Puro - Odyssee im Bastelkeller

Wie? Noch nicht wieder am Start?

Da lob ich mir doch meine 4-eckigen Kisten...aber Deine sehen dafür besser aus

Ich bin begeistert mit wieviel Ausdauer Du die Fehler versuchst zu finden. Ich hoffe es gelingt Dir noch. Das liest sich ja alles sehr konfus und nach Tappen im Dunkeln. Jede Maßnahme bringt irgendwie nicht das gewünschte Ergebnis...leider

Tomacar schrieb:

So, da bin i wüada... und habe noch mal was gemessen, guckt Ihr: Schaut doch gut aus, oder, häh? Und was habe ich gemacht? Ich habe den akustischen Sumpf verdichtet! Im unteren Viertel der Box sind jetzt 7 Matten Sonofil, und 2 sind zusätzlich oberhalb des unteren Innenteilers angebracht. Die orange farbene Messkurve ist komplett ohne Sonofil.

Sieht furchtbar danach aus als ob Timmi's geliebtes Kind, der Interne Helmholtz Resonator, eine Lösung wäre.
Funktioniert gut, Sonofil, zur Dedämpfung der 100Hz Reso kann dann fast komplett raus udn der Bass bekommt mehr Pegel.

Gruß
Dieter

Hallole allerseits!

der Reihe nach:

der Summen-Fgang aus BR und TTunten besteht aus der Nahfeldmessung (1cm) vom BR-Kanal und unteren TT - logisch.
Der obere war natürlich mit in Betrieb wird aber nur indirekt mitgemessen..
Um beide TT mit einzubeziehen müsste ich ja entweder in größerem Abstand messen (dann hab ich aber wieder den Raum und BR-Kanal mit drin), oder die beiden Nahfeldmessungen der TT summieren und dann mit der Nahfeldmessung des BR-Kanals summieren - macht das Sinn?

Der Imp-Verlauf der stark bedämpften Box ist natürlich nicht mustergültig.
Bei Christophs ersten Puro sieht der allerdings ähnlich wenn auch umgekehrt aus: Spitze bei 60Hz, flacher Buckel bei 15Hz.

Das Loch im Fernfeld zwischen 60 und 120Hz (ab 50cm) schieb ich jetzt auch mal dem Raum zu, ich könnte ja mal suchen gehen, wo das umgekehrt ausschaut. Da reicht es ja eigentlich ein Sinus anzuregen und per Gehör nach der lautesten Stelle zu suchen.
Dort wird dann mal gemessen...!?

@plüsch
Welche gelbe Kurve meinst du, die im Fernfeld oder die im Nahfeld, ich habe da ja einige Messkurven mit gelber Farbe zur Auswahl...
Die Abstimmung mit den gemessen TSPs und dem BR-Kanal liegt in der Simmulation bei ca. 41 Hz.
Nach dem Impedanzverlauf der BR-Box liegt der aber eher bei 36Hz wenn ich das richtig ablese..


@sakly

Wie? Noch nicht wieder am Start?

Wie meinst Du das? Ich werd ja wohl in meinem Urlaub ausschlafen dürfen, oder?

Vielen Dank für die Blumen.
Zeit kann ich mir momentan gut nehmen, um die Fehler aufzuspüren, leider fehlt es noch ein wenig an KnoffHoff bzw. aussagekräftigen Messergebnissen, selbst das Messequipment wird da von mir Frage gestellt...
Da hast Du schon recht, da tappt man zumindestens ein wenig im Dunkeln...

@Dieter
warum sieht es denn furchtbar danach aus?
Was habe ich zu befürchten?

Eine fürchterlicher Grund könnte sein, wie ich den intern HHResonator in die Box bekomme, und dann auch noch möglichst so, dass man ein wenig an der Bedämpfung spielen kann...


Die zu erhoffende Wirkung liest sich allerdings verlockend..
Und wie berechnet man so ein teil?
Das scheint auch nicht gerade trivial zu sein, oder kann ich das Tool von Strassacker dafür verwenden: Helmholtz Resonator berechnen ??
Im Prinzip baut man da doch ne Reflexbox ohne Speaker in einer Reflexbox, oder nicht?

Hi,

nach meinem jetztigen Kenntnistand, kann man das Tool von Strassacker hernehmen, ist einfacher für mich, weil ich mir da die Frequenz rauswürfeln kann.

Die Frage ist nur, ob ich den auch in Form eines rechteckigen Kastens auf den Boden des Gehäuses setzen kann, oder ob er die gleiche Grundform haben muss, wie der Boden - soweit klar?

Es wäre nämlich wesentlich einfacher einen "schuhkarton" dort unten einzusetzten als einen weiteren Innenteiler.
Duch die Serviceöffnung unten könnte ich auch prima mit Dämpfung und Rohr spielen...
Hehee, da sieht man mal, dass diese Öffnung in weiser Voraussicht gemacht wurde...

Hi,

gerade ein IHA sollte absolut luftdicht sein. Also ordentlich Dichtband und eine MENGE Schrauben.

Harry

Hi Harry,

Dein Schweigen auf meine Fragen kann ich also als Zustimmung deuten?

Tomacar schrieb:

Hi Harry, Dein Schweigen auf meine Fragen kann ich also als Zustimmung deuten?

Hi,

der Kasten sollte den ganzen Boden bedecken. Allerdings weiß ich das nicht wirklich, da ich, wenn ich schon einen IHA verbaue, den gleich so einbaue.

Harry

Tomacar schrieb:

@Dieter warum sieht es denn furchtbar danach aus? Was habe ich zu befürchten? Eine fürchterlicher Grund könnte sein, wie ich den intern HHResonator in die Box bekomme, und dann auch noch möglichst so, dass man ein wenig an der Bedämpfung spielen kann... Die zu erhoffende Wirkung liest sich allerdings verlockend.. Und wie berechnet man so ein teil? Das scheint auch nicht gerade trivial zu sein, oder kann ich das Tool von Strassacker dafür verwenden: Helmholtz Resonator berechnen ?? Im Prinzip baut man da doch ne Reflexbox ohne Speaker in einer Reflexbox, oder nicht?

Weiß nicht, ob das Strassackertool hier funktioniert.

Hier gab es aber schon mal eine Diskussion:
http://www.hifi-forum.de/viewthread-104-10781.html

Welche Form das Gehäuse hat ist (fast) egal. Ob das oben oder unten ist auch. Durch die Revisionsöffnung im Boden hast Du ja die Möglichkeit damit zu spielen.

Viel Erfolg.

Gruß
Dieter

Hallo Dieter,

den Thread hatte ich auch schon aufm Schirm,
war auch so gut wie das einzige was ich in Deutsch gefunden hatte, schade eigentlich.

Alles andere bezog sich mehr auf Raumakustik.

Hifi Selbstbau schwört nach dem Artikel Schallabsorption, aber richtig! MindStorm Mk2 - Gehäuseabsorption auf Glaswolle.

Das hätte aber doch die gleiche Wirkung wie die jetzige gestopfte Version mit entsprechendem Impedanzverlauf bei mir, oder nicht?

Hi,

der Summen-Fgang aus BR und TTunten besteht aus der Nahfeldmessung (1cm) vom BR-Kanal und unteren TT - logisch. Der obere war natürlich mit in Betrieb wird aber nur indirekt mitgemessen..

Bei dieser Verrechnung auf eine Summe hin, ist der Anteil des BR-Rohres, um 6dB zu hoch angesetzt.

Der Imp-Verlauf der stark bedämpften Box ist natürlich nicht mustergültig.

Jo, ist wirklich völlig ungewöhnlich
Also in der Art einer Fehlkonstruktion.

Selbst gerade nochmal nachgeschaut, eine BR-Stand-Box, macht normal in etwa solche Impedanzgänge:

Hifi Selbstbau schwört nach dem Artikel Schallabsorption, aber richtig! MindStorm Mk2 - Gehäuseabsorption auf Glaswolle. Das hätte aber doch die gleiche Wirkung wie die jetzige gestopfte Version mit entsprechendem Impedanzverlauf bei mir, oder nicht?

Neee, so langsam müßte doch mal der Groschen mal gefallen sein - damit der Schall zu Deiner Glaswolle käme, müßte er ja durch die hinreichend bekannte Verjüngung durch.

Diese Verjüngung bewirkt allerdings die Funktion eines BR-Rohres. Welches nach sich, auf ein bedämpftes Volumen arbeitet.

Diese deine Verjüngung, ist ein "versehentlicher" Resonator, der hier komplett fehl am Platze ist

Diese Verjüngung gehört einfach nur weg.

Nach Beseitigung hat man die Option, die dennoch stets etwas verbleibende Längs-Reso, nun gezielt mit einem IHA angehen zu können, wenn man will:




Gewiss sind die gezeigten Unterschiede gering.

Zu beachten ist aber, das hier nicht versucht werden mußte, eine Fehlkonstuktion irgendwie noch zu retten.

Grüße

Tom05

Hallole,

ist überhaupt noch jemand da, oder sind etwa alle schon aufm Weg zum Forentreffen/Contest???

Kaum zu glauben, aber da hat der Ersteller dieses Themas hier doch glatt noch ne Ausgabe Hobby HiFi gefunden in der ein 1 1/2 seitiger Artikel über den internen Helmholzabsorber zu finden ist (Ausgabe 1/2001).

Das Thema wurde wohl auch in den Ausgaben 2003/1 und 2004/5 behandelt, da ich diese Ausgaben leider nicht habe, würde das bedeuten, dass ich bei diesem Thema eventuell nicht auf dem neuesten Stand bin, da ja auch die Herrschaften von Hifi-Selbstbau dem IHA nach Ihrer Versuchsreihe nichts mehr abgewinnen können...?

Da der Timmerman auch gerne mal von 2 IHA spricht, stellt sich mir die Frage, ob nicht auch die 5dB Senke um 400Hz ebenfalls durch einen IHA zu beseitigen ist, allerdings findet man auch im Audax-Messschrieb eine Senke bei ca. 400Hz dort hat sie aber nur 2dB...

Weiterhin spricht Timmerman von hoher Wirksamkeit bei sorgfältiger Konstruktion, erwähnt aber nicht mit einem Wort wie gross man den Durchmesser der Öffnung gestalten sollte. In der E-Motion hat er ein 100er Rohr zum 20er TMT genommen,
in der Excellence ein Loch 76er Loch in Plattenstärke (vermutlich 19mm) zum 21er TMT,
in der Cumulus ein 110er KG-Rohr zum Visaton AL200 auf 50mm gekürzt.
Mir ist schon klar, dass Länge und Durchmesser des Rohres in Relation stehen, aber wenn wir schon im DIY sind, dann kann man doch auch den am besten passenden Durchmesser nehmen.
-> ich würde daher zum 100er Rohr tendieren

Hmh, wenn ich nun aber beide Berechnungsmethoden vergleiche komme ich zu einem unterschiedlichen Ergebnis:

Bei Strassacker habe ich mal die Grundfläche der Box angegeben (ca. 666cm²) daran nähert man sich mit 23,8 x 28 cm. Die Höhe ist durch den Innenteiler mit 29,3cm vorgegeben, ergibt ein Volumen von 19,52 Litern.
Das Rohr hat einen Durchmesser von 10,4 cm und eine Länge von 3,8 cm, als Ergebnis bekomme ich eine Frequenz von 103,7 Hz ausgewürfelt.

Nach Timmermannscher Art beträgt die Länge des Rohres aber 8,2xxx cm(so genau kann i eh net sägen..):


wobei:
l=Länge BR-Kanal cm
d=Durchmesser BR-Kanal mm
h=Höhe des Gehäuses in m
V=Volumen des IHA in Liter


So und nu

Weitermachen mit Probieren und studieren...?

Hihoo Tom05,

leider habe ich zu lange gebraucht um meinen Text zu schreiben, denn deine Antwort hatte ich bei Fertigstellung noch nicht gesehen....

Du bist also der Meinung der BR-Kanal, so wie er ist muss er auf jeden Fall weg?

Der Meinung bin ich nicht mehr so ganz, nachdem ich Imp-Messungen gemacht hatte, die doch eigentlich gezeigt haben, dass die Verengung ob mit oder ohne Dummy (also noch mehr Verengung) im Impedanzverlauf keine Rolle spielt.

Siehe meinen Beitrag #95

So jetzt ruft leider schon das Sandmännchen, morgen abend bin ich wieder dabei...

Du bist also der Meinung der BR-Kanal, so wie er ist muss er auf jeden Fall weg?

Die Verjüngung müßte weg.

Der BR-Kanal ist ganz offenbar Teil der Verjüngung.

Grüße
Tom05

PS:

.... ganz vergessen - die primitiven Funktionsweisen der genannte Rechen-Tools sind die Gleichen, mit denen Badewetter auch zur Eiszeit erklärt werden kann. Im LS-Bereich haben diese Tools allerdings den Vorteil der relativen Schadfreiheit. Hier braucht man das Ergebniss lediglich um ca 100% mindern oder verdoppeln, und kann fast sofort kontrolliern, ob die Schätzung, wie der Mangel zu beseitigen wäre, richtig war.

Hallo Tomacar

Welche gelbe Kurve meinst du,

die aus Post 97,letzte Messung,linke Box bei 100 und 50 cm .

ist überhaupt noch jemand da, oder sind etwa alle schon aufm Weg zum Forentreffen/Contest???

Geistig schön tagelang in kölle... :-D
Deswegen kam ich auch noch nicht dazu, weitere Simus anzustrengen

Was den IHA betrifft, so sagt Timmermanns immernoch, das er schlicht nicht berechnbar ist. Das erste mal hab ich vom IHA bei der Flatline gelesen, ist bald 10 Jahre her
Es gibt zwar Faustformeln, aber das sind nur ganz grobe Annäherungen, die Abstimmung ist messtechnisch zu kontrollieren und durchzuführen.

So, die Jungs schlagen gleich auf...und dann ab nach Kölle

Grüße,

Alex

Hi,

bevor nicht mein Mikro vom Kalibierservice zurückgekommen ist, geht es erst mal nicht weiter, wer weiss was ich mir da bisher gemessen habe...

Ich hoffe mal das wird aber möglichst bald sein. Obwohl ich doch sehnlicher auf den Bericht und die Ergebnisse vom Forumstreffen warte...

Der steigenge Fgang der letzten Messung kommt übrigens ganz einfach daher, dass man um 1:30 noch mal wissen will, wo denn der Bassregler vom Receiver so greift, da kann man dann schon mal vergessen, diesen wieder auf 0 zurück zu stellen...

Hi Thomas,

du wohnst doch nicht weit von meiner sekundären Übernachtungsmöglichkeit entfernt. Wenn du dein Zeugs dann kalibriert hast lassen, komm ich dich da mal besuchen (oder du bist so nett und opferst 12km Fahrt und holst mich ab ) und dann messen wir dat Dinge mal durch. Ich könnt natürlich auch mit meinem Messzeugs anrücken, dank Laptop ist das sogar richtig portabel.

Grüße,
Florian

Hi Florian,

ich würde dich natürlich auch abholen, dass soll mal das geringste Problem sein.

Wenn es Dir nichts ausmacht, dann würde ich vorschlagen auch mal mit deinem Messgedönse anzurücken, dann können wir mal direkt vergleichen...

Fehlt denn bei deinem Messzeugs nicht auch ein Verstärker,
oder hast Du da bereits an meinen gedacht, denn ohne Verstärker werden die Boxen auch bei mir nicht betrieben... :-)

Hi,

ich könnte natürlich was mitbringen. Was solls den sein? 150 deutsch-chinesische ELV-Class-D-Watts (5kg) oder 280 schweizerische Revox-Class-A-Watts (17kg )?

Grüße,
Florian

Hi Florian,

wenn es Dir wichtig wäre, tue dir keinen Zwand an, kannst also gerne mitbringen wenn Du möchtest, dann könnte man weitere Erfahungen zum Thema Verstärkerklang machen...

Andernfalls können wir natürlich auch meinen H/K AVR4500 nehmen, da können wir dann digital optisch/elektrisch und analog zuspielen.... ich bin bisher immer optisch rein...

Hi,

das Mikro ist leider bisher noch nicht zurückgekehrt,

dafür gibt es was ärgerliches über den Zustand des Furniers zu berichten...

die heutigen Tageshöchsttemperaturen nam ich zum Anlass mal kurzfristig den Kaminofen anzuwerfen, Wäsche trocknen, Polster aufheizen, bisl gemütlicher will man es dann doch haben...

nachdem ich bereits einige Holzstücke nachgelegt hatte, kam mir in den Sinn mal nach dem Furnier zu schauen, denn die linke Box steht ca. 60cm vom Ofen entfernt...
und siehe da:



einige nette Risse im Furnier

Der Bild-Ausschnitt oben ist im Original ca. 15cm breit.

Den Kaminofen wollte ich eigentlich im Winter öfter nutzen, ich frage mich nur, wie sich das Furnier weiterhin verhalten wird. Bisher ist es ja unbehandelt, die geplante Oberflächenbehandlund mit Osmo Dekorwachs hätte die Rissbildung warscheinlich auch nicht verhindert, die Frage ist jetzt, ob ich die Risse mit Holzkitt ausfülle, und dann das Dekorwachs aufbringe, oder ob ich es so lasse, und abwarte ob es sich bei geändertem Raumklima wieder zusammenzieht... ???

Die ganze Sache hat mich natürlich ziemlich verärgert und enttäuscht, aber das war eigentlich abzusehen, der Ofen steht da schon immer, bisher dachte ich, wird schon gutgehen, und so warm wird es wohl nicht werden...
denkste...

Da sollte man optimistisch bleiben, und sich darüber freuen, dass man es aus 3m Entfernung kaum noch sieht...

Hi Thomas,

ärgerlich! Mit Öl und Wachs drauf wäre das evtl. nicht passiert, es gibt dem holz halt etwas "Feuchtigkeit". Die Seitenwand steht halt ziemlich stark unter Spannung. Lass die Box noch ein paar Tage stehen, sollte das Furnier dann nicht mehr arbeiten: Passenden Holzkitt kaufen (Wirklich auf Farbübereinstimmung achten!) und dann wachsen und ölen, sieht man danach nur noch, wenn man es weiß.

Harry

Mmmhh,
dachte gerade noch ohh,
eine meiner Lieblingssendungen läuft
und dann sowas,Schade.
Im Zweifelsfall den Kitt,dunkler nehmen,
fällt weniger auf wie zu hell.

bedauernde Grüße plüsch

plüsch schrieb:

Mmmhh, dachte gerade noch ohh, eine meiner Lieblingssendungen läuft und dann sowas,Schade. Im Zweifelsfall den Kitt,dunkler nehmen, fällt weniger auf wie zu hell. bedauernde Grüße plüsch

Guten Abend!

@Harry:
naja, die Temperaturschwankungen von 19° (Ofen aus) bis ca. 50° (Ofen an) bleiben ja weiterhin..., ich hoffe nur das das Furnier das auf Dauer mit macht und sich nicht lösen wird... (wasn Satzbau...) Holzkitt wird wohl früher oder später reinkommen... vorher muss ich mal testen, wie der Kit das Wachsannimmt.

@plüsch
welche Sendung, etwa Beckmann oder WDR-dok?
Danke für Dein Mitgefühl, ich hätte es mir eigentlich denken können, das kann eigentlich nicht gutgehen so nah am Ofen, aber wie schon so oft bei diesem Projekt: Hinterher ist man immer schlauer...
Ich glaube allerdings, dass heller Holzkitt die bessere Wahl ist, denn dunkler sieht ja schon so fast aus wie ein Riss, oder wie meinst Du das?

So lange das Furnier drauf bleibt isses erst mal nicht schön aber o.k..
Aus der Entfernung fällt es auch kaum auf, da es die vom Lichteinfall tagsüber und der Raumaubeleuchtung schattige Seite der Box ist...

Hallo Tomacar

welche Sendung

naja
"Odysee im Bastellkeller",
TieeViee hab ich ja nich.

Ein Freund von mir,seines Zeichens Schreiner, hatte mir das gesagt.
Denke das ist ein Erfahrungswert,außerdem dunkelt Holz nach,
am Anfang recht schnell,dann immer langsamer.
Der Kitt aber nicht.

Gruß plüsch

Hi Plüsch,

kein TierVieh macht auch kein Mist... verstehste...

ich denke aber mal, es werden noch einige unterhaltsame Sendungen folgen...

Spätestens, wenn ich die Puro in eine BlueNote verwandele, denn es wurde mir bereits zugetragen, dass die Gehäuse fast schon zu schön seien für die Puro. Dem konnte ich bisher aber nicht so recht zustimmen...

Zurück zum Holzkitt, da könntest Du recht haben, dunkler sieht eher nach Maserung aus, wenn ich mir so meinen Ahorn-Tisch anschaue gibt es da auch so einige dunkle "Striche" drin.
Es muss ja auch nicht soooo viel dunkler ausfallen. Einmal gewachst dunkelt das Holz doch auch nicht mehr sooo stark nach.

Tomcar schrieb:

naja, die Temperaturschwankungen von 19° (Ofen aus) bis ca. 50° (Ofen an) bleiben ja weiterhin...,

Hi,

jepp, derart beglüht und befrostet, bleibt das wohl eine Dauerbaustelle.

http://de.wikipedia.org/wiki/W%C3%A4rmeausdehnungskoeffizient

Grüße

Tom05

dunkler sieht eher nach Maserung aus

...jo,so war das gedacht.
und die Betonung liegt auf, lieber etwas zu dunkel als zu hell.

kein TierVieh macht auch kein Mist... verstehste...

stimmt ,den Mist kann ich auch selber machen.

n8 plüsch

Hi Tom05,

die 50° sind nicht gemessen, sondern einfach mal in den Raum geworfen...

evtl. sollte ich über ein thermoakustisches Deflektorschild nachdenken....

Ja, nachdem wir bei woodworker auch nicht helfen konnten:

Ein thermonuclares Deflektorschild könnte natürlich helfen, hält auch böse Borgs auf8)

Alternativ kann man einfach eine Aluplatte auf die Seite kleben. Ist mal ganz was anderes, kann die Hitze auch ab.
(Aus Gründen der Symmetrie würde ich die andere Seite der Box dann aber auch bekleben).
Einfach mit Pattex eine dünne Platte drauf, oder vorher die Mitte ausfräsen und dann einlassen. Aber einen Spalt lassen, auch Alu arbeitet bei Hitze.

Grüße

Reiner

einfach eine Aluplatte auf die Seite kleben

Ja, total einfach!



... dann vielleicht doch lieber den Deflektorschild


Und: ohne TV kommt man doch gar nicht in den genuss von Lagerfeuer-DVD's - die verursachen auch nicht so viel Boxenschädigende Hitze

Wegen des Holzkittes, da hab ich mal ne versuchsreihe gestartet, als ich Harrys FAST nachgebaut hab, selbiges bekam löchriges Wurzelholzfurnier und es hat einfach nicht natürlich gewirkt, wenn in den dunkel umrandeten löchern/rissen eine eher hellere masse steckte, weswegen es dann mehr dunkler wurde als heller :-D

Grüße,

Alex

und vor Allem: erst Öl auf die Box, dann passenden Reparaturwachs in die Ritzen einbringen. Das Furnier verfärbt sich durch die Behandlung, Wachs nicht.

Gruß Udo

Hallo Thomas,

ersteinmal: super dokumentierte Bauanleitung deiner Boxen. Das Lesen machte Spaß, und auch die Verzweiflung in manchen Phasen kam recht gut durch

Leider schon fast ZU gut dokumentiert - denn auch ich habe mir vor einiger Zeit eine runde Box in den Kopf gesetzt...und bin nun auf Deiner negativen Erfahrung sitzengeblieben.

Die hier sollen es werden: Smarties als BR

und zwar in so einem Design:


Auch ich habe den Weg über TOPAN-MDF angedacht, mich aber aufgrund mangelnder Verfügbarkeit (nur ganze Platten, ohne Zuschnitt) dagegen entschieden.

Stattdessen habe ich auf meiner neuen Scheppach-Tischkreissäge Schlitzversuche mit herkömmlichem MDF gemacht und das tatsächlich zum Biegen bekommen.

Aber dennoch würde ich gerne auf Deine Erfahrungen zurückgreifen und ein Paar Fragen loswerden:

1. Wäre es nicht enfacher und denkbar die erste Lage Biege-MDF an den Spanten zu verschrauben? in geringem Abstand, mit dünnen Schrauben auf vollgeleimte Spanten.
Die zweite MDF-Schicht wäre dann entsprechend einfacher, weil flächiges Verkleben denkbar.

2. Sind die Hohlräume in den Schlitzen wirklich so Ausschlaggebend? Ich gebe zu, meine geshclitzen Testreihen haben an der Oberseite auch nur 1-2mm Material stehen, aber bei 2 Lagen 13mm MDF? Muss man da unbedingt was machen?

3. Falls ja, wären andere Füllungsmöglichkeiten ausser dem Sand denkbar? Z.b. die Schlitze vor dem Verleimen mit Ponal oder Ähnlichem anfüllen?

4. Wann ist deiner Ansicht nach der ideale Zeitpunkt die Bedämpfung vorzunehmen? In meinem Fall 2 Pckg. Sonofil verteilen. Bei meiner letzten Box (Würfelig) war das recht einfach...alle Wände bis auf letze Seite aufbauen, Dämmen, letze Wand drauf. Bei der runden Version ists ja da schon schwerer. Ich hab angst dass das Zeug innen verrutscht oder durch Leimorgien versifft und verklebt.

5. Oberflächengestaltung: bei mir auch Furnier. Allerdings aus Studentenbudgetgründen nur 15cm-breite Streifen Nussbaum, die ich über die ganze Höhe aneinanderreihen muss.
Frage: wäre es denkbar das Furnier VOR dem biegen des MDFs aufzubügelkleben? Biegt sich das dann mit, oder reisst es?
(Radius an der kleinen Rundung ist ca. 8cm.

6. Ganz nebenbei: wie hoch ist deine Box?

Falls Zeit und Lust für Antowrten und Austausch vorhanden ist springe ich vor Entzückung in die Luft und freue mich!

Schönen Gruß,
mateus

Hallo Mateus,


zu.1 Topan verschrauben:
-> Die Idee hatte ich auch, aber die Stege sind nur 7mm Breit, und da wollte ich keine Schrauben reindrehen, dazu hat sich ja hinterher noch herausgestellt, dass das Topan nicht unbedingt sehr gut zusammenhält, an der Vorderkante, dort wo es noch mal ca. 1cm gebogen wird ist das Material in sich ja auseinandergebrochen, dank Sekundenkleber konnte ich weitere Spannungsrisse verhindern.
Wenn Du zwischen den Schlitzen mehr Material stehen hat, könnte man das natürlich auch schrauben....
Da fällt mir ein, ich hätte auch mit Hilfe einer Gegenform verschrauben könne, das hätte sogar funktionieren sollen, evtl. hast Du es auch so gemeint, die Gegenform wäre natürlich nicht mit verleimt worden, und es hätten schmale Latten ausgereicht.... Bleibt immer noch das Problem: wie bekomme ich die 2. Lage fest... wie gesagt, eine Form die man problemlos trocken biegen kann, macht die Sache wesentlich einfacher...

zu 2. Hohlräume verfüllen
ich sagte ja bereits, das ist eher was fürs Gewissen und ausserdem wollte ich die unbedingt eine adäquate Lösung finden die Hohlräume zu beseitigen.
Es sorgt natürlich auch ein wenig für Ruhe im Gehäuse (nicht nachgemessen)

Die beste Lösung: 2K-Giessharz mit langer Abbindezeit (=geringe Temperatur) einfüllen, kostet halt ein bisschen was, und einen geeignete Vorrichtung für einfüllen muss auch her, kaann man etwas demontierbares basteln...
oder flüssiges (weil warm) Bitumen einfüllen, könnte aber auch ne kleine Sauerei geben, haben aber schon Leute so gemacht...

zu 4. der ideale Zeitpunkt fürs Dämpfen
Naja, ich komme ja durch die Schallwand-Öffnungen und durch die "Service-Öffnung" unten gut an alle Positionen innerhalb der Box dran, Den Noppenschaum habe ich vor der 2.Seite gemacht, komme aber auch so noch dran.
Bei der Box 76cm Höhe würde ich sagen, dass du da auch recht problemlos überall hin kommst, a) durch die Öffnung für den TMT und b) durch die Öffnung vom Anschluss-Terminal insofern gross genug...
Durch die Innenteiler kann da bei mir auch nix verrutschen. und die Watte hängt am Noppenschaum soweit gut fest...
Notfalls kannst du dir gut mit doppelseitigem Klebeband oder Reisszwecken die Watte fixieren. Bitumenmatten oder Trittschaldämmung - bringt recht wenig siehe hier: Gehäusematerialien und Dämpfung

zu 5. Furnier vorher aufbügeln:
mit der Bügelmethode konnte ich mich ja nicht so sehr anfreunden, Pattex klappte recht gut, allerdings musste ich keine Naht machen..., und gerade die ist beim Bügeln nicht gerade leicht..
ich würde sagen, man kann auch vorher furnieren, das Furnier an sich ist ja biegsam genug, vor allem wenn es ein wenig angefeuchtet ist, aber dann können beim Trocknen natürlich auch die Nähte aufgehen - sicher keine Leichte Übung ohne Erfahrung...
das haben aber auch schon einige Leute gemacht schau mal nach der Bau-Doku von einem Lautsprecher namens Thesis in den Niederlanden, habe die Doku, da leider ist dort kein Verweis auf die Internetseite...
Sonus Faber z.B. setzt Trennstreifen zwischen die Furnierstreifen
Im Visaton Forum gibt es ne Doku über eine Vox mit runder Seitenwand, solltest Du dir auch mal anschauen

zu 6. Meine Puro ist 130cm hoch

so und nu hüpf!

Hallo Thomas,

erstens: (schon fast wie hüpfen)

und dann der Reihe nach zu Deinen und meinen Punkten...

1. bei mir sinds 13mm Stege, ich hoffe dass da dünne feine schrauben gehen sollten. Zur Not eben mit Vorbohren.
Was das Anpressend er zweiten Schicht angeht, so habe ich letzens recht kurios-interessante alte handwerkliche Methode mit einem Sandsack gelesen. Der Tip ging zwar Richtung Furnieren von Rundungen (sogar mit Sandsack im Ofen warm machen), aber theorethisch könnte man so genügen flächiges Gewicht über unebene Flächen verteilen.

2. ist mir ehrlich egsagt alles zu viel Arbeit und Aufwand. Ganz zu schweigen von Geld. Mein Studentenbudget gibt ja nicht mal fertiges TOPAN her, da werd ich mich nicht in Unkosten stürzen um mir eine hausgemachte Sauerei mit Epoxy&Bitumen ins Haus zu holen.

4. bei mir wirds durch die Rundung an der Rückseite und den nötigen 25l dann doch eher 100cm, aber vermutlich schafft man durch die LS-Öffnung wohl mehr als man meint. Mal sehn.

5. Ich hab bereits eine (eckige und kleine) BOx gebügelt und traue mir das merkwürdigerweise mehr zu als Pattexverleimen (und das, obwohl ich als Architekturstudent mit modellbau wohl die nötige Erfahrung haben sollte) ;). Mal ein paar Proben machen, wenn es soweit ist. Überlappen is ja eh Pflicht und Glattschleifen auch. Mit welchem Kleber auch immer...Ponal scheint mir bei so großen Flächen dankbarer zu sein, weil einmal alls einstreichen und antrocknen lassen und dann später nach und nach aufbügeln und ggf Position Korigieren. Pattex klingt nach ein mal fest, immer fest.

Nun gut. Zuerst noch fehlende MDFs vom YippiYahYah organisiert - ich war zu blöd meine eigenen Aufschriebe zu lesen und hab die Häfte vergessen. Gr.