Nachbau HH 04/12 Subwoofer aus der Portokasse

nr.4820 schrieb:

Und falls jemand für die Chassis "Einschlagmuttern" verwendet, ... Die Dinger heißen zwar Einschlagmuttern, aber sauberer wird's, wenn man die am Schraubstock oder mit der Zwinge einpresst.

Gutes Stichwort... kann mir jemand einen Tipp geben, welche Schrauben ich brauche um das Chassis zu einzuschrauben? Sollten natürlich gut aussehen und nicht nach zwei mal Herausschrauben ausgeleiert sein, metrische Schrauben mit Einschlagmuttern wären also nicht verkehrt, nur welche Größe und welche Kopfform?

Pfeifts bei Einschlagmuttern nicht zwischen Holz und Mutter durch? Wo man doch sonst immer auf 100% Dichtigkeit achtet...

Nicht ganz durchbohren

Bei einer Belastung auf Zug (Chassis etc.) würde ich lieber Einschraubmuffen nehmen. Die Einschlagmutter müsste ja sonst von Innen eingeschlagen werden.
Wobei die gute alte Schraube schön vorgebohrt mit 2 mm natürlich beim Chassis kaum zu toppen ist

Grüße

Nicht ganz durchbohren

War natürlich nur ein Test, ob ihr aufpasst

Sorry, war in Gedanken bei den Einschlagmuttern für die Spikes.

Wobei die gute alte Schraube schön vorgebohrt mit 2 mm natürlich beim Chassis kaum zu toppen ist

Sehe ich auch so.

Spricht als Spikes eigentlich irgend etwas gegen spitz gedrehte Gewindestangen?

Nein, ganz und gar nicht. Die Aufgabe eines Spikes besteht ganz simpel darin, das Gewicht auf einen minimalen Punkt zu bringen und damit den Druck zu erhöhen. Mit weniger Fläche + mehr Druck werden Vibrationen vom Boden nicht (minimal) auf das LS Gehäuse übertragen und umgekehrt. Funktioniert aber nur bei ausreichend schweren Gehäusen.

Nicht alle Spikes sind spitz, es gibt durchaus auch welche mit abgerundetem Ende. Schont halt das Parkett.

Nur haben wohl die wenigsten die Möglichkeit, selbst Gewindestangen abzudrehen

Schraubstock + Feile!

So langsam trudeln die ganzen Teile ein... hier mal ein paar Bilder:









Was jetzt noch fehlt ist ein wenig mehr Zeit... Zum Glück hab ich jetzt Urlaub, allerdings hat jetzt erst mal Weihnachten und Familie Priorität...

Ich hab übrigens auch vor den Mivoc AM80 in ein eigenes Gehäuse zu verfrachten.

Die Oberfräse ist angekommen und hat ihren ersten Einsatz hinter sich. Ich hab mir als erstes mal einen kleinen Frästisch gebastelt, damit ich die Rundungen besser fräsen kann. Ich glaube nicht, dass dies Freihand so gut gelingt. Der Frästisch ist zwar sehr einfach und von der Rüstzeit her sehr aufwändig, aber er erfüllt seinen Zweck. Vorlage für den Tisch war übrigens diese Bauanleitung. Der Tisch ist noch nicht ganz fertig (die Staubabsaugung fehlt noch), aber man kann schon damit arbeiten:





Ein bisschen viel Aufwand für nur einen Subwoofer, aber ich denke, dass ich den Frästisch auch für andere Gelegenheiten benutzen werde, zumal das hoffentlich nicht die letzte Box sein wird, die ich baue.

Mit dem Frästisch hab ich die vorgesehenen Rundungen erst mal ganz gut hin bekommen. Ich glaube nicht, dass dies "Freihand" so einfach gewesen wäre:



Den ebay Fräszirkel hab ich auch bestellt, somit ist fast alles da, was ich brauche.

Wie schon geschrieben werde ich den AM80 in ein separates Gehäuse bauen. Das Gibt mir auch die Gelegenheit erst mal ein wenig zu üben, bevor ich mich an den Subwoofer mache. Hier die ersten zusammengeleimten Bretter:





Ich frage mich nun allerdings, ob die mit Grundierungs-Folie beschichteten MDF-Platten eine gute Wahl sind. Die Platten kriege ich jedenfalls beim Zusammenbau nicht so genau zusammen, dass keine Stufe entsteht und da nicht immer das aufgelegte Brett vorsteht sondern auch mal das untere, lässt sich mit dem Bündigfräser nichts machen und ich müsste die beschichtete Oberfläche abschleifen. Ich denke das geht nicht so gut wie bei unbeschichteten Platten. Beim nächsten mal würde ich daher die Platten-Maße so wählen, dass immer 1-2 mm Überstand vorhanden ist, den man mit dem Bündigfräser abschleifen kann oder einfach unbeschichtete Platten nehmen, die man leicht plan schleifen kann. Habt Ihr hier Erfahrungen / Tipps für mich?

Frohe Weihnachten noch!

Massivholz verzeiht ne Menge. Die Leimfugen im voraus zu berechnen wird wohl nie genau klappen - 1 bis 2 mm, da liegen 100% dazwischen ;-) MDF lässt sich auch gnädig bearbeiten, bei Multiplex kann es wiederum schnell in die Buchse gehen. Zumindest bei Gelegenheitsholzwürmer wie mir.

Danke für den Tipp mit dem Fräßtisch, werde ich mir ernsthaft überlegen. Bei Deinen Rundungen hätte das wohl Freihand auch geklappt - sicher nicht ganz so präzise. Aber wenn die Größe des Werkstückes zu klein oder zu schmal wird kommt man nicht um einen Tisch herum.

Ich war vorhin beim Praktiker und hab mir diesen Exzenterschleifer mitgenommen (hat sogar nur 39 Euro gekostet, also 10 Euro weniger als bei Amazon).



Vorhin hab ich vom AM80 Gehäuse die Seite mit dem größten Überstand kurz geschliffen und bin begeistert: das Ding schleift wirklich schnell und absolut plan, das ist die ideale Grundlage zum Lackieren. Die Grundierungs-Folie auf dem MDF ist auch kein Problem, nimmt es einfach mit weg. Mit meinem alten Schwingschleifer hätte ich das in der kurzen Zeit nie geschafft:

Die ersten Bretter vom Subwoofer klebe ich auch gerade zusammen. Da mein Express-Leim fast leer ist, hab ich mir heute eine Flasche Fugenleim gekauft. Bisher merke ich ja keinen Unterschied in der Verarbeitung, ich hoffe der hält genauso gut wie Express-Holzleim .



Auf jeden Fall hab ich definitiv zu wenig Zwingen

Den Frästisch hab ich dann auch noch ein wenig weiter gebaut, jetzt hat er auch noch eine Staubabsaugung. Es staubt auch gleich viel weniger damit:

Es geht voran... langsam, aber es wird:



So sieht er von innen aus.



Dann noch den Deckel zu gemacht.

Anschließend einen Tag trocknen lassen und dann die Stoßkanten mit dem neuen Exzenter-Schleifer abgeschliffen. Das klappt super und die beschichteten Platten sind denke ich auch eine gute Wahl gewesen. Die Leimfuge wird absolut glatt, mit dem Fingernagel spürt man keine Klebekante mehr. Ich hoffe nach dem Lackieren bleibt das auch so



Hurra, mein erster Kreis mit dem ebay-Fräszirkel



Das Loch ist drin!

Wie macht Ihr das eigentlich, wenn der Fräser den Ast absägt, auf dem er sitzt? Ich hab die Scheibe zum Schluss mit Krepp-Band fixiert und den letzten Rest gaaaanz vorsichtig weggefräst.



Passt!



Als nächstes geht's weiter mit den Öffnungen für die Anschlussklemmen. Dann kann ja schon mal der erste Probelauf stattfinden, bevor die Kanten noch angefast werden und die Lackierung startet. Hab noch eine Woche Urlaub, das sollte gerade reichen.

Mal eine Frage an die Experten und alten Hasen hier:

Wenn ich an das Gehäuse klopfe, hat es sehr viel mehr Eigenklang als z.B. das Gehäuse meines alten, passiven Canton Plus C Sub, den ich vergeblich versuchte zu aktivieren. Das Canton-Gehäuse ist aus Pressspan-Platten, kein MDF. War allerdings gefüllt mit dieser gelben Dämmwolle.

Macht es Sinn das Gehäuse noch irgendwie zu bedämpfen? Teppichreste oder Bitumenplatten an die Wände? Soweit ich das verstanden habe, ist die Dämmwolle im Inneren ja nicht nötig...

luckyspiff schrieb:

Wie macht Ihr das eigentlich, wenn der Fräser den Ast absägt, auf dem er sitzt? Ich hab die Scheibe zum Schluss mit Krepp-Band fixiert und den letzten Rest gaaaanz vorsichtig weggefräst.

Hi, ganz vorsichtig ist beim Fräsen imer gut.

Ich fräse immer in 2 Durchgängen:
Beim 1. Durchgang fräse ich nicht so tief, wie das Holz stark ist. Also bei 10mm Holz fräse ich nur ca 8mm rein.

Wenn man einmal im Kreis fräst, dann hält die Scheibe rundum noch an 2mm Material.

Dann fräse ich so tief, dass ich durchs Material komme. Der Ast, der dann stehen bleibt, ist dann nicht so stark, wie das Material.

Wenn da noch ca 5mm Breite sind, dann beende ich das Fräsen und demontiere den Fräszirkel. Den Ast kann man dann von der Rückseite vorsichtig mit einer Stichsäge absägen.

Dann montiere ich einen Bündigfräser und fräse den Ast bei.

luckyspiff schrieb:

Wenn ich an das Gehäuse klopfe, hat es sehr viel mehr Eigenklang als z.B. das Gehäuse meines alten, passiven Canton Plus C Sub, den ich vergeblich versuchte zu aktivieren. Das Canton-Gehäuse ist aus Pressspan-Platten, kein MDF. War allerdings gefüllt mit dieser gelben Dämmwolle. Macht es Sinn das Gehäuse noch irgendwie zu bedämpfen? Teppichreste oder Bitumenplatten an die Wände? Soweit ich das verstanden habe, ist die Dämmwolle im Inneren ja nicht nötig...

Eigenklang hört sich so an, als ob das Gehäuse nicht steif genug wäre...

julee schrieb:

luckyspiff schrieb: Wenn ich an das Gehäuse klopfe, hat es sehr viel mehr Eigenklang als z.B. das Gehäuse meines alten, passiven Canton Plus C Sub, den ich vergeblich versuchte zu aktivieren. Das Canton-Gehäuse ist aus Pressspan-Platten, kein MDF. War allerdings gefüllt mit dieser gelben Dämmwolle. Macht es Sinn das Gehäuse noch irgendwie zu bedämpfen? Teppichreste oder Bitumenplatten an die Wände? Soweit ich das verstanden habe, ist die Dämmwolle im Inneren ja nicht nötig... Eigenklang hört sich so an, als ob das Gehäuse nicht steif genug wäre...

Sollte mich das jetzt beunruhigen? Ich hab ja genau wie im Bauplan 19er MDF verwendet und sogar noch eine Querstrebe zusätzlich zur Stabilisierung eingezogen. Kann mir eigentlich nicht erklären, was hier schief gelaufen sein soll...

Viel mehr Möglichkeiten zur Versteifung fallen mit auch nicht mehr ein, evtl. noch eine Strebe hochkant oder Querstreben an den Seitenwänden? Allerdings verkleinert das dann ja auch alles das Volumen (die Querstrebe, ich ich jetzt drinnen hab sollte das Volumen vom AM80 der dann ja extern ist ungefähr ausgleichen).

An der Grundierungsfolie auf den MDF wird's ja hoffentlich auch nicht liegen, die Verklebung mit dem Fugenleim ist jedenfalls Bombenfest. Oder gibt's große akustische Unterschiede beim MDF?

Ein Gehäuse "klingt" immer bei einer bestimmten (eigentlich sogar mehreren) Frequenzen. Beim Sub ist es nur wichtig, dass diese so weit wie möglich außerhalb des Übertragungsbereichs sind. Klingt das Gehäuse also relativ hell, ist alles i.O.
Anders ist es bei normalen LS.

Danke! Ja, relativ hell klingt es schon, also definitiv heller als das, was aus dem Bass kommen soll! Na dann ist ja scheinbar alles in Ordnung

Wundert mich nur, weil das Gehäuse des alten Canton Passiv Sub (aus augenscheinlich minderwertigeren Spanplatten) fast gar nicht klingt, obwohl da gar keine Verstrebungen o.ä. drinnen sind. Mag sein, dass dies an der Mineralwolle liegt, mit dem es gefült ist. Oder daran, dass es geschlossen ist.

So, ich hab mal einen Probelauf gestartet um zu hören, ob die Sache überhaupt Sinn macht:





Vom Klang her ist schon ganz passabel , er macht auf alle Fälle Druck klingt nicht so verwaschen wie mein missglückter Versuch meinen alten passiven Canton Plus C Subwoofer mit dem Mivoc AM80 zu aktivieren. Mein Canton AS 85.2 SC (auf dem er gerade drauf steht) scheint mir zwar wenn's laut wird etwas präziser zu sein, aber vielleicht liegt das aber auch daran, dass der Portokassen-Sub noch nicht abgedichtet ist und nur 6 von 8 Schrauben des Chassis eingedreht sind?!

Optisch gefällt mir der separate Kasten mit dem AM80 aber nicht besonders. Der ist viel zu groß geraten, außerdem sind die Kabel Anschlüsse oben ungeschickt. Vielleicht bau ich noch mal einen kleineren Kasten oder bau das Modul doch noch in den Sub hinten rein.

Wie kritisch ist das denn mit dem Volumen? Ich hab ja eine Querstrebe (ca. 4x2x26cm) mehr als im Bauplan? Ich gehe mal davon aus, dass dies nicht so schlimm ist, oder?

Als nächstes werde ich mal die Kanten anphasen und dann mit dem Grundieren anfangen.

Ich hab den Fräser mal angeworfen und die Kanten angephast. Bevor es nun ans Lackieren geht, muss ich mir überlegen, ob ich den AM80 wirklich im separaten Gehäuse haben will, da bin ich echt noch am grübeln...

Luftdicht sieht der AM80 eigentlich schon aus, das wäre denke ich kein Problem. Das etwas kleinere Volumen sollte wohl auch nicht so schlimm sein.

Mir hat das Gehäuse von falseawake am Anfang des Threads ganz gut gefallen, aber ich glaube die Maße des Subs waren insgesamt etwas anders, auch das Subwoofer-Modul ist ein anderes?!?

Erstmal drüber schlafen, heute passiert nicht mehr viel...

Und weiter geht's... hab vorhin noch mal die erste Schicht Grundierung aufgetragen:



Das Gehäuse für den AM80 bleibt erst mal extern. Damit bin ich auch flexibler bei irgendwelchen Experimenten dem Amp oder anderer Beschaltung. Außerdem kann ich ihn ja später immer noch einbauen. Die Stoßkanten sieht man jetzt leider sehr stark, aber das war ja zu erwarten... ob ich hier nicht sauber geschliffen hab oder sie sich mit Farbe vollgesogen haben, weiss ich nicht. Vermutlich beides

Sieht schonmal richtig schick aus.

Ich war mir ebenfalls unschlüssig mit dem Amp. Mit dem externen Gehäuse kann ich den Amp ab und zu für Experimente im anderen Zimmer nutzen. Habe den Detonation DT150.

So, fertig. Hab mich jetzt doch dazu entschieden, den AM80 direkt ins Gehäuse einzubauen:







Klingt auch gut und hat Bums, wobei ich ihn jetzt nur mal provisorisch angeschlossen hab und noch keine Einstellungen vorgenommen hab. Außerdem fehlt mir noch ein Y-Kabel fehlt, d.h. er kriegt nur das halbe Signal. Ich nehme an, mit Y-Kabel ist er lauter.

Sieht doch gut aus.
Herzlichen Glückwunsch.


Hier hatten sich zwischendurch ja auch ein paar Leute für eine kleine geschlossene Variante interessiert.
(ggf. als GHP oder mit elektronischer Entzerrung)

Ich hab das mal in Angriff genommen, und bin mit dem Ergebniß recht gut zufrieden.

Ab hier http://www.hifi-foru...ad=7785&postID=37#37
geht's um das letztendlich umgesetzte Projekt.

Falls einer der Portosub-Besitzer aus der Umgebung um 48477 kommt, und Interesse an einem Hörvergleich hat,
biete ich mich da einfach mal an.

Richtig feines Teil. Das Weiss lässt den Sub schön kompakt aussehen, gute Arbeit.

Das mit der Präzision bei hohen Lautstärken ist eine spannende Frage, sofern es deutliche Unterschiede sind. Liegt es am verwinkelten Reflexkanal, an der unterschiedlichen Anregung der Raummoden, der unterschiedlichen Gruppenlaufzeit? Ich vermute mal die Raumakustik macht hier den größeren Teil aus.

Bei meinem 2x2 8" Chassis Subwoofer Paar klingt es direkt Klassen präziser und trockener, auch wenn die gleichen Chassis und auch BR mit ähnlicher Abstimmung genutzt wurde.

Gut schauts aus!
Hab den ja auch im Auge, nur die Oberfräse fehlt noch,
gibts da nen Geheimtipp?

flowdragon schrieb:

Gut schauts aus! Hab den ja auch im Auge, nur die Oberfräse fehlt noch, gibts da nen Geheimtipp?

Wenn Du wirklich nur den Sub bauen willst, kommst Du vielleicht auch ohne Fräse aus, die angefasten Kanten kann man dann natürlich nicht machen. Viel hilfreicher war ein vernünftiger Exzenterschleifer, ich hab oben ja ein Bild von meinem gepostet, den ich für 30 Euro beim Praktiker geholt habe. Damit kriegt man die Stoßkanten exakt bündig und ich denke die Rundungen kriegt man mit etwas Sorgfalt auch ganz gut hin. Die 45 Grad Fasen (die mir sehr gefallen) sind eher nicht drin.

Ich hab die Einhell RT-RO 55 für ca. 65 Euro bei Amazon geholt. Kann auch nicht klagen, lediglich die etwas schlichte Höhenverstellung mit nur drei Stufen kommt mir etwas zu einfach vor (siehe Bild). Bei anderen Fräsen ist das mit der Höhenverstellung mehrstufig oder noch besser gelöst. Außerdem ist kaum Zubehör dabei, der Parallelanschlag kann angeblich auch als Fräszirkel benutzt werden, was aber nur sehr eingeschränkt möglich ist. Bei ebay gibt's aber Fräszirkel für < 20 Euro, die das sehr gut können.

Für nur so wenige Einsätze, wie sie bei mir haben wird, reicht sie wohl . Letztlich kommt es wohl mehr auf die Fräsereinsätze an. Wäre ich mir sicher, dass ich sie mehr benutze, hätte ich mir wohl die Bosch Oberfräse POF 1400 ACE geholt, ging neulich als Vorführmodell für <100 Euro in der Bucht über den Tisch. Insbesondere die Höhenverstellung ist besser gelöst, an "richtige" Profi-Geräte kommt sie wohl auch nicht ran.

Was die Einsätze angeht, hab ich mir aufgrund der vielen positiven Bewertungen diesen Fräsersatz gleich mitbestellt. Für die wenigen Male, die ich damit gearbeitet habe, war das ok. Immerhin hab ich vier von den 20 Fräsern gut brauchen können und der Bündigfräser hat demnächst auch noch einen Einsatz. Mit gerade mal 1,15 Euro pro Fräser sind das sicherlich Billigteile, aber sobald ich weiss, welche(n) Fräser ich öfters benutze, kann ich mir ja ein oder zwei gute Fräser dazu kaufen.

Was sich auf jeden Fall gelohnt hat war der selbstgebaute Mini-Frästisch. Ist relativ schnell und billig gebaut, braucht nicht viel Platz (was in meiner kleinen Werkstatt wichtig ist) und erlaubt präzises Arbeiten auch an kleinen Stücken und Ecken wo man keine Auflagefläche hat. Nur die Rüstzeiten sind etwas langwierig.

Ich muss allerdings dazu sagen, dass ich bisher noch nie eine Oberfräse hatte und mir somit der Vergleich fehlt. Also ist eigentlich alles was ich geschrieben habe wertlos

Hi,

ich hab eine Fräse, die genauso aussieht, wie deine Einhell RT-RO 55. Nur die Farben und die Höhenverstellung sind anders.

Gabs im Aldi für 29,99 oder 39,99 (ich weiß nicht mehr so genau).

Da war ein Set Fräsköpfe dabei (8 oder 10 Stück) und den Parallelanschlag kann man ganz einfach zum Fräszirkel umbauen:

Ich habe mir im Baumarkt ein Winkelblech gekauft, das statt des Anschlages an die beiden Stangen geschraubt wird. Passt genau und hat ca 1€ gekostet.

Mit der Kiste bin ich sehr zufrieden.
Die Fräsköpfe sind bestimmt nicht die besten, aber ich fräse nur MDF.

Dein Selbstbau sieht super aus!

sorry für off topic, ist aber wichtig!

VORSICHT MIT DEN BILLIGFRÄSERN!

Wenn die mal zu heiß gelaufen snd, oder sonst ermüden, dann fliegen einem auch schon Mal die Schneiden um die Ohren und das ist vor allem im Frästisch sch...gefährlich.

BITTE NUR MIT GUTER SCHUTZBRILLE FRÄSEN!!!

o.T. Ende

Gruß,
Andreas

Danke für den Hinweis, ich hab hab ja eine, aber am Frästisch nicht benutzt. Werd ich in Zukunft aber machen

Genau! Erst8) dann

Huababaua schrieb:

Genau! Erst8) dann :prost

und dann

Hallo zusammen,

ich sehe das Thema ist schon einige Tage alt, aber ich hoffe man kann mir helfen.

Ich würde gerne mit dem W8-670C einen Sub bauen und da wollte ich fragen mit welcher Größe und welcher Abstimmung ihr gute Erfahrungen gemacht habt?

Mehr Infos gibt´s hier

Mit freundlichen Grüßen

Lukas

Ich wollte mir den Porto-Sub bauen und nachdem ich jetzt den Bausatz bestellt habe, muss ich feststellen, dass das Nachfolgemodell W8-670Z geliefert wird.
Omnes Audio hat hier den Bauplan für den neuen Treiber veröffentlicht. Die Maße sind identisch; nur der Reflexkanal ist kürzer geworden. Es fehlt das kürzere Brett.
Somit steigt ja auch das Volumen um ca. 1,5 l.
Eigentlich wollte ich ja die 4cm höhere Variante mit 23 l bauen.

Stimmt der neue Bauplan mit dem kürzeren Reflexkanal?
Muss ich die zusätzlichen 1,5 l wieder abziehen und eben weniger als 4 cm höher bauen?

Leider hat Omnes Audio auch noch nicht geantwortet.
Ich habe jetzt zum ersten mal WinISD ausprobiert und beide Baupläne mit dem Treiber W8-670z simuliert. Die Parameter habe ich von oaudio (siehe hier)

Blau ist der Vorschlag aus der Hobby Hifi mit 18,7 l (3 l für Chassis und AM80 abgezogen) und 50cm Portlänge.
Grün ist der Vorschlag von Omnes Audio mit 20,2 l (3 l für Chassis und AM80 abgezogen) und 35cm Portlänge.



Die Trennfrequenz für die Satelliten habe ich so eingetragen: Lowpass (Butterworth, n=2, fc=110,00 Hz)
Den Bassboost und Subsonic vom AM80 habe ich so eingetragen: Peaking 2nd order highpass (Gpk=3,00 dB fpk=37,00 Hz)

Für mein laienhaftes Auge sieht der Vorschlag der HH besser aus (linearer und geht tiefer). Aber einen unteren Frequenzgang von 28 Hz kann ich bei beiden Vorschlägen nicht finden.
Kann es sein, dass beim Bauplan von oaudio einfach das zweite Brett für den Reflexkanal im Bauvorschlag fehlt? Das ist ja das einzige, was beide Bauvorschläge unterscheidet.

Die unterste Raummode liegt bei mir um 30 Hz. Kann man das in WinISD irgendwie simulieren?

Hat vielleicht jemand ein Video vom Subwoofer, ggf sogar einen Vergleich? Mit Graphen kenn ich mich nicht wirklich aus

Mfg