DSP, TT Doorboards, Einmessen | Oli's Focus 3 Turnier

Moin,

Gibt es eine Möglichkeit das zu umgehen, ohne die Lichtmaschine zu tauschen?

Und zu welchen Zweck soll das dann dienen
Hast du dich denn schon auf eine Spannungshöhe festlegen können?

Ich hatte ohnehin vor noch ein Big3 zu machen.

Was ist ein Big3 ?

Ich will 14,4 Volt halten können um bei Bedarf aufdrehen zu können und nicht betteln zu müssen welche Spannung mir mein Auto heute gibt. Bei älteren Autos ist dies doch auch der Fall.
Vermeidung von Clipping am Subwoofer weil der Verstärker je nach Spannung viel früher am Ende ist. Ich kann ihn praktisch je nach Spannung neu einpegeln (Taramps Smart 3K).

An ein Lichtmaschinen Upgrade habe ich schon gedacht aber ich finde keine passende für mein Fahrzeug mit mehr als 120A. Adapter kann ich nicht bauen und die Lichtmaschine sitzt sehr ungünstig im Motorraum. Ich habe insgesamt 200Ah AGM Batterien. Ich drehe fast nie länger als einen Song auf weswegen ich bisher keine Probleme hatte.

big 3

Umgehen wirst du den Regler vermutlich nicht. Es gibt oder besser gesagt, es gab ein paar Leute, die in der Vergangenheit eine Diode im Regler eingebaut haben, um die Spannung zu erhöhen. Du könntest dich mal nach Lichtmaschinenreglern umschauen, welche von Haus aus eine höhere Spannung ausgeben.

Ansonsten würde ich erstmal das Big 3 umsetzen und dann weiterschauen.

Kurz ja kann man macht aber keinen sinn.
Du müsstest den IBS Sensor manipulieren was dann auch zum Fehler werfen kommt und auch zu einen höheren Sprit verbrauch.

Zu den zwei oder mehr Batterien grade mit IBS Sensor Überwachung.
Klick


Und immer das achten auf die Spannung
Spannung alleine macht nix. P=U*I Egal wie hoch U ist ohne I kommt eben auch nix rum.

Kurz im Beispiel
Deine stufe kann bei 12.6V 1 ohm 3 KW
Die ist also auch schon auf 12,6V ausgelegt.
Der Wunsch mit 14,4V das sie dann mehr Leistung hat ja das stimmt (je Netzteil )
ISt aber höchstens für den Wettbewerb interessant.
Das wären 1,8V mehr bei der max. stromaufnahme die von 150A/ 300A angegeben wird.
Wären das 1,8V*150A= 270W
1,8V*300A=540W
Da sie aber bei 12,6V schon 3000W macht wäre eine "zusatz" von 540W nicht mal 1Db
das wären bei 750W mehr also 3750W 0,75Db lauter
und bei 3375 W um 0,4 Db lauter
Egal wie laut du schon bei 3000W bist es kommen "nur" 0,75 Db dazu. also für die Praxis zu vernachlässigen.

Sinnig wäre die stufe auf 12,6V oder sogar auf 12V einzupegeln.

LG

Vielen Dank für die Antwort
Einen hörbaren Unterschied stelle ich schon fest aber ich denke dass es nicht nur die 0,7dB aufgrund der Spannung sind. In der Praxis spielt da wohl noch mehr rein..
Ich pegel dann mal bei geringer Spannung ein.
Ich mache erstmal Big3 und bei Bedarf ergänze ich Supercaps.
In der Zwischenzeit baue ich um auf ein 6th Order.
Aktuell habe ich übrigens auf 2 Ohm angeschlossen.

Ich danke für all das Wissen. Die Ladereglung werde ich dann besser nicht anfassen.

kalle_bas (Beitrag #5) schrieb:

Deine stufe kann bei 12.6V 1 ohm 3 KW

Es handelt sich um den Fahrzeugantrieb. Interessant. SCNR


gruß seifenchef

moin.
hab tatsächlich lange überlegt ob ich mich angesichts früherer eskalationen zum thema äussere ... ich versuche es mal brav ohne hinweis auf "science of kalle bas" ... UPS

zum thema generator ("lichtmaschine"):
tatsächlich gibt es zwei gründe, warum die spannung runtergeregelt wird,
zum einen "klassisch" durch eine im regler integrierte temperaturreglung (per ntc) damit die diodenplatte im generator nicht gegrillt wird, z.b. im stop`n`go oder von zügiger fahrt zum kriechen im stau oder wenn´s einfach warm ist ... schont sekundär auch eine im motorraum verbaute batterie (egal ob nass oder agm).
bei alten autos rüste ich gerne auf einen regler "für kalte klimazonen" um, anders als bei der "diodenlösung" bleibt trotz höherer regelspannung der temp-schutz erhalten eine weitere tuningmaßnahme ist eine optimierte frischluftzuführung - tatsächlich ist dies aber äußert selten realisierbar

dann gibt es noch die "geniale" idee der fahrzeughersteller, durch das runterregeln der generatorspannung den kraftstoffverbrauch zu senken - funktioniert tatsächlich! aber hersteller planen auch maximal mit einer mitgeführten kühlbox als zusätzlichen verbraucher und nehmen im gegenzug eine geringere lebensdauer der batterie in kauf
lösungsmöglichkeiten sind eher begrenzt, manipuliere ich den regleranschluss, setzt das steuergerät nen fehler, welcher zur leuchtenden kontrollleuchte führen kann, mindestens aber im fehlerspeicher hinterlegt wird und dann beim service oder auch bei der AU für verwirrungen/probleme sorgt
ich hatte ja in einem früheren thread die idee geäußert, software-mäßig dem blödsinn entgegen zu wirken, ob das schon jemand realisiert hat
einen kuriosen weg hab ich irgendwo aufgeschnappt, in dem fall nutzt der car-hififreund die anhebung der bordspannung bei eingeschalteter sitzheizung
nicht die optimale lösung, aber wenn´s funzt

BIG3, sofern noch nicht durchgeführt: immer ne gute idee! egal ob wettbewerb, lautes lalahören oder kurzstreckenbetrieb, jedes zehntel spannungsfall erwärmt nur die kabel ... im motorraum, wie auch auf den weg nach hinten

jetzt zum teil, den die mods nicht so mögen:
warum nun Science of Kalle Bas helfen soll, bleibt wohl ein geheimnis
das geschreibsel ist auch kein bisschen besser:

Und immer das achten auf die Spannung Spannung alleine macht nix. P=U*I Egal wie hoch U ist ohne I kommt eben auch nix rum. Kurz im Beispiel Deine stufe kann bei 12.6V 1 ohm 3 KW Die ist also auch schon auf 12,6V ausgelegt. Der Wunsch mit 14,4V das sie dann mehr Leistung hat ja das stimmt (je Netzteil ) ISt aber höchstens für den Wettbewerb interessant. Das wären 1,8V mehr bei der max. stromaufnahme die von 150A/ 300A angegeben wird. Wären das 1,8V*150A= 270W 1,8V*300A=540W Sinnig wäre die stufe auf 12,6V oder sogar auf 12V einzupegeln.

ich hab mal den verstärker ergoogelt, auch wenn ich brasilianische verstärker nicht grad feier, interessantes teil
warum die angegebene leistung bei "nur" 12,6 volt angegeben wird, selbst in der BDA kann ich mir nur dadurch erklären, das dies zu einer niedrigen einstufung bei wettbewerben dient. KEIN SCHERZ! das haben auch schon andere hersteller in der vergangenheit gemacht.
ein weiteres geheimnis bleibt, warum für 3000 watt eine 150A sicherung empfohlen wird
12.6 volt X 150 ampere ergeben 1890 watt - und das ohne jede angabe des wirkungsgrades

aber unser selbsternannter forumselektriker erklärt uns im zitiertem teil eiskalt, das bei steigender betriebsspannung der strombedarf gleich bleibt
vor 35 jahren hätte ich für so eine ansage im physikunterricht bis zum ende der schulzeit tafeldienst bekommen

Da sie aber bei 12,6V schon 3000W macht wäre eine "zusatz" von 540W nicht mal 1Db das wären bei 750W mehr also 3750W 0,75Db lauter und bei 3375 W um 0,4 Db lauter Egal wie laut du schon bei 3000W bist es kommen "nur" 0,75 Db dazu. also für die Praxis zu vernachlässigen.

unabhängig vom eigentlichen thema:
GEILE ANSAGE
hab bauchschmerzen vor lachen
ob es letztendlich "lohnt" die bordspannung für einen höheren pegel zu verbessern, muss jeder selber wissen.
aussagen zu einem durch rechenfehler,fehlannahmen und pauschalaussagen "errechneten" pegelzuwachs gehören eher in die comedy-ecke!

letztendlich führt eine verbesserte ladespannung zu einem besseren ladezustand der batterie(n) und deren lebensdauer.
Ich würde in diesem auto probieren, ob die bordspannung bei einschalten bestimmter verbraucher weniger absinkt.
vorteil - kostet bis auf den zeitaufwand nix.
BIG3 ... siehe oben
softwareanpassung ist sicher möglich, aber nicht ohne.
ACHTUNG SINGLE-BRAINSTORMING:

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): strenge ich meine fantasie an (oder ist das wunschdenken? ) ... ob die spannungsanpassung immer gleich ist? ist die auch für kältere temperaturzonen aktiv oder wird das eh über den aussentemperatursensor erfasst? gibt es länderspezifische einstellmöglichkeiten für weniger emmisionssensible absatzmärkte? würde man sowas überhaupt mit einem (markenspezifischen) auslesegerät finden? wen kann man sowas fragen? software-tuner? hmm.

gruß
michael

PS:
eine funktionierende möglichkeit zur ladung der zusatzbatterie, unabhängig von ökospannungs-blödeleien hab ich noch vergessen, allerdings TEUER: aus dem wohnmobilbereich, ladebooster, z.b. dieser

Ja es wäre besser dein nicht wissen wie du es schon mal beschrieben hast für dich zu behalten.
Oder dich weiterzubilden. Was du ja auch in einen beriech gemacht hast
Oder einfach dein "Fachexpertise" einfach nur äußern. (auch wenn sie gegensätzlich zu meiner steht)

Aber du willst immer einen "Persönlichen Krieg"

Um die Sache noch mal zu lösen sind die 150A für den Normalen betrieb (Musik) angegebenen und die 300A für den Sinus (brummen ec)

Was ja dann 3780 Watt wären also 780W Ü 100%=3000 x= 3780 | x= 126 was 74% Wirkungsgrad wären.

zur Spannung und Strom wurde gesagt

Spannung alleine macht nix. P=U*I Egal wie hoch U ist ohne I kommt eben auch nix rum.

Schön das du es mit den zwei Batterien nun verstanden hast.
Da kann er es auch gleich so schalten wie es in der "ByPass-Relais" Schaltung angegeben ist.
Nur mit Relais und Steuerung D+


@ TE:
Ja kann sein das die stufe schon clippt / Klirrt und du bei 14.4V weniger clipp / klirr drin hast.
Aus der Entfernung schwerzusagen.
Lautstärkere um 3Db anheben bracht man 100% mehr Leistung
Egal ob 1W zu 2 W +3DB
oder 1500W zu 3000W +3DB
Ob da nun 12,7V oder 14,4V macht nach meiner Ansicht, den Kohl nicht fett.( Akustisch)

moin.
ich versuche es mal kurz zu machen

Aber du willst immer einen "Persönlichen Krieg"

nö.
was ich mir wirklich wünsche (oft vergebens) ist, das ein threadersteller eine passende, technisch nachvollziehbare antwort bekommt.
an den haaren herbei gezogene "berechnung", ne menge meinung und stumpfe (immer und immer wiederholte) falschaussagen sind keine hilfe.

zum thema, wer hier zündelt:

Schön das du es mit den zwei Batterien nun verstanden hast.

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): schön, das du wasser zum kochen bringen kannst. warum du glaubst, das DU dich in punkto stromversorgung mehr kompetenz aufweisen kannst als ein erfahrener kfz-elektriker? bleibt wohl dein geheimnis. ist dir schonmal aufgefallen, das ich dir nicht widerspreche, wenn du was zum thema dämmung schreibst? einfach, weil ich nicht genug erfahrung habe, was absobierende dämmung angeht. warum mische ich nicht regelmäßig bei komponenten-empfehlungen mit? weil ich keine marktübersicht habe, zudem spielen meine vorlieben eine zu starke rolle für einen objektiven tipp. wie passt das zum bild des egomanischen besserwissers? was ich noch gerne möchte: hör auf blödsinn zu schreiben!

lesen und verstehen:
spannungsbooster ist nicht gleich trennrelais!
mit einem ladebooster ist ein mix verschiedener batterietechnologien (nass, gel,agm, litium, lto ...) kein problem.
mit einem ladebooster sind öko-ladespannungsblödeleien für die zusatzbatterie(n) ungefährlich, die starterbatterie leidet trotzdem
zudem kosten leistungsfähige ladebooster, da ist die suche nach günstigeren alternativmöglichkeiten mehr als nachvollziehbar

zudem ist therorie gut,

Lautstärkere um 3Db anheben bracht man 100% mehr Leistung Egal ob 1W zu 2 W +3DB oder 1500W zu 3000W +3DB Ob da nun 12,7V oder 14,4V macht nach meiner Ansicht, den Kohl nicht fett.( Akustisch)

in der praxis sind aussagen zu möglichen pegelsteigerungen aber sehr spekulativ, weswegen ICH mich lieber auf MESSUNGEN verlasse, erfahrung und so

ok, ist nu wieder alles ausführlicher als beabsichtigt und könnte wieder mal die mods auf den plan rufen.
ist dann halt so ...

gruß
michael

Die technische Antwort wurde gegeben. Sogar mit Beispiel + Rechnung.
Ich kann auch gerne noch quellen dazu angeben.
Weil ich ja immer mir was ausdenke um Hauptsache einer andern Meinung Zusein (siehe Batterien) Dem ist aber nicht so.

Die aussagen zu den Pegeln sind nicht sehr spekulativ sondern ohne Beachtung des "Wabbligen" Gehäuse ( PKW ) Grade um so lauter es wird um so mehr wir der Pkw mitschwingen was dann weniger als 3 Db machen wird. Oder auch bei passenden Teilen zb. Heckklappe die mitschwingen kann (passive Membran) auch eine Addition beiführen kann.
Das ist richtig das diese Pkw Gegebenheiten lieber messen sollte. Da gebe ich dir recht.
Die Grundsätze bleiben aber gleich, vom Lautsprecher und Endstufe. plus/minus Faktor X (PKW)
Die sehr spekulativ angaben hatte ja hier auch schon mal wer gemessen und kam zufällt genau auf die Sache. ( die dann wieder mit allen Möglichkeiten abgestritten wurde)

Wenn natürliche der Te mit allen biegen und brechen auf 14.4V kommen will ja dann ist das so.
Frage ist dann warum will er das? Weil er mal irgendwo in einen Forum wie dieses, so etwas mal gelesen hat.
Wie das "Wunderwerk" Big 3 was nur eine sinnvoll Option Enthalten hat, die andern zwei Sachen kann man sich sparen. (machen den Kohl nicht fett)
Von der Gruppe kam auch mal Sicherung weglassen weil die einen hohen Widerstand hat Genau das soll sie ja auch haben, steht auch in Fachbüchern warum das so sein soll.
So kommen aussagen zustand die fachlich zweifelhaft sind.
Mag ja auch sein das ich auch mal was schreibe was fachlich nicht stimmt. Dann könnte man es ja mit Fakten widerlegen.
Da sind aber meißt Messungen, Fachbücher und oder Dipl.-/Ing.- Arbeiten dahinter die mich zu so einer aussage hinreißen lassen.

Und ich schon einige sachen nachweißlich belegen konnte das sie nicht Richtig sind. Oder falsch interpretiert wurden.

ZB. Thema Batterie was vor ca 5 Jahren schon mal Bericht geteilt habe. Der einfach nicht verstanden wurde oder man ihn nicht verstehen wollte.

Aber der Skeptische Ton gefällt mir damit denke ich können doch beide Seiten arbeiten

PS: Nur schade dass ich dir keine PN schreiben kann.

Hallo zusammen,

hitzige Diskussion hier, habe ich nicht erwartet aber ich habe einiges zum überlegen.
Meine Lichtmaschine kann übrigens 120A nicht 100A. Ich sehe das beim Einbau nochmal nach, es gibt auch 150A Versionen für mein Auto.
Sollte ich die Lichtmaschine in Zikunft wechseln: Bedeutet ein kleinerer Riemenscheibendurchmesser mehr Strom im Leerlauf? Meine Werkstatt wird mir Ersatzteile einbauen aber bestimmt nicht eine 300A Lichtmaschine.

Zuerst verbessere ich meine Elektrik generell:
Kabel und Kabelschuhe für Big3(4) sind bestellt. Ich werde: Batteriemasse, B+ Lichtmaschine, Masse Lichtmaschine, Masse Motor verbessern. Alles mit 50mm².
Ich habe noch nicht verstanden was der Vorteil der besseren Motormasse ist. Kann man hier Kompromisse eingehen? z.bsp. Masse mit Lichtmaschine teilen oder gar die Verbesserung weglassen.

Ich habe auch Probleme mit Kriechstrom bzw. Potentialunterschied weswegen ich die Masse von vorne bis zum Kofferraum ziehen werde. Dazu habe ich folgende Frage:
Ist es besser den bestehenden Massepunkt hinten zu behalten oder nur einen Punkt vorne zu nutzen? In ersterem Fall müsste ich weniger Kabel ziehen.

Zu Batteriepolen:
Hier ein Video in dem meine Batterie zu sehen ist: focus 3 batteriewechsel
Ich hätte gerne andere Batteriepole benutzt für besseren Anschluss aber die Originalkabel sind sehr kurz bemessen, ich kann das nicht abschneiden und anschließen ohne alle Kabel zu verlängern. Wie wird das normalerweise gemacht? Oder ist das übertrieben und man benutzt i.d.R: immer die Originalen Pole.
Ich werde mit längeren Schrauben versuchen alle Kabelschuhe auf den originalpolen unter zu bekommen

Ich will eine Spannungsanzeige vom Subwoofereingang nach vorne ziehen. Kann mir hier jemand etwas empfehlen? Reichen günstige Voltmeter hier?
Ich habe bisher nur momentaufnahmen mit Multimeter oder Voltazeige im 12V Stecker gesehen.


Sehr viele Fragen ich weiß, ich kann auch meine eigenen Erfahrungen machen aber ich freue mich über jeden Input.
Ich wünsche mir das meine Anlage nicht nur funktioniert sondern ansehlich und professionell genug ist um mal zu einem AYA zu fahren
Bei Bedarf zeige ich Bilder des aktuellen Zustands.

Danke und Gruß

Riboolt (Beitrag #12) schrieb:

Ich habe noch nicht verstanden was der Vorteil der besseren Motormasse ist. Kann man hier Kompromisse eingehen? z.bsp. Masse mit Lichtmaschine teilen oder gar die Verbesserung weglassen.

der motor ist dein minus selber , von da geht ein kabel / masseband auf karosserie / batterie

strom ist ein kreislauf , die engste stelle bestimmt den maximalstromfluss , so bringt ein dickes pluskabel von der Lima allein nix , es muss das minuskabel auch aufgerüstet werden

von deiner vorderen batterie kannst du gern mit plus und minuskabel nach hinten gehen ohne nen direkten massepunkt hinten zu nutzen , braucht dafür dann endsprechende mengen an kabel

Mfg Kai

Danke für die Erklärung, Kai Dann bleibts dabei.

von deiner vorderen batterie kannst du gern mit plus und minuskabel nach hinten gehen ohne nen direkten massepunkt hinten zu nutzen , braucht dafür dann endsprechende mengen an kabel

Ich benutze aktuell einen Massepunkt unter der Rückbank. Verlegen will ich 50mm² Kabel, dickeres bekomme ich nicht durch und es ist bereits bestellt.
Die Frage ist ob es in dieser Situation besser ist das neue Kabel zusätzlich am bestehenden Punkt anzuschließen(Brücke/Parallel) oder bis zur Batterie zu ziehen und das andere Kabel zu entfernen.
Mehrere 50 oder 70² Leitungen zu ziehen ist schon ziemlich extrem. Wie bekommt man so viele dicke Kabel durch? evtl. Unterm Auto?

Bedeutet ein kleinerer Riemenscheibendurchmesser mehr Strom im Leerlauf?

kurz ja. ABER du wirst dann wahrscheinlich bei maximaler Motor Drehzahl den Generator in die Überdrhzahl bringen.
Das solltest du voher prüfen.

Die generatorkennlinie gibt dazu etwas Aufschluss.

Alles mit 50mm²

Na hoffentlich nicht mit Schweißerkabel.

Potentialunterschied weswegen ich die Masse von vorne bis zum Kofferraum ziehen werde

Genau deswegen nimmt man MASSE und keine Kabel.
(platinenlayout mal etwas anschauen)

st es besser den bestehenden Massepunkt hinten zu behalten oder nur einen Punkt vorne zu nutzen?

je nach dem wie gut der ist ja.
Mehr Querschnitt als die Masse kann man kaum verlegen auch wenn SPLèr es doch etwas anders sehen.
Eh dir die Karosse warm wird und die Schweißpunkte so heiß werden das der Widerstand steigen sollte sind wir bei bei jeder menge Strom.

zu den Batteriepolen
Ja die könnte man verändern den Masse Pohl nicht, weil der IBS Sensor da mit drin ist.


Da dein System Generator plus Batterie bei 260A (120A Lima + 95AH AGM ) vorn eh unter 12V liegt würde ich mich mit den 50mm² oder größer nicht verrückt machen.
Sinnvoller wäre höherer Wirkungsgrad nicht auf die 30W Spannungabfall bei 3KW zu achten. ( nach meiner Ansicht)

moin.

hitzige Diskussion hier, habe ich nicht erwartet aber ich habe einiges zum überlegen.

naja, nicht deine schuld, wenn marcel seine ahnung/glaube/meinung unters volk bringen MUSS, weil ich was geschrieben habe

Sollte ich die Lichtmaschine in Zikunft wechseln: Bedeutet ein kleinerer Riemenscheibendurchmesser mehr Strom im Leerlauf?

witzig - das habe ich mir für db drag-anwendungen auch schon überlegt
theoretisch funktioniert das, hat aber in der praxis fallstricke:
# der unterschied muss deutlich sein, 10% geringerer durchmesser mag wichtig klingen, reicht aber nicht um (wie von mir angedacht) annähernd die nennleistung erzeugen zu können
# dein diesel würde das problemlos wegstecken, aber ein schwächlicher benziner, grad wenn zusätzlich die klimaanlage läuft, wird recht instabil im leerlauf laufen
# mit einem kleinerer riemenscheibe wird auch die auflagefläche des flachriemens zur riemenscheibe kleiner, das kann zum durchrutschen des riemens führen (das kenne ich durch riemenscheibenänderungen von kompressoren )
# der riemen wird stärker "umgelenkt" durch den kleineren radius, hier VERMUTE ich einen höheren verschleiß
# auch wenn ich nicht verstehe, was "überdrhzahl" sein soll (vielleicht der bereich, wo endlich der rote bereich vorbei ist )
durch die höheren drehzahlen werden die lager des generators, sowie kohlen und schleifringe schneller verschleißen.
sollte "überdrhzahl" hingegen das überschreiten der vom hersteller angegebene höchstdrehzahl bedeuten, kann es tatsächlich den generator zerreißen, das sieht dann aus wie ein schlimmer unfall unter der haube
# letztendlich wird der verbrauch theoretisch ansteigen, aber ob das tatsächlich spürbar ist? dafür müsste man ja ne vorher/nacher-verbrauchsmessung im leerlauf machen
da ist der (teure) tausch auf einen größeren generator sinnvoller
ich schreib ja nicht umsonst, das hersteller (aus kosten-, gewichts- und verbrauchsgründen) einen möglichst kleinen generator einbauen, der allenfalls ne kühlbox als extra gestattet wohnmobil-selbstausbauer können auch ein lied davon singen ...

Ich habe auch Probleme mit Kriechstrom bzw. Potentialunterschied weswegen ich die Masse von vorne bis zum Kofferraum ziehen werde. Dazu habe ich folgende Frage: Ist es besser den bestehenden Massepunkt hinten zu behalten oder nur einen Punkt vorne zu nutzen?

ich selber hab schon mehrfach ein zusätzliches massekabel mitgezogen, benutze so den hinteren massepunkt UND das kabel nach vorne ... durch die parallelen masse"leitung" (kabel+karosse) hab ich theoretisch wie praktisch eine niederohmigere verbindung von vorne nach hinten. hierbei nutze ich ein kabel eine "größe kleiner" als das pluskabel. nebenbei lege ich auch eine zusatzmasse vom radio zum hinteren massepunkt/sammelschiene, so vermeide ich sauerreien durch masseschleifen radio<->verstärker, die im schlimmsten fall die radio-interne masse grillen ...

Zu Batteriepolen: Hier ein Video in dem meine Batterie zu sehen ist

kein längeres video gefunden
mach bitte ein photo von DEINER batterie, dann sehen wir in farbe und bunt, ob dein fzg ein bms-sensor hat und wo der sitzt.
nachdem es schon darüber eine diskussion gab, WO denn das kabel angeschlossen werden darf, schließe ich mich der fraktion an, die den bms-sensor NICHT den ladestrom erfassen lässt. ohne, das das bms "weiß", das nun mehr kapazität zur verfügung steht, führt das nur zu verwirrung

Bei Bedarf zeige ich Bilder des aktuellen Zustands.

immer her damit! heißt ja nicht umsonst "ein bild sagt mehr als 1000 worte"

Die Frage ist ob es in dieser Situation besser ist das neue Kabel zusätzlich am bestehenden Punkt anzuschließen(Brücke/Parallel) oder bis zur Batterie zu ziehen und das andere Kabel zu entfernen. Mehrere 50 oder 70² Leitungen zu ziehen ist schon ziemlich extrem. Wie bekommt man so viele dicke Kabel durch? evtl. Unterm Auto?

a) hab ich weiter vorne in diesem post geschrieben geschrieben
b) unters auto mache ich nur bei böseren spl-anwendungen, dann aber nicht nur 1-2 kabel
ansonsten zwingt einen ja niemand, die kabel auf der fahrerseite zu verlegen. ne kabel-boa-constrictor macht sich beim fahren auf der beifahrerseite auch viel besser als den fahrer zu nerven wenn nicht ne versteifung/sitzschiene im weg ist, passen auch mal 8x50mm²

Na hoffentlich nicht mit Schweißerkabel.

und warum denn nicht?
"science of kalle bas" ?

Potentialunterschied weswegen ich die Masse von vorne bis zum Kofferraum ziehen werde

Genau deswegen nimmt man MASSE und keine Kabel. (platinenlayout mal etwas anschauen)

DAS layout möchte ich sehen!

Mehr Querschnitt als die Masse kann man kaum verlegen auch wenn SPLèr es doch etwas anders sehen.

SPLer sehen das nicht anders, die MESSEN einfach!
ist natürlich schwieriger als einfach irgendwas zu behaupten
meinen lösungsansatz hab ich schon geschrieben, funktioniert in theorie und praxis.
nur, weil ein auto aus ner menge blech besteht, heißt das nicht, das es nicht besser geht. im zweifelsfall muss man es messen, das erfordert aber mehr als ne tastatur


na komm, marcel, DAS hast du doch extra für MICH geschrieben, oder

Da dein System Generator plus Batterie bei 260A (120A Lima + 95AH AGM ) vorn eh unter 12V liegt würde ich mich mit den 50mm² oder größer nicht verrückt machen. Sinnvoller wäre höherer Wirkungsgrad nicht auf die 30W Spannungabfall bei 3KW zu achten. ( nach meiner Ansicht)

ansonsten frage ich mich ernsthaft, wie kann man strom und kapazität addieren und als ergebnis eine spannung erhalten
zumal selbst die nackten zahlen 120+95 bei mir NICHT 260 ergeben
wo kommen die 260 her?
sind 260 die neuen 42?
und dann noch 30 watt spannungsabfall.
den bringst du aber raus
ist ja auch üblich eine spannung in watt anzugeben ... zaubert mir heute bestimmt noch das eine oder andere lächeln aufs gesicht

gruß
michael

PS: ich hab parallel geschrieben

Irgend wie hat Alt_und_Laut wie immer mehr frage als der TE.

Deine Ausführungen für den Generator sind richtig.

Aber auch alle Probleme treten erst recht auch mit einen 300A Generator auf. ( da er ja die doppelte Leistung +/- Wirkungsgrad braucht)
Wie Riementrieb / Kraftübertragung evtl. ein breiterer nötig..
Leerlaufreglung.
BMS Reglung.
Wechsel auf 300A Generator ( ja möglich, aufwand nutzen muss du selber abwägen)

Warum keine Schweißerkabel. Weil du nicht Schweißen willst.
Und sie nicht die 6722-2 NORM für Pkw Kabel erfüllen oder nicht darauf getestet wurden.
Aber das hatten wir schon. Wenn dann bitte auch in dem Post weiter schreiben nicht hier.

DAS layout möchte ich sehen!

Dann beschäftige dich mal damit.

nur, weil ein auto aus ner menge blech besteht, heißt das nicht, das es nicht besser geht

Dann messe doch mal den widerstand einer Karosse Diese ist weit aus geringer als 4x50mm²
Punkt wo ich dir recht geben kann ist das bei alten PKWs die ich öfters auf den SPL treffen sehe. Meißt nur geschweißte Karossen sind ( Alte Bauart) Die nicht geklebt worden sind und geschweißt wurden. So die schweiß punkte anfangen zu gammeln und je alter vom pkw der widerstand zu nehmen kann.
Da kann es durchaus sinnvoll sein noch mal zumessen.
Aktuelle PKWs ( 10 Jahre alt) habe ich die Problem noch nicht feststellen können. Achtung Pkw ist nicht gleich PKW je nach Hersteller sind auch die Herstellung verfahren Günstiger und könnten auch früher zu Problemen führen. (Spaltkorrosion)
Zb ein günstiger Hersteller diese verfahren nicht nutzt.
mehr? HIER
Aber das ist denke ich für den TE in der tiefe nicht weiter interessant.

260A (120A Lima + 95AH AGM )

nein das wurde absichtlich so formuliert aber anscheint nicht verstanden.
Es wären 120A aus dem Generator und 140A aus einer ( 95Ah) Batterie entladen. was einen gesamt Strom von 260A entsprich.
Da eine 95Ah Batterie einen innenwiderstand von 0,005 Ohm hat. ( ACHTUNG je Hersteller unterschiede !)
0,005Ohm * 140A = 0,7V | Sie vollgeladen eine Spannung von 12,6V hat. würde sie bei einer last von 140A auf 11,9V fallen.

So würde das Gesamte System bei einer last von 260A nur noch auf einer Spannung von 11,9V ( ohne Übergangswiederstände und Kabel ) fallen
also <11,9V

Das wären 11,9V *260A = ~3100Watt
Bei der Leistung vom 3,1KW noch 30W bis 100W Spannung Abfall zu "minimieren" würde sich nur minimal in der Lautstarke wiedergeben.
Aber die 3100W aufzuteilen auf mehrere Lausprecher wäre weit aus sinnvoller als 100W Spannungsabfall Gedanken zu machen.
JA man hat dann mit mehr membranfläche andere Probleme. Die eventuell auch leiser sein könnten als eine.
Aber das muss man in der Konstruktion beachten.

LG

Erstmal Danke fürs beantworten der vielen Fragen,
ich warte noch auf die Kabelschuhe und beginne bald mit der Aufrüstung.

Ich nehme folgendes mit:
- Batteriepole bleiben wie sie sind.
- Ich verlege ein Massekabel zusätzlich zum bestehenden Punkt
- Ich ziehe 4mm² Stromkabel+- von hinten nach vorne zum Radio
- Ich reiche Bilder nach
- Ich verlege eine Spannungsanzeige

Achtung: Ich benutze auf eigene Gefahr 50mm² Schweißerkabel.

Da dein System Generator plus Batterie bei 260A (120A Lima + 95AH AGM )

Ich ignoriere das und was danach kommt weil die Zahlen aus der Luft gegrifen sind, die Rechnung keinen Sinn macht und ich das besser in der Praxis feststelle.
Wenn die Lichtmaschine mal auf 14V läuft habe ich selbst beim einpegeln mit Sinus im Clipping nicht unter 13 Volt gesehen. Zum realen Stromverbrauch muss ich mir von einem Freund noch eine Amperezange ausleihen.

Die Infos zum Thema Riemenscheibe und Lichtmaschine sind interessant. Ist in diesem Fall aber rein theoretisch, da ich ohne Verschleißerscheinung oder Ausfall nicht die Lichtmaschine wechsle für 30A. Ich konnte auch keine passende Lichtmaschine(Ersatzteil) geringer als 54mm finden, das war nur eine Idee.

mach bitte ein photo von DEINER batterie, dann sehen wir in farbe und bunt, ob dein fzg ein bms-sensor hat und wo der sitzt.

Sieht bei mir genau gleich aus. Aber ich versuche dennoch Bilder zu machen.

Vorwarnung bei den Bildern: Meine Einbauten entstehen immer unter Eile und allein weswegen die Verkabelung der Schwachpunkt ist. Aber das seht ihr dann.

Ich ignoriere das und was danach kommt weil die Zahlen aus der Luft gegrifen sind, die Rechnung keinen Sinn macht und ich das besser in der Praxis feststelle.

Ich könnte jetzt noch Quellen bringen aber
Alles klar, mache das

Rechnungen und oder auch Messungen sind gerne gesehen

Die Class-D Endstufe hat doch sowieso ein Schaltnetzteil das von allen Spannungen auf die Rail-Spannung hochpumpt, aus welchem Grund willst Du die Eingangsspannung manipulieren. Es hat überhaupt keinen Einfluß, auch deine Verkabelung ist Unsinn.

Wie versprochen die Bilder.
Die zu langen Kabel und ähnliches entstanden aus Zeitdruck weil das Auto jeden Tag benutzt wird. Das versuche ich jetzt großtenteils aufzuräumen. An die Batterie oben sollen Kupferschienen zum verteilen hin und teilweise cf-8 Sicherungen.
Die Tür wird auch aufgehübscht. Der Subwoofer soll zum 6th Order ungebaut werden. Den BauPlan dafür habe ich muss nurnoch Zeit finden.













Zur Vollständigkeit mein ganzes Setup:
Radio: Pioneer AVH 2800BT
DSP: Mosconi DSP 6to8v8
Eton PA1054 für TT 4x Monaor SP-8 150 Pro
DLS CC4 für MT: Andrian A80 und HT: Rainbow Germanium HT (wird gegen Eton PA 3204 getauscht)
Taramps Smart 3 @2Ohm für 2 Edge EDP122 SPL E6 in ~135l@33Hz (in Car peak bei 29 Hz)

Strom: 120A Generator, ~200Ah AGM (75+20+110)

Weiter Bilder folfen dann beim Einbau. Die Position der Lichtmaschine ist eng unter dem Ladeluftkühler und über dem Klimakompressor. Das wird ohne Hebebühne lustig.

Gruß,
Riboolt

Bilder durch Moderation vergrößert

naja,
die emma-fuzzies kriegen bei den photos sicher herzkasper
fehlt halt die zeit für ein bisschen liebe ... allein, wenn du parallel laufende kabel zusammen fasst und in snake-skin hüllst, sieht das schon einfacher nachvollziehbar aus
etwas zu lange kabel sind nicht schlimm - besser als zu kurz

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): alter elektriker-spruch: 3 mal abgeschnitten und immer noch zu kurz

ansonsten mach es halt wie die ami-tuner: versteck das chaos unter ner hübschen abdeckung ... wenn zeit da ist

da triggert mich der komisch abgewinkelte schlauch zwischen lufi und turbo schon mehr

btw: was soll denn die kleine 20 ah?
ist die eine spürbare verbesserung?
hab zugegebenermaßen vorbehalter gegenüber den kleinen batterien, objektiv betrachtet wird aber ohne die "kleene" die verkabelung einfacher, oder? mit ner sammelschiene und den platzsparenden cf8 und zusammengefassten kabeln bist du dann auf dem richtign weg




beim anblick des motorraums hätte ich auch spontan unlust auf BIG 3
geht aber leider noch schlimmer

gruß
michael

fehlt halt die zeit für ein bisschen liebe ...

Ja sehr, besonders in der Mulde. Da habe ich auf jeden Fall einiges vor. Gerade was die cinch-Kabel Führung und befestigung angeht. Die zu langen Kabel sind da echt ein Hinderniss, die werden dann gekürzt wenn das Konzept steht.

da triggert mich der komisch abgewinkelte schlauch zwischen lufi und turbo schon mehr

das haben mir schon mehrere gesagt aber das ist original. Der ist mal undicht gewesen und wurde getauscht.

btw: was soll denn die kleine 20 ah? ist die eine spürbare verbesserung?

Kann ich gar nicht sagen. Ist eher fürs gute Gewissen und mehr gleichzeitig lieferbarer Strom. Die Front ist vielleicht auch etwas isolierter von Impulsen in den Monoblock.
Ich habe die jetzt schon seit 3/ 4 Jahren mit meinem ersten Verstärker im alten Auto und sie seitdem einfach beibehalten. Die andere Batterie kam mit dem 3kW Monoblock und wurde dazu angeschlossen.

Wenn mir jemand sagen kann, dass das keinen Unterschied macht zu längeren Kabeln von der anderen Batterie kann ich das vereinfachen. Ansonsten bleibe ich dabei.

mit ner sammelschiene und den platzsparenden cf8 und zusammengefassten kabeln bist du dann auf dem richtign weg

ich warte noch etwas auf die Kupferschienen. Bis dahin habe ich zeit zu entscheiden ob ich alle Verstärker direkt an die Schiene anschließe oder weitere Verteilung in der mulde mache.

beim anblick des motorraums hätte ich auch spontan unlust auf BIG 3 geht aber leider noch schlimmer

Ich werde sehen wie ich voran komme. Ich habe keinen Zugriff zu einer Hebebühne und hoffe ich komme von unten ran. Mechanisch habe ich noch nicht viel gemacht ich hoffe das kriege ich hin.
Vielleicht muss ich den (Wasser)ladeluftkühler ausbauen. Von unten ist der Klimakompressor darunter.

moin.
beim batteriekonzept komme ich grad nicht nach
bitte, gib dir etwas mehr mühe mit den photos und stell sie gleich GROSS hier rein

Wenn mir jemand sagen kann, dass das keinen Unterschied macht zu längeren Kabeln von der anderen Batterie kann ich das vereinfachen. Ansonsten bleibe ich dabei.

ich würde die tatsächlich weglassen, wegen vereinfachung der verkabelung.
ob es einen unterschied macht, kann ich dir vom läppi aus nicht sagen/schreiben ... theoretisch brauchst du, um das zu probieren, nur den plus- oder minuspol der 20er batterie abzunehmen, mangels bildern weiß ich natürlich nicht, ob es so einfach ist
und wenn sie unbedingt bleiben soll, wäre eine unterbringung in der rrm mein favorit. mit einer gemeinsamen sammelschiene würden die kabel samt 2 sicherungen wegfallen

btw: hast du dir das Projekt mal angeschaut? ievtl kannst du davon was für deine anlage abschauen/adaptieren.
leider gibt es bei euren autos ein böse parallele:
mindestens eine sicherung am falschen ort!
wieso ist die sicherung des sub-verstärkers neben dem verstärker und nicht nahe der batterie verbaut?

wie wird die subwooferkiste während der fahrt gesichert?
da du eh ne neue kiste bauen willst, lass doch bitte den sicherheitsgedanken mit einfließen.
wenn es an stabilen haltern im auto mangelt - wie in meinem corsa - dann schaffe welche!
im corsa gibt es z.b. serienmäßig bohrungen in den längsholmen für das verschrauben einer ahk.
in meinem fall hab ich (zu) stabilen flachstahl in den holm geschoben und durch den kofferraumboden mit ner ringöse verschraubt (ich glaub M12)
reicht, um mein auto daran hinten anzuheben - jedenfalls ohne den rost

was die verkabelung zum generator angeht, such dir notfalls nen schrauber zur verstärkung! auch als "profi"-schrauber brauche ich wegen handicap regelmäßig hilfe macht aber zu zweit eh mehr spass
beim verlegen der kabel wirst du eh noch "spass" haben - turbo, kühler, abgasanlage - alles "warme" bauteile, von denen du das kabel fernhalten musst
angesichts des 1,2 tsi meiner mum habe ich mich auch schon gefragt, wie man das lösen kann ... was man nachts halt so schlaflos macht
2 lösungsvorschläge habe ich gefunden:
sündteures kabel mit einer art glasfaserumwicklung als isolierung, wird wohl bei flugzeugen angewand und kostet mehr, als ich für kabel ausgeben würde,
oder eine hitzeschutzhülle, die eigentlich das auto vor einem heißen standheizungs-abgasrohr schützen soll z.b. das
gibt sicher noch andere möglichkeiten, sollte aber im hinterkopf behalten werden!

ui, wieder viel geschrieben, aber wenn´s hilft (was ich hoffe)

gruß
michael

ach, vergessen:

Die Class-D Endstufe hat doch sowieso ein Schaltnetzteil das von allen Spannungen auf die Rail-Spannung hochpumpt, aus welchem Grund willst Du die Eingangsspannung manipulieren. Es hat überhaupt keinen Einfluß, auch deine Verkabelung ist Unsinn.

auch, wenn beim hier verwendetem verstärker die leistung bei 12,6 volt angegeben wird, üblicherweise steigt die ausgangsleistung bei steigender eingangsspannung. wäre das brasilianische wunderwerk (bei dem preis? ) tatsächlich davon befreit, würde aber nach P=U*I für die gleiche leistung mehr strom aufgenommen werden, was dann die dickeren kabel um so mehr rechtfertigt
zudem bleibt bei der betrachtung ausser acht, das batterien für eine vollständige ladung 14,4 -14,8 volt brauchen.
teilgeladene batterien haben nur einen bruchteil der angegebenen kapazität, auch der spannungsdrop unter last ist größer.
um das zu kompensieren, bräuchte man mehr kapazität, d.h. mehrere/größere batterien ... macht auch keinen sinn, oder

Da alles andere schon geschrieben wurde, check mal diese Schelle:



Sieht so aus als fehlt die Hälfte.

Zu den Batterien
Klick wäre das hier noch mal interessant.
Teile geladene Batterien haben einen höheren innenwiderstand das ist richtig.
Ob die Batterien sinn machen ist Fraglich da.

Wenn die Lichtmaschine mal auf 14V läuft habe ich selbst beim einpegeln mit Sinus im Clipping nicht unter 13 Volt gesehen

So die Batterien ja garnichts in den Bereich kommen Strom zu liefern.
Und sein PKW garn nicht mehr überwachen kann, so auch das Lade- / Erhaltungsystem vollkommen verirrt ist.
warum wieso ? Steht alles im verlinkten Post.

Da wir grade beim Motor sind.
Bauwollfilter schaffen nicht die ISO 5011 Norm.
Grade beim Reinigen können Schäden entstehen, die die Filterwirkung weiter Reduzieren.
Was dann den verschließ Innermotorisch erhöhen kann.
Und auch das Motor öl + Filter mehr belastet. Da dieser um ~10 µm filtert.
K & N
Partikelgrößen
Flächengröße spielt eine Rolle.
Erhöhter Volumen Durchsatz geht immer auf Filterwirkung oder eben mehr staudruck.
Oder eben wieder mehr Fläche = Gleicher staudruck aber feinerer Filterung.

zu dem "komisch abgewinkelte schlauch".
Der sieht sehr Serie aus. Da Filter fest an der Karosse ist und der Motor Schwingungs gelagert ist braucht er etwas Ausgleichsspiel was dieser schlauch durch seine Bauform bildet.
Die form ist Konstruktion bedingt. ( evtl möglich da noch paar punkte zu hohlen)
Dazu müsste der gesamte "Prellträger" der darunter liegt verändert werden und / oder der Luftfilter Kasten.
Was dann in der Unfall Sicherheit noch die Norm erfüllen müsste.
Ob diese aufwand nutzen im Verhältnis stehen. Würde ich dran zweifeln.

Bei deiner Verkabelung im zweiten Bild fallen mir die AGU Sicherungen ins Auge. Normalerweise werden Sicherungen immer in unmittelbarer Nähe der Spannungsversorgung und nicht erst in der Nähe des Verbrauchers verschaltet. So wie hier sind sie eher unnütz und ein Kabelbrand ist bei einem Fehlerfall wohl nicht auszuschließen.

da triggert mich der komisch abgewinkelte schlauch zwischen lufi und turbo schon mehr

Das dachte ich mir auch.
Und auch der offene Luftfilter ....der so oft nicht TÜV-zugelassen ist und auch die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt, was eher zu einer Leistungsminderung führt. Zudem fehlt nun daran die Kaltstart-Vorwärmung und durch Kondensatbildung im Kolbenraum verschlammt das Öl eher.

moin.
erst dränge ich zu photos, nun erstrecken sich die prophezeiten nebenkriegsschauplätze schon auf den luftfilter ... bekomme grad ein schlechtes gewissen

Da alles andere schon geschrieben wurde, check mal diese Schelle:

ich hab mal den bildausschnitt maximal vergrößert und kann keinen fehler erkennen
wäre die schelle platt, gäbe es rund um den schlauch auch ölnebel-rumgesaue - oder der schlauch würde ganz abrutschen

Und auch der offene Luftfilter ....der so oft nicht TÜV-zugelassen ist und auch die warme Luft aus dem Motorraum ansaugt, was eher zu einer Leistungsminderung führt. Zudem fehlt nun daran die Kaltstart-Vorwärmung und durch Kondensatbildung im Kolbenraum verschlammt das Öl eher.

ich kombiniere mal:
erstes auto wird in einer weise erwähnt, als wäre es nicht lange her
+ skateboard im kofferraum
= junger fahrer.
somit offener lufi -> "jugendsünde"
triggert mich null ...

zudem kaltstart-vorwärmung beim diesel? beim turbo? oder wie hier beim turbo-diesel
wer hat denn sowas? antwort gerne per pn, bevor wir das thema lufi vom strom-/einbauthread trennen müssen ...
getöse erwarte ich beim tdci auch nicht wirklich, allenfalls leichtes turbo-pfeifen - da hab ich schon schlimmeres rumgefahren
was die langlebigkeit des motors angeht, in sandigen gebieten würde ich den lufi auch nicht rumfahren - allerdings würde die lebensdauer des ganzen autos leiden, würde es vor langeweile um einen baum gewickelt werden
car-audio-begeisterung entsteht nicht selten durch den tuning-/individualisierungsdrang, wenn die verkehrstüchtigkeit darunter nicht leidet -> who cares?

gruß
michael

Hallo

Diesel zum Starten braucht es A: Kompression B : Kompression C: Kompression

wenigstens dann noch etwas kälter ist brauchts ne funktionierende glühanlage

So startet jeder Diesel kalt perfekt

Mfg Kai

ups, war etwas unpräzise formuliert - gemeint war die warmluft-zuführung bei kalten temperaturen
für benziner aus verbrauchssicht nicht unwichtig, für vergaser-oldies lebenswichtig ("vergaservereisung").
beim turbo kontraproduktiv, schließlich kühlt man für einen besseren füllungsgrad die ladeluft mit dem nach ihm benannten kühler
sorry für OT.

Die Warmluftzufuhr bei kaltem Motor wird ja später automatisch abgeschaltet und hat daher keinen weiteren Einfluss im normalen Betrieb.

Hallo

Beim Diesel dennoch nicht erforderlich !

Mfg Kai

Was macht man da dann gegen Kondensatbildung im Brennraum?

Hallo

garnix , alleine die kompression erzeugt ~400 Grad Temperatur im brennraum, da kondensiert nix mehr

Mfg Kai

Na denn ...

Leute! Hört auf euch über Luftfilter und Motoren zu unterhalten. Ich habe den nur wegen dem Ansauggeräusch offen und weiß, dass das blöd ist.
Ich bin hier für Tipps, Austausch mit gleichgesinnten, Teilen von Fortschritt und Motivation.

Ich habe jetzt einiges an Arbeit vor mir und werde den Fortschritt teilen und mein bestes geben.
Ich habe im Umkreis leider keine Freunde mit gleichem Hobby und inzwischen auch keine Schrauber, es scheint das alle hier in Norddeutschland oder mindestens 2 Stunden weg sind :/ .

Bei deiner Verkabelung im zweiten Bild fallen mir die AGU Sicherungen ins Auge. Normalerweise werden Sicherungen immer in unmittelbarer Nähe der Spannungsversorgung und nicht erst in der Nähe des Verbrauchers verschaltet.

wenn du das Bild beim Monoblock meinst. Der riesige ANL-Sicherungshalter, hat mir nicht viel Wahl gelassen, deswegen will ich ja auf CF-8 umbauen. Ich weiß, dass die Sicherung so nah wie möglich an die Batterie soll, aber der Pol war im Weg und der Monoblock zu nah. Ich hoffe die 22 statt 10cm werden mir nicht das Auto abfackeln In der Mulde sind alles mini-ANL Halter die nah an der Batterie sind. Das DSP Kabel ist mit einer mini-Flachsicherung gesichert.

Das Bild der Mulde ist zugegebenermaßen schrecklich. Das ist auch nicht mehr ganz aktuell. Ich hatte damals einen geschaltenen Remote nachgerüstet weil der DSP-Rem-Out kaputt gegangen ist. Und einen Cinch-Regler für den die Kabel viel zu lang sind. Die Cinch-Leitungen zum DSP werden auch noch schön befestigt. Wenn ich die Batterie loswerde, wird eh nochmal alles neu gemacht.

ich würde die tatsächlich weglassen, wegen vereinfachung der verkabelung.

ich werde mal testweise 2 M6 Einschraubgewinde statt der Batterie ins Holz machen. Alles an 2 Schrauben hängen und schauen wie sich das verhält. Von da aus kann ich dann weiter machen.

Zur subwooferbefestigung: Ich nutze normal Spanngurte und die Ankerpunkte an der Rückbank.

btw: hast du dir das Projekt mal angeschaut? ievtl kannst du davon was für deine anlage abschauen/adaptieren.

Ja habe ich, sehr schönes Projekt! Und hat mich auch motiviert meine Verkabelung aufzuräumen und hier wieder etwas zu posten.

Ich werde auf den Rest auch noch eingehen..

Das zweite Bild war gemeint, was den Konvolut an Amps in der Reserverad Mulde zeigt.

Die Schelle ist in Ordnung, das sah nur auf dem Bild komisch aus.
Die + Leitung von der Lichtmaschine habe ich gefunden und ich komme wahrscheinlich ran ohne Ausbau des Ladeluftkühlers.
Die Motormasse habe ich noch nicht gefunden.
Was mich schockiert hat: von dem Batterie minuspol zum Sicherungskasten Verlaufen nur 2 1,5mm2 Kabel. Ich bin gespannt wie der Rest aussieht.

Das zweite Bild war gemeint, was den Konvolut an Amps in der Reserverad Mulde zeigt.

Konvolut musste ich nachschlagen ^^ was ein schönes Wort für 2 Amps+DSP. Die Sicherungen sind viel näher an der Batterie als den Amps, die Halter sind hinter der Batterie. Ich mache die Tage noch einmal ein Bild.

Meine Spannungsanzeige ist gekommen. Necom PF-P12V Ich dachte ich zahl etwas mehr statt die 2€ china kracher zu kaufen.


Ich bin ein bisschen enttäuscht und frage mich jetzt:
Soll ich das ignorieren oder lohnt es sich die zurück zu schicken und den Pride Voltmeter oder ähnliches zu kaufen? Ist da ein großer Unterschied bei anderen Produkten hinsichtlich Geschwindigkeit, dass sich z.Bsp. Usain Volt lohnt?

Morgen beginnt das Aufräumen der Mulde , verlegen von Kabel zum Radio und ich mach schonmal die Batteriemasse.

Erstes Update: Heute habe ich angefangen im Auto aufzuräumen und die ersten Kabel zu ziehen.
Ich kam nicht so weit wie erwartet aber es gab eine Menge Pfusch und Altlasten aufzuräumen.

Startzustand:


Ich hatte vom Helix DSP noch ein USB-Kabel nach vorne zum Handschuhfach gezogen, welches jetzt mit dem Mosconi DSP nichtmehr funktioniert. Statt dieses einfach zu entfernen, habe ich die Stromleitungen für das Radio das Kabel für den Mosconi Remote Controller dran gehangen und die Kabel durchgezogen.
Vorne habe ich dann eine Abzweigstelle wo ich später den Voltmeter anschließen werde. Remote wird vom Radio direkt genommen.

Ich bitte hier noch um Empfehlungen von einer Spannungsanzeige die sich bewährt hat. Ich werde meine zurück schicken.

Hinterm Radio habe ich dann die originale Stromzufuhr durch die von hinten ersetzt.

Aktuell ist diese noch nicht angeschlossen da ich die Kabel noch bündeln und die Länge anpassen werde.

Im Handschuhfach liegt aktuell das Kabel wo dann der Mosconi Remote Controller wahrscheinlich hin kommt.


Zur Subwoofer-Regelung habe ich einen Cinch-Regler dessen Kabel lose durch den Innenraum gingen und die alte Remote von meiner Hifonics BXI3000 war noch daneben. Das habe ich aufgeräumt: alte Remote-Bedienung entfernt, Kabel durch Leiste gelegt und das zu lange Kabel unter der Rückbank gebündelt.




Das die Masse an der Gurtschraube zu nehmen nicht gut ist, habe ich oft gehört, mich bis jetzt noch nicht drum gekümmert.

Ich habe die Seitenverkleidung im Kofferraum entfernt und einen passenden Massepunkt gefunden:

Also habe ich das Kabel vom alten Massepunkt gelöst und ein Spritzer Lack drauf gegen Rost.
Hier der neue Punkt:



Seitenverkleigung wieder eingebaut und alles wieder praktikabel, ich musste nur in die Verkleidung und die Seitentasche 2 kleine Schnitte machen um dem Kabel platz zu machen.

Die kleine Batterie habe ich ausgebaut.
Ich habe ich ein kleines Brett mit 2 Einschraubgewinden als Ersatz für die Batterie und Verteilerterminal gebaut und lackiert. Die vielen Kabel habe ich erstmal isoliert um Kürzschlüsse zu vermeiden. Die Kabel werden dann neu geplant, gekürzt, bekommen neue Kabelschuhe etc.
Das + Kabel von vorne geht nun direkt an die Batterie. Minus bekommt die Batterie am Verteilerpunkt vom Massepunkt und vom Massekabel von vorne welches noch gezogen wird.


Ich konnte bereits einiges an den Cinch-Leitungen optimieren und habe diese mit Klett-bindern zusammengefasst. Ich hatte z.bsp. manchmal durch den Subwoofer Lichtmaschinensurren weil das Cinch-Kabel zum Regler nah am Massepunkt und Remoteleitung verlief.
Ein weiteres Problem, dass ich mal in einem anderen Thread angesprochen hatte:
Wenn ich mit dem Laptop am einmessen bin, heißt Radio Aux angeschlossen, DSP USB angeschlossen und ich den Laptop im Auto mit 12V Netzteil lade bekomme ich rauschen und piepsen aus allen Lautsprechern, besonders dem Subwoofer. Das hört auf sobald ich das DSP USB-Kabel ziehe oder das Netzteil vom Laptop. Ich vermute, das Problem kommt vom Potentialunterschied der Massen vom DSP(ihnten ehem. Gurtschraube) und der vom Laptop Netzteil (12V Dose Mittelkonsole).
Ich kann das Laptop Netzteil auch hinten an einer anderen 12V Dose im Kofferraum einstecken (Effekt ist hier geringer aber nicht weg).
Jetzt wo der neue Massepunkt sogar der gleiche ist, bin ich gespannt ob das Problem gelöst ist.
Ich habe das Auto als Baustelle hinterlassen und mache morgen weiter mit Kabel ziehen, ordnen, Kabelschuhe pressen, etc.

Die Bilder sind besonders bei Nacht leider sehr unscharf. Morgen kommen frische :)
Kommentare, Verbesserungen, Vorschläge, Wusch nach Infos/Bildern sind willkommen :prost

moin.
die photos werden besser
das erste photo wäre früher besser gewesen, nun ist das ursprüngliche stromkonzept endlich klar.
ich bin fälschlicherweise davon ausgegangen, das die batterie in der rrm die hauptbatterie ist ... und jetzt macht die von dir angegebene länge des pluskabels zum verstärker sinn
nun stellen sich so aber neue fragen: steht die batterie so in der gegend rum oder ist die wirksam befestigt?


gruß
michael

die photos werden besser das erste photo wäre früher besser gewesen, nun ist das ursprüngliche stromkonzept endlich klar.

Dankesehr
Man vergisst, manchmal was die anderen Wissen und was nicht ^^. Jetzt wird sich das Stromkonzept natürlich ändern. In Zukunft folgen bestimmt noch Upgrades. Als nächstes denke ich an Supercaps.

nun stellen sich so aber neue fragen: steht die batterie so in der gegend rum oder ist die wirksam befestigt?

In der Bodenplatte sind Winkel, die die Batterie zsm mit Schaumstoff und der Rückbank auf Press fest halten. In der Y-Richtung habe ich nichts außer der schrägen Rückbank aber die kann eigentlich nirgends hin.

moin.
war gestern abend zu müde für nen ausführlichen post ...
wenn schon bei den ersten photos die (mmn gar nicht so toll gesichterte) batterie zu sehen gewesen wäre, hätte sich nicht nur der "sicherheits-michl" in mir lang (ja, noch länger! ) und ausführlich geäußert, ich hätte auch sehr zeitnah zum komplettumbau geraten!
bei der anzahl und größe der komponenten - auch weil noch zusätzlich supercaps und ein neues bandpass-gehäuse, welches sicher um einiges größer als das jetzige wird, angekündigt wird - hätte ich sofort zum umzug der batterie in die rrm und dem bau eines doppelten bodens geraten.
sind ein paar seiten zu lesen, aber inspiration bietet der thread bestimmt: st3f0ns golf
auch sehr schön, die platzsparende unterbringung in julians audi
und bei beiden einbauten mache ich meinen keinen kopf um die sicherheit

warum ICH zum doppelten boden rate (neben dem sicherheitsaspekt), obwohl es das komplette umbauen des jetzigen einbaus bedeutet und somit viel arbeit?
nun,

Ich wünsche mir das meine Anlage nicht nur funktioniert sondern ansehlich und professionell genug ist um mal zu einem AYA zu fahren

und:

Der Subwoofer soll zum 6th Order ungebaut werden.

ich hab keine konkrete ahnung, wie die AYA-leute drauf sind, bei der EMMA würden die dich für den ausbau auslachen und du wärst fortan das beispiel, wie man es nicht macht
der wettbewerbstag wäre kein schöner für dich
und dein neues gehäuse - soviel weiß sogar ich über 6th order - wird GROSS ...
steht dafür die gesammte kofferraumbreite und die tiefe bis zur rückbank zur verfügung, wird der bau sicherlich einfacher zu planen ... die paar cm an verlorene nutzhöhe durch den doppelten boden sind ganz sicher ein geringeres problem
und dann bleibt - hab ich schon was vom sicherheitsgedanken geschrieben? - wie im schon vorher erwähnten thread von philips passat, die möglichkeit, die kiste für den zugang zur rrm/zum doppelten boden nach vorne zu schieben.

und vergiss bitte den gedanken, das die rückenlehne eine ausreichende sicherung des einbaus ist!
im falle eines frontcrash oder einer rolle seitwärts, knickt die rückenlehne wie ein streichholz weg und hindert deinen einbau exakt NULL daran, seine kinetische energie ungewünscht freizusetzen
sofern keine möglichkeit besteht, den einbau/die kiste wirksam durch den boden oder einem stahlkonstrukt zu verschrauben, ist die sicherung einer großen subwooferkiste mit 4 spanngurten die erst wahl

auch, wenn es nicht zum vorigen gemecker passt, ich hätte da noch nen wunsch:
kannst du bitte das skateboard wie in der ausgangssituation hinter der kiste mit einplanen?
ich finde, das hat was



wie schon vorher geschrieben, mein geschreibsel soll nicht anderen leuten die laune verderben (also hier oliver) sondern eine konstruktive kritik sein! auch ich musste lernen, das ein vorher durchdachter einbau (am besten unter einbeziehung mehrerer meinungen und kritik) viel weniger arbeit macht, als einen provisorischen einbau durch weitere provisorien am leben zu erhalten
deshalb kürze ich meine kabel beim einbau nicht unnötig, so bleibt die möglichkeit für option a,b,c oder einer evolutionsstufe des einbaus erhalten
so richtig erstrebenswert finde ich gemeinsam entwickelte einbaulösungen, schritt für schritt.
dauert sicher gefühlt ewig, verringert aber die fehlerqoute massiv


gruß
michael

Ich lasse mal das Gefasel mit den Milchmädchenrechnungen von weiter oben außen vor und lobe erstmal deine Ambitionen. Finde ich gut, was du dir da vorgenommen hast

Riboolt (Beitrag #40) schrieb:

Ich bitte hier noch um Empfehlungen von einer Spannungsanzeige die sich bewährt hat. Ich werde meine zurück schicken.

Ich persönlich finde die Expert VS1 ist momentan eine sehr beauchbare Anzeige auf dem Markt. Grad die Hold-Funktion mit der Anzeige des niedrigsten Wertes kann sehr vorteilhaft sein.

Um ehrlich zu sein finde ich übrigens deinen neuen Massepunkt nicht ganz so optimal. Ist mir zu weit weg vom Rahmen, einfach ein aufgesetztes Blech halt... Da ist die Gurtschraube wahrscheinlich aus Widerstandssicht der bessere Ort.

Position von Batterie und Amp sind halt störend, was Platz für den Subwoofer angeht. Grad im 6th Order wirst su schließlich richtig viel Platz benötigen. Mit einer Bank UltraCaps in Verbindung mit der 20Ah AGM würdest du wahrscheinlich stabiler fahren, sparst Gewicht und Platz. Wenn du das testen willst, könnte ich dir eine zuschicken

Du sagst, du hast den Bauplan für den 6th Order schon. Kannst du den mal hier posten? Denn meine Erfahrung mit dem Gehäusetyp über die letzten Jahre hat gezeigt, dass da beim Entwurf viele Fehler gemacht werden und Effizienz verschenkt wird

PS: Ich habe oben mal die Bilder vergrößert.

PPS: Soll ich den Thread in die Projekte schieben?

Ich habe heute wieder 8 Stunden+ am Auto verbracht und es ist dunkel geworden. Ich schicke morgen die Bilder vom Einbau aber es ist soweit alles wieder funktional.
Teilweise wieder zusammen gebaut, Soundcheck gemacht und DSP grob eingestellt. Mein Radio läuft jetzt endlich wieder im Standard-Modus.
Mein erwähntes Rauschproblem beim DSP einmessen und Laptop laden ist weg! Komplett. Es lag wohl nur an der schlechten Masse. Damit sehe ich auch erstmal keinen Grund ein weiteres Massekabel von vorne durch zu ziehen.
Das Big3 kommt noch.

bei der anzahl und größe der komponenten - auch weil noch zusätzlich supercaps und ein neues bandpass-gehäuse, welches sicher um einiges größer als das jetzige wird, angekündigt wird - hätte ich sofort zum umzug der batterie in die rrm und dem bau eines doppelten bodens geraten.

Ich schreibe dazu morgen ausführliche Antwort. Ich schließe zuerst dieses Projekt ab. Für so einen Umbau brauche ich etwas Planung und vielleicht eine andere Batterie. Diese ist viel zu hoch für meine Mulde.
SneakPeak:

Oh, da haben wir vermutlich gleichzeitig geschrieben

Hi Julian,
Danke für die Empfehlung, ich werde mir den bestellen (Expert VS1)

und lobe erstmal deine Ambitionen. Finde ich gut, was du dir da vorgenommen hast

Dankesehr. Hatte schon lange den Gedanken eine Art Pfusch zu Hui Thread zu machen. Mir hat nur die Hui Idee gefehlt ^^

Um ehrlich zu sein finde ich übrigens deinen neuen Massepunkt nicht ganz so optimal.

Bisher funktioniert er sogar besser. Ich konnte selbst im Motorraum nicht wirklich perfekte Massepunkte finden.
Wie misst man denn, wie gut ein Massepunkt ist? Spontan werde ich keinen besseren finden und bei der Gurtschraube musste ich den Kabelschuh viel abschleifen und es waren sogar kleine Löcher und schmorspuren drin. Kann man vll selbst einen im Kofferraum machen?

Mit einer Bank UltraCaps in Verbindung mit der 20Ah AGM würdest du wahrscheinlich stabiler fahren, sparst Gewicht und Platz.

Ich dachte immer das in dem Leistungsbereich 200+Ah muss sind... Aber ich bin lange auch 2kW mit meiner kleinen gefahren.
Ich muss mir das noch überlegen und planen. Die Nieche links ist mit Absicht für Batterien, Caps, Verteiler gedacht gewesen. Das 6th ist ein Umbau des aktuellen Gehäuse mit mehr Tiefe.

Du sagst, du hast den Bauplan für den 6th Order schon. Kannst du den mal hier posten? Denn meine Erfahrung mit dem Gehäusetyp über die letzten Jahre hat gezeigt, dass da beim Entwurf viele Fehler gemacht werden und Effizienz verschenkt wird

Ich dachte mir, dass ich damit deine Aufmerksamkeit wecke Ich mache dafür besser einen seperaten Thread weil das für hier zu off-topic wird.

Soll ich den Thread in die Projekte schieben?

Klar gerne

Riboolt (Beitrag #47) schrieb:

Wie misst man denn, wie gut ein Massepunkt ist?

So ohne weiteres ist das kaum möglich. Würde vemutlich am besten gehen, wenn man einen großen Konstantstrom draufgibt und den Spannungsabfall über die Masseleitung misst
Wenn du sagst, dass der jetzt besser funktioniert, dann hat sich mein Bauchgefühl einfach getäuscht

Riboolt (Beitrag #47) schrieb:

Ich dachte immer das in dem Leistungsbereich 200+Ah muss sind... Aber ich bin lange auch 2kW mit meiner kleinen gefahren.

Mit Supercaps eben nicht
Siehe meine anderen Projekte im Leon oder im Bora. Die Caps machen das Stromsystem einfach deutlich elastischer, der Strom des Generators wird effizienter genutzt.

Riboolt (Beitrag #47) schrieb:

Ich dachte mir, dass ich damit deine Aufmerksamkeit wecke Ich mache dafür besser einen seperaten Thread weil das für hier zu off-topic wird.

Da das hier ja jetzt dein Projektthread ist, kannst du ruhig alles zu deinem Auto hier unterbringen, dann ist es gesammelt an einer Stelle

Zuerst der Fortschritt am Einbau:
Ich habe etwas geputzt aber das viele Bitumen macht echt eine üble Sauerei! Es schmilzt bei der Hitze und läuft an den Rändern und jedem Schnitt raus. Hat jemand einen Tipp, was ich zumindest auf der Oberseite darüber legen könnte damit ich nicht immer Bitumen an Knien, Armen, Fingern habe?

Die Terminals der Smart3 haben im Gegensatz zur Vulcan3000 zwar 50mm² Terminals aber es passen keine Aderendhülsen rein, weswegen ich das Kabel blank drin hatte. Bei den Ausgängen habe ich 2x4mm² Leitungen nur verdrillt rein, weil ich damnals gerade nichts besseres hatte. Die Remote-Leitung war überang um die Batterie geworfen und kreuzte die Cinch Kabel. Plus und Minus Kabel sind beide zu lang. Das Plus Kabel habe ich noch gelassen, da ich nicht sicher bin, wie es weiter geht.
All das habe ich zuerst aufgeräumt: Aderenhülsen für Alle Terminals. Minus Kabel gekürzt. Alles inkl. Remote Kabel zusammen gebunden und geordnet hinten rum(hinterm Subwoofer) in die Mulde.

Als nächstes habe ich die Cinch-Leitungen, Remote Control, USB am DSP aufgeräumt. Links habe ich das Kreppband gegen ein Stück Alubutyl ersetzt.

Dann habe ich alle restlichen Leitungen schonmal richtung des Terminals gelegt und geschaut wo ich Kabel kürzen muss und ein paar Aderendhülsen neu gemacht und alles mit Schrumpfschläuchen zu gemacht. Für den DSP und das Radio Plus habe ich neue mit Flachstecksicherung abgesichterte Leitungen gelegt.

Die Leitungen für Radio und DSP zusammen gefasst nach vorne:

Die Remote-Leitungen waren das reinste Chaos weil ich davor mit meinem HelixDSP einen Remote Output hatte und alles spontan mit starren Leitungen angeschlosen hatte, weil ich die grad da hatte.. Das alles war unterm Boden versteckt. Die habe ich jetzt sauberer verteilt und mit Kabelbindern überall wo möglich zusammen gebunden. Hier könnte ich bei Bedarf ein Relais hinzuschalten für Lüfter o.ä.

Ich habe weitere Kabel gekürzt und alle Sicherungshalter befestigt. Das Plus Kabel der Eton PA1054 konnte ich noch nicht kürzen, weil mir die Kabelschuhe, Aderendhülse für 20mm2 fehlen. Ich dachte es sei 16mm².

So der Stand der Dinge:





Wie gesagt Anlage läuft wieder DSP einmessen geht endlich ohne Probleme und die Spannung hält stabil 14,4. Was noch nicht viel heißt ohne Subwoofer.

Als nächstes wechsle ich die DSL gegen die EtonPA3204. Ich erhoffe mir etwas besseren Klang und ein bisschen mehr verzerrungsfreie Lautstärke.

Hier mein aktueller Einbau im Cockpit:


Die Mitteltöner Kugel ist 3D gedruckt. In der A-Säule und der Kugel sind längliche Löcher zum Höhe und Winkel verstellen, die Kugel lässt sich zudem drehen.
Die Hochtöner Kugeln habe ich gekauft und um ein Loch für die Kabel erweitert.
Grund für diese Art Einbau ist, dass ich zwar Mitteltöner an der A-Säule wollte aber nicht spachteln kann und machen lassen mir zu teuer war.

Bonus: Einmessung mit wenig EQ:

Das Tal zwischen 3 und 6 kHz ist echt ein Problem und nichts scheint zu helfen außer den Hochtöner darüber abzusenken. Kommt das vom Armaturenbrett und hat jemand einen Tipp ob ich da was machen kann? Ich habe schon eine sehr indirekte Ausrichtung versucht. Bei Bedarf zeige ich die Ergebnisse.
Plan ist nach Ende des Einbaus das System einmessen zu lassen und ich hab schon jemand für. Ich will nur nicht unnötig Lautstärke und Klang verschenken sodass der Kompromiss besser ist.

Zur Vorbereitung zum Big3:
Für die Batteriemasse muss ich den Batteriekasten etwas bearbeiten und es ist sehr eng aber machbar.

Die originale Masse sieht nicht besser aus als die hinten.

ich konnte nichts besseres finden außer vll. eine Schraube am Rahmen, nach dessen Ersatz ich die Motorhaube nicht mehr schließen könnte.

Zum Ladekabels der Lichtmaschine werde ich parallel zum aktuellen plus kabel gehen. Dieses wird an einer der im Bild sichtbaren M6 Schrauben festgemacht. Die bestehende Sicherung ist so umwickelt weil der Deckel des ANL-Sicherungshalter durch die Motorvibration abgefallen ist. Ich muss mir hier was überlegen wie ich 2 ANL-Sicherungen kompakt aneinander verlaufen lassen kann. Hat hier einer eine Idee? Ansonsten werde ich 2 ANL-Sicherungshalter irgendwie zusammen binden.

Das Kabel verlüft hinten weiter und ist oben an einer Schiene fest gemacht. Hier wird auch das neue Kabel entlang laufen.

Links trennen sich dann die Wege und ich würde hier an den originalen Kabelstrang gehen, das dickste Kabel hier ist das zur Lichtmaschine:

Hier endet das Kabel an der Lichtmaschine.


Zur Motormasse: Ich weiß wie sie aussieht aber nicht wo sie sitzt und finde sie einfach nicht. Bevor ich wahlllos Teile auseinander baue frage ich jetzt meine Werkstatt oder den freundlichen von Ford.

Zur Antwort an die anderen Punkte folgt ein zweiter Post

moin.

bei der Gurtschraube musste ich den Kabelschuh viel abschleifen und es waren sogar kleine Löcher und schmorspuren drin.

ohweia
sowas kenne ich eigentlich nur von losen kabeln - speziell bei anlassern/startern im lkw-bereich
im grunde ist ein vom lack befreiter gurtpunkt ein guter massepunkt - doof nur, das es schlicht nicht erlaubt ist, einen kabelschuh UND den gurt so zu befestigen ... betriebserlaubnis und so ... wenn ich mal so richtig richtig richtig viel langeweile hab, suche ich auf wunsch nach einer prüfbaren aussage (seitens TÜV oder hersteller)

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): gut, wer nen lupo hat, da ist IMMER ein gurtpunkt frei

ob der massepunkt ein guter ist, kann man mit ein bisschen aufwand, einem helfer, 2 multimetern (1x spannung + 1x stromzange), einem platz zum rumlärmen und sinustönen testen.
dazu würde ich sogar die zusatzbatterie (pluspol) abklemmen,
50 hz ton abspielen, per amperemeter die stromaufnahme des verstärkers überprüfen und auf 50 ampere stromaufnahme (gerne mehr ) einpegeln und den spannungsfall zwischen massepunkt hinten und dem im motorraum messen.
unter der voraussetzung, das sich der spannungsfall linear verhält, rechnest man den spannungsfall auf die maximal mögliche stromaufnahme hoch.

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): ich mache selber lieber den vollgastest, brauche aber auch nur ein paar sekunden und die "hold-funktion"

PERSÖNLICHE MEINUNG:
bei > 0,5 volt OBERPFUI
bei > 0,3 volt - mmn immer noch ein bisschen pfui, aber gedenk der tatsache, das der strom nicht dauerhaft fließen wird, wohl im allgemeinen o.k.
bei < 0,3 volt ist man mmn auf einem guten weg, allerdings bekomme ICH so richtig geile werte von 0,1 volt nur mit zusätzlichen massekabel(n) hin. an dem punkt geht es auch schon in richtig wettbewerbstauglichkeit.
bringt aber ohne "BIG3" ohnehin nicht viel, was hilft ein guter massepunkt, wenn zwischen massepunkt motorraum/batterie/motormasse nur mickimauskabel verbaut sind

Geschützter Hinweis (zum Lesen markieren): ich kann fast schon hören, wie da jemanden der kochlöffel aus der hand fällt

auch wenn meine motivation klar der wettbewerbsgedanke ist/war, die auswirkung einer konsequent aufgerüsteten stromversorgung macht auch im alltag laune
zusammen mit der höheren ladespannung durch "big3" erreichen die batterien (insbesondere die hintere) ladezustände, die mit normalen autos nicht erreicht werden!
weil ich hier eh grad wieder viel zu viel schreibe, kann ich das ausführen:
ich habe sicher tausende batterien getestet - im rahmen der wartung, urlaubs-check, bei problemen usw.
# selten erreichen ladezustände dabei mehr als 60 %
# mit einem ladegerät schafft eine ausgebaute batterie fast 100% ((mit ladespannung > 14,8 volt klappt dann die prüfbare 100% ladung)
# im auto - oder sagen wir mal meinem alten polo, das von mir intensivste geprüfte fahrzeug - hab ich mit einem anderen regler und kabelaufrüstung etwas > 80% geschafft mit einem serien-generator (65A)

klingt nach wenig, macht aber viel aus, da die batterie(n) so nicht nur eine längere lebensdauer haben (meine muss ich schon erschiessen, damit die sterben )
zudem haben vollere batterien bei belastungen einen geringeren spannungsdrop!
letzendlich werden die batterien auch schneller geladen, was abseits vom car-audio-fall im kurzstreckenverkehr spürbar ist

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Ich dachte immer das in dem Leistungsbereich 200+Ah muss sind... Aber ich bin lange auch 2kW mit meiner kleinen gefahren.

naja, hier gibt es 2 ansätze:
# fahrbetrieb
# mäcces-parkplatz mit ausgeschaltetem motor

sofern dein generator genug strom liefern kann, brauchst du nur nen kleinen "puffer" beim fahren, die unter belastung sehr spannungsstabilen ultracaps sind da gegenüber für den gleichen effekt notwenidigen batterien gewichtsmässig schwer im vorteil. huch, ein wortspiel
steht dein auto auch mal länger und du hast keine möglichkeit zum laden, macht sich ne hohe gesammtkapazität ganz gut auch, wenn oft bei anderen die aussage kommt "der himmel schlupft/batterien entladen sich gegenseitig" , meinen corsa hab ich auch mal 6 wochen stehengelassen, batterien zwar spürbar am schwächeln, aber die möhre sprang wie gewohnt 1a an hier helfen die ultracaps nix ...
findet deine freizeit hingegen auf schnellrestaurant - oder tankstellenparkplätzen mit ausgeschaltetem motor, aber am pegeln statt-> dann schaff an batteriekapazität ran, was die karre schleppen darf
MEINE lösung wäre die größere der beiden zusatzbatterien mit dem caps, quasi das beste aus beiden welten

gruß
michael