Die 2.1 Boombox, dessen Erbauer keine Ahnung hat.

Autor

Beitrag

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#1 erstellt: 28. Dez 2021, 05:14

Sehr geehrte Gemeinde, dies ist nach einigem an Stöbern, Konzipieren und Schlaumachen mein erster Beitrag. Ich möchte mir einen 2.1 tragbaren Krawallbruder bauen in der Größenordnug einer Soundboks, doch gerne mit mehr Bass und lauter, da ich von ihr leicht enttäuscht bin.

Ich möchte ergänzen, dass ich mich trotz einiger Recherche immer noch wie ein Trottel fühle, da bis auf Holzhandwerk keine der Teilbereiche des Lautsprecherbaus wirklich zu meinem Metier gehören.

Eure Meinungen zur Wahl der Einzelteile und Verbesserungsvorschläge interessieren mich brennend und etwas Hilfe wäre sehr Willkommen.
Aber nun zur Box:
_____________________________________

Verstärker wäre ein:

AIYIMA DC 12V-24V 2.1-Kanal TPA3116 2x50W + 100W BT AMP

Oder ein: Fosi Audio ZK-TB21 2.1 2x50W + 100W

Beide laufen laut Herstellerangaben mit 12-24V und ziehen dabei bis zu 9A.
Bei beiden können laut Hersteller der linke und rechte Kanal mit einem Treiber von 4-8 Ohm bestückt werden, während der Basskanal mit einem 2-8 ohmigen Treiber bestückt werden kann.
Bei 1000 Hz liefert der Fosi Amp, beim Aiyima sollte es ähnlich sein:
Bei 24V und 4 Ohm Lautsprechern 50W x2 plus 100W.
Bei 12V und 4 Ohm Lautsprechern 20W x2 plus 40W.
Bei 24V und 8 Ohm Lautsprechern 38W x2 plus 76W.
Bei 12V und 8 Ohm Lautsprechern 12W x2 plus 24W.

Nach meinem Verständnis ist also für den maximalen Leistungsoutput eine Speisung mit 24V und die Verwendung von niedrigohmigen Lautsprechern anzupeilen. Mit dieser Annahme habe ich jetzt die Lautsprecher und Stromversorgung ausgesucht: Treiber mit 4 Ohm oder niedriger und Stromversorgung mit 24V.
_____________________________________
Mittel-Hochtöner wären:

JBL Stage3 8627 2-Wege Einbau-Lautsprecher (Car-Hifi)
Belastbarkeit Max = 250W
Belastbarkeit RMS = 50W
Schalldruck = 93dB
Frequenzbereich 65-20k Hz
Impedanz = 3 Ohm
Thiele Small Parameter hab ich leider nicht finden können, ist bei Car-Hifi leider nicht gebräuchlich, vor allem in dem Preisbereich (65€ für 2 Lautsprecher)
_____________________________________
Subwoofer wär der:

JBL Stage 82 20cm Subwoofer

Maximale Belastbarkeit: 800 Watt
Nennbelastbarkeit: 200 Watt
Impedanz: 4 Ohm
Wirkungsgrad: 88 dB
Frequenzgang: 38 Hz - 200 Hz
Außendurchmesser: 20,6 cm
Einbauausschnitt: 17,8 cm
Thiele Small Parameter hab ich leider nicht finden können, vielleicht macht JBL generell ein Geheimnis aus diesen...
_____________________________________
Batterien wären:

ECO-WORTHY 12V 20Ah wiederaufladbare LiFePO4 Batterie
Kapazität = 20 Ah
Spannung = 12 V
Gewicht = 2,3 kg
Davon würd ich mir zwei besorgen und in Serie schalten für 24V und 20Ah. Damit hätte ich bei 6 A ungefähr 3h Musikgenuss bei angeblich ca. 140W.
_____________________________________
Netzteil wär:

SVNONVE Netzteil 24V 6A AC/DC

Eingang = 100-240 V AC (50/60 Hz)
Ausgang = 24 V 6A 144W
_____________________________________
Weiteres/Infos:

-Der Lautsprecher soll auf Max Gain ausgelegt sein und so viel Bass wie möglich; Hifi-Ansprüche sind nicht vorhanden, da die Box nur auf Undergroundparties zur Verwendung kommen wird.
-Der Gehäuseraum zwischen Mittel-Hochtönern und Subwoofer wird abgetrennt sein. Beide Räume sollten mit einem Bassreflexrohr frontal ein paar dB mehr aus den Treibern rausholen.
-Der Subwoofer wird ca. 20 Liter zum Atmen bekommen, die Mittel-Hochtöner zusammen 12 Liter.
-Die Mittel-Hochtöner teilen sich den selben Gehäuseraum und werden Mono betrieben werden.
-Die Lautsprecher habe ich versucht so auszusuchen, dass ihre RMS Wattangaben gleich oder etwas größer als die Leistung des Verstärkers ist. Ich würde bei Überlastung lieber den Amp niederbrennen, als die Treiber.
_____________________________________
Fragen, die sich mir zur Zeit stellen:

-Ist der Plan sinnvoll, den Amp auf 24V zu betreiben oder ist das Humbug?
-Sind die ausgesuchten Amps brauchbar und die Wattangaben glaubwürdig?
-Ist die Lautsprecherauswahl sinnvoll oder komplett daneben? Sind sie für den Amp überdimensioniert? Sind sie effizient genug oder gibts da viel besseres zur Auswahl?
-Kann der Akku was oder ist die Firma eher Müll?
-Bezüglich Projektstart, wäre es sinnvoll erst den Amp und das Netzteil zu besorgen und dann zu schauen, welche Lautsprecher er wie gut antreiben kann?
-Ist es normal, dass ich mir eigentlich in nichts sicher bin?
_____________________________________
Ich werd versuchen täglich mindestens einmal in dem Thread reinzuschauen, da ich das Projekt echt gerne anstarten will und eure Hilfe sehr zu schätzen weiß. Wenn ihr mir was empfiehlt oder Verbesserungsvorschläge habt, würde mich eine Begründung sehr freuen, da ich dadurch was lernen kann.

Zalerion
Inventar

#2 erstellt: 28. Dez 2021, 15:56

Beide Amps sind TPA3116, d.h technisch nicht wirklich unterschiedlich.

Die Wattangaben sind, wie immer, natürlich überzogen.
Wenn man in die Specs des Chips (begrenzendes Element) schaut, sieht man, dass bei 24V, 4Ohm ab etwa 60W Watt der TDH+N ins unbrauchbare steigt, an 8Ohm beit etwa 30W. Weniger Eingangspannung -> früherer Anstieg.
Im Bass mag das vertretbar/erträglich sein, beim Mittelhochton bluten dir die Ohren (auch bei niedrigen Ansprüchen).

Ansonsten würde ich das ganze nochmal überdenken. Die "keine Ahnung" liest man förmlich aus deinem Beitrag raus.

Nach meinem Verständnis ist also für den maximalen Leistungsoutput eine Speisung mit 24V und die Verwendung von niedrigohmigen Lautsprechern anzupeilen. Mit dieser Annahme habe ich jetzt die Lautsprecher und Stromversorgung ausgesucht: Treiber mit 4 Ohm oder niedriger und Stromversorgung mit 24V.

Im Prinzip richtig. Allerdings bedeutet das erstmal nur, dass du mehr Strom/Akku verbrauchst, nicht das du lauter wirst. Dafür ist der Wirkungsgrad viel entscheidender.

JBL Stage3 8627

Kann man machen (also allgemein CarHifi dafür nehmen), hab ich und andere auch schon. Ist eine einfache Variante für wenig Geld eine im Vergleich zu Breitbändern bessere Abstrahlung zu bekommen. Dafür holt man sich Unabwägbarkeiten im Frequenzgang rein - der Anwendungsfall für den sie entwickelt wurden, hat ganz andere Ansprüche. Meine hatten einen Dip in relevanten Mitten-Frequenzen den ich erst noch ausbügeln musste. Hat funktioniert, aber auch nur so gerade.
Die fehlenden Daten (korrekt, da im Car-Hifi meist keine Gehäuse sondern Einbau in z.B Türen angesagt ist) sind natürlich doof.

Hier gibt es Erfahrungs/Richtwerte

JBL Stage 82 20cm

Viel zu klein. Du willst eine basslastige Box, nimmst aber einen Subwoofer, der 1. viel Leistung benötigt, 2. weniger Fläche als dein Mittelton hat....
TSP noch größeres Problem.
Hier auf jeden Fall das ganze eine bis drei Nummern größer planen. Kein ineffizientes auf Tiefgang ausgelegtes Carchassis nehmen, sondern was, das Pegel im relevanten Nutzbass kann, aus der PA-Abteilung. 10-15" statt 8"
TSP besorgen und Volumen abschätzen.

ECO-WORTHY 12V 20Ah wiederaufladbare LiFePO4 Batterie

Bitte zu Li Akkus lesen. Das scheint zwar schon ein BMS verbaut zu sein, aber trotzdem solltest du da Bescheid wissen.
SICHERUNGEN VERBAUEN!

-Der Lautsprecher soll auf Max Gain ausgelegt sein und so viel Bass wie möglich; Hifi-Ansprüche sind nicht vorhanden, da die Box nur auf Undergroundparties zur Verwendung kommen wird. Deine aktuelle Konfiguration könnte von Bassfanatikern ausgelacht werden
-Der Gehäuseraum zwischen Mittel-Hochtönern und Subwoofer wird abgetrennt sein. Beide Räume sollten mit einem Bassreflexrohr frontal ein paar dB mehr aus den Treibern rausholen. Ah ja.
-Der Subwoofer wird ca. 20 Liter zum Atmen bekommen, die Mittel-Hochtöner zusammen 12 Liter. Hmm
Beides nur mit TSP sauber machbar, du bekommst Auslöschungen, wenn die Mids nach unten hin mit BR ausgestattet sind, denn die Phase dreht sich gegenüber dem Sub. Kann man machen, muss dann aber korrigiert werden. Passiv sehr aufändig, aktiv mit DSP machbar, welchen du aber nicht eingeplant hast.
-Die Mittel-Hochtöner teilen sich den selben Gehäuseraum und werden Mono betrieben werden.
-Die Lautsprecher habe ich versucht so auszusuchen, dass ihre RMS Wattangaben gleich oder etwas größer als die Leistung des Verstärkers ist. Ich würde bei Überlastung lieber den Amp niederbrennen, als die Treiber. Eigentlich irrelevant, da mit nahezu 100% Sicherheit deine Amps (viel) früher aussteigen werden. Und auch sonst können Chassis relativ viel ab. Deine Ohren nicht ;)
_____________________________________
Fragen, die sich mir zur Zeit stellen:

-Ist der Plan sinnvoll, den Amp auf 24V zu betreiben oder ist das Humbug? Für max Leistung ja
-Sind die ausgesuchten Amps brauchbar und die Wattangaben glaubwürdig? siehe oben
-Ist die Lautsprecherauswahl sinnvoll oder komplett daneben? Teils, teils. MidHigh akzeptabel, Sub eher nicht
Sind sie für den Amp überdimensioniert? Sind sie effizient genug oder gibts da viel besseres zur Auswahl? Letzteres

-Bezüglich Projektstart, wäre es sinnvoll erst den Amp und das Netzteil zu besorgen und dann zu schauen, welche Lautsprecher er wie gut antreiben kann? Nein. Man wählt von Anfang an so aus, dass es möglichst gut passt.
-Ist es normal, dass ich mir eigentlich in nichts sicher bin? Für einen Neuling ja. Daher wird auch immer empfohlen, etwas erpobtes nachzubauen

Größenordnug einer Soundboks

~= 90Liter

20 Liter zum Atmen bekommen, die Mittel-Hochtöner zusammen 12 Liter.

= 32Liter

[Beitrag von Zalerion am 28. Dez 2021, 15:59 bearbeitet]

SagIchNicht5582
Stammgast

#3 erstellt: 28. Dez 2021, 15:57

Hallo!

Erstmal schön, dass du einen Lautsprecher selbst bauen willst

Ich möchte mir einen 2.1 tragbaren Krawallbruder bauen in der Größenordnug einer Soundboks, doch gerne mit mehr Bass und lauter, da ich von ihr leicht enttäuscht bin.

Ich muss dich leider enttäschen, aber die Soundboks ist ziemlich gut gebaut, ohne viel Entwicklungsarbeit, Kentnisse, Großen Budget und DSP Magie kommtman nicht so einfach an die Soundboks ran. Sie ist schon ziemlich gut.

Ich weiß auch nicht um welche Soundboks es sich handelt, aber die neue Soundboks hat auch 2 x 10" Treiber. Du hast einen 8"

Kannst du nochmal genau deine Ansprüche an die Box schildern?

EDIT: was du bestimmt machen kannst; ein Vorhandenes PA System kaufen oder einen Bauvorschlag bauen und mit Elektronik
(Verstärker, Akku) Austatten

[Beitrag von SagIchNicht5582 am 28. Dez 2021, 16:02 bearbeitet]

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#4 erstellt: 28. Dez 2021, 22:22

Danke für die schnellen Antworten

@Zalerion
Jaa ich weiß, dass ich kompletter Noob bin. Ich gebs eh zu javascript:insert('

','')
Suuuuper ausführliche Antwort von dir, merci!

Die Wattangaben sind, wie immer, natürlich überzogen.
Wenn man in die Specs des Chips (begrenzendes Element) schaut, sieht man, dass bei 24V, 4Ohm ab etwa 60W Watt der TDH+N ins unbrauchbare steigt, an 8Ohm beit etwa 30W. Weniger Eingangspannung -> früherer Anstieg.
Im Bass mag das vertretbar/erträglich sein, beim Mittelhochton bluten dir die Ohren (auch bei niedrigen Ansprüchen).

Da soll ich also generell zusehen, dass ich nur auf maximal 2/3 belaste?
Welchen Amp würdest du mir empfehlen, der auch tatsächlich 200W continuous liefern kann und dabei auch effizient ist? Preislich bis 100€.

Im Prinzip richtig. Allerdings bedeutet das erstmal nur, dass du mehr Strom/Akku verbrauchst, nicht das du lauter wirst. Dafür ist der Wirkungsgrad viel entscheidender.

Mit Wirkungsgrad mmeinst du den Wirkungsgrad des Amps oder der Treiber?
Ich will so viel Watt wie möglich liefern können, damit ich hungrigere Treiber einsetzen kann. Natürlich will ich bei den Treibern auf WIrkungsgrad achten, deswegen ist jeder Produktvorschlag sehr willkommen

Dafür holt man sich Unabwägbarkeiten im Frequenzgang rein - der Anwendungsfall für den sie entwickelt wurden, hat ganz andere Ansprüche. Meine hatten einen Dip in relevanten Mitten-Frequenzen den ich erst noch ausbügeln musste. Hat funktioniert, aber auch nur so gerade.

Kann ich das nicht mit meinem Equalizer am Handy etwas ausgleichen? Bitte nicht schimpfen!

Versteh ich das dann richtig, dass diese Carchassis viel Sound auf wenig Raum bringen dank hohem Xmax, das ganze aber dann auf Kosten der Effizienz?

Ich sollte vielleicht ein bisschen aufklären, was für einen Basspegel ich mir vorstelle: vergleichbar mit dem einer Logitech Z2300. Das ist ein geniales Gerät und auf dem Marktsegment ist wahrscheinlich nie ein besseres Produkt vor allem so günstig veröffentlicht worden. Der verwendet einen relativ kleinen 8zöller in einem Bassreflexgehäuse. Gegen die Z2300 kann sich die Soundboks3 verstecken. Die Soundboks kommt sehr schnell ins Clipping, wenn man laut aufdreht und basslastigeres abspielt. Ich hab sie bisher erst einmal mehrere Stunden lang gehört, aber im großen und ganzen dachte ich mir, das kann man doch günstiger machen, nennt mich töricht. Ist bei lauter Musik einfach viel zu Höhenlastig und vor allem musste ich am HandyEQ die Bässe rund um 60 Hz stark runterdrehen um Clipping zu vermeiden.

Wäre mir gut beraten, wenn ich einfach versuche eine Z2300 in ein passendes Gehäuse zu packen und die Hoch/mitten Chassis mit den JBL Stage3 8627 oder ähnlichen tausche für weniger Fidelity aber mehr Gain? Und zusehe, dass ich den AB-Amp ordentlich mit Strom versorgen kann? Und fertig? So als erstes Projekt?

@SagIchNicht5582
Danke auch für deine Antwort!
Eigentlich hab ich oben auch schon auf alles von dir geantwortet und ich freu mich auf deine Expertise

Reference_100_Mk_II
Inventar

#5 erstellt: 28. Dez 2021, 23:50

Stell das Logitech System Mal in deinen Garten und höre nochmal...

Damit du DRAUSSEN, wo die SB in ihrem Bereich wirklich nicht verkehrt bist, MEHR Bass und MEHR laut erzeugst, musst du schon deutlich schwerere Geschütze auffahren.

Für den Bass mindestens etwas im Format eines Emi Kappa 12. Dazu natürlich der passende, tief getrennte Hochtöner.
Sowas muss aber auch vernünftig miteinander verheiratet werden.
Das ist nicht ohne.
Also lieber einen Bausatz nehmen.
Schau Mal bei h-audio, BS-Tek, Jobst Audio oder auch Achenbach.
Gib den Dingern etwas mehr Volumen, dann kommt da auch Bass raus, fertig.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#6 erstellt: 30. Dez 2021, 17:13

@Reference_100_Mk_II

Ich werde die selbstgebaute Box kaum im Freien verwenden, hauptsächlich aber in schmalen, längeren Gängen und kleineren Hallen 100-200m^². In diesen fehlt leider Netzstrom, deswegen die Not einer mobilen Box.
In diesen Räumlichkeiten hat sich die Z2300 der Soundboks als überlegen bewiesen. Ganz im Freien hab ich keinen Vergleich, aber ich kann mir schon vorstellen, dass da die SB die Z2300 bei weitem übertrumpft.

Nun zu den Anforderungen bezüglich Abstrahlverhalten:
Es muss unidirektional sein, auch die Bassreflex-Öffnung. Bei der SB gehen die auf den Seiten raus, was in einem schmäleren, langen Gang unpassend ist. Sprich gut für outdoor, schlecht für drinnen.
Ich brauch die gesamte Power gebündelt in eine Richtung. Und auch wenn ich dann mal im Freien bespiele, will ich mit dem Lautsprecher eine gut abgegrenzte Fläche beschallen, ohne den Sound überall hin zu streuen.

mindestens etwas im Format eines Emi Kappa 12

Welchen Amp würdest du zum Betrieb des Eminence Kappa 12 empfehlen?

Gib den Dingern etwas mehr Volumen, dann kommt da auch Bass raus, fertig.

Das mit dem Volumen muss ich mir echt noch ansehen. Über den Korpus sollt ich mir wahrscheinlich zum Schluss Gedanken machen, wenn ich die Innereien ausgesucht hab. Danke für den Tipp mit Mehr Volumen= Mehr Bass. Kann man das generell mit "lauterem Bass" übersetzen oder mit "tieferem Bass" oder beides?

Bei der Lautsprecherauswahl, hab ich das recht verstanden, dass ich in allererster Linie auf hohe Effizienz achten soll. Dann auf Sachen wie Xmax und Konusoberfläche. Und zu guter letzt darf die RMS ruhig höher sein als die Leistung des Amps, denn ein großes, Chassis, untergefüttert immer noch weit mehr bringt als ein kleines Chassis in der Nähe der RMS betrieben (Bei angenommener selber Effizienz/Empfindlichkeit)..?

Danke Leute für eure zahlreichen Antworten, ihr helft mir wahnsinnig weiter und ich fühl mich eurer schuldig

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#7 erstellt: 30. Dez 2021, 17:18

Es muss unidirektional sein, auch die Bassreflex-Öffnung. Bei der SB gehen die auf den Seiten raus, was in einem schmäleren, langen Gang unpassend ist. Sprich gut für outdoor, schlecht für drinnen.
Ich brauch die gesamte Power gebündelt in eine Richtung. Und auch wenn ich dann mal im Freien bespiele, will ich mit dem Lautsprecher eine gut abgegrenzte Fläche beschallen, ohne den Sound überall hin zu streuen.

Ich hab das mit der Nutzung für Underground Parties wortwörtlich gemeint, daher Locations mit meist schmalen Gängen von 3-7m Breite und praktisch unbegrenzter Länge

Da haut sich der Bass nicht gleich um alle Häuser wie im Freien und will gern in die Richtung abgestrahlt werden, wo die Leute tanzen (ausschließlich vor der Box).

Partybeschallung
Stammgast

#8 erstellt: 30. Dez 2021, 22:54

hauptsächlich aber in schmalen, längeren Gängen und kleineren Hallen 100-200m^²

Hört sich nach Bunker oder Katakombe an.

JL-Sub 112/ 212 oder BS.112s/ 212s
Wenn Du drei Single-12" baust, in Cardioid aufstellen.
Der Subwoofer, der nach hinten abstrahlt, muss ein Delay über ein DSP erhalten

DSP 12V

Subwoofer Aufstellung und Abstrahlung
JB-Sat 10v2 oder JB-Sat12

Wenn der Bass dröhnen sollte wegen den harten Gewölbe-Flächen die Bassreflex-Öffnung mit Schaumstoff zustopfen.

Verstärkung über Car-HiFi-Endstufe/n und grossen LiFePo4-Akku.

[Beitrag von Partybeschallung am 30. Dez 2021, 23:40 bearbeitet]

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#9 erstellt: 31. Dez 2021, 00:02

@Partybeschallung

Oder budgetmäßig vielleicht ein Fane Sovereign 12-300 in einem Cubo 12 Gehäuße? Treiber kostet 77€ bei 97,5 dB 1W/1m und die Box ist auch schön klein. Die Kombi ist erprobt gut bei "low to medium power".
Stellt sich nur die Frage was damit gemeint ist.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#10 erstellt: 31. Dez 2021, 01:06

Und ist nicht statt nem Emi Kappa 12 vielleicht der Eminence Delta-12LFC zu bevorzugen? Der ist auf 4 Ohm und hat ne Effizienz von 93,1dB bei 1W/1m. Da könnt ich doch vielleicht den Fosi Amp nehmen. Könnte der ihn sinnvoll betreiben?

Partybeschallung
Stammgast

#11 erstellt: 31. Dez 2021, 13:53

Der Delta ist eher was für eine Gitarrenbox.

Wie die anderen schon geschrieben hatten, kann man Bass nur mit dem entsprechenden Volumen oder dem Einsatz eines digitalen Signalprozessors bei kleinem Volumen realisieren, was aber viel Verstärkerleistung erfordert.

Wenn es ein TPA3116 D2 -Verstärker und leicht transportabel sein soll, schau die Pinguu an.

Pinguu

Soll es mehr in Richtung PA gehen, dann zwei mal die JB-Sat10 v2 und einen Subwoofer mit Thomann 15 LB075-UW4 bauen.

JB-Sat10 v2

Thomann 15 LB075-UW4

Sinuslive SL-A4100D

[Beitrag von Partybeschallung am 31. Dez 2021, 13:56 bearbeitet]

Zalerion
Inventar

#12 erstellt: 31. Dez 2021, 15:22

Wenn du mit dem Z2300 zufrieden bist: Wie wäre es mit einem 230v akku?
Natürlich nicht die beste Lösung, aber auf jeden Fall kannst du da am wenigsten falsch machen.

Ansonsten:
Bass ist immer omnidirektional - die Richtung, in welche Chassis und Ports zeigen ist nahezu irrelevant! Der einzige Weg daraus ist das angesprochene Cardioid - das ist aber relativ aufwendig und opfert etwas Pegel.

Schmale lange Räume: Da könnte die Abstrahlung eines großen Breitbänders sogar besser passen als Car-Hifi oder PA Top. BG20 und ab dafür. Die wären natürlich dann in Hallen sowas wie der Pinguu oder JB Sat unterlegen.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#13 erstellt: 03. Jan 2022, 19:32

@Partybeschallung

Der Delta ist eher was für eine Gitarrenbox.

Was ist daran schlecht? Hat eine ganz gute Sensitivity. Klingen die leicht "Zweckentfremdet" schlecht?

Viel besser wär sogar der Fane Sovereign 12-300 (4)...
Ich geb mal die Daten zu dem hier rein.. Bin gespannt was ihr zu dem sagt...
TSP:
FS =46 Hz
Re = 5.75 Ω
QMS = 5.2
QES = 0.375
QTS = 0.35
Vas = 110 Litres
Vd = 0.24 Litres
CMS = 0.278 mm/N
BL = 14 T/m
MMS = 43 grams
Xmax = 4.5 mm
Sd = 530 cm2
Efficiency = 2.75%
Le = 1.64 mH
EBP = 122.67 Hz

Electro Acoustic Specifications
Nominal Chassis Diameter 12" / 304.8 mm
Impedance 4 /8 /16 Ω
Power Handling 300 W (A.E.S.)
Peak Power (6dB Crest Factor) 1200 W (A.E.S.)
Usable Frequency Range (-6dB) 45 Hz - 4.5 kHz
Sensitivity (1W - 1m) Wideband 97.5 dB
Moving Mass (inc. Air Load) 43 grams
Minimum Impedance (Zmin) 6.84 Ω
Effective Piston Diameter 10.31" / 261.87 mm
Magnet Weight 56 oz
Magnetic Gap Depth 0.39" / 10 mm
Flux Density 1.1 Tesla
Coil Winding Height 0.70" / 18mm
Voice Coil Diameter 2.5" / 63.5 mm
Speaker Type Bass / Mid Range Driver
Speaker Series The Sovereign Series
Program Power 600 W (A.E.S.)

Wenn es ein TPA3116 D2 -Verstärker und leicht transportabel sein soll, schau die Pinguu an.

Größentechnisch bin ich mittlerweile bereit viel größer zu bauen. Verstärkertechnisch soll es auf einem mit Batterien sinnvoll zu betreibendes System sein. Gerne mehr auf Wirkungsgrad abgestimmt als auf hypertransportabel.
Deswegen such ich effiziente Treiber wie zB den oben beschriebenend Fane.
Bei den Amps hab ich keine Ahnung. Ein Verstärker, der mir bei 4 Ohm effizient 2x 100W leistet wär super. Wenn ich ihn dann bei Netzbetrieb auch auf 2x 200W bringen kann, umso besser. Hast du Tipps?

Partybeschallung
Stammgast

#14 erstellt: 03. Jan 2022, 22:16

Der Fane hat einen hohen Kennschalldruck weil es ein Tiefmitteltöner ist, dass steht auch so im Datenblatt.
MMS ist 43g, das ist nicht viel und für einen Subwoofer würde ich eher ein Chassis mit ca. 70-90g nehmen.

Reference_100_MK_II hat sich schon die Mühe gemacht und einige Chassis in WinISD simuliert:

mobile Subwoofer

[Beitrag von Partybeschallung am 03. Jan 2022, 22:31 bearbeitet]

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#15 erstellt: 03. Jan 2022, 22:18

Die Pläne sehen derzeit wie folgt aus:

1.) Ich werde mir den Fane Sovereign 12-300 besorgen.

2.) Hol mir einen passenden 2x100W Amp, entweder den anfangs genannten Fosi mit TI-Chip, oder den Sure Electronics AA-AB32971. Ich bitte hier noch um Auskunft welcher besser ist, falls wer beide kennt.

3.) In der Zwischenzeit suche ich 8 Zoll Breitbänder mit der höchstmöglichen Sensitivity. Empfehlungen nehm ich sehr gern entgegen!

4.) Wenn die drei Komponenten miteinander stimmen, fängt der Korpusbau an. Der Fane 12-300 kommt dazu in ein CUBO 12 Tapped Horn. Falls wer eine bessere Idee hat, bitte melden

5.) Die Tops bekommen ihren eigenen geschlossenen Körper, da werd ich in der zwischenzeit tüfteln, sobald mir der Treiber bekannt ist.

Partybeschallung
Stammgast

#16 erstellt: 03. Jan 2022, 22:30

Visaton BG20 ab 10Liter Gehäusevolumen (Verstrebungen und Verdrängung durch Chassis musst Du dazu rechnen), benötigt einen Saugkreis!
Hier im Forum findet man Bauvorschläge mit passendem Saugkreis.

Sica

https://h-audio.de/E...erbausatz::2422.html

Der Sure, die heissen jetzt Wondom, hat kein Bluetooth und was machst Du mit den zwei Kanälen?
Subwoofer und Breitbänder kannst Du nicht einfach so an den Verstärker anschliessen, woher soll der Verstärker wissen, was da dran hängt?

Der Fosi ist baugleich mit dem Wuzhi Audio, den hat mein Neffe und an 24V spielt der nicht schlecht.
Da hast Du getrennte Kanäle für Sat und Subwoofer 2x 30W@8Ohm/ 50W@4Ohm und 1x 100W@2Ohm/ 60W@4Ohm.

[Beitrag von Partybeschallung am 03. Jan 2022, 22:54 bearbeitet]

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#17 erstellt: 03. Jan 2022, 23:02

@Partybeschallung.
LPF müsst ich für den Bass natürlich hinzufügen. Als Hochtöner würd ich zwei 8 Ohm Chassis mit High Sensitivity parallel anschließen.

BT fällt beim Sure weg, kann ich aber verkraften, wenn ich näher an so 180W-200W output komme. Vor allem auch wenn er effizienter ist. Kennt sich da wer mit der Effizienz der beiden Amps aus?

Zum Sure Electronics AA-AB32971:

Nennleistung
2 x 100 watts at 4 ohms
Mindestlast
3 ohms
Effizienz
93 %
Signal-Rausch-Verhältnis (SNR)
85 dB
Verzerrung

0.003 % at 4 ohms, 1 watt, 1 kHz
0.005 % at 4 ohms, 10 watts, 1 kHz
Frequenzgang
20 - 20.000 Hz
Verstärkungsfaktor
30 dB
Eingangsempfindlichkeit
610 mV
Eingangsimpedanz
10k ohms
Amplifier Classification
Class D
Verstärkertopologie
Sure Electronics T-AMP
Ausgangskanäle
2
Eingangsanschlusstyp
RCA
Ausgangsanschluss
Screw terminals
DSP-Funktion
-
Bluetooth
-
EQ-Korrektur
-
Leistungsbedarf
15 - 30 VDC
Stromanschlussstecker
Screw terminals
Derzeitige Begrenzung
8.0 A
Unter- / Überspannungsschutz
check

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#18 erstellt: 03. Jan 2022, 23:10

@Partybeschallung

Der Fosi ist baugleich mit dem Wuzhi Audio, den hat mein Neffe und an 24V spielt der nicht schlecht.
Da hast Du getrennte Kanäle für Sat und Subwoofer 2x 30W@8Ohm/ 50W@4Ohm und 1x 100W@2Ohm/ 60W@4Ohm.

Welche Chassis betreibt dein Neffe damit?

Apropos LPF:
Ist das nicht sehr ineffizient, wenn ich für den Sub das ganze Signal verstärke und dann im Nachhinein die Mitten und Höhen wegfiltere? Oder entsteht da eh kein signifikanter Unterschied im Stromverbrauch?

Partybeschallung
Stammgast

#19 erstellt: 03. Jan 2022, 23:18

t_amp 2x100W

Der Verstärker bringt 100W@4Ohm bei 27V Spannung, Verzerrungsfrei 72W.
Bei 24V bleiben 61W@4Ohm.

Mein Neffe hat an dem Verstärker 2x CT225 und den passenden Subwoofer CT228:

CT225

CT228

[Beitrag von Partybeschallung am 03. Jan 2022, 23:21 bearbeitet]

Reference_100_Mk_II
Inventar

#20 erstellt: 04. Jan 2022, 01:57

Honkhifi (Beitrag #15) schrieb:

1.) Ich werde mir den Fane Sovereign 12-300 besorgen.

Hmm... okay...
In 4Ω auch nicht überall zu haben...
Quasi nur auf Anfrage...

Honkhifi (Beitrag #15) schrieb:

2.) Hol mir einen passenden 2x100W Amp

Für 100W @ 4Ω brauchst du mindestens 30-32V Nennspannung.
An 8Ω werden sogar 43V fällig, falls du mit der Leistung wirklich so weit hinauf willst.
Da mal schauen:

https://abuduuns-lab.de/nuetz.html#Rechner_elektronik

Mit einer Car-Endstufe wie etwa einer Sinuslive SL-A4100D geht das wesentlich einfacher...
Die hat auch gleich HPF und LPF mit an Bord.
Gut, dafür kein EQ wie so ein DSP Board.
Und sie braucht etwas mehr Ruhestrom.

Honkhifi (Beitrag #15) schrieb:

3.) In der Zwischenzeit suche ich 8 Zoll Breitbänder mit der höchstmöglichen Sensitivity. Empfehlungen nehm ich sehr gern entgegen!

Visaton BG 20, Gehäuse so klein wie möglich, 10L "müssen" es auf keinen Fall sein.
Sperrkreis nicht vergessen.
Und ordentlich mit Watte stopfen.

Honkhifi (Beitrag #15) schrieb:

4.) Der Fane 12-300 kommt dazu in ein CUBO 12 Tapped Horn. Falls wer eine bessere Idee hat, bitte melden :)

Hmm... Ein großer Würfel der nach oben raus sehr laut wird und der unter 50Hz nichts mehr bringt...
Das wäre mir dafür ehrlich gesagt zu aufwändig.
Zugegeben: Nie gehört.

Da kannste auch ne gleich große BR Kiste bauen und auf 45-50Hz abstimmen.
Kommt in etwa das gleiche raus würde ich mal so aus der ferne vermuten...

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#21 erstellt: 04. Jan 2022, 22:35

@Reference_100_Mk_II

Hmm... okay...
In 4Ω auch nicht überall zu haben...
Quasi nur auf Anfrage...

Ja ich suche und suche und suche und werd nicht fündig. Thomas ..ähm.. -mann hats auch nicht. Leider, der Fane ist nämlich schön erprobt im Cubo 12 und scheint gut zu funktionieren mit kleinen Verstärkern. Ich hab mal Fane selbst angeschrieben und hoffe auf eine positive Antwort.
Der Fane, ob schon er nicht gigantisch ist, hat einen EBP von 122.7, was ihn für Hornlautsprecher echt brauchbar macht.
Auch seine Empfindlichkeit im Bassbereich sieht nicht blöd aus:
30Hz = 85dB
40Hz = 88dB
50Hz = 92dB
Da hab ich bei wesentlich teureren Chassis wesentlich schlechtere Kurven gesehen.

Für 100W @ 4Ω brauchst du mindestens 30-32V Nennspannung.
An 8Ω werden sogar 43V fällig, falls du mit der Leistung wirklich so weit hinauf willst.
Da mal schauen: [url]https://abuduuns-lab.de/nuetz.html#Rechner_elektronik

[/url]
Den Verstärker mit dem Texas-I. läuft bei 24V und theoretisch 200W mit rund 10A. Solche Netzteile gibts jedenfalls. Der Sure geht auf 30V, das ist natürlich für Batteriebetrieb weniger geeignet, ist aber auf 8A begrenzt. Wenn er allgemein weniger effizient läuft als der TI, schau ich schnell weiter.

Mit einer Car-Endstufe wie etwa einer Sinuslive SL-A4100D geht das wesentlich einfacher...
Die hat auch gleich HPF und LPF mit an Bord.
Gut, dafür kein EQ wie so ein DSP Board.
Und sie braucht etwas mehr Ruhestrom.

Da muss ich mich jetzt reinarbeiten. Danke für den tipp :))

Visaton BG 20, Gehäuse so klein wie möglich, 10L "müssen" es auf keinen Fall sein.
Sperrkreis nicht vergessen.

Sperrkreis nicht vergessen... Noch was zum lernen...

Hmm... Ein großer Würfel der nach oben raus sehr laut wird und der unter 50Hz nichts mehr bringt...
Das wäre mir dafür ehrlich gesagt zu aufwändig.

Laut ist wichtig. Die Frequenzen unter 50Hz wären klar super, aber für diesen Einsatz nicht soo wichtig. Ich opfere gern sehr tiefe Frequenzen für ordentlich Gain bei den etwas Höheren.
Nachdem auf der Homepage "freespeakerplans" der Cubo 12 mit einer BR18 Box verglichen gut 3dB mehr rausholt im Bereich 50Hz-160Hz, ist der Cubo nicht gescheiter?

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#22 erstellt: 04. Jan 2022, 22:38

@Partybeschallung

t_amp 2x100W

Der Verstärker bringt 100W@4Ohm bei 27V Spannung, Verzerrungsfrei 72W.
Bei 24V bleiben 61W@4Ohm.

Mein Neffe hat an dem Verstärker 2x CT225 und den passenden Subwoofer CT228:
CT225
CT228

Schöne Arbeit, gefällt mir. Danke! Meinst du, das Setup läuft effizient? Geht da noch mehr?

Reference_100_Mk_II
Inventar

#23 erstellt: 05. Jan 2022, 01:22

Honkhifi (Beitrag #21) schrieb:

Auch seine Empfindlichkeit im Bassbereich sieht nicht blöd aus:
30Hz = 85dB
40Hz = 88dB
50Hz = 92dB
Da hab ich bei wesentlich teureren Chassis wesentlich schlechtere Kurven gesehen.

Immer merken:
Irgendwelche Kurven in irgendwelchen Datenblättern von irgendwelchen Chassis in irgendwelchen Gehäusen die nicht dem entsprechen, was du bauen willst/wirst sind für dich wertlos.

Honkhifi (Beitrag #21) schrieb:

Den Verstärker mit dem Texas-I. läuft bei 24V und theoretisch 200W mit rund 10A. Solche Netzteile gibts jedenfalls. Der Sure geht auf 30V, das ist natürlich für Batteriebetrieb weniger geeignet, ist aber auf 8A begrenzt. Wenn er allgemein weniger effizient läuft als der TI, schau ich schnell weiter.

Es geht dabei um die zu erreichende Leistung am Chassis bei einer gewissen Impedanz und Versorgungsspannung.

Natürlich lassen sich auch mit 12V Leistungen im kW-Bereich erzielen, klar.
Nur ist die Last dann abartig niederohmig und hat nichts mit einem Lautsprecher zu tun.

Du willst im Optimalfall 4Ω beim Lautsprecher haben.
Gibt auch 2Ω Konzepte, aber nicht so, wie du das gerade planst.
Also 4Ω.

Die Formel für die Leistung ist P = U² / R.
P soll halt möglichst groß werden, R kennen wir, also müssen wir U, die Spannung, ausrechnen.
Dann lautet die Formel U = WURZEL( P * R ).
Für 4Ω und 100W kommt dabei 20V heraus.
Diese Spannung muss dein wie auch immer aussehender Verstärker am Ausgang abgeben.

Dich interessiert nun aber die Spannung, die du dem Verstärker bereitstellen musst.
Dann sieht die Formel etwas komplizierter aus:

P = ((( U - 0,7V ) * 0,707 ) ^2 / R * n
• - 0,7V weil diese Chips nie auf die volle Betriebsspannung "aufmachen" können
• * 0,707 ( 1/Wurzel(2) ) weil wir von DC auf AC umrechnen wollen
• n als Wirkungsgrad (dezimal)

http://abuduuns-lab.de/blog_p1.html#180926_Leistung

Und wenn du das dann selber umstellst und ausrechnest (oder einfach dieses

kleine Helferlein nutzt (gerade noch mal etwas angepasst)) siehst du, dass du für
100W bei 4Ω ca. 32V
und für 100W bei 8Ω ca. 43V
als Versorgungsspannung für einen Verstärker dieser einfachen "Chinesen-Board"-Bauart benötigst.
Ob du das nun über einen Akku mit der entsprechenden Spannung machst oder über einen (fehleranfälligen) Step-Up-Konverter ist egal.
Hauptsache der Verstärker bekommt 32V/43V.

Honkhifi (Beitrag #21) schrieb:

Laut ist wichtig. Die Frequenzen unter 50Hz wären klar super, aber für diesen Einsatz nicht soo wichtig. Ich opfere gern sehr tiefe Frequenzen für ordentlich Gain bei den etwas Höheren.

Naja hilft dir ja nicht, wenn das Teil ab 100Hz den Mega Lärm rauspustet, darunter aber deutlich weniger kommt...
Dann könntest du dir auch einfach ein x-beliebiges PA-Topteil kaufen und ein wenig am Bass-EQ drehen.
Ein Subwoofer soll ja da unten Druck machen.
Im Bereich um 100-200Hz sollen dann die Satelliten übernehmen...

Honkhifi (Beitrag #21) schrieb:

Nachdem auf der Homepage "freespeakerplans" der Cubo 12 mit einer BR18 Box verglichen gut 3dB mehr rausholt im Bereich 50Hz-160Hz, ist der Cubo nicht gescheiter?

Das ist ja ein Diagramm mit Relativpegel.
Die dicke, horizontale, blaue Linie ist ein auf FLAT getrimmter BR.
Lila und gelb sind je ein Cubo 12.
Da siehst du, dass die nach oben raus, gegenüber einem FLAT abgestimmten BR, einfach nur mega laut werden.
"rausgeholt" hat da niemand irgendwas.
Also irgendwie schon: Pegel in den Low-Mids.

Die Kiste muss halt oben rum recht früh und flach und dann plötzlich angemessen Steil aus dem Rennen genommen werden...
Als "anfängerfreundlich" würde ich das nicht unbedingt bezeichnen...

Ist aber auch alles eine Frage des Anspruchs...
Wie gesagt:

Reference_100_Mk_II (Beitrag #5) schrieb:

Sowas muss aber auch vernünftig miteinander verheiratet werden.
Das ist nicht ohne.
Also lieber einen Bausatz nehmen.

Schau dir doch mal den LF-Sat12 Bausatz aus dem

www.lautsprecherforum.eu an.
Laut günstig, gut abgestimmt.

Der 12-280/8-A Tieftöner ist zwar auch nicht sooo der Subwoofer, aber mit ca. 70-90L im Rücken kann auch der recht tief runter...
Und nach oben raus hast du eine vernünftig entwickelte Weiche.

Solltest nur besser nicht beim Jobsti bestellen

Nur halt die Daten in Erfahrung bringen ^^

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#24 erstellt: 05. Jan 2022, 09:22

@Reference_100_Mk_II

Immer merken:
Irgendwelche Kurven in irgendwelchen Datenblättern von irgendwelchen Chassis in irgendwelchen Gehäusen die nicht dem entsprechen, was du bauen willst/wirst sind für dich wertlos.

Das sind Werte und Kurven des Chassis, das ich verwenden will und soeben noch suche.
Der Cubo 12 ist doch auch etwas, das ich mir ins Auge gefasst habe... also die genannten Kurven auf der Seite freespeakerplans sind doch auch relevant, wenn ich bereit bin in Richtung Cubo 12 zu gehen...
Hab ich da was verpasst? Wieso ist alles was ich raussuche irrelevant?

Ob du das nun über einen Akku mit der entsprechenden Spannung machst oder über einen (fehleranfälligen) Step-Up-Konverter ist egal.
Hauptsache der Verstärker bekommt 32V/43V.

Vom Akku bekommt er maximal 24V, höher geh ich nicht und Step-up Konverter werden sicher an der Effizienz nagen. Was liefert der so bei 24V? Es wird gemunkelt es erreichen da bei den Chinsboards maximal um die 2x25W und 1x50W (bzw. 2x50W beim 2.0 Modell) die 4 Ohm Lautsprecher.

Naja hilft dir ja nicht, wenn das Teil ab 100Hz den Mega Lärm rauspustet, darunter aber deutlich weniger kommt...
Dann könntest du dir auch einfach ein x-beliebiges PA-Topteil kaufen und ein wenig am Bass-EQ drehen.
Ein Subwoofer soll ja da unten Druck machen.
Im Bereich um 100-200Hz sollen dann die Satelliten übernehmen...

Laut Graph soll der Cubo 12 zwischen 50 und 100Hz um die 1-2.5dB mehr rausholen. Ist das nicht gut? Den Subbass kann ich mit so einer Box natürlich weniger bedienen.
Wenn ich bei der Z2300 einen Frequenzsweep durchgehe merk ich bei um die 46Hz einen Peak, das kommt vom Bassreflex, dann gibts ein Tal bei 52Hz wo weder BR noch Chassis laut sind und ab 60Hz gibts wieder Lautstärke. Einen Peak bei 46Hz hab ich beim Cubo nicht, da hätt ich laut Graph ab 50Hz dafür 1-2.5dB Gewinn. Meinst der Verlust der Subbassfrequenzen ist es nicht wert?
Wie du sagst, sollt ich ab 100 Hz die Mids übernehmen lassen. Wie ich das ganze dann Verschalte mit Spulen und Kondensatoren zum Frequenztrennen... in die Materie les ich mich grad ein.

Ist aber auch alles eine Frage des Anspruchs...

Offensichtlich nichts audiophiles.

Die Box soll laut sein und effizient, wenn sie bissl dreckig ist, ist es schon ok. Wird hauptsächlich Techno, Tekno u.Ä. abgespielt werden.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#25 erstellt: 05. Jan 2022, 09:24

Wieso nicht den Cubo 12 bauen und wenn er überhaupt nicht überzeugt, einen BR draus machen? Volumen hätt er ja genug dazu. Und der Fane, sofern ich ihn in die Finger bekomme, ist auch für BR-Boxen gut geeignet.

Schau dir doch mal den LF-Sat12 Bausatz aus dem

Was hats mit dem jobsti denn auf sich? ^^

[Beitrag von Honkhifi am 05. Jan 2022, 09:29 bearbeitet]

gammelohr
Inventar

#26 erstellt: 05. Jan 2022, 10:30

Honkhifi (Beitrag #25) schrieb:

Was hats mit dem jobsti denn auf sich? ^^

Kurz gesagt super Entwickler aber Handel is wohl net so sein Ding, zumindest nicht das was dazu gehört... Das hat sich bis heute nicht geändert:

http://www.hifi-forum.de/viewthread-182-10273.html

Reference_100_Mk_II
Inventar

#27 erstellt: 05. Jan 2022, 11:30

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Das sind Werte und Kurven des Chassis, das ich verwenden will und soeben noch suche.

Ja und Nein.
Ja, das sind die Werte

aus dem Diagramm des 12-300, gemessen unter folgenden Bedingungen:
† Half space response measured in a 975 Litre sealed box
Zu lesen direkt unter dem Diagramm.
Baust du sowas? Nein? Also völlig wertlos.
Das Gehäuse formt den Frequenzgang. Das Chassis hat damit auch was zu tun, ja, aber eben nur zum Teil.

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Der Cubo 12 ist doch auch etwas, das ich mir ins Auge gefasst habe... also die genannten Kurven auf der Seite freespeakerplans sind doch auch relevant, wenn ich bereit bin in Richtung Cubo 12 zu gehen...
Hab ich da was verpasst? Wieso ist alles was ich raussuche irrelevant?

Die Kurven zeigen auch nur Relativpegel zu einem wie auch immer FLAT abgestimmten BR-Sub den wir nicht genauer kennen.
Das sind also keine Absoluten Werte, damit kann man also auch nur begrenzt was anfangen...

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Vom Akku bekommt er maximal 24V, höher geh ich nicht und Step-up Konverter werden sicher an der Effizienz nagen. Was liefert der so bei 24V?

Das kannst du mit dem nun schon mehrfach erwähnten Rechner herausfinden...

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Laut Graph soll der Cubo 12 zwischen 50 und 100Hz um die 1-2.5dB mehr rausholen. Ist das nicht gut?

Nein. Laut Diagramm sollen es sogar ca. +4,5dB von 50Hz auf 145Hz sein.
Das ist ein recht doller Anstieg. Den muss man erstmal schon rausfiltern damit es auch sowas wie "Bass" gibt.
Manch einer würde sogar soweit gehen, das Dingen überhaupt nicht als Subwoofer zu klassifizieren...
Und wenn ich mich recht entsinne, habe ich den auch eher als Low-Mid in großen Systemen gesehen...
Darunter kamen meist einige, sehr große Basshörner.

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Den Subbass kann ich mit so einer Box natürlich weniger bedienen.

Und warum baust du sie dann?
Alles ab 100Hz können/sollen ja die BG 20 machen.
Alles unter 100Hz soll dein Subwoofer machen.
Wenn der aber auch schon wieder gut 5dB verliert bis er überhaupt den Bassbereich erreicht, ist das ein ziemlich mieser Subwoofer...
Das kann, wie mehrfach schon gesagt, jedes PA-Topteil in etwa genau so gut...

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Wie du sagst, sollt ich ab 100 Hz die Mids übernehmen lassen. Wie ich das ganze dann Verschalte mit Spulen und Kondensatoren zum Frequenztrennen... in die Materie les ich mich grad ein.

Spulen und Kondensatoren haben an dieser Stelle nichts verloren.

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Die Box soll laut sein und effizient, wenn sie bissl dreckig ist, ist es schon ok.

Viel Pegel hat der Cubo 12 "Subwoofer" ab 100Hz ja raus, keine Frage.
Gibt dann halt nur keinen echten Bass...

Honkhifi (Beitrag #24) schrieb:

Wird hauptsächlich Techno, Tekno u.Ä. abgespielt werden.

...welchen ich pers. hier nicht vermissen möchte...

45x45x48cm bei 15mm Holz (Cubo 12) ergibt gut 79L netto.
Wenn man die Front etwas nach innen versetzt um auch noch ein Gitter davor bauen zu können bleiben ca. 74L.
Davon noch Chassis, Port und Versteifungen abziehen... Sollten ca. 60L verwendbares Volumen übrig bleiben.

In diesem Volumen-Bereich tummeln sich einige, schöne Chassis:
Sica 12 S 2,5 CS 4 (Z007930) - 4Ω
Eminence Kappa PRO 12 A - 8Ω
Faital Pro 12PR300C - 4Ω
Eminence Kappa 12 A - 8Ω
A&D Audio R1230 - 8Ω

Die liegen alle bei ca. 91-92dB @ 50Hz bei 1W Eingangsleistung und erreichen alle eine untere Grenzfrequenz von deutlich unter 50Hz.
Manche, wie der Faital, sind etwas teurer, dafür aber schön leicht dank Neodym-Magnet.
Andere sind günstiger, wie der A&D Audio, dafür halt auch eher auf der schweren Seite...
Der SICA scheint in letzter Zeit sehr beliebt zu sein.
Aber auch ein sehr preiswerter the box speaker 12-280/8-W (8Ω) würde gut mit den 60L zurecht kommen und könnte sogar Tiefbass bis knapp unter 40Hz wiedergeben...

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#28 erstellt: 05. Jan 2022, 16:47

@Reference_100_Mk_II

† Half space response measured in a 975 Litre sealed box

Ach fugg, wer rechnet schon damit, dass das nicht uniform und standardisiert gemessen und angegeben wird?! Danke für den Hinweis.

Dann kann man mit den Frquenzgangdiagrammen ja eh wenig anfangen xD

Als Absolute hab ich sie nicht verstanden, nur als Relation zu einer 18" flach abgestimmten BR box richtiger größe. Aber ja, Treiber unbekannt, Box unbekannt, da hast schon Recht..

Nein. Laut Diagramm sollen es sogar ca. +4,5dB von 50Hz auf 145Hz sein.

Ja von 50 auf 145Hz +4,5dB, von 50 auf 100Hz +1-2.5dB. Ab 100Hz sollt ich ja mit 24dB abfiltern, nicht? Oder weist du mich deswegen auf Biegen und Brechen auf die Sensitivität über 100Hz hin, weil mir das beim Abtrennen ernste Schwierigkeiten bereiten wird?

Und warum baust du sie dann?

Ist Subbass nicht alles unter 50-60Hz?
Na um den Bass zu verstärken. Wenn der Subbass mit rauf geht, natürlich super!
Aber ich glaub langsam zu verstehen worauf du hinaus willst... Horn für tiefe Frequenzen -> muss ich groß bauen. BR aber nicht so. Ok, ich hlat mir ja noch alles offen, bin ja ganz Früh im Projekt!

Spulen und Kondensatoren haben an dieser Stelle nichts verloren.

Achso, was denn? Ich dachte mit denen tut man die ungewünschten Frequenzen abtrennen... Achje, so viel zu lernen :DD

Viel Pegel hat der Cubo 12 "Subwoofer" ab 100Hz ja raus, keine Frage.
Gibt dann halt nur keinen echten Bass...

Bin nochmal nen Frequencysweep durchgegangen... Natürlich ist alles unter 50Hz megafetzig. Aber ich seh das als Luxus für transportable Boxen an. Wenn ich um 50-100Hz ordentlich Gain hab, bin ich wahrscheinlich auch Happy.

...welchen ich pers. hier nicht vermissen möchte...

Versteh schon.. mit dem Fane im Cubo12 kommt kein Tekno raus

xD

Ok, nachdem du sehr hilfreich bist und mich in Richtung BR schiebst, nehm ich deine Hand und folge dir. Ich weiß ja ob deiner Liebe zu BRs.

Wenn ich ein Chassis ausgesucht hab, zum Beispiel den

Faital Pro 12PR300C - 4Ω

, hau ich die TSPs in den BR Calculator von MH-Audio zum Beispiel und er spuckt mir das Boxvolumen aus. Wie tune ich jetzt die Bassreflexröhre(n), um die Box auf eine gewünschte Frequenz abzustimen? Und wo kann ich diese Simulieren?
Und wie kann ich das mit zB einem beidseitig ventillierten Bandpass vergleichen? Gibts dafür auch Simulatoren? Irgendwas, das mir als Ergebnis einen Graphen mit dB über Hz ausspuckt...

Die liegen alle bei ca. 91-92dB @ 50Hz bei 1W Eingangsleistung

Der Faital Pro 12PR300C zB hat @ 50Hz bei 1W Eingangsleistung ca. 86-87dB oder hab ich da falsch geschaut?

Manche, wie der Faital, sind etwas teurer, dafür aber schön leicht dank Neodym-Magnet.

Bis 250€ würd ich für den Sub ausgeben, wenn er auf Neo läuft, also leicht ist, und echt gut ist.

In diesem Volumen-Bereich tummeln sich einige, schöne Chassis:

Danke für die Tipps und Beispiele, gerade Faital hatte ich nicht am Schirm und die haben ja einige 4Ohm Treiber. (Ja, 4Ohm ist nach wie vor Grundvoraussetzung wegen Amp und Batterie.)

Reference_100_Mk_II
Inventar

#29 erstellt: 05. Jan 2022, 17:42

So langsam glaube ich, dass du uns/mich ein bisschen veralbern willst...

Zahlreiche deiner Fragen wurden schon mehrfach beantwortet.
Teils direkt, teils indirekt, teils mit Links...

Oder weist du mich deswegen auf Biegen und Brechen auf die Sensitivität über 100Hz hin, weil mir das beim Abtrennen ernste Schwierigkeiten bereiten wird?

Ja.

Ist Subbass nicht alles unter 50-60Hz?

Ganz normaler Bass ist ca. 40-100Hz.
Darunter ist "Infra-Bass" (dafür braucht man besonders ausgelegte Subwoofer).
Darüber ist der Tief-Mittelton (der von den Satelliten wiedergegeben wird).

Achso, was denn? Ich dachte mit denen tut man die ungewünschten Frequenzen abtrennen...

DSP wurde angesprochen...
Interne, aktive Filter in einer KFZ-Endstufe wurden angesprochen...

(finde das wichtige Wort...)

Natürlich ist alles unter 50Hz megafetzig. Aber ich seh das als Luxus für transportable Boxen an.

Dann, wie nun schon wirklich oft gesagt: Baue einen Topteil/Fullrange Bausatz und gib ihm mehr Volumen.
Das klingt dann genau so!

hau ich die TSPs in den BR Calculator von MH-Audio

Solche Online-Rechner funktionieren nicht wirklich.
Der einzige halbwegs brauchbare den ich kenne ist dieser hier:

https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator
Und auch da muss man mehr als nur die TSP eintragen.
Und selbst dann "funktioniert" dieser Rechner nur so halb...

WinISD mal ausprobieren. Wird in jedem 2. Thread zu diesem Thema erwähnt...

Der Faital Pro 12PR300C zB hat @ 50Hz bei 1W Eingangsleistung ca. 86-87dB oder hab ich da falsch geschaut?

Meine
Güte.

Sag mal schaust du auch nur irgendwas an was dir die Leute schreiben?
Was habe ich zu den Datenblatt-Werten gesagt?
Gut, falls du das aus dem Online-Rechner genommen hast, blöd. Kannste so nicht rechnen.

Aber wie ist es denn mit diesem Hinweis hier???

Partybeschallung (Beitrag #14) schrieb:

Reference_100_MK_II hat sich schon die Mühe gemacht und einige Chassis in WinISD simuliert:

mobile Subwoofer

Der im übrigen auch unter JEDEM meiner Beiträge steht...?

Ja, 4Ohm ist nach wie vor Grundvoraussetzung wegen Amp und Batterie.

Wenn du dir die Rechner auf meiner Seite mal angeschaut hast, kannst du sehen wie groß der unterschied zwischen 4Ω und 8Ω wirklich ist.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#30 erstellt: 07. Jan 2022, 23:57

@Reference_100_Mk_II

So langsam glaube ich, dass du uns/mich ein bisschen veralbern willst...

Zahlreiche deiner Fragen wurden schon mehrfach beantwortet.
Teils direkt, teils indirekt, teils mit Links...

Uiui, da hat wer was in den falschen Hals bekommen...
Offensichtlich hast du dir nicht gemerkt, dass ich bloody beginner bin.
"Teils indirekt"... solche indirekten Hints sind für manche vielleicht lustig, ich kann damit aber wenig anfangen.
Aber schön, wenn man in Dunkelheit Brotkumen auswirft um auf etwas hinzuweisen, statt das Licht anzudrehn, wenn man direkt neben dem Lichtschalter steht.
Hauptsache man kann dann sagen, dass die Brotkrumen ja eh gestreut wurden... Naja.

Oder weist du mich deswegen auf Biegen und Brechen auf die Sensitivität über 100Hz hin, weil mir das beim Abtrennen ernste Schwierigkeiten bereiten wird?

Ja.

Ich seh schon, wie man mit Halbinfos hausieren geht.. Hätte von dir genauso gut bedeuten können "Der Peak über 100Hz gefällt mir einfach tonal nicht".

Ganz normaler Bass ist ca. 40-100Hz.
Darunter ist "Infra-Bass" (dafür braucht man besonders ausgelegte Subwoofer).
Darüber ist der Tief-Mittelton (der von den Satelliten wiedergegeben wird).

Wikipedia:
"Als Subbass bezeichnet man in der Tontechnik den Frequenzbereich innerhalb des Basses, der von etwa 60 Hz bis hin zu den niedrigsten hörbaren Frequenzen um etwa 20 Hz umfasst. Diese Frequenzen können – über entsprechend geeignete Lautsprecher wiedergegeben – vom Hörer mehr gefühlt als gehört werden, wobei die Subbass-Wiedergabe über Lautsprecher mit entsprechend tief reichendem Frequenzbereich, oder zusätzlichem Subwoofer erfolgt."

Solche Online-Rechner funktionieren nicht wirklich.
Der einzige halbwegs brauchbare den ich kenne ist dieser hier:

https://speakerboxlite.com/subwoofer-box-calculator
Und auch da muss man mehr als nur die TSP eintragen.
Und selbst dann "funktioniert" dieser Rechner nur so halb...

Ja, vielleicht muss man auch einsehen, dass das ganze Thema für Neulinge mehr als undurchsichtig scheint... Vor allem, wenn lauter Infos draußen sind, die Bullsh*t sind. Vielleicht soll ich einfach was du sagst so hinnehmen und keine Fragen bezüglich deiner Infos stellen. Ist ja mehr Religion als Wissensaustausch.

Bevor ich hier noch mehr alte Hasen wütend mache, weil ich noch wenig Ahnung hab, verkriech ich mich in mein elendiges Loch und studier die Website.. ähm Bibel.. von Reference_100_Mk_II. Vielleicht trau ich mich irgendwann nochmal heraus.

Partybeschallung
Stammgast

#31 erstellt: 08. Jan 2022, 21:17

Bass:

HiFi / Heimkino 25-120Hz
PA 40-120Hz, unter 40Hz ist Infra-Bass, Kickbass ist von 90-150Hz

Du willst eine Beschallungsanlage bauen, also musst Du Dich an PA orientieren.

Buchempfehlung:

Handbuch der Lautsprechertechnik

Das P.A. Handbuch

Ich hatte vor 30 Jahren das Handbuch der Lautsprechertechnik gelesen, die Grundlagen sind gleich geblieben.
Heute gibt es halt noch einige Sachen mehr wie AMT, DSP....

Auf YT den Kanal "Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik" anschauen von Anfang an.
Frank erklärt wirklich einfach, das verstehen auch Leute ohne Vorwissen (Physik bis Schullklasse 10 reicht aus).

[Beitrag von Partybeschallung am 08. Jan 2022, 21:27 bearbeitet]

vVegas
Inventar

#32 erstellt: 10. Jan 2022, 14:25

Honkhifi (Beitrag #30) schrieb:

Du bettelst ja regelrecht darum keine Hilfe zu bekommen. Reference hat dir schon einiges mehrfach lang und breit erklärt. Du scheinst jedoch weder gewillt zu sein es zu verstehen, noch dir mal irgendwelche Grundlagen durchzulesen. Vielmehr glaubst du mit deinem beschränkten Wissen mehr Ahnung zu haben und versuchst dann auch noch mit Wikipedia Halbwissen zu glänzen.... nö, lass mal, das braucht hier keiner.

Honkhifi
Schaut ab und zu mal vorbei

#33 erstellt: 10. Jan 2022, 14:52

@Reference_100_Mk_II
Ich glaub dein Chassis-Datenpaket für WinISD kann nicht runtergeladen werden. Ich bekomme den Error 404 Not Found.

@Partybeschallung
Danke für die Literaturverweise! Ich werde mir die Sachen neben References Homepage durchlesen.
Franks Werkstatt der Lautsprechertechnik ist mega! Danke, da kommen auch Trottel wie ich mit.

@vVegas
Ich hab mehrmals betont, dass ich keine Ahnung hab und auch geschrieben, dass jede Menge Halbwissen im Netz kursiert. Man muss erstmal an die passenden Infoquellen kommen. References homepage ist klasse, er hat sie mir auch schon verlinkt, das hatte ich übersehen aber ich beschäftige mich soeben intensv mit ihr. Und die Verlinkung zu seiner Homepage in jeder seiner Kommentare, wie er geschrieben hat, fiel mir leider nicht auf...

Nochmal, ich habe so gut wie kein Wissen. Und wenn mir Infos zugestellt werden, frage ich nach um zu verstehen. Nehmt das nicht böse. Ich habe scheinbar auch jede Menge Halbwissen gesammelt, von Seiten wie Wikipedia, andere Projektseiten, usw.
Nochmal, ein Anfänger ist so gut wie nicht in der Lage richtige Infos von falschen zu unterscheiden. Und wenn man gegensätzliche Infos liest, fragt man nach um Licht ins Dunkel zu bringen. Jegliches Nachfragen sollte eigentlich als Engagement gesehen werden, statt als Beleidigung. Aber was weiß ich schon, ich bin ja auch kein Pädagoge.

Ich bin Schüler und bitte um etwas Nachsicht um meine angebliche Ignoranz. Bin mit Facebook und Twitter aufgewachsen, dies ist mein erstes Forum, und ich muss mich auch hier noch zurechtfinden.
Ich werde mir die Infos der Abuduuns-Lab Seite genau anlernen, die restliche empfohlene Literatur von Partybeschallung auch, wer mir dann immer noch Böswilligkeit unterstellt, wird ignoriert, jeder kann das mit mir bitte ebenso handhaben, falls er tatsächlich die Sichtweise von mir hat. Ahoy!

[Beitrag von Honkhifi am 10. Jan 2022, 14:57 bearbeitet]

Apalone
Inventar

#34 erstellt: 11. Jan 2022, 11:36

Honkhifi (Beitrag #33) schrieb:

....
Ich hab mehrmals betont, dass ich keine Ahnung hab und auch geschrieben, dass jede Menge Halbwissen im Netz kursiert. Man muss erstmal an die passenden Infoquellen kommen. References homepage ist klasse, er hat sie mir auch schon verlinkt, das hatte ich übersehen aber ich beschäftige mich soeben intensv mit ihr. Und die Verlinkung zu seiner Homepage in jeder seiner Kommentare, wie er geschrieben hat, fiel mir leider nicht auf...

Nochmal, ich habe so gut wie kein Wissen. Und wenn mir Infos zugestellt werden, frage ich nach um zu verstehen. Nehmt das nicht böse. Ich habe scheinbar auch jede Menge Halbwissen gesammelt, von Seiten wie Wikipedia, andere Projektseiten, usw.
Nochmal, ein Anfänger ist so gut wie nicht in der Lage richtige Infos von falschen zu unterscheiden. Und wenn man gegensätzliche Infos liest, fragt man nach um Licht ins Dunkel zu bringen......

Ich bin ja nach wie vor der Auffassung, dass man ohne ergänzende Fachliteratur niemals einen adäquaten Wissensstand erreichen wird.

Das Dilemma scheint (u.a.) zu sein, dass recht viele Poweruser des HiFi DIY LS Forums eben die "Klassiker" der Fachliteratur schon lange inhaliert haben.

Wobei der Fleiß und die Bereitschaft, Wissen zu teilen derer, die fachstarke Homepages geschaffen haben, trotzdem nicht geschmälert werden sollte.

Aber für eine wirklich solide Basis muss man eben auch mal Bücher lesen...

Fun_Projekt
Ist häufiger hier

#35 erstellt: 21. Jan 2022, 00:51

„ Davon würd ich mir zwei besorgen und in Serie schalten für 24V und 20Ah. Damit hätte ich bei 6 A ungefähr 3h Musikgenuss bei angeblich ca. 140W.“

Ich weiß nicht ob ich in den vielen Antworten dazu was übersehen habe, aber in der Rechnung ist ein Denkfehler:
Bei Musik hast du keinen konstanten Strom, die maximalen 140 Watt sind immer nur kurzzeitige Spitzen, die 480 Wh Akku reichen daher nicht nur für 3 Stunden sondern eher für 15 bis 20 Stunden.
Wenn du wirkungsgradstarke PA Tops (z.b. 8Zoll) in 8 Ohm und einen 12 bis 15 Zoll Sub in 4 Ohm oder zwei 10 bis 12 Zoll in 8 Ohm nimmst machst du mit den 2x30 + 60 Watt das Logitech Spielzeug jedenfalls ganz locker platt…. Mehr als 24V 10Ah Akku würde ICH dafür nicht nehmen….