SAMSUNG 6/7/8er D-Serie 2011 - Einstellungsthread

Kann man das Feature "Schattendurchzeichnung" irgendwie deaktivieren? Das nervt tierisch. Hab schon alles von -2 bis +2 ausprobiert.

Danke Euch

Deinorius schrieb:

Das eine schließt das andere nicht aus.

Warum?

Der i1II hat übrigens im Test bei der MacLife als unbrauchbar abgeschnitten.

bve schrieb:

Kann man das Feature "Schattendurchzeichnung" irgendwie deaktivieren?

Nein, weniger als +2 geht nicht.

_spiderschwein: schrieb:

Warum? Der i1II hat übrigens im Test bei der MacLife als unbrauchbar abgeschnitten.

So, und jetzt denk mal über das Wort Produktionsschwankungen nach, besonders im Hinblick darauf, dass all diese Geräte nicht seperat per Referenz justiert werden und sag nochmal, dass du keinen Denkfehler hast.

Ernsthaft, es gibt nicht umsonst Referenzkalibratoren. Kannst du mir wenigstens näheres zu diesem Test sagen, z.B. ob die die Colorimeter direkt von der Stange gestetet haben?

Deinorius schrieb:

So, und jetzt denk mal über das Wort Produktionsschwankungen nach, besonders im Hinblick darauf, dass all diese Geräte nicht seperat per Referenz justiert werden und sag nochmal, dass du keinen Denkfehler hast.

Das ist keine Antwort auf meine Frage.

Ernsthaft, es gibt nicht umsonst Referenzkalibratoren. Kannst du mir wenigstens näheres zu diesem Test sagen, z.B. ob die die Colorimeter direkt von der Stange gestetet haben?

Ja natürlich direkt von der Stange.

Der i1II hat übrigens im Test bei der MacLife als unbrauchbar abgeschnitten.

Das EOD2 hat die gleichen TI-Gelantinefilter eingesetzt wie das damalige Spyder3. In diesem Preisbereich ist die hier notwendige, sehr exakte Fertigung (Multischicht) einfach nicht möglich. Daraus resultiert die hohe Serienschwankung der Geräte (das Chroma5 von X-Rite, ebenfalls mit gleichen Filtern, war selektiert). Gleichzeitig ist die Alterungsbeständigkeit problematisch. Aufgrund ungenügender Kapselung konnte Luftfeuchte eindringen.

Inzwischen hat Datacolor den Filtertyp geändert (nun anorganisch) und X-Rite hat mit dem EOD3 (i1 Display Pro) ebenfalls eine neue, sehr potente Sonde mit anorganischen Filtern auf dem Markt. Man nähert sich der Idealcharakteristik damit weiter an (ohne sie zu erreichen, daher*) und implementiert einen umfangreicheren Abgleich* auf verschiedene, spektrale Normale (beim EOD2 waren es beispielsweise nur 2), die auf einer Charakterisierung ab Werk beruhen.

Gruß

Denis

_spiderschwein: schrieb:

Das ist keine Antwort auf meine Frage.

Nein ist es nicht, ich hoffe darauf, dass du selber darauf kommst.

_spiderschwein: schrieb:

Ja natürlich direkt von der Stange.

Ich hab jetzt mir den Test mal selber durchgelesen. Guter transparenter Test nebenbei, machen die dennoch einen unverständlicherweise groben Fehler. Und wie du auf deine Aussage kommst, ist mir noch unverständlicher.
Zumindest bewerten sie den i1II auch ohne das besonders schlechte Exemplar, denn dabei sind die Messerte nicht viel schlechter als beim Spyder3. (Hast du den Test selber gelesen?) Dieses Beispiel zeigt doch nur umso mehr die Richtigkeit meiner Aussage. Nur zur Wiederholung, mir ging es nie darum, welches Gerät besser ist (Wozu? Ich hab ein i1IIIPro), sondern dass jeder Colorimeter kalibriert gehört, wenn man wirklich akkurate Werte erhalten und sich dessen auch bewusst sein will.
Und wie von Master468 erläutert, hat hier nicht nur das i1II, sondern auch das Spyder3 das Problem der Alterung der organischen Filter. Dass eines der i1II Geräte völlig für die Tonne war, gehört in die Kategorie "Shit happens". Es ist nicht ausgeschlossen, dass das auch beim Spyder3 geschehen kann.

Deinorius schrieb:

Nein ist es nicht, ich hoffe darauf, dass du selber darauf kommst.

Nein, komme ich nicht. Kann mir nicht erklären, warum eine minimal höhere Wiederholungsungenauigkeit bedeuten soll, dass das Messgerät besser ist.

denn dabei sind die Messerte nicht viel schlechter als beim Spyder3.

Finde ich schon.

_spiderschwein: schrieb:

Finde ich schon.

Worum es aber nicht geht.

Wenn du es noch immer nicht verstehen willst, dann ist es mir auch egal. Es gibt wichtigere Dinge für mich als einen hoffnungslosen Fall.

Grundsätzlich sind Tests von Farbmessgeräten sehr diffizil. Aus diesem Grund haben wir das bislang auch nie durchgeführt. Eine geeignete Referenz durch spektralradiometrische Messung ist Grundvoraussetzung und wird auch durch High-End Consumergeräte nicht erfüllt. Das i1 Pro ist beispielsweise ein gutes Spektralfotometer, aber unterliegt, vor allem in "Zweitverwendung" als Spektralradiometer, eben auch Einschränkungen*. Gleichzeitig sollten viele Sonden eines Typs untersucht werden, um valide Aussagen über das inter-instrument-agreement treffen zu können.

In Bezug auf Colorimeter muss man festhalten, dass kein Consumer-Gerät die gewünschte Filtercharakteristik (entsprechend dem 2 Grad CIE-Normbetrachter) erreicht und damit auf ein spektrales Normal korrigiert werden muss. EOD2 und DTP94 liefern z.B. zwei Korrekturen mit, die per Referenzmessung gegen einen CRT und ein LCD mit CCFL-Hintergrundbeleuchtung (72% NTSC) ermittelt wurden. Gerade beim (ansonsten sehr positiv zu bewertenden) DTP94 ergibt sich aufgrund der starken Abweichung zum genannten Ideal ein teils starker absoluter Fehler, falls der zu vermessende Bildschirm ein anderes Spektrum emittiert. Besonders ungünstig sind die schmalbandigen WCG-CCFL und RGB-LED Spektren (Beispiel). Allerdings liegt man mit dem EOD2 hier selten wirklich besser, weil zwar die Filtercharakteristik etwas günstiger ausfällt, dafür aber die Serienstreuung so enorm hoch ist (deswegen greifen die generischen Korrekturen in iColor Display beim DTP94 deutlich besser).

Mit den aktuellen Geräten hat sich die Situation klar gebessert. Das i1 Display Pro ist eine hochinteressante Sonde, genau wie der deutlich teurere Discus von BasICColor. Beide implementieren auch, wie angedeutet, ein deutlich umfangreicheres Korrekturmanagement out of the box. Insbesondere bei Low-Light Messungen ergeben sich Vorteile gegenüber dem i1 Pro, das in Bezug auf die absolute Flexibilität als Spektralfoto- und radiometer weiter eine gute Wahl ist. Trotz des vglw. groben Abtastintervalls haben wir auch bei Geräten mit RGB-LED Hintergrundbeleuchtung hinreichend exakte Ergebnisse erzielt.

Eine größere Studie mehrerer Colorimeter, die den o.g. Kriterien Rechnung trägt, gibt es u.a. von Raimar, dem man diesbezüglich voll vertrauen kann. Allerdings liegt die schon eine Weile zurück und konnte deswegen nicht mehr die aktuellen Spyder3-Versionen, das i1 Display Pro und den Discus berücksichtigen.

http://lists.apple.c...09/nov/msg00175.html

Gruß

Denis

*
Besonders: Abtastintervall über ISO 3664 Empfehlung, absolute und Wiederholungsgenauigkeit, Signal-Rausch-Abstand

Ich habe die ganze letzte Nacht mal wieder mit Spyder3 gespielt, hier die Ergebnisse - was sagt Ihr, wo kann ich noch was optimieren? - brauch mal euer Rat - bin soweit sehr zufrieden - hab es mit der Burosch - BluRay nochmal getestet:

Sieht soweit in Ordnung aus. Ich würde Gamma eher noch etwas mehr über 2.2 bringen. Hast du bei den Graustufen auch mittels 10P Weißabgleich feinjustiert?
Die Farben sehen zwar von den xy-Werten sehr gut aus, aber hast du auch die Luminanz mitberücksichtigt? Was sagen die deltaE-Werte?

djbeat schrieb:

Ich habe die ganze letzte Nacht mal wieder mit Spyder3 gespielt...

Hast Du auch den Sättigungsverlauf gemessen?

_spiderschwein: schrieb:

djbeat schrieb: Ich habe die ganze letzte Nacht mal wieder mit Spyder3 gespielt... Hast Du auch den Sättigungsverlauf gemessen?

--> glaub nicht.., werd heute abend noch mal den Spyder in Betrieb nehmen

----> gibt es irgendwo im Netz, eine deutsche Schritt-für-Schritt Anleitung für`s Einmessen... ?

Ich kenne leider nur diese, wenn es eine deutschsprachige sein soll:
Kalibrier-Guide (am Beispiel Spyder2- Sensor)

Igelfrau schrieb:

Ich kenne leider nur diese, wenn es eine deutschsprachige sein soll: Kalibrier-Guide (am Beispiel Spyder2- Sensor)

vielen Dank, das ist ja schon mal was..

gern geschehen

Hallo,

warum speichert der LED meine Bildeinstellungen nicht!
Wenn ich z.B bei ORF1 HD die Einstellungen für HD eingebe und dann die Einstellungen bei RTL SD mache sind dann beim erneuten Wechsel auf ORF HD die Einstellungen von RTL?
Was mache ich falsch?

Danke für Eure Hilfe.

Du kannst keine Einstellungen für jeden Sender einzeln machen!

Das hane ich auch nicht gemeint.
Ich dachte, dass man zwischen SD- und HD-Sendern unterschiedliche Settings vornehmen kann!?

geht auch nicht !

Du könntest zb Standart für SD Sender Einstellen und Film für HD Sender.

Aha...vielen lieben Dank!
Werde das jetzt gleich mal versuchen, da ich mit meinem Bild nach 15 Versuchen noch immer nicht zufrieden bin.
Bild ist noch immer zu milchig und ein bisschenzu dunkel!

Bedenke aber, dass du dann ständig zwischen den Bildmodi wechseln müsstest, wenn du von HD zu SD Sendern wechselst.

Womit hast du bis jetzt versucht, das Bild einzustellen? Irgendwelche Testbilder?

Versuchs mal damit. Ist kostenlos und sofort runterladbar. Weiter unten bei Related Links befinden sich ein paar Anleitungen. Wenn du dir die AVCHD-Version runterlädst (bzw. die Blu-Ray Version), befinden sich darauf gleich Videos, wie man den TV am besten selber kalibriert, sind aber auch die letzten 4 Links bei den Related Links.

Nein, habe mir bis jetzt noch keine Testbilder runtergeladen!
Habe immer Einstellungen selbst ausprobiert oder von anderen Usern übernommen - doch gepasst hats bis jetzt noch nie!

Werde es jetzt mal mit deinem Testbild versuchen...ich hoffe, dass es dann damit klappt!
Danke Dir nochmals!y,!

Gerade Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe sollte man IMMER mit Testbildern einstellen. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich bezweifle sehr, dass das Augenmaß der meisten hier geschult genug ist, um diese Einstellungen ohne Testbilder tätigen zu können.

Deinorius schrieb:

Gerade Helligkeit, Kontrast, Farbe und Schärfe sollte man IMMER mit Testbildern einstellen. Ich will ja niemandem zu nahe treten, aber ich bezweifle sehr, dass das Augenmaß der meisten hier geschult genug ist, um diese Einstellungen ohne Testbilder tätigen zu können.

Lea-Marie schrieb:

Bild ist noch immer zu milchig...

Gamma -2

Warum nehmt Ihr nicht die Testbilder die im Gerät vorhanden sind ??? Muster eins (Grautreppe) für Helligkeit und Kontrast, Muster zwei für Farbeinstellung...

Weil die Schrott sind

Dann erklär doch mal bitte warum die Schrott sind ?
Zumindist Helligkeit, Kontrast, Gamma und HGB, kann mann damit auf jeden Fall vernünftig einstellen....

dann sei froh ... Ich kann da leider nix mit anfangen.

Geschmäcker der Bild Einstellungen sind ja wie so oft erwähnt verschieden.

tomkai3 schrieb:

Zumindist [...]Gamma[...], kann mann damit auf jeden Fall vernünftig einstellen.... ;)

Wie denn das?

Hallo zusammen!

Ich verfolge diesen Thread schon ein Weilchen, da ich mir auch einen Samsung UE(55)D7090 gekauft habe… Bin nun schon seit ein paar Wochen am justieren und die Einstellempfehlungen hier haben mir sehr geholfen! Bis auf ein paar Mankos wie das bereits vielfach zitierte Miniruckeln und etwas Banding bin ich eigentlich ganz zufrieden, auch wenn ich bei meinem zwei Jahre alten Philips 9704 diese Probleme nicht hatte – Dafür war bei dem Philips das Bild etwas flauer… Habe gelernt nicht mehr ganz so pingelig zu sein, da jeder Hersteller mit technischen Unzulänglichkeiten zu kämpfen hat…

Mit zwei Einstellungen jedoch komme ich (aufgrund mangelnden Verständnisses über die Funktionsweisen) allerdings einfach nicht klar, vielleicht könnt Ihr mir helfen… Ich weiß, wurde alles schonmal angesprochen, aber sorry, so ganz verstanden hab ich es (noch) nicht…

Filmmodus:
Trotz kräftigen googeln habe ich bisher noch nicht rausfinden können, wozu diese Funktion ganz genau dient… Beschreibungen im Web sind zumeist recht wage und teilweise unterschiedlich… Soweit ich bisher verstanden habe, handelt es sich hierbei um eine Art Skalierung für interlaced-Signale… Grob gesagt, müsste der Fernseher also interlaced Signale auf progressiv hochskalieren, sofern gesendetes Bildmaterial progressive Bildanteile enthält… Daher ist die Funktion auch bei 1080p Ausgabe deaktiviert, da dann ja nichts skaliert werden muss… Habe ich das so richtig verstanden…?

Auto1 dient Filmmaterial (hier habe ich allerdings mitunter kurzzeitige Unschärfen im Bild, kommt also nicht in Frage), Auto2 ist für Videomaterial mit Texeinblendung…?

Es gibt auch eine Info dazu auf hdtvtest.co.uk, welche besagt
Auto 1: passed 3:2 cadence in 1080i, but exhibited tearing/combing on scrolling text overlay;
Auto 2: failed 3:2 cadence in 1080i, but no tearing/combing on scrolling texts.

Aber ich vermag das ganze nicht so zu übersetzen, dass ich es verstehe… Auch sehe ich tatsächlich keine großartigen Bildverbesserungen, wenn der Filmmodus aktiviert ist… Wie wirkt sich der Eingriff aus, ich sehe hier bis dato keine Vorteile…? Wenn es mit progressiven Signalen zu tun hat, spielt es dann für digitalen Satelittenempfang überhaupt eine Rolle…? Ich gucke nämlich auf dem Fernseher nur Sat (HD+, sky HD… = 1080i)

Mein Sat Receiver von Typ Technisat Digit Isio S kann Bildsignale auf 1080p ausgeben bzw. hochskalieren… Ist es ratsam, den Receiver auf 1080p Ausgabe zu lassen und somit den Filmmodus beim Samsung automatisch zu deaktivieren (sprich das skalieren dem Receiver zu überlassen) oder sollte ich lieber 1080i wählen und den Filmmodus aktivieren…? Was die Auflösung selbst betrifft (1080p bzw. 1080i) gibt es keine sichtbaren Unterschiede, daher weiß ich nicht was im Zweifelsfall besser ist, Filmmodus an mit 1080i oder ausgeschaltet mit Bildausgabe 1080p…

LED-Motion-Plus
Bei dieser Funktion werden wohl zusätzliche Schwarzbilder eingefügt um Bewegungsunschärfen zu reduzieren… Habt Ihr hier schon einmal einen Unterschied zwischen an- und ausgeschalteter Funktion bemerkt…? Also ich kann hier beim besten Willen keinen Unterschied entdecken… Habe einige Sender getestet (Natgeo HD, History HD usw.) und gerade bei schnellen Schwenks genau auf Unterschiede bzw. mögliche Unschärfen oder ruckeln geachtet… Aber außer einer reduzierten Helligkeit habe ich bis dato keine Unterschiede feststellen können... Und dies empfinde ich schon als etwas störend, das Bild wirkt bei eingeschalteter Funktion etwas zu dunkel bzw. nicht strahlkräftig genug, Farben und Helligkeit wirken etwas gedämpft, als wäre ein Grauschleier auf dem Panel… Ich weiß, ich könnte die Funktion dann ja einfach ausgeschaltet lassen, aber wenn LED Motion Plus nun doch Vorteile bringt, würde ich die Funktion wieder einschalten und dafür die Hintergrundbeleuchtung etwas anheben… Wie sind Eure Erfahrungen mit dieser Funktion, an oder aus…?

Wäre für ein paar sachkundige Info´s wirklich dankbar, vorher habe ich nämlich keine Ruhe...

Hallo Itchy77,
Thema Filmmodus:
Du hast es eigentlich schon richtig erkannt. Beim Filmodus werden bei interlaced Material Zwischenbilder berechnet um Ruckeln und verwischen zu unterbinden.
Du müsstest Dich dann entscheiden ob Du eine gute Einstellung für Filme/DVD haben möchtest (auto1) oder lieber gut lesbare Laufbänder auf z.B. NTV, N24, Phönix (auto2)
Also was machen wir wenn wir clever sind und uns nicht entscheiden können?
Wir spielen 1080p zu Wenn der externe Satreceiver das deinterlacen gut macht ist das die bessere Lösung. Die Technisat machen das ganz gut.

LED Motion Plus bring vielleicht etwas Schärfevorteile bei extrem schnellen Bewegungen im Bild z.B. Formel 1, Pferderennen usw.
Allerdings auf Kosten von Helligkeit und Kontrast. Ob man damit zurecht kommt muss jeder selber wissen.
Ich selbst nutze das nicht.

gruss
jurassic

ich habe mir den UE40D7090 gekauft und bin absolut zufrieden nur die einstellungen für 3D bereiten mir noch ein wenig kopfzerbrechen. ich schaue die 3D filme per externer festplatte die direkt am tv angeschlossen ist. nun wollte ich mal eure einstellungen für 3d filme wissen da ich mit dem einstellen irgendwie nicht zurecht komme. alles andere habe ich schon für mich perfekt eingestellt, nur eben für 3d bekomme ich es nicht so hin. bitte postet mir doch mal eure einstellungen. schonmal thx im vorraus.

mfg

Hallo :-)

Ich bin neu in diesem Forum aber auch neu was ein LED LCD TV angeht.
Ich habe mich für den UE46D6500 entschieden weil wir nicht ständig 3D schauen und somit das Thema kein FullHD und keine 100Hertz im 3D Modus nicht so wichtig sind.

Danke erst mal für die vielen Einstellungstipps und Hilfetipps hier bezüglich des Bildes.
Ich habe so einiges versucht von hier und bin zu dem Schluss gekommen....
Alle Bildverbesserer AUS dann Hintergrundbeleuchtung nach geschmack zwischen 9 und 14, Kontrast zwischen 90-95 ,Helligkeit 40-50 und die Schärfe auf 20.
Das erst mal bei jeder Quelle, und dann immer langsam ein Bildverbesserer daszu und schauen wie es gefällt.

Ich hätte da 2 Fragen an die Community hier.
Es geht einmal um die Weissabgleich und die Farbwerte .Was ist da zu empfehlen? Da auszuprobieren mit den vielen Schiebereglern scheint mir eher aussichtlos,wenn man nicht eine grobe Richtung(Ahnung) hat.

Und die Einstellungen zum SAT Empfänger.
Bei lezterem bekomme ich nur auf Hotbird 13E nur 1049 Sender obwohl es ja laut internet 1823 sein müssten. Ich vermisse in der Liste die SF HD Kanäle.
An meiner Schüssel hängen 2 LNB (Astra,Hotbird) die korrekt ausgerichtet sind. Und beide Signale gehen auf ein Kabel über ein switch.Digital versteht sich.
Was muss ich bei diesem Diseqc für jeden Satteliten einstellen? Sollte die Netzwerksuche aktiviert sein?
Gestern Abend habe ich mal 2 h mich versucht es hin zu bekommen aber vergeblich. Wenigstens habe ich etwas gelernt, das esvermutlich mit dieser Disqc Einstellung zu tun haben kann ,da dort im Sat Empänger gesagt wird welchen LNB er ansteuern soll.Beim ersten Sendersuchlauf hatte ich nur 22 Sender gefunden. Mit aktiver Netzwerksuche dann die 1049 Sender.

Kann mir da jemand weiterhelfen bitte?

Mfg neo :-))

---neo--- schrieb:

Es geht einmal um die Weissabgleich und die Farbwerte .Was ist da zu empfehlen? Da auszuprobieren mit den vielen Schiebereglern scheint mir eher aussichtlos,wenn man nicht eine grobe Richtung(Ahnung) hat.

Da liegst du ganz richtig. Wenn du keine spezielle Hardware zum Kalibrieren des TVs verwenden kannst (wie z.B. Spyder3 etc. + PC + Software) machte es wenig Sinn an den Regler herum zu spielen. Die Auswirkungen bei feinen Einstellungen sind mit dem bloßen Auge nicht brauchbar zu unterscheiden. Falls du den Modus "Film" verwendest kommst du bereits schon an ein relativ natürliches Bild und Farben heran. Der Modus "Standard" ist eher leicht blaustichig. Letztendlich aber deine Geschmacksentscheidung, nicht jeder mag die natürlichere und wärmere Farbdarstellung des Filmmodus.
Natürlich kannst du die unzähligen Einstellungsvorschläge hier im Forum für dein Modell als auch Einstellungen von externen Testseiten ausprobieren. Die Bildeinstellungen sind ja jederzeit zurück setzbar, da der Samsung TV diese pro Quelle und Modus einzeln speichert.

Letztendlich für dich also die Wahl zwischen der roten und blauen Pille.

ich will heute abend nochma bissel finetunning machen, welches IRE ? --> nimmt man für den "normalen" Weißabgleich, hab mal irgendwo gelesen das IRE 80 für den normalen Weißabgleich genommen werden soll, und der Rest über die 10p Weißabgleicheinstellung

wie macht Ihr das mit Spyder3 + Weißabgleich

Danke für eure Tips

HIERauch eine gute Anleitung

djbeat schrieb:

ich will heute abend nochma bissel finetunning machen, welches IRE ? --> nimmt man für den "normalen" Weißabgleich,

Was ist der normale Weißabgleich?

wie macht Ihr das mit Spyder3 + Weißabgleich

Warm2 einstellen und die gesammte Grautreppe über 10p korrigieren.

Ich sage DANKESCHÖN für die Antwort/en.

Dann lasse ich diese Regler aussen vor.:-)

mfg neo

[quote="_spiderschwein:"][quote="djbeat"]ich will heute abend nochma bissel finetunning machen, welches IRE ? --> nimmt man für den "normalen" Weißabgleich,[/quote]
Was ist der normale Weißabgleich?


--> bin gerade auf Arbeit ---> wo die Einstellung RGB Offset und.. einzustellen sind

jurassic schrieb:

Hallo Itchy77, Thema Filmmodus: Du hast es eigentlich schon richtig erkannt. Beim Filmodus werden bei interlaced Material Zwischenbilder berechnet um Ruckeln und verwischen zu unterbinden. Du müsstest Dich dann entscheiden ob Du eine gute Einstellung für Filme/DVD haben möchtest (auto1) oder lieber gut lesbare Laufbänder auf z.B. NTV, N24, Phönix (auto2) Also was machen wir wenn wir clever sind und uns nicht entscheiden können? Wir spielen 1080p zu Wenn der externe Satreceiver das deinterlacen gut macht ist das die bessere Lösung. Die Technisat machen das ganz gut. LED Motion Plus bring vielleicht etwas Schärfevorteile bei extrem schnellen Bewegungen im Bild z.B. Formel 1, Pferderennen usw. Allerdings auf Kosten von Helligkeit und Kontrast. Ob man damit zurecht kommt muss jeder selber wissen. Ich selbst nutze das nicht. gruss jurassic

So in der Art hatte ich es mir schon gedacht, danke für Info…

Bin mir aber tatsächlich momentan noch unsicher, welche Komponente das bessere (up)scaling bietet…

Ich meine bei 1080p über den Technisat wäre das Bild - zumindest bei den ÖR (720p) und N24 HD (1440 x 1080) - etwas „verwaschener“, kann aber auch Einbildung sein, sind nur Nuancen… Ein schneller Direktvergleich bei laufenden Programm gestaltet sich schwierig, wenn man für den Wechsel der Auflösung immer erst in das Menü des Technisat muss… Aber mit mehr oder weniger Ruckeln hat diese Funktion nichts zu tun oder…? So wie ich es verstehe, geht es beim Filmmodus ja nur um die Skalierung progressiver Bildanteile… Vielleicht ist es Einbildung, aber ich meine bei 1080p und Filmmodus „aus“ würde das Bild hier und da etwas unruhiger dargestellt, kann das sein…?

LED Motion Plus werde ich auf „aus“ belassen, der Grauschleier wiegt dann doch etwas schwerer, als hier und da mal eine nicht ganz so scharf dargestellte, schnelle Szene…

Hier nochmal meine Einstellungen für den UE55D7090, mit denen ich übrigens das Clouding-Problem gut in den Griff bekommen habe… Lediglich banding stört noch hier und da, aber daran kann man ja leider nichts machen…

Bildmodus: standard
Hintergrundbeleuchtung: 14 (noch nicht ganz fest, evtl. noch etwas weniger)
Kontrast: 95
Helligkeit: 46 (in Verbindung mit ausgeschaltetem LED Motion Plus; Mit LED Motion Plus auf „an“ hatte ich Helligkeit = 48-50, was in den Ecken zu deutlich mehr sichtbarem Clouding geführt hat)
Schärfe: 50 (Samsung sagt, auf Stellung 50 wird das Signal unangetastet gelassen)
Farbe: 43 (bin kein Fan zu knalliger Farben, mehr als 45 würde ich persönlich allerdings nicht einstellen)
Farbton: G50-R50
Schwarzton: aus (Einstellung „dunkel“ bietet zwar ein satteres schwarz, allerdings sind die diesbezüglichen Abstufungen dann zu undifferenziert und erscheinen schonmal wie eine einzige dunkle Fläche)
Optimalkontrast: aus
Schattendurchzeichnung: 2 (0 und +1 würden auch gehen, darunter aber wird das Bild in dunklen Szenen meiner Meinung nach zu arg abgedunkelt)
Gamma: 0 (hatte ich in Verbindung mit LED Motion Plus auf "an" auch schon auf +1, jedoch werden die Primärfarben dann zu prägnant dargestellt und es kommt zu einer Bildverfälschung)
Farbraum: Auto
Hautton: 0
Kantenglättung: ein (kein Unterschied zu „aus“ bemerkt, die Audiovision aber empfiehlt „an“)
Bewegungsbel: aus
LED Motion Plus: aus (ansonsten finde ich das Bild zu fahl und man ertappt sich dabei die Helligkeit zu hoch zu schrauben, was wiederum zu vermehrt sichtbarem Clouding in den Ecken führt und den Kontrasteindruck leiden lässt)
Farbtemperatur: warm 1 (warm2 finde ich persönlich zu viel des Guten, dass Bild hat dann einen grün- bzw. braunstich; Gut sichtbar bei den eigentlich weißen Laufschriften von n-tv oder N24)
Digital Rauschfilter: aus (lt. Audiovision bei HD-Sendern über SAT empfohlen)
Mpeg Rauschfilter: aus (lt. Audiovision bei HD-Sendern über SAT empfohlen)
HDMI Schwarzpegel: gering (standard geht gar nicht, da hier das Bild viel zu hell ist und somit der Kontrast leidet)
Film Modus: Auto 2 (noch nicht ganz fest, evtl. spiele ich auch über 1080p zu…)
Motion Plus: klar (alles andere ruckelt mehr oder weniger, auch die benutzerdefinierten Einstellungen finde ich nicht optimal; Ist ein Kompromiss, auf Stellung „aus“ verliert das Bild leider deutlich an Schärfe, siehe Laufschrift N24)


Grüße

Die Mission "Gegen die Verbreitung von Fehlinformationen im Internet" ist hoffnungslos und kann niemals gewonnen werden.

Aber sei's drum:

jurassic schrieb:

Beim Filmodus werden bei interlaced Material Zwischenbilder berechnet um Ruckeln und verwischen zu unterbinden.

Das ist falsch. Filmmodus hat nichts mit Zwischenbildberechnug zu tun. Nur mit dem Deinterlacing.

Itchy77 schrieb:

aber ich meine bei 1080p und Filmmodus „aus“ würde

Wenn dem Samsung ein 1080p-Signal zugespielt wird, dann ist die Option "Filmmodus" gar nicht verfügbar. Irgendwas an der Beschreibung kann also nicht ganz stimmen.

Es könnte (könnte!) schon sein, dass 1080p-Zuspielung mehr ruckelt als bei internem Empfang. Die Kadenz-Engine der Samsungs ist schlecht, und wenn die ein XXXp50-Signal kriegt wo progressiver Inhalt mit 2:2 Pulldown drinsteckt, dann zeigt die MotionPlus-Engine auf, wie ungenügend die Kadenz-Engine mit 2:2 Pull umgehen kann.

-Didée- schrieb:

Die Mission "Gegen die Verbreitung von Fehlinformationen im Internet" ist hoffnungslos und kann niemals gewonnen werden. Aber sei's drum: jurassic schrieb: Beim Filmodus werden bei interlaced Material Zwischenbilder berechnet um Ruckeln und verwischen zu unterbinden. Das ist falsch. Filmmodus hat nichts mit Zwischenbildberechnug zu tun. Nur mit dem Deinterlacing.

Gut, Zwischenbildberechnung ist vielleicht etwas zu einfach ausgedrückt. Sollte nicht mit Motion Plus verwechselt werden.
Aber der Filmmode hat schon Einfluss auf die Berechnung und Darstellung des Vollbildes. Beim Deinterlacing werden nicht nur einfach 2 Halbbilder zu einem Vollbild zusammengesetzt.
Da passiert schon ein bisschen mehr.


gruss
jurassic

Ach, jetzt weiß ich was Du gemeint ..... ja, okay. Entschuldigung!

Hatte ich sogar selber schon mal kommentiert (kann aber auch ein anderes Forum gewesen sein...) :
Wenn man sich das Deinterlacing-Ergebnis bei speziellen Testsequenzen anschaut, dann muss man schließen, dass Bewegungskompensation*) auch zum Deinterlacing herangezogen wird.
Z.B.: Sequenz "Stockholm", Kameraschwenk über die Stadt: Bild hat sehr viel hochfrequentes Detail, und trotzdem erfolgt eine nahezu perfekte Rekonstruktion des (Halb)Bildes, ohne dass irgendwas flimmert oder flackert. Statisches Weave ist nicht möglich, also muss Bewegungskompensation mitspielen.

(Sprach der Erfinder von TGMC, dem vrmtl. weltweit besten Software-Deinterlacer, der für umsonst zu haben ist.)


*) Allerdings ist Bewegungskompensation nicht das gleiche wie Zwischenbildberechnung. So ähnlich, und doch so verschieden. Kompensation ist ziemlich fehlertolerant, Zwischenbildber. ist sehr sehr viel "gefährlicher".

hier meine aktuellen messergebnisse

@djbeat
Welche Einstellung benutzt du jetzt. Das wurde mich gerne interessieren. Danke





Samsung 55d8090

-Didée- schrieb:

Wie wär's - - ich schmeiß' meinen Zufallsgenerator an, würfle jeden Tag ein neues Zufalls-Set an Settings, und poste es. Wenn (die Zielgruppe dieses Threads) sowieso nicht weiß wonach sie schauen müssen, und einfach nur blind "die Settings anderer Leute" ausprobieren, dann ist auch mit Zufallsgenerator-Settings irgendwann für jeden etwas brauchbares dabei. :.

bei solchen Komentaren macht es kein Spaß !

djbeat schrieb:

bei solchen Komentaren macht es kein Spaß !

Spaß wird überschätzt.

Die Messungen von Deiner letzten Kalibriersession sehen sehr gut aus. Die Grafiken musst Du unbedingt rahmen lassen, hinter Kristallglas, und dann an die Wand hängen.