Der offizielle PA-Stammtisch

Lukas-jf-2928 (Beitrag #10686) schrieb:

oder angetrunken ihren vollen Becher übers Mischpult etc. halten, Getränke auf den dj Tisch stellen usw usf...

Das ist dann der Punkt, wo man doch sehr bestimmend eine Verweisung des DJ Pults anordnen muß, wobei es bei höherem Alkoholpegel des Gastes sehr schwerig sein kann

Ne hinters Pult kommt bei mir nie einer! steht auch von beiden Seiten ein Tisch dazwischen. Die müssen meistens gucken das sie irgendwie über reinen Tisch und ein Monocluster mit 4x18" an mein Tisch mit den Equipment kommen, bei dem Versuch geben es die meisten schon auf - war wohl nicht so wichtig

Der Ton macht die Musik: "könntest du eventuell, wenn es passt, mal mein Lieblingslied spielen bitte?" oder: "spiele jetzt direkt das Lied X!" .

Wir haben bei uns 4 EAW 250 Subs (2x15", jedes Chassis 8 Ohm und ~800W belastbar).

Da, warum auch immer es vorher funktioniert hat, letztens eine Endstufe angefangen hat zu rauchen, als sie an einem der Subs hing, haben wir mal die Verkabelung überprüft.
Da war Chassis 1 auf 1+1- bei beiden Speakons, Chassis 2 auf 2+2- bei beiden Speakons. (Die Störung kam daher, dass wir mit zwei Kanälen jeweils auf die 1 gegangen sind.).

In sofern verwunderlich, als dass die anderen 1+1-/2+2- über Kreuz sind.
Chassis 1 Speakon 1 auf 1+1-, Speakon 2 2+2-, und Chassis 2 Speakon 1 2+2- und Speakon 2 1+1-.
(Wenn das so nicht verständlich ist, kann ich auch mal eine Zeichnung versuchen^).

Da wir sowieso eher selten das Amping doppelt machen und nur mit einem Kanal an die Subs gehen, ist die Überlegung, wie die Verkabelung am sinnvollsten wäre.

So, wie es beim ersten ist, scheint es für 2 Amps an einen Sub 4Pol Speakon, mit weiterschleifen gedacht zu sein.
Das zweite ist 2 Amps an einem Sub, entweder mit 4 Pol und weiterschleifen oder mit 2 Kabeln direkt ohne weiterschleifen (soweit ganz sinnvoll, da variabel).

"Neuer Vorschlag": Verkabelung wie "zweite", aber zusätzlich intern die Chassis parallel schalten. Dieses durch einen Schalter trennbar machen um wieder auf mehrfach Amping (pro sub) umzuschalten, das würde sich mein Kollege gerne erhalten.


Unser Amprack hat aktuell Crest CC5500 für die Subs und eine CC2800 für die Tops, (vorher war eine Alte Siemens drin, etwa so stark wie die 2800, dann haben wir beide für die Subs nehmen können).
Rackblende Speakon nur 2Polig.

Dann wären das im "normalen Betrieb" an den EAWs wieder in/out so wie eigentlich üblich. Jeder Sub hat 4Ohm, wenn man alle vier aufstellt, kann man zwei parallel schalten und alle an die CC5500 hängen. Passt Leistungsmäßig auch ganz gut (auch wenn es gerne noch ein bisschen mehr sein könnte^), 2 Ohm verträgt die auch und man könnte alle Subs ohne weiteres nutzen. (Auch ohne irgendwie auf 4Pol adaptieren zu müssen, was möglich aber aufwendig ist.).
Auch mit nur einem Sub passts mit der Leistung ganz gut.

Was haltet ihr davon?
Ideen für einen Schalter? Der muss ja schon einiges an Strom abkönnen, am besten "versenkt" dass man ihn nicht ohne weiteres umlegen kann. Nur mit Schraubenzieher o.ä.

irgendwelche sonderstricklösungen bieten sich nur an, wenn ein sehr begrenzer, mit der anlage vertrauter personenkreis diese bedient. wenn das material auch mal dryhire unterwegs ist oder ihr auch nur freelancer damit losschickt, rate ich stark zu standardlösungen. das einzig sinnvolle standardmaterial sind vierpolige kabel. ein aderpaar (je nachbelegung eurer tops 1+/1- oder 2+/2-) ist immer für tops, das andere immer für subs, die dann halt zwangsläufig intern verschaltet sein müssen. alles andere ist anfällig für fehlbedienung.
wenn wirklich nur 2-3 leute mit dem material in kontakt kommen, kann man über sonderlösungen nachdenken. defekte an schaltern in lautsprechern sind fast immer mechanischer natur, elektrisch ist das halb so schlimm - das schalten niederfrequenter wechselspannungen ist ja nichts außergewöhnliches.

Das mit den "Sonderstricklösungen" war halt auch das, wo wir uns ein bisschen aufgehangen haben.

Eigentlich beutzen nur wir selbst das Material bzw. bauen es selber auf. (Ist Uni-Intern. Wenn wirklich mal jemand anders dran kommt, hat der ein bisschen Ahnung und bekommt auch eine entsprechende Einweisung)


Das mit dem "zum Top" durchschleifen /Systemverkabelung ist auch bekannt, da es dazu eben das passende Amprack gibt, was - solange man nicht adaptiert - eben nur 2 Polig rausgeht, sehe ich da, selbst bei Fremdbedienung nicht so das große Problem.
Wenn man es so umsetzen will, hat man aber auch wieder das Problem, dass man eigentlich noch eine dritte Buchse braucht. Denn wenn man zwei Subs hintereinander hängt, wäre dann ja das Signal für die Tops auf dem Subs. Könnte man natürlich einbauen, Platz wäre auf dem Brettchen.
(Also In/Out parallel und ein Top Out, wo dann auf 1+- vom ursprünglichen 2+- draufliegt)
Dann ist das mit dem internen Umschalten allerdings nicht mehr möglich.

(Das ist halt das warum wir auch ein bisschen eiern. Denn auch die Standardlösung ist bei uns nicht iIdiotensicher/praktikabel, denn 4 Polig aktuell nur mit Adapter)

(Aktuell nutzen wir als Tops 15er Mäxe, es gibt auch, für wirklich große Sachen, noch die EAW 3Wege Horntops dazu, dann aber mit eigenem Amprack und nur selten genutzt).


Die Idee hinter dem Ganzen ist, dass man das volle Programm aufbauen kann, ohne irgendwelche extra Aufbauten machen zu müssen. Bis jetzt sah es so aus, dass man noch eine extra Endstufe aufs Rack draufstellen musste und das schon z.T. bei nur 2 Subs, was eigentlich vermieden werden sollte... (gerade, wenn man mehr Subs aufstellt, ist die Party größer und der Platz weniger )

Eine andere Sache, die beim 2Ohm Betrieb noch passieren könnte:
Hat jemand Erfahrungen, wie es da mit der Sicherung aussieht? Aktuell hängt das Rack an einem Schuko, das passt soweit auch. Aber wenn die CC5500 voll loslegt, ist man ja schnell bei "etwas" mehr. Und es kann ja auch noch die 2800er mitlaufen (Ultradrive zähl ich jetzt mal nicht als Verbraucher).
Oder MUSS man dann schon die Phasen verteilen?


P.S.: Die "original" Verkabelung sieht auch fast nach speziellem System aus. Hat dazu jemand Infos. Hier steht auch was von apropriate signal processing.. Ob das ursprünglich vllt. aus einem geschlossenem System ist?

Mein Tipp:

Alles auf +-1 legen.
Oder Bässe auf +-2 und 4-pol Kabel gekauft, Alternativ einfach 2 Kabel mit NL4fx einfach auf 2 gelegt,
oder 2 Kleine Adapter gebaut (NL2-NL4-> Spookie -> Bass).

Die Bässe würde ich intern parallel-schalten, 4 Ohm ist völlig ok, und ob der Bass
nun 1,6kW oder nur 800W vom Amp bekommt, macht im Maximalpegel wirklich
recht wenig aus (vielleicht 1,5dB).

Zwecks 2 Ohm:
Einfach mal dran klemmen und Testen, normal sollte das Problemfrei mit B16 funken,
wobei ich euren Amp jetzt nicht kenne. Aber mit anderen Eisenschweinen klappt das ebenfalls oft auf 2x2 Ohm mit 2x3kW rms, solange man da keine 60 Sekunden Dauersinus drüber feuert

Haut's den Automaten, dann einfach Limiter gesetzt, auf die letzten Paar Watt am Bass kommt's eh net an.

Also die Umschaltlösung komplett weglassen, alles parallel, 2+- einfach durchschleifen für evt. Systemverkabelung (Tops o.a.). Wobei wir, wie gesagt, am Rack keine 4Pol Ausgänge haben, wenn dann nur mit Adaptern 4Pol Kabel haben wir dennoch.

Das mit der Sicherung war ja nicht nur auf einen Amp bezogen. Wobei die Tops nur auf Halbgas laufen. Zur Not muss man dann eben noch eine zweite Phase reinlegen

Danke für die Anregungen. Ich glaube, ich muss dem Kollegen mal das mit dem Umschalten ausreden. Macht meiner Meinung nach auch nicht so viel Sinn, aber er wollte unbedingt

JB-Sat10 Update. (P.Audio Chassis wurden so super teuer über die Jahre, somit jetzt Faital + Sica ~80€ Bestückung)

Geht demnächst online, kostenfrei versteht sich. Weiche wieder super easy mit 12/18dB+Lpad.
Man hätte hier klaro noch mehr raus holen können, Aufwand+Bauteilkosten stehen dann aber nicht mehr in Relation zum Preis der Komponenten als auch Einsatzzweck.
Akustische XO 2,6 kHz.

Ich muss sagen, die Kombi gefällt mir klanglich richtig gut, die Faital FE Serie ist echt ein Geheimtipp für's Geld,
den 8"er, 4"er und 5"er davon habe ich ja auch schon verwurstet.
Klingt schön fett und rund, da linear schon zu fett, habe ich den Buckel obenrum ausgenutzt und die Kiste obenrum leicht lauter gemacht.
Der 10"er kann sauber bis 6kHz hoch, somit könnte man daras sogar eine Mega-Low-Budget Kiste bauen mit kleinster Billigpresse drüber ;-)



Also ich mag meine Protogehäuse

Hi Benjamin,

schick. Sehe ich da den Sica, den ich dir zurückgeschickt hab? In dem Fall muss ich dich warnen - die Dinger haben nicht zu unterschätzende Fertigungstoleranzen, die weichen locker mal um die 3-4db voneinander ab.

Hier hab ich mal alle Messungen meiner gebauten Kisten übereinander:

Ich würde dir also empfehlen, zumindest nochmal 1-2 Exemplare zum Vergleich reinzuschrauben und zu messen. Wie du siehst ist da z.B. der graue ein ziemlicher "Ausreißer" - wenn ich das gewusst hätte hätte ich bei meiner Weiche auch zuvor noch ein paar andere Exemplare vermessen und die Weiche etwas anders abgestimmt - die Mehrzahl der Kisten klingt tendenziell recht mittenbetont im Vergleich zum Prototyp.

Die Faitals dagegen haben recht geringe Abweichungen, die mitteln sich aber vielleicht auch eher aus, weil ja bei mir Doppel 5".

Sehe darin kein Problem, da die Schaltung nicht sehr empfindlich ist,
ebenfalls ist der HF hoch genug angekoppelt mit akustischen 2,6kHz.

Das Ding ist immernoch ULB, wenn da bissel was abweicht, ist das kein Problem.
Wie war das jetzt, wolltest du den Sica dann wieder haben oder hatteste die mir abgekauft? (Hab dir ja 2 gesendet)
Wenn net, schick den anderen auch nochma rüber.

Zu deinen Messungen:
Sicher dass du alle absolut 1:1 an's Horn montiert hast, um auszuschließen, dass die Toleranzen net vom Horn/Befestigung kommen?

Das Ding ist immernoch ULB, wenn da bissel was abweicht, ist das kein Problem.

Ich wollte damit andeuten, dass du eventuell unbewusst mit einer "Krücke" die Weiche aufbaust, die sich gänzlich anders verhält als der Rest (siehe die Stellen bei 2khz und 2,6khz bei mir). Deswegen würde ich bei mir die Lehre daraus ziehen, nochmal mit einem anderen Treiber zu vergleichen, da bei mir die Weichen aber schon alle fertig waren hatte ich keine Lsut mehr wwas dran zu ändern.

Wie war das jetzt, wolltest du den Sica dann wieder haben oder hatteste die mir abgekauft? (Hab dir ja 2 gesendet) Wenn net, schick den anderen auch nochma rüber.

Ne, einen hab ich behalten, den anderen den ich dir zurückgeschickt hab hab ich nicht gebraucht. Hatte das gedanklich abgeschlossen und gedacht ich hätt dir den den ich behalten hab gleich überwiesen, aber jetzt bin ich mir grad nimmer sicher...? Schau bitte mal nach ob du noch was von mir kriegst.

Wenn du einen oder mehrere HT zum Vergleichen haben willst kannst natürlich einen kriegen.

Zu deinen Messungen: Sicher dass du alle absolut 1:1 an's Horn montiert hast, um auszuschließen, dass die Toleranzen net vom Horn/Befestigung kommen?

So genau wie es halt geht. Bei allen alle 4 Schrauben bis kurz bevor es festgeht reingedreht, dann zentriert und über Kreuz festgedreht. Genauer gehts denk ich mal nicht.

Nun gut, ich bestell einfach mal 8 Stück schnell und vergleiche selbst.
Ansonsten sortiere ich aus, was gleichwertiges für's Geld gibt's leider net.

Hi Leutz,

ist zwar etwas offtopic, aber frage trozdem mal:

Würde an den Türen in meinem Lager gerne ne mobile Alarmanlage mit Funkt und Akku anbringen. Es ist eine Türe, die geoffnet wird. Die anderen sollen zu bleiben.

Kennt ihr da was billiges so bis max 200 Euro? Sollte einfach nur bisl krack machen, damit die leute verschwinden, falls es nen einbruch gibt.

Mach doch ein Kontaktgeber über der Tür, daran eine Sirene.
Brauchst dann noch eine Zeitverzögerung damit du ausschalten kannst.

bräuchte halt noch nen kontakt an der hintertür. evtl auch noch am nebeneingang.

Die 2-3 Kontaktgeber schaltest Parallel.
Diese Lötest dann den Parallel an den Start Taster.
http://www.reichelt....e4478CFY7KtAodAzsAEA

Dachte an irgend so ein billigset von amazon

Patrick3001 (Beitrag #10704) schrieb:

Dachte an irgend so ein billigset von amazon

Die ganze Butze voll mit guten Equipment, da kann man doch bißchen mehr investieren, damit es auch im Fall der Fälle auch funzt.
Oder es funzt 9 mal und beim 10ten Mal hast Du ein Defekt in den Gebern, zack, und Du hast verloren

Oder ist das nicht für dein Equipment ?

man sollte sich im klaren sein, dass ein großteil der eigentumsdelikte in unserer branche keine einbrüche sind, sondern unterschlagungen und diebstähle unterwegs, und dass unter den einbrüchen die meisten nicht von betrunkenen dorfburschen, sondern von reisenden profis verübt werden. sich gegen die zu schützen dürfte etwas mehr raffinesse erfordern. insofern sehe ich alarmanlagen in dieser größenordnung eher als mittel zur senkung von versicherungsprämien denn als tatsächlichen schutz vor materialverlust.

Ja, ist für mein material. Mein haus ist ca 100 m vom lager weg. Das lager direkt am waldrand. Da wenn jemand rein spaziert und leer räumt, merkt keine sau.

Hab hier ein thema erstellt

http://www.hifi-foru...um_id=244&thread=955

mal ne kurze Frage,


mit welcher Spedition kann man am günstigsten ein leeres Case, ohne Palette, und ohne Packmaß verschicken?

DHL jammert ja schon wenn kein Karton drum ist, denn Holz und Metall ist direkt Sperrgut und kostet extra

Ich hab mal mit UPS nen großes Case samt Mischpult verschickt, kam mit dem Auto und hat es geholt, ohne Probleme. Aber ob die am günstigsten sind keine Ahnung. Sonst evtl GLS?

Geil auch bei dhl: hab mal zwei Subwoofergehäuse reingeschleppt mit Folie drum, sollte dann 20€ mehr kosten je Paket weil ja Folie drum und kein Karton, gilt dann als Sperrgut Naja Karton rumgepfuscht und gut war dann...

Ich habe mit GLS keine Probleme, solange man sich an's Maximale Gurtmaß und Gewicht (40kg Inland) hält.
Sperrgut gibt's normal auch net.
Wenn was net verpackungsgerecht ist (Nicht sortierfähiges Gut), kostets keine 2€ Aufpreis ;-)

@*xD*



5 Stück kalibriert gemessen.
Der einzigste größere Ausreißer ist blau, das ist den, welchen du von mir hattest.
Beim Aufschrauben sehe ich nur einen direkten Unterschied: Der Kleber der Litzen geht bis auf den Membranrand, bei den anderen 4 nicht.

Ok, was sagt die Impedanz? Auch ähnlich?

Der Treiber ist nicht der den du mir geschickt hattest, war aber neu aus der Packung. Wie du aus meinen Messungen siehst zeigt der gelbe aber auch eine ähnliche Tendenz mit der "Welle" unter 2khz. Anscheinend waren in der Charge verhältnismäßig mehr faule Eier drin.

Impedanz tut sich so gut wie garnix.

Ok, wie gesagt... dann war das wohl eine einmalige Sache.

Um wieviel ° würdet ihr die jl 212 auf einem ca 1,70-2m Stativ anwinkeln?

ceny (Beitrag #10716) schrieb:

Um wieviel ° würdet ihr die jl 212 auf einem ca 1,70-2m Stativ anwinkeln?

So viel dass der Schall im Publikum landet.

Ansonsten hätte ich schon schwere Bedenken, eine Doppel 12" Kisten überhaupt auf ein Stativ zu packen...

ich würde doppel12" - boxen gar nicht auf ein stativ stellen...
ansonsten hängt das vom einsatz ab: wurfweite, weitere systeme, etc. ein guter kompromiss sind oft 5...8°.

Ich wusste dass diese Kommentare kommen Aber auf Bässe stacken is nicht, die stehen in der Mitte und Transportcases sind nur 60x60x100. Bleibt mir nicht viel übrig, höchtens fliegen, aber solange ich kein tüv/Gutachten auf den Kisten ist häng ich da nix an die truss.
Sind schon stabile (und schwere) Kurbelstative von Varytec halten angeblich 85Kg.

Verwende meistens keine Infills, die 212 strahlen ja breit ab. Danke für den Tip, ich teste einfach mal rum

Mit solchen Stativen/Windups ist das absolut gar kein Problem mit Anwinkeln.
Nutze selbst welche, das Stativ selbst muss muss schwer sein mit ~20-30kg für eine 30-40kg 212er Kiste.
Wird die Kiste noch schwerer, dann nutzt man eben einen günstigen Lift mit großen Auslegern.

Anwinkeln: Circa Achse auf Tanzfläche Mitte, falls du keine weiteren Infills oder so nutzt.
Evtl. noch etwas weiter hinter zielen.

Doppelkisten schüren nach unten hin oft etwas eher ein als nach oben, also lieber etwas zu viel als zu wenig neigen.

Wie gesagt ist die Wurfweite entscheidend. Stell das ganze einfach so ein, dass ganz hinten noch einigermaßen Hochtonenergie da ist und dann außerhalb des Beschallungsbereiches abflaut, dann passts.

aber solange ich kein tüv/Gutachten auf den Kisten ist häng ich da nix an die truss.

Man braucht es nicht übertreiben... Wenn du außerdem entsprechende Gewichte hast kannst du auch einen eigenständigen Belastungstest durchführen.

Wie man eine Box sicher flugfähig macht: Alle Gehäuseteile mit nichtbrennbaren Elementen verbinden (d.h. die Holzteile verschrauben oder Winkel innen reinsetzen). Um genau zu sein müsste man die LS auch mit dranhängen - hab aber auch noch keinen Hersteller gesehen der das ernsthaft gemacht hat (und das mit der metallischen Verbindung wird da auch nicht so ernst genommen).
Die Aufnahmen für die Flugteile: Entsprechend großzügig dimensionierte Gewinde mit Montageplatte (Monacor FLS-300 z.B. ist super bzw. das Eckwinkel-Pendant) oder Flugschienen bzw. Punkte für Studs mit metallischer Gegenplatte.

Es ist aber schon richtig, wer nicht 100% weiß was er da tut sollte es lassen. (Gilt genauso auch allgemein für Rigging).

zB bei der DAP X12 hab sie solche Winkel gesetzt,
da werden die Flugösen angeschraubt.

Soooo LowBudget 2x10" Topteil ist soweit fertig,
Bestückung kostet unglaubliche 135,-EUR ;-)

http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?p=66569#p66569

Pläne gehen alle kostenfrei online, sobald die single 10er (wieder) fertig ist

Wie man eine Box sicher flugfähig macht: Alle Gehäuseteile mit nichtbrennbaren Elementen verbinden (d.h. die Holzteile verschrauben oder Winkel innen reinsetzen). Um genau zu sein müsste man die LS auch mit dranhängen - hab aber auch noch keinen Hersteller gesehen der das ernsthaft gemacht hat (und das mit der metallischen Verbindung wird da auch nicht so ernst genommen). Die Aufnahmen für die Flugteile: Entsprechend großzügig dimensionierte Gewinde mit Montageplatte (Monacor FLS-300 z.B. ist super bzw. das Eckwinkel-Pendant) oder Flugschienen bzw. Punkte für Studs mit metallischer Gegenplatte.

Pro Box 3x 800Kg (Also angeblich halten die 0,8t) Gefederte Zurrgurtbefestigungen, jeweil (pro Befestigungspunkt) an der Seite 4x m8 & 2x m6 und auf dem Deckel nochmal 4x m8 + Stahl Winkel. Alle Seiten mit Winkeln und torx verbunden. An die Truss wirds mit Ketten und Karabinern gehängt. Denke das reicht, werden von 2 Tischen vom Puplikum getrennt, kommt also niemand drunter)

Vielen Dank euch!

@Jobst: für dem Preis sehr interessant, ehe partykeller oder auch als delay für größeres zu gebrauchen?

Grüße

Ist nicht nur Partykeller, sondern vollwertige Einsteiger PA, also Frontholz.

Wann kann man den mit den 210 und den 110 auf deiner Webseite rechnen? Mit welchen neuen/fertigen 10" würdest du die 110 vergleichen? So wie die pyrite 10 (ca 170€) oder drüber?
Grüße

Gute Frage.....
Vielleicht vergleichbar mit AZ CD Serie?!

Die Pyrits sind eher Fullrange und bissel leiser im Kennschalldruckpegel (und weniger "mittig" wie ich finde),
die Kisten hier sehe ich eher als Topteile. (Wobei die klanglich doch recht fett können)

Homepage mal schauen, erst mal im Forum.
Gegen Herbst kommen dann alle neuen Kisten online ( Sind >10 Stück und einige wandern in's Archiv)

Hallo zusammen,
auch hier wollte ich meinen Dank aussprechen,
die mir geholfen haben mit mein Sound Projects SP3.15-Leergehäusen-Problem.

Ich bin am Ziel gekommen.
Die Boxen gehen runter bis auf 26 Hz.
Was die für ein Druck abgeben, in so ein tiefen Bereich, ist der Wahnsinn.

Bin schon wieder weg.

Die wären mir viel zu sperrig. Da sind meine Limmer schon Grenzwertig.

Darf man wissen, welche Chassis du letztendlich verbaut und wie du die 26 Hz ermittelt hast?

Söööööö, die 10er ist nun auch fertig
http://www.lautsprecherforum.eu/viewtopic.php?p=66618#p66618

Habe nur keine Lust ein MuFu Gehäuse zu bauen...
Irgendwer anders? ;-)

Hi Jobsti,

ich bin auf der suche nach einfach sacklauten, handlichen tops. am besten zum fliegen und mit horn. was kannst du mir da empfehlen von deinem baukausten?

Da gabs mal ne Resteverwertung vom Benny

naja, wenn es horny (haha) sein soll hast du doch im "öffentlichen" repertoire nur das jh-sat212h und an sonsten hat jobsti doch mal fürs "sonne, mond & sterne" nen 10ner horntop gemacht als resteverwertung ca. 900-1000€ pro top siehe hier

das sind die beiden einzigen horntops, die mir von jobsti bekannt sind
grüße

10er und 212er Horntops stehen zum Verkauf. (Anfragen nur per PN bitte)
Ebenso habe ich noch 4 günstige Fami-10 hier fertig stehen, die können net so mega laut, klingen aber super und kosten nüscht, kannste aber nicht fliegen.

Wenn günstig und laut, die neue JB-Sat10, die macht echte 95-96dB Kennschalldruckpegel,
samt ~200W rms.
Wenn's amtlich sein darf JM-Sat10, die sind extrem kompakt und schieben schon unnormalen Pegel,
bei nur 14kg inkl. Gitter. (Sind sind seit einigen Wochen recht begehrt).

PS: Handlich ist immer relativ, ich ging nun einfach mal von 10" Kisten aus ;-)
Wenn noch kleiner, die neuen, günstigen JL-Sat8, welche vom Pegel knapp mit der ACL TS-Mini mithalten können,
die neuen 8" der M-Serie werden vielen zu teuer sein mit 455,-, weswegen zuletzt Genanntes entstanden ist.

ich suche ne alternative zu meinen k&f t210h mit 136-139db peak und 85 kg.