zu versorgen.
- kleine AGM wieder im Boden einbauen und diesesmal befestigen.
- Einbau von B2 LTO BankB2 LTO Bank
- Einbau von Bodenplatte zum befestigen von LTO Zellen, Gewinnung von Höhe etc.
- Die Hochtöner in der A-Säule links sind etwas niedriger als die rechten. -> neue Löcher, schleifen, lackieren, mit Sticker verstecken ^^
- Mitteltöner links ersetzen, weil dieser bei lauten tiefen Tönen verzerrt/resoniert weil er einen Kratzer in der Membran hat.
- Die Lautsprecherkabel verlaufen offen entlang der A-Säule. -> Kabel durch Loch ziehen. Löcher bohren in Kugeln und A-Säule.
- neuer Verstärker für Hoch/Mitteltöner nötig, weil Kanal 3 kaputt ging.
- Keine offenen Kabel
- DSP einmessen
- (Optional) Optischer Eingang in DSP umsetzen


Leider fiel das AYA am 26.7. coronabedingt aus. Bis aufs DSP einmessen habe ich tatsächlich alles geschafft. Leider sind die anderen Events mit 4h+ Fahrt zu weit weg. Ich war aber zumindest als Besucher beim Tuning Blvd in Sinsheim und hab da zum ersten Mal in was lauterem gesessen. :p

Les Bilder:
Kleine AGM eingebaut und befestigt (wollte eigentlich teilweise mit Schienen und CF-8 arbeiten aber Zeitdruck)
Bodenplatte:


Aussparungen für die Kabel

Testfit mit LTO

Testfit mit Sub Gehäuse

Bezug mit Teppich und Scharniere für Serviceklappe

Einbau




Das Subwoofergehäuse wurde in weiß lackiert und bekam ein abnehmbares Gitter. Dadurch ist mein Kofferraum trotz der Ausrichtung der Subwoofer sehr gut nutzbar.


Finished Kofferraum:


Die Serviceklappe passt noch nicht perfekt, da werde ich noch etwas mit der Tiefe der Bretter darunter spielen müssen.

Ich habe das Mosconi Bedienteil montiert um ohne Laptop Presets wechseln zu können


Ich habe von mtaudio diesen coolen Regler mit Spannungsanzeige bekommen und eingebaut: Ich habe mit Winkeln und Mossgummi eine kleine Halterung gebaut.


Ich spüre den Einbau der LTOs am Woofer. Spannungsunterschiede sind nicht bemerkbar. Zuvor konnte ich regelrecht hören und spüren, wenn die Batterie leerer oder die Spannung geringer wurde. Jetzt hab ich das Gefühl ich könnte stundenlang brummen wenn ich wollte.

Bzgl. der geringen geregelten Spannung:

Ich werde an dem Kabel zu diesem Sensor verschieden Widerstände einlöten um den Sensor eine leere Batterie bzw höheren Innenwiderstand zu simulieren. Ich berichte meine Erkentnisse hier.

Das Auto muss theoretisch nurnoch eingemessen werden, aber ich will vorher noch ein paar Dinge machen.
- Kabel zwischen Batterien und Monoblock mit CF-8 Sicherungen verlegen um ANL Halter los zu werden.
- Mosconi AMAS montieren und einrichten (Lautstärkeregelung mit Mosconi Remote, zum Songs skippen habe ich diesen media controll button am Lenkrad.

lustiges Spaß Setup!

ich würde alle Holzbasierten Teile Wasser/Wetterfest lackieren

viel Freude damit beim Musik&Party machen/hören

ich würde alle Holzbasierten Teile Wasser/Wetterfest lackieren

Die Serviceklappe passt noch nicht ganz und ich miss etwas experimentieren. Wenn ich die Höhe richtig habe wird alles im Boden lackiert.

viel Freude damit beim Musik&Party machen/hören

Dankesehr
Kommt hoffentlich bald zum Einsatz.

Das Projekt ist noch mittendrin. Ich experimentiere mit Widerständen am BMS. Bisher habe ich mit 0,6 Ohm Widerstand die geringste Spannung von 12,0 auf 13,6V erhöht aber ich beobachte das über die Tage und probiere noch mehr aus.

Ich arbeite noch an vielen Ecken und gebe weiter Updates. Ich würde gerne mal mit meinem Auto auf ein Event fahren dieses Jahr aber vorher ist noch soo viel zu lösen.

mit ~0,9 Ohm ist die Spannung nun zwischen 14,4 und 13,8Volt geblieben. Wenn ich das BMS komplett abstecke bekomme ich komischerweise ähnliches verhalten und keine Felermeldung im Bordcomputer. Stecke ich das BMS wieder ohne Widerstände an ist die Spannung auf 12,0 Volt gesunken.
Werde jetzt einen 1,2Ohm Widerstand bestellen und einlöten.
Bin froh das ich die Spannung erhöhen konnte. Jetzt werden meine Batterien und vor allem die Zellen endlich nicht nur halbvoll geladen.

Hilfe: Die Gain-Regler an meiner EtonPA1054(Verstärker für meine Tieftöner) verstellen sich dauernd durch den Bass. Super nervig! Manchmal denke ich panisch ein Tieftöner oder verstärker kanal ist kaputt und dann ist er nur auf null gedreht. Manchmal übersteuern die tieftöner mechanisch weil sie zu viel power bekommen.

Gibt es irgendwas das hilft?
Wenn nicht, kann mir jemand geeignete Verstärker empfehlen - mind. 2x300Watt an 4 Ohm gerne gebraucht oder bis ~400€

zum BMS:
obwohl ich jetzt deutlich höhere Spannungen habe, eines tages auf der Autobahn wurde wieder runter bis 11,9V geregelt, ich dachte schon meine lichtmaschine wäre kaputt aber beim bremsen steigt die spannung wieder und bei der nächsten Fahrt war wieder alles normal mit 14V... keine ahnung ich probiere weiter andere widerstände.

Die Gain-Regler an meiner EtonPA1054(Verstärker für meine Tieftöner) verstellen sich dauernd durch den Bass

Einstellen und nen Tropfen Heißkleber drauf

Einstellen und nen Tropfen Heißkleber drauf

DANKE! Genau sowas hab ich gehofft.

Japp, genau so!
Ging uns damals bei den DD Stufen genauso.
Als wir die LS und die Woofer noch über die Stufen getrennt haben, haben sich die Gains und die Trennungen auch immer verschoben.
Grad bei HTs nicht ganz ungefährlich, wenn sichder HP einfach mal nach unten schraubt und man es nicht schnell genug bemerkt.
(DD halt, bin ja gar kein Fan davon, ehal ob Stufen oder Woofer )

Aber wie bereits geschrieben, ein Tropfen Heiskleber drauf und gut ist/war : = )

Viele Grüße
Ralf

Update:
Letzte Woche hat sich mein DSP plötzlich verabschiedet. Ein Lied mit Bass gehört, den Sub aufgedreht und plötzlich kam statt Musik nur noch unregelmäßiges knacken aus allen Lautsprechern. Unabghängig von Lautstärke. Es hat erst aufgehört als ich die Cinch Ausgänge am DSP abgesteckt habe.
Weil ganz ohne Musik blöd ist habe ich kurzerhand einen gebrauchten 6to8Aerospace gegönnt und eingebaut.
Ist erst sehr grob eingerichtet aber die Musik läuft wieder. Nur ein bisschen umkabeln, weil der Aerospace ein RemoteOut hat, den der 6to8v8 nicht hatte.

Ich habe leider immernoch mit Grundrauschen/gepolter am Sub im Leerlauf und BassSchlag beim Motorstart zu kämpfen aber finde die Ursache nicht.
Ein Remote Kabel verlief entlang der Cinch Leitungen, das weg zu machen hat nur etwas geholfen. Die Cinch Leitung zum Sub ist an einer Stelle 2cm vom Sicherungshalter entfernt, so empfindlich kann das doch nicht sein, oder?

Das Problem mit dem enormen Gebrumme beim DSP Anschluss per USB am ladenden Laptop ist auch wieder da. Da muss ich wohl doch das Massekabel von vorne durchziehen. Die USB-Leitung verläuft gemeinsam mit den Stromleitungen fürs Radio und Spannungsmesser(die von hinten nach vorne laufen) könnte das auch eine Ursache sein?

Habe aus kosmetischen Gründen eine neue Radioblende gekauft und das Mosconi Remote Display angeschraubt.

Der Bluetoothempfänger mit optischem Ausgang in den DSP ist noch todo.

Zu den Reglern an der EtonPA1054:
Kanäle1/2 reagieren überhaupt nicht auf den Regler. Es ist als wäre das Verhältnis fest. Rechts(3/4) habe ich es erstmal mit Klebeband festgemacht und schau wie das funktioniert bevor ich mir alles verklebe.
Im DSP ist links auf -26dB und rechts auf -8dB damit es gleich laut klingt. Nach ein paar Bassliedern und obwohl die Regler gleich sind ist es nun -12dB und -8dB.
Ich denke ich brauche einen neuen Tieftöner Verstärker ... Ich habe eigentlich gerade kein Budget dafür daher wenn dann etwas günstiges wie Stetsom HL1200.4 oder RAGE 1000.4 MI. vll spare ich auf Soundigital 1200.4 wenn ich weiß dass ich auf 4 Pride W8 umbaue. Sind die okay für die Anwendung?

Klapperbeseitigung:
Ich konnte als Übeltäter des Klapperns der Türen den Türkantenschutz-Mechanismus identifizieren. Obwohl ich online nichts finden konnte, habe ich ihn auf eigene Faust entfernt. War einfacher als gedacht:

Türkantenschutz entfernen Ford Focus DYB:







ziemlich einfacher mechanischer Mechanismus. insgesamt 4 Schrauben gelöst. Türverkleidung abgemacht. 1 Lautsprecher gelöst um in die Tür zukommen. Die Teile nach innen geschoben. Innen erst den Kantenschutz und einen Halter in etwa Mitte der Tür gelöst, dann entlang des Kabels komplett herausgezogen.
Zum Schluss die Löcher mit Alubutyl geschlossen und alles zusammengebaut.
Im gleichen Rahmen habe ich noch etwa 0,5m² Alubutyl in weiteren Bereichen der Tür insbesondere oben am Außenblech wo das klappern festzustellen war verteilt. Leider kome ich nicht überall hin und es sind einige Teile und Windungen im oberen Bereich der Tür, weswegen ich das Alubutyl dort nur ankleben aber nicht festrollen kann.

Fazit: Es hat nur eine Art von Klappern behoben und diese war hochfrequent und laut. Ich kann jetzt bei gleicher Trennung (70Hz24dB Butterworth) etwa 2dB lauter hören bevor Störgeräusche und Klappern kommen. Dieses klingt jetzt aber etwas anders und viel direkter vom Lautsprecher. Ich vermute die Lautsprecher selber machen Geräusche und oder sie kommen vom Fensterheber dahinter. Das Außenblech macht auch Geräusch in der oberen hinteren Kante, an welche ich aber nicht rankomme zum dämmen weil dort keine flache Fläche ist und ich wohl die komplette Außenhaut abbauen müsste um ran zu kommen.



Warum warnt einen niemand davor. Bin ich wirklich der einzige der solche Probleme mit Kickbass hat? Ich bin total enttäuscht .Man sieht auf instagram/youtube Doorboards mit 4 16er und mehr, dabei kann man die wohl überhaupt nicht unter 100Hz nutzen ohne das die Tür lauter klappert als der Lautsprecher selbst. Klar, mit lautem Subwoofer und Hochtöner bemerkt man das kaum aber es gibt ja auch Songs wo Bass einzeln oder an stilleren Stellen auftritt. So macht das überhaupt keinen Spaß. So viel Geld und Arbeit nur um dann an noch mehr Arbeit erinnert zu werden wenn das Blech im Takt klappert, statt der Lautsprecher .Ich versche noch ein Video zu machen um zu zeigen was ich meine.
Es ist sooo viel einfacher laute Hochtöner und Subwoofer zu bekommen als Tieftöner.
Sind geschlossene Doorboards die einzige Möglichkeit lauten Kickbass zu haben? Ich bin kurz davor welche zu bauen auch wenn sie hässlich werden.


Wie ist eure Erfahrung?

Moment mal, alle warnen immer davor:
Dichter/stabiler Einbau und ordentliches Dämm-Material.

Und was sieht man auf deinen Bildern? Autofun Alubutyl

Also, Schwingungsenergie sucht sich seinen Weg wenn diese nicht gleich am Entstehungsort eleminiert wird... darum verbauen andere Leute Stahlringe, spachteln das mit Glasfaser ein und verwenden mitunter schweineteure und Hoch-feste, Super-stabile wie Hoch-dämpfende Materialien...

Mann muss aber auch sagen das die Türen echt übel sind. So große Löcher würde ich ich vorher mit Blech verschließen, dann ist es auch egal welches Alubutyl man drauf klatscht. Für meine hinteren Türen habe ich mir auch nur das ABX-tra von Reckhorn geholt, da die Türe bei meinem Auto komplett verschlossen ist, muss das im Prinzip nur kleben und "Dick auftragen"

Bei normalem Musikgenuss sollte eigentlich nichts klappern, wenn lauter wird sollte man das klappern nicht hören, ansonsten ists zu leise
Sicher das keiner der Treiber die Geräusche macht, entweder mechanisch oder weil nicht dicht auf den Ringen oder diese nicht komplett dicht ans Türvolumen angebunden? Hör die mal alles ohne TVK an, dann kannst du die TVK schon ausschließen und das Geräusch besser lokalisieren. Ich könnte mir vorstellen das es die Kabeldurchführung direkt oberhalb deiner Ringe ist.

Was sind das jetzt für Tieftöner?

Danke schonmal
Das sind Monacor SP-8 150 Pro.
Ich werde mal versuchen genauer zu lokalisieren und mache ein Video.
Die Ringe haben aber keine spürbare Vibration selbst wenn die TT massiv kicken.
Die Ringe sind mit ~19 M5 Schrauben und Muttern befestigt. Zwischen Ringen und Tür/Alubutyl ist Butylschnur zum abdichten.
Zwischen Lautsprecher und Ringen ist Moosgummi Band.

Ich besorge auch mal mehr Albutyl für Außenhaut und AGT. Da jetzt keine Löcher mehr zu schließen habe ist das STP Gold okay oder?

Noch mehr Alubutyl auf der Aussenhaut wird die Trägheit erhöhen - aber in Bezug aus Festigkeit und Dämpfung keine nennenswerte Fortschritte bringen. Bei 2x8" Woofern aufs Türvolumen hätte ich darüber nachgedacht steife Kunststoffplatten einzukleben und mit einem geschlossenporigen Zellabsorber zu bedämpfen.

Bei meinem letzten Fahrzeug hatte ich vom Fortissimo vollflächig HD2.9 Kunststoffschwerfolie, dann das Alubutyl 2,1 Ultra und 1,7 Extreme drauf und zum Schluss den wasserfesten SemiClosedAbsorber SCCA9 oder CCA. Hinter dem Aggregateträger war zum Innenraum hin das ALB 1,7 Extreme und OCA 4i / OpenCellAbsorber zum Dämpfen im Einsatz. Das als Hinweis - bei zwei 8" Woofern wirst mit nur/alleine billigem ALB wie dem Reckhorn, Surga oder AutoFun wohl nicht fertig werden (nur meine Vermutung, keine Kritik).

Bin gespannt wie es weiter geht

Hi,

entschuldige ich habe wieder kein Video gemacht aber das Klappern kommt wenn ich weiter aufdrehe klar ortbar von AGT und Außenblech jeweils in der hinteren/äußeren Hälfte.
Ich habe jetzt 6 Matten SIP HD2.9 und 5 Matten SIP Ultra 2.1 bestellt. Das kommt auf die Rückseite vom AGT und das Außenblech.



Was hält ihr von Verstrebung in der Tür? Mein Fensterheber und Scheibe sind nicht zu sehr im Weg und ich könnte mir vorstellen auf Höhe der Lautsprecher zwischen AGT und Außenblech eine Verstrebung/Verstrebungen einzubauen.
Ich würde Möbelfüße ans Außenblech kleben und mit einer M8 Gewindestange zum/durch den AGT und das mit Muttern befestigen.
Alternativ mit einem Holzbrett, welches ich irgendwie kreativ an die Stützen in der Tür und AGT schraube.

Bild für Vorstellungskraft



Für die TT habe ich eine Stetsom HL1200.4 bestellt. Die Eton PA 1054 verstellt auf Kanal 1/2 die Pegel manchmal unabhängig von der Reglerstellung, das nervt mich zu sehr. Kann man so einen Verstärker noch verkaufen oder einfach auf den Schrott?


Ich habe mal zum Spaß die 2 B2Riots in ein (zu)kleines BR gepackt. Etwa 165Liter 420cm² Port 31Hz Tuning.

Geht gut und verdammt laut aber trotz dem kleinen Gehäuse kommen sie an den 3kW mechanisch machmal ans Limit. Mit steilem Subsonic und ein bisschen EQ laufen sie jetzt sorglos auf Vollgas.
Das ist nur temporär, damit ich mich von den TTs ablenke und wieder bisschen Spaß haben kann beim fahren.
Ich muss sagen ich bin positiv überrascht.
Falls sich wer fragt warum? Weil ich um an der Subfront lauter zu werden das Dach dämmen, stärkere Verstärker und Woofer kaufen möchte und das geld habe ich noch nicht. In der Zwischenzeit macht es aber Spaß zu experimentieren.
Es ist eine Sache wenn etwas nicht empfohlen wird aber ich finde es schön selbst zu lernen wie groß ein Kompromiss ist und inwieweit das Auto von der Simulation abweicht.

Riboolt (Beitrag #90) schrieb:

In der Zwischenzeit macht es aber Spaß zu experimentieren. Es ist eine Sache wenn etwas nicht empfohlen wird aber ich finde es schön selbst zu lernen wie groß ein Kompromiss ist und inwieweit das Auto von der Simulation abweicht.

Und genau das ist etwas, was 80% aller Menschen fehlt. Das Interesse aus selbstgebautem zu lernen.
Natürlich können dir erfahrene Personen sagen wie und was in etwa geht.
Aber etwas selbst zu erforschen und danach schlauer zu sein ist doch genau das, was gerade Spaß macht

Weiter so,bin gespannt was noch herauskommt :=)

Viele Grüße
Ralf

das ist der Unterschied eines Hobby (machen/Testen/ selbst versuchen und Lernen) zu Fertig-Kaufen.

Klar kannst die Eton PA verkaufen, sind immer noch wertige Stufen für den entsprechenden Einsatzzweck.

Nichts hält länger als ein gut funktionierendes Provisorium

Update:
Ich habe den Optical In mit dem Mosconi AMAS-LD4C realisiert, angefangen Massekabel nach vorne zu ziehen und die rechte Tür gedämmt.
Zur Dämmung der Tür habe ich folgendes verwendet(zusätzlich zum Bestand pro Tür): 3 Matten SIP HD2.9 Schwerfolie zum beschweren, 2,5 Matten SIP Ultra 2.1 zur Dämmung und Versteifung, 1 Packung STP Accent 10 geschlosenporigen Schaumstoff zum bedämpfen.
Darunter waren bereits ca. 2-3qm Alubutyl was ein Mix aus unbekanntem günstigen und STP Silver Aubutyl ist. An Blech schließen habe ich übrigens auch gedacht, aber ich will noch in der Lage sein eine normale Türverkleidung wieder anzubauen (falls Verkauf) und diese hat leider viele Einkerbungen.
Hier die Bilder:

Zuerst die schweren Matten SIP HD2.9 auf Außen und Innenblech verteilt. Der Plan das auf die Rückseite des AGT zu kleben funktioniert nicht wegen den vielen Schrauben/Kanten/Kabeln/Halter die auf der Rückseite sind. Etwas Alubutyl kam da aber noch hin.


Eine kleine Verstrebung habe ich noch eingebracht mit: Einer M8 Gewindestange, 1 Stahlaufschraubmutter M8 und 2 Muttern und Unterlegscheiben. Ich habe eine Schraube vom Holzring an einer Stelle wo die Scheibe nicht im Weg ist entfernt und das Loch auf 8mm vergrößert. Da die Gewindestange durch und schonmal die U-Scheibe Mutter und Fuß drauf. Dann habe ich großzügig wasserfesten UHU Kleben statt Bohren auf die Tür gemacht wo der Fuß hinkommt. Diesen dann angepresst und mit der Mutter gegen den AGT gekontert damit der Fuß stark auf den Kleber und das Außenblech presst. Zum Schluß habe ich noch außen an die Gewindestange die Mutter zur Fixierung dran.



Test, dass die Scheibe nicht im Weg ist:


Dann das Accent10 zur Bedämpfung verteilt.

Hier sieht man auch meine Türverkleidung. Vollflächig mit offenproigem Schaumstoff beklebt. Ich habe auch noch ein paar Reste am oberen Rand der Türverkleidung unter gebracht.



Ergebnis:
Sehr zufrieden! Ich habe jetzt einen direkten Links/Rechts Vergleich und der Unterschied ist deutlich.
Zum Test habe ich alle anderen Lautsprecher gemutet und geschaut was je links und rechts geht bevor klappern/dröhnen unerträglich sind oder die Lautsprecher am Ende sind.
Das klassische dröhnige wenn man die Tieftöner in der Tür laut hat bekommt man denke ich nie los und da resoniert irgendwann einfach alles im Auto, nicht nur die Tür (z.bsp. ~125 Hz). Abgesehen davon konnte ich gleich mal im DSP 5dB lauter wie links aufdrehen ohne das irgendwas klappert. Habe im EQ etwas mehr Power bei 60 Hz gegeben und trenne bei 70 Hz 24dB Butterworth. Das ist soweit kein Problem und geht wahrscheinlich auch tiefer. Dafür kann ich aber ohne Sorge die volle Power der Stetsom1200.4 auf die Tür jagen :p.

Bei der Testfahrt habe ich im Radio leichten BassBoost angemacht und schmunzelnd in voller Lautstärke querbeet gehört und habe endlich meine Türen auskosten können!
Freue mich schon wenn ich die zweite Seite gemacht habe und den Sub wieder einbaue!

Danke für die Tipps an Material. Das HD2.9 kannte ich vorher nicht aber das hat schon beim verarbeiten nach wenigen Streifen auf dem AGT einen spürbaren Unterschied gemacht. Fürs nächste Mal weiß ich nun umso mehr das nicht nur viel, viel hilft, sondern man auch das richtige Material braucht, wenn man etwas mehr Leistung auf die Tür jagen will.

Ich berichte weiter zum Rest. Habe immernoch soo viele Baustellen am DSP, Verkabelung, Subwoofer, Mitteltönern und das Auto hat auch Probleme und ist seit Monaten im Notlauf und ohne ABS und Tacho.
Immerhin habe ich jetzt mit dem ABS keine Probleme und mehr und immer mindestens 13,9Volt manchmal sogar 14,7.

Als nächsts plane ich die Mitteltöner durch Replay Audio Master RM40-4 in 3D gedruckten Kugeln zu ersetzen, damit es etwas lauter geht. Die Andrian verändern ihren Klang sehr wenn man aufdreht und werden unangenehm und sind dadurch aktuell der limitierende Faktor in Lautstärke.

Qualität und Quantität.

Schön, wenn das in die richtige Richtung geht - darum betreibe ich immer vollständige und Aufwändige Fahrzeug-Volldämmung. Materialermüdung kann man jedoch nur begrenzt einschränken bzw verschieben..

kurzes Video nach dem Dämmen der Fahrerseite: SP-8 150 Pro
das war das nosub setup mit weniger Leistung aber tieferer Trennung. Klappern ist fast überall weg außer am Türschloss und rechts muss der Stoff nochmal an die Verkleidung geklebt werden.
Mit Subwoofer und dem richtigen Tuning geht das noch richtig hart :p

Kleines Update:
Ich habe in den kleinanzeigen einen B2 Rampage18 mit Gehäuse geschossen und verbaut. Eigentlich overkill an nur 3kW aber macht enorm Spaß und ich kann ja immernoch aufrüsten :p
Ich habe Die LTO Bank und den Monoblock umplatziert damit der bolide gerade so reinpasst.



Wind vom B2 Rampage18
beim spielen
Macht auf jeden Fall Laune und klingt erstaunlich gut. Bei geringer Lautstärke lässt er sich sogar fast nahtlos ins Frontsystem integrieren.

Mein DSP: Mosconi 6to8 Aerospace rauscht leider seit einiger Zeit und wird zur reperatur geschickt.

Stromtechnisch soll sobald es finanziell passt eine zweite Bank LTOs und eine zweite Smart3 für den Sub rein. Ich habe inzwischen ein weiteres Massekabel von hinten zum Motorraum gezogen.

An der Front hat sich nichts gemacht. Funktioniert alles gut. Ich hätte gerne mehr Pegel aber es ist teuer und ich weiß nicht wo ich anfangen soll.
Die Tieftöner kommen einfach zu schnell ans mechanische Limit und ich will nicht über 80Hz trennen. Aktuell 75 Hz 24dB. Ich habe an einen Frontsub gedacht wie einen B2 Rage8 im Beifahrerfußraum für die Lücke ~50-120Hz. Wird nur schwierig mit dem DSP, müsste dann über Verstärker oder passiv trennen und im DSP TTs und Frontsub zusammen tunen.
Alternativ könnte ich ein geschlossenes Holzgehäuse an die Tür bauen und darin z.Bsp. einen PrideW10 oder 2 W8 oder ähnliches laufen lassen. Weiß nur nicht wieviel Volumen die brauchen. Nach ersten Messungen könnte ich ca. 24 Liter Netto pro Tür bauen vll mehr.

Beim Mitteltöner bin ich mir nicht sicher. Soll einfach lauter. Entweder 4" in einer Kugel oder größer(5-6") in die Tür oder Spiegeldreieck.

Freue mich über Input bzgl. des möglichen Tiefton/Frontsub ausbaus. Ich berichte wenns weitergeht.

Lass das mit der zweiten Taramps, geh auf eine größere Stufe. Du wirst sonst nur Schwierigkeiten beim Synchronisieren an einem Woofer haben, das kann ich dir aus reichhaltiger Erfahrung sagen. Dazu dann der unnötige Verkabelungs- und Platzaufwand...
Wenn das ein D2 ist, dann nimm eine 8k und du hast ihn nicht mal ganz ausgereizt. Der kann auf jeden Fall richtig und ziemlich wahrscheinlich mehr, als du eigentlich brauchst

Wenn du eh schon über Doorboards nachdenkst, dann doch welche für die vorhandenen Lautsprecher und mach da einen Port rein. Durch den Umbau auf Bassreflex wirst du direkt erheblichst mehr Wirkungsgrad haben.

Was den Mitteltöner angeht weiß ich grad nicht, was du da bislang verbaut hast.

Danke für die Antwort

Du wirst sonst nur Schwierigkeiten beim Synchronisieren an einem Woofer haben

Schade, habe gehofft ich kann das wie in diesem Video machen.
Dann spare ich mal weiter und besorge mir wahrscheinlich was gebraucht.
Der Subwoofer ist ein D1. Daher muss ich auf 0,5 Ohm anschließen.

Durch den Umbau auf Bassreflex wirst du direkt erheblichst mehr Wirkungsgrad haben.

In Simulationen zeigt sich das nur im Abstimmungsbereich ist das in der Praxis anders und ist die Belastbarkeit höher?
BR in der Tür wäre schon aufregend zu bauen. Sieht man extrem selten. Gibt es hier einen Thread oder wissensquellen zu BR Türen?

Aktuell habe ich einen Andrian A80 als Mitteltöner der von 300-3300 Hz (Linkwitz24dB) läuft. Dieser ändert seinen Klang ab einer gewissen Lautstärker stark und verzerrt. Ist aktuell mein Bottleneck an Lautstärke.

Hallo

nix gegen den Andrian aber der ist einfach zu klein , eher was im 4 zoll besser noch 5 Zoll Bereich nehmen


br Gehäuse reduziert den hub dadurch besserer maxpegel bei weniger Verzerrung

Mfg Kai

Das kann man grundsätzlich machen, wie der Kollege von barevids, aber das würde ich auf diesem Level einfach noch nicht anfangen.

In der Praxis hat das wie von Kai erwähnt positive Effekte, was den Hub angeht, außerdem ist es ja im Abstimmbereich, wo dir um Regelfall der Pegel fehlt...

Den Andrian finde ich für Pegel jetzt auch nicht so super geeignet.