Joogies Bastelbude: Aktuell Mobilbox gebastelt

Moin Joogie

Autsch ich hoffe aber das du von den "Schrapnells" verfehlt worden bist.
Sowas ist natürlich ärgerlich wenn einem das auf einer Sichtkante passiert.
Aber imho läßt sich das mit der DIY Reperaturpaste (Frässtaub und Holzleim) gut richten.

Greets aus dem Valley

Stefa

Kommt drauf an wie er finishen will ;-)

Aber die DIY Paste nutze ich ebenfalls gerne.
Wenn 1K Lack drauf kommt, würde ich aber 2K Spachtelmasse aus dem KFZ Betrieb nehmen.
Von 1K Spachtel, wie MDF Spachtel ist bei der Größe, meiner Erfahrung nach, schon Abstand zu halten.

Moin Jobsti

Obendrein ist der MDF Spachtel auch zu teuer,vor allem wenn man den Fräßstaub und den Leim eh schon hat.

Greets aus dem Valley

Stefan

Denke mal es wird 2k Spachtel, den hab ich noch rum stehen und der ist gut schleifbar. Die Diy Paste aus Staub und leim hab ich auch mal verwendet, das war so knüppelhart das man es kaum schleifen konnte Beim einfräsen der w69 hatte ich auch noch n ausrutscher, der muss auch noch beseitigt werden. Die Frässchablone hat dabei natürlich auch gelitten... Wird noch viel Arbeit bis alles fertig ist

Will euch mal die Fleißarbeit vom Wochenende vorstellen.

Zuerst hab ich einen der Tangbamd w69 fit für die Werkstatt gemacht


Danach hab ich einmal ne Schablone für den Ausschnitt innen erstellt. Der Kartenumriss ist mittels Kopierfräser entstanden, einfach n Stück Holz auf den Tangband schrauben. Aufpassen muss man halt das der Fräser nicht mit dem Korb in Berührung kommt. Deshalb ist ein kleiner Rand stehen geblieben.


Den inneren Ausschnitt hab ich erstellt,indem ich mit der Schieblehre Punkt für Punkt am Original gemessen habe und diese Maße dann auf das Holzduplikat übertragen habe.


Und danach noch ne Frässchablone für die Einfräsung. Die Breite der Beilagescheibe beträgt recht genau 4,5mm, genau der Abstand von Kopierhülse zu Fräser. Also musste ich nur noch an der Line entlang ausschneiden mit der Stichsäge. Dabei hab ich noch bisschen stehen gelassen, damit ich die Schablone mit Schleifpapier in Form bringen konnte.


Nicht schön aber das wird schon noch


Das Resultat meiner Bemühungen:


Die Ausschnitte und Ausfräsungen der Easter hab ich auch noch fertig gemacht, Außendurchmesser gefräst, innen Stichsäge.


Im Zuge dessen habe ich gleich noch die Waveguides angefräst. So ist sichergestellt, dass die Anfräsungen auch exakt den gleichen Radius haben. Wenn die Endgültig eingebaut werden muss auf alle Fälle ordentlich abgedichtet werden, im Moment schnorchelts aus der Fräsung beim Musik hören

Zwischen den ausschnitten kommt noch ne versteifung?
Sieht nach wenig fleisch aus

wie wird chassi und waveguide befestigt? Und die w69?

mfg

Es ist und bleibt spannend, Projekt gefällt mir.
Vielen dank für die tolle Bebilderung

Moin Joogie

Da kann ich mich Jobsti nur anschließen.
Zu mal ich speziell die Monacor-Treiber Kombi einfach nur Klasse finde.
Ich bin gespannt wie sie dir gefällt wenn alles fertig ist.

Greets aus dem Valley

Stefan

Danke danke

Also die Treiberkombi (die Easter) und auch die Kombi aus Easter und w69 läuft ja schon ne ganze weile hier. Ich bin auch echt begeistert. Dazu schreibe ich irgendwann mal mehr Aber da das Auge ja mithört wird es mir im finalen Gehäuse bestimmt nochmal besser gefallen Oder vieleicht sollte ich "bässer" sagen, immerhin verdoppelt sich ja die Membranfläche im Tiefton (ein w69 pro Seite im CB schiebt schon echt richtig Pegel, ich nehme die Beiden jedoch schon bei 35 hz aus dem Rennen. Seit dem gibts wesentlich weniger Stress mit den Nachbarn)

@ BlackVectra: ja in dem Bereich ist noch ne Strebe angedacht, ist tatsächlich nicht mehr so viel Holz vorhanden. Da es beengt zugeht in dem Gehäuse, werde ich wohl auf Einschlagmuttern verzichten. Die Schrauben die bei dem Bausatz der Easter dabei waren werde ich weiter verwenden. Für die w69 werde ich mir wohl paar schwarze Zylinderkopf-Holz-Schrauben besorgen. Damit das ganze auch bombig hält, werde ich im Bereich der Schraubenbohrung von Hinten 22mm Siebdruckplatte anbringen.Die sollte genügend halt für die Schrauben bringen.

@ Jobsti: sind eigentich alle Speakonbuchsen luftdicht? Ich habe zuhause noch welche von diesen rumliegen. Oder sollte ich mir noch die Runden besorgen? Die werden ja explizit für den einbau beworben.

Ich hatte mit beiden bisher noch keine Probleme,
wobei ich idR. aber die MPR (R = Rund) verbaue.

Dennoch sollte man immer Dichtband drunter machen.
Aus der Buchse selbst hatte ich bisher noch keine Luftgeräusche wahrnehmen können.

Die Runden sind auch viel schöner einzubauen, einmal Oberfräse, ein mal 24er Forstener und das Ding sitzt perfekt
Übrigens: Immer 4 Polige kaufen!
Dennoch die 4 Poligen sind
1. günstiger
2. passen da 2- und 4-polige Stecker rein, in die 2-poligen Buchsen ausschließlich 2-poloige Stecker.

Jap ist mir bekannt, kaufe immer 4polige.
Gut dann nehme ich die die ich jetzt hier habe.

Bevor man was Neues kauft, erstma das verwerten was da is

Es geht weiter, jeden Tag ein kleines Stück

Der Bereich hinter den Ausfräsungen für Easter und w69 haben noch ein bisschen Verstrebungsmaterial bekommen:



Die Streben hinter den Subwoofern mussten etwas bearbeitet werden damit der Korb nicht anstößt. Deshalb habe ich sie ja auch erst jetzteingeleimt.


Ich wollte unter allen Umständen große Rundungen an den Kanten zwischen Schallwand und Deckel/Boden. Da mein größter Rundfräser nur nen Radius von 9mm hat, musste manuell mit der Raspel abgerundet werden.
Dazu habe ich als Formgeber und "Anschlag" 50mm große Unterlegscheiben an die Gehäuse gezwingt.



Da dann mit der Raspel so lange Material abtragen bis die Raspel fast kontakt mit der U-Scheibe hat. Den rest mit langem Schleifklotz und 80er Schmirgel abtragen. Geht eigentlich recht fix, ca 30 min pro Rundung.
Fertig sieht das dann so aus:



Hier mal in der ganzen Pracht



@ Jobsti: In dem Bauplan der Easter ist ja vorgesehen, dass die Kanten der Schallwand alle abgerundet werden. Wäre es ein gravierender Unterschied, wenn diese nicht abgerundet werden? Weil rein optisch würde mir dort eine scharfe Kante besser gefallen (von der eingespaarten Arbeit für den mehraufwand beim Finish ganz zu schweigen. Müsste dann noch ne Schattenfuge auf den Seiten fräsen, damit ich eine ordentliche trennung von Furnier und Folie/Lack hinbekomme...)

Kann dir das so nicht sagen, da ich das noch net getestet habe.
Nur mal bei der Installationsversion vermessen und da macht's nur was unter Winkel aus,
wird halt etwas unsauberer im HF.

Dank dem WG ist's aber net ganz so tragisch, als wenn da nur eine breit strahlende Kalotte drauf sitzen würde.


Ansonsten gefällt mir das so ganz gut,
Das Geheimnis für solche Rundungen nennt sich 30er Bandschleifer mit 40er Körnung

Was gut ist, dass du das alles schön langsam angehst, denn das MDF verzieht sich an den Stoßkanten immer etwas.
Somit kannst du vor dem Finish nochmal fein drüber schleifen überall.

Gut dann werde ich die Kanten nicht abrunden, zum ernsthaft Musik hören und beim Film gucken sitze ich eh auf Achse.

Das mit dem langsam machen hat zwei Gründe: ich habe neben Arbeit und Uni einfach nicht mehr Zeit. Das andere ist, dass ich, wenn ich längere Zeit am Basteln bin, anfange zu pfuschen Das wollte ich diesmal dringend unterbinden
Für die Stoßkanten hab ich mir eh was überlegt: ich werde die Seiten der Kisten wo es Stoßkanten gibt mit Epoxidharz tränken, hoffentlich kann ich damit die Stoßkantenproblematik ein für alle Male aus der Welt schaffen

Um ein Gefühl für das Harz zu bekommen habe ich es verwendet um auf der Front Neodymmagnete einzulassen, für Frontbespannung. Sollte diese mal nötig werden, bin ich vorbereitet. Stichwort "Kalottendrücker" Aber bis es soweit ist, darf die Front natürlich nackt bleiben.





Das Harz braucht ne ganze weile bis es hart ist, nach ca 20h konnte ich es perfekt schleifen. Ich werde für solche Aufgaben definitiv keine Spachtelmasse mehr verwenden. Das Harz ist schön dünnflüssig und läuft in jede Ritze und trägt kaum auf. Somit ist man beim Schleifen dann entsprechend schnell.

Auch meinen Fräsunfall habe ich damit repariert, ging perfekt.

Moin Joogie

Dann bin ich mal gespannt wie das mit dem Epoxi wird.
Die Jungs von der KuT hatten das Zeuch ja auch mal bei einem ihrer Projekte benutzt,allerdings hatte da das MDF ziemlich stark aufgesaugt das wohl mehrere Schichten notwendig waren.

Greets aus dem Valley

Stefan

Ich hatte per pn kontakt mit nem user hier ausm forum der seine boxen damit behandelt hat. Der hat gesagt, dass mehrere schichten nass in nass nötig sind. Selber hab ich auch schon bisschen rum probiert und kann sagen, dass das mdf saugt ohne ende. Ich habe extra mal n teststück gemacht um zu sehen wie weit das epoxi eindringt. Bei ca 4 mm ist Schluss..

Moin Joogie

4mm?
Heftig
Ich glaube da werde ich wenn ich bei mir mit Farbe arbeiten will ,doch bei Wandfarbe und Klarlack bleiben.

Greets aus dem Valley

Stefan

Heute war Epoxi Tag.

Hier im Forum wird ja ab und zu nach der behandlung von MDF mit Epoxidharz gefragt. Bilder davon oder gar Berichte gibt es kaum. Deshalb werde ich hier etwas detaillierter darauf eingehen.

So bin ich vorgegangen:

1. die Boxen schleifen mit 80er Papier. Sollte alles schön eben werden. Denn alles war vorher uneben ist bleibt auch nach dem Harz uneben, das schleifen wird aber schwerer

2. Dann habe ich angefangen mit einer Schaumstoffrolle das Harz aufzutragen. Angemischt habe ich es mittels einer Waage, damit die Anteile von Harz und Härter genau stimmen.
Der einfachste Weg das Harz auf das MDF zu bringen ist es, einfach auf eine grade Fläche zu schütten und dann mit der Rolle zu verteilen. Dann hat man immer einen kleinen Vorrat auf der nicht so stark saugenden Fläche und kann die Schnittkanten einfach nochmal, von der Fläche her kommend, überrollen.
Das macht man so lange, bis es keine Stelle mehr gibt, die Harz aufsaugt. Dies musste ich ca 5-6 mal pro Lautsprecher machen. Dazwischen liegen jeweils ca 10 Minuten. Das ganze nass in nass, das HArz zwischen den Schichten nicht trocknen lassen. Sonst kann das MDF ja nicht mehr saugen.
Man sollte sich auch nicht zu viel Harz auf einmal anmischen, da nach ca 1h der Härtungsprozess beginnt. Ich habe zwei mal 105 g (70g Harz und 35g Härter) angemischt. Das hat dann für Deckel, Boden und Front von zwei Lautsprechern gereicht.

3. Überschüssiges Harz habe ich mit Zewa weggewischt. Danach einfach wieder glatt Rollen.

4. Durch das viele Rumgerolle bilden sich im Harz Luftblasen. Diese kann man entfernen, indem man mit einem Heißluftföhn das Harz föhnt. Dadurch verläuft das Harz auch nochmal richtig schön, es bleibt nur ein wenig Orangenhaut zurück.

5. Ich hatte Handschuhe an, man sollte vermeiden mit klebrigen Händen sein Gesicht, Haare, Handy oder sonstige Sachen anzufassen


So sieht das ganze dann aus:

Moin Joogie

Danke für die Beschreibung.
Das Zeug scheint ja dann echt ergiebig zu sein,ich hätte da ich damit noch nie gearbeitet habe auf eine größere Menge getippt.

Greets aus dem Valley

Stefan

Wo und zu welchem preis bekommt man das harz?

wie sieht es mit der verträglichkeit mit leim aus fals man furnieren will? Schon versuche gemacht?

Wird lackiert?

Mfg

hier hab ich mal vor zig jahren was bestellt.

vornehm ausgedrückt: mit leim auf epoxi hab ich als extischler meine bedenken

War auch überrascht wie ergiebig das ist.

Das Harz hab ich von ebay, hat ca 15€ gekostet für einen Liter.
Mit Leim hab ich nicht probiert da ich mit Pattex furnieren will. Das Furnier kommt ja auch nur auf die Seiten, da hab ich kein Harz aufgetragen.

Ich wollte eigentlich folieren. Je nachdem wie gut die Oberfläche wird könnte ich es mir auch mal mit dem lackieren überlegen...

Mit Magneten und Gitter habe ich auch schon mal gemacht.
Für PA net so prickelnd, für HiFi aber super.

Irgendwo gab's da ne Firma/Shop, welche die kleinen 16er Neodymmagnete inkl. Senkung angeboten haben, recht günstig sogar,
die fande ich recht super!
Tipp: Wenn du was Richtung Q10T12 Gitter nimmst, bzw. Richtung >70% Durchlass gehst, nimm lieber 20mm oder größere.

Ich hatte bei Rabe mal angefragt wegen Stanzgitter mit Sechskantlochung. Durch die 40€ Programmierkosten ists mir dann doch zu teuer gewesen... Wenn man mehrere Gitter nimmt fallen die 40€ nicht weiter auf. Aber bei zwei stück Vorallem wenn die eh nicht drauf sind und im Schrank rumliegen...

Ich mache jetzt ne klassische Bespannung aus MDF-Rahmen und Stoff. In das MDF des Rahmens kommen dann auch Magnete, das sollte gut genug halten

Hab grad eine Kiste geschliffen, schaut ganz gut aus

Bilder?

mfg

Morgen. Sieht aber echt wüst aus im Moment, hab mit 40er Papier geschliffen

Kurzes Update:

Hier nach dem Schleifen mit 40er und 80er Körnung, ist absolut plan.


Da ich recht viel abgetragen habe, ist nochmal ne dünne Schicht drauf gekommen



Heute habe ich nochmal die neue Schicht geschliffen. Um zu sehen ob sich die Mühen gelohnt haben, habe ich n Reststück schwarz glänzende Folie Aufgeklebt... Was mussten meine Augen sehen? Die Leimfuge kommt durch

Werde die nächsten Tage nochmal zwei, drei Schichten auftragen und dann nochmal schleifen. Hoffe das es dann weg ist und bleibt. Alternativ probiere ich, ob es bei matter Folie überhaupt auffällt, mein Wunschfinish ist eh matt. Oder ich hau richtig dick Warnex drauf^^

Naja, muss jetzt erst mal bisschen Motivation tanken. Zwei drei Tage pausieren und dann hab ich auch wieder lust

Hallo Großmeister,

der Denkfehler bei der Sache ist warscheinlich der, zu vergessen, dass ein Gehäuse auch Innenseiten hat.

Habe selbst das mal so gemacht:

- obenliegende Fläche mittels Klebeband einzäunen, also das sich eine Wanne ergibt.
- so 2mm - 3mm hoch Expoy aufgießen, verteilen und einziehen lassen.

- Teile der Fläche saugen unterschiedlich und die Kanten saugen natürlich höchst unterschiedlich,
- nach Anhärtung wieder Epoxy aufgießen/sinnvoll Verteilen/Anhärtung abwarten,
- wieder aufgießen/anhärten lassen usw., bis geschlossene Epoxyfläche gegeben ist.

Parallel zu diesem Vorgang wird Epoxy in die Box gegossen und verteilt.
Bsplw.: wird die Front von außen behandelt wird, wird gleichzeitig die Innenseite der Rückwand begossen.

Innen kommt es nicht ganz so drauf an das sich letztlich eine schiere Oberfläche ergibt.
Nur sollten nicht Bereiche verbleiben die offenbar stärker gesaugt haben, und gern noch weiter saugen würden. Das größte Problem an der Sache wird meist sein, die Innenseite der Schallwand so zu versiegeln.

Nächster Schritt ist dann, sich die nächste Außenwand plus gegenüberliegende Innenseite so vorzunehmen

Der Sinn der Sache ist, dass kein Feuchtigkeitsaustausch des MDF und des Leimes mit der Umgebungsluft mehr stattfindet.
Und so die Kanten/Fugen nicht weiterhin anders arbeiten, wie die angrenzende Fläche.

Habe vor so 4 Jahre mit genannter Methode eine Box mit solchen Schnittkannten wie bei Dir zu sehen gebaut, auch mal bei unterschiedlichen Temperaturen gelagert, und es haben sich bisher keinerlei Absätze oder Leimfugen zu erkennen gegeben.

Man hat natürlich viel Schleifarbeit und auch noch Spachtelarbeit zu leisten bei so einer Methode
Denn das Epoxy versickert ja nicht ganz gleichmäßig. Bzw. zieht sich an der Einzäunung mit Klebeband, auch etwas hoch.

Ist halt eine tierische Muskel-Hypothek anstatt, wenn es hoch glatte Flächen werden sollen, besser auf Gehrung zu arbeiten.
Aber selbst da würde ich (Zeit und Elan voraus gesetzt) so eine Epoxy-Behandlung vornehmen.

Grüße von
Thomas

Moin Joogie

Mist das die Leimfuge immer noch durch kommt.
Hoffentlich kriegst du das mit den nächsten Schichten hin.

Greets aus dem Valley

Stefan

Morgen bin ich bei meinem neuen "Schreiner",
da frage ich mal nach was da so die intelligenteste Lösung ist,
die machen ja recht viel aus MDF und ähnlichen Materialien (Größtenteils Designer Innenausbau).

Ich nehme jetzt vorerst einfach mal an, auf Gehrung samt PU Leim wird gut gehen,
dann großzügig "Füller" drauf.
Wobei ich mit Füller selbst schon sehr gute Ergebnisse hatte, großzügig Lackieren, 1 Tag austrocknen, schleifen, fertig, 1A.


Mit Warnex haste übrigens absolut keine Probleme, da kannste cm breite Fugen haben, das deckt alles ab solange genug druff is
Oder, wie ich hier im Forum schonmal gesehen habe: Kiste Tapezieren

Und Jobsti, was sagt dein Schreiner?

Teile der Fläche saugen unterschiedlich und die Kanten saugen natürlich höchst unterschiedlich,

Beim ersten auftragen hab ich ja solange nachgelegt bis nix mehr gesaugt hat.

der Denkfehler bei der Sache ist warscheinlich der, zu vergessen, dass ein Gehäuse auch Innenseiten hat.

Jop, daran habe ich auch tatsächlich nicht gedacht
Wird allerdings schwierig bis unmöglich das "nachzurüsten".
10l Harz in den Lautsprecher kippen und schön schütteln, sollte alle Stellen erreichen


Meine weiteres Vorgehen sieht jetzt so aus:

Die Strategie ist, möglichst viel Harz auf die Kisten zu bekommen. Alle Meinungen die ich zu MDF und Epoxi gelesen habe, scheinen die Taktik "viel hilft viel" zu verfolgen. Zwischenschliff spare ich mir, wenns nix wird hats wenigstens nicht lange gedauert

Sollte es wider Erwarten dann immer noch nicht gut werden, kommt ne Lage Glasfasergewebe drauf und nochmal Harz nachlegen.

"Pfuschfinish" (nicht zu ernst nehmen den Begriff, fällt mir kein anderer ein) alá Tapezieren, Wandfarbe oder Ähnliches schließe ich jetzt erst mal aus. Der Ls soll lange bei mir bleiben, deshalb soll er auch so Gut wie möglich werden (von Perfekt will ich garnicht sprechen). Sonst geht mir das Finish nach ner Zeit auf den Nerv.

Hallo,

joogie schrieb:

Sollte es ... kommt ne Lage Glasfasergewebe drauf und nochmal Harz nachlegen.

auch die Struktur des / eines Gewebes kann / wird sich abzeichnen - nimm' dafür (feine !) Matte und darauf Feinschicht-Harz :
http://www.yachtshop...olyester-Feinschicht

Viele Grüße

Das verlinkte Harz ist aber Polyesterbasis, verträgt sich das mit Epoxi? Wollte eigentlich nicht zwei Systeme mischen.
Kenne GFK ausm Motorrad bereich, da habe ich schonmal n Heck modeliert aus dem Zeug, da wars mit schleifen und füllern eigentlich getan..

Hoffe ja das ich diesen Schritt nicht gehen muss

Edit: Dieses Gewebe wollte ich nehmen. Das ist wohl für Epoxi optimiert und sollte von hause aus schon ne recht glatte Oberfläche geben.

Hallo,

nach dem Aushärten des Epoxi kann man auch mit Polyesterharz weitermachen - "nass in nass" geht (natürlich) nicht.

Soll es bei Epoxi bleiben - kann ich gut verstehen, Polyester stinkt wesentlich intensiver - sollte das gut gehen :
http://www.yachtshop...650/Products/124.915

Damit habe ich noch nicht selbst gearbeitet, mit den Produkten von VossChemie habe ich jedoch bisher durchweg gute Erfahrungen gemacht.

Viele Grüße

Wenn alles nix hilft, dann 3-6mm MPX Platten genommen und auf Gehrung außen drumherum

Bei MDF mache ich das ja gerne so:
Gehäuse "normal", die Kanten sind dann vorne, hinten oben und unten, seitlich nix.
Dann eine separate Schallwand vorne drauf und schön abgerundet, am besten noch farblich abgehoben,
dann fällt, falls überhaupt, die kleine Kanten rundherum nicht mehr auf.
Hinten juckt uns (eigentlich) nix und die Oberseite ist recht flott "behandelt" da es die kleinste Fläche ist.

Ja Polyester stinkt wie die Hölle, vor allem muss man da echt schnell Arbeiten.

Im Normalfall setze ich die Schallwand auch auf. Ging aber aufgrund meiner Designwünsche nicht. Und Abweichen davon wollte ich davon auch nicht. Wer schöne Kisten haben will muss leiden

Selbstverständlich nimmt man für sowas kein Polyesterharz.
Vom niemals ganz weggehenden Gestank mal abgesehen (es werden auch nach Aushärtung noch Lösemittel abgegeben/Epoxy enthält hingegen keine Lösemittel) ist das Problem, das Parafin (welches Luftabschluss an der Oberfläche bewirkt damit der Härter des Polyesterharzes nicht mit der Luftfeuchtigkeit reagiert) vor einer Lackierung runterwaschen, bzw. runterschleifen zu müssen.

Polyester hat im Innenbereich wirklich nichts zu suchen. Wenn schon, dann Epoxy.

Empfehlen kann man da von der löblichen Fa. R&G das Epoxy Typ L und den Härter Typ S (Topfzeit 15 Minuten, Aushärtung in 24 Stunden). Dünne großflächige Ansätze härten natürlich langsamer an, als eine geballte Menge in einem Becher. Kostet so Euro 25,00 der Liter zusammen. Mindestbestellmenge Euro 50,00.

Voss aus einem Geschäft um die Ecke habe ich eine zeitlang versucht als Notlösung zu verwenden, wenn von R&G mal nix mehr da war. Aber über 1 Jahr beobachtet, hatten sich bei frischer Ware Bestandteile des Epoxys unten abgesetzt. Muss man dann aufquirlen. Mit der Folge, dass man praktisch Schaum erzeugte und die Luftbalsen dann innerhalb der Topfzeit nicht annähernd abblubbern. Folglich auch wegen der Menge nicht gut aus dem aufgetragenen Epoxy entweichen. Mag inzwischen anders sein. Bei R&G gibt/gab es solche Probleme nie: feinste verläßliche Qualität, und dazu noch rund 1/3 günstiger.

Wandfarbe oder Ähnliches schließe ich jetzt erst mal aus

Oh, ein Versuch mit Wandfarbe (bzw. Abtönfarbe) sei aber gern mal geraten.
Per Schaumstoffrolle auftragen (der Versuch sollte verdünnen mit Wasser beinhalten) und darüber dann noch Acyl-Klarlackspray als Schutz und zum etwas anglänzen.

Das sieht gar nicht mal so schlecht aus. Die Oberfläche wird orangenhäutig und ist praktisch so Widerstandsfähig, wie Kunstharzlack.

Und der ganz große Vorteil:

in einem beheizten Raum kann man wegen der schnellen Trocknung die komplette Lackarbeit in praktisch einem Tag erledigen:

- Glattschleifen, Entstauben, klar.
- wasserverdünnt mit Abtönfarbe weis vorlackieren (1x oder 2x) dann sieht der eigentliche Farbton,
- sofern es ein heller Ton werden soll, um so leuchtender/farbechter aus. Durchtrocknen lassen.
- 1. Farbauftrag, durchtrocknen lassen (vorab wie gesagt rausexperimentieren, wieviel Wasser zugesetzt werden muss für guten Verlauf).
- 2. Farbauftrag, durchtrocknen lassen.
- wenn Deckung noch nicht reicht, 3. Farbauftrag.
- nach Durchtrockung übersprühen mit Acyl-Klarlackspray.

In eine Schicht eingearbeite Staubkörner kann man ganz gut mit Schmirgel, sozusagen weg wischen.

Weitere Vorteile:

für eine Lackierung unübertroffen kostengünstig, bis auf das Klarlackspray frei von Gestank, recht gut später noch ausbesserbar, kann relativ leicht mal neu gestrichen werden wenn man später lieber einen anderen Farbton will, Hilfsmittel wie Schaumstoffrolle sind wiederverwendbar, wenn man will.

Grüße von
Thomas

Danke für die Harzkunde, dann weiss ich schon mal wo ich das nächste mal einkaufen werde!


Wandfarbe habe ich auf meinen jetzigen Lautsprechern ja drauf, im Verhältnis von aufwand zur Optik ist das ein sehr gutes Finish und kann überzeugen. Ich möchte dieses Mal halt ne glatte Oberfläche. Als Notnagel hab ich Wandfarbe im Himterkopf:)

Hallo Joogie,

wenn MDF mit Epoxidharz behandelt wurde, kann problemlos Polyesterspachtel aufgetragen werden, da zeichnet sich später auch keine Fuge mehr ab.

Wenn du schon EP-Harz da hast, könntest du dir durch Zugabe von Talkum oder Kreide auch eine Spachtelmasse anmischen (professionellste Lösung).

Wichtig ist immer, dass das Epoxi gut durchhärtet, bei manchen Harzen ist das unter Raumtemperatur nicht möglich.

Thomas

Ich verwende "Laminierharz", hart wie Stein wird das. Obs wirklich durchgehärtet ist kann ich natürlich nicht nachprüfen Talkum hätte ich glaub ich noch. Würde auch Kalk funktionieren?

Ich habe die Oberfläche mittlerweile auch soweit, dass keine Fugen mehr sichtbar sind und die Testfolierung makellos aussieht in weiß matt. Allerdings erst bei einem Lautsprecher und da nur die Schallwand... Habe jetzt schon nen Schleifarm^^ Bespannrahmen mit Magneten habe ich soweit auch fertig, gibt bald wieder paar Fotos

Durch Füllstoffe verbesserst du in erster Linie die Schleifbarkeit und machst eine spachtelbare Paste aus dem Harz.

Zu Kalk habe ich keine Erfahrung, würde ich nicht probieren, ist nicht auszuschließen, dass da unerwünschte chemische Reaktionen auftreten, Talkum ist neutral, erprobt und völlig unkritisch.

Wenn du mal einen Topfrest von dem Harz auf 40 - 50°C bringst und sich das dann nicht verbiegen lässt kannst du davon ausgehen, dass es zumindest für diesen Zweck ausreichend vernetzt ist.


Thomas

Will wieder mal mit Bildern aufwarten Zwischen dem ganzen Familientrubel zu Weihnachten hatte ich auch bisschen Zeit für meine Kisten. Ein Lautsprecher ist soweit fertig geschliffen, beim Anderen fehlt auch nicht mehr viel.

Weil ich kein Bock hatte zuschleifen und mal wieder größere Fortschritte machen wollte, habe ich mit dem Furnieren bei den fertig geschliffenen LS begonnen. Das Furnier ist Zebrano. In Form gebracht habe ich das Furnier mit der Handkreissäge und Führungsschiene. Ein scharfes Sägeblatt ist unbedingt zu empfehlen Furniert wird mit der Pattex Methode.

Da die Fläche recht groß ist und der Pattex schnell trocknet, habe ich das Furnier direkt auf der Box gefügt. Das geht ganz hervorragend, man hat genug Zeit um den Pattex aufzutragen und Schlitze vom Fügen gibt es nicht
Aufgetragen habe ich den Pattex großzügig mit nem Zahnspachtel.





So sieht das ganze dann aus^^

Habe bereits eine Seite fertig, bündig fräsen ist auch schon erledigt. Noch alles schön in Form schleifen und dann können sie bald ins Wohnzimmer
Habe da Furnier mal gewässert um zu sehen ob es überall fest ist, es gab nur eine kleine Blase. Muss feststellen, Furnieren ist echt kein Hexenwerk und das Ergebnis gefällt mir sehr gut

Eine Ls - Seite ist fertig furniert.





Auf der höhe des Fingers ist das Furnier gefügt, man sieht absolut nichts...


Das ist die zweite Seite die furniert wurde, hat Fugen gegeben... Bei der gleichen Vorgehensweise...


Der einzige Unterschied der mir einfällt ist, dass das Furnier der ersten Seite direkt aus nem geheizten Raum geholt wurde. Bei der zweiten Seite lag es schon drei, vier Tage in der Werkstatt. Dieses hat bisschen mehr als Umgebungstemperatur. Möglicherweise ist das Furnier etwas aufgequollen und hat die Feuchtigkeit später wieder abgegeben....

Das Furnier für die andere Box hab ich jetzt zugeschnitten und nochmal in einen beheizten Raum gelegt. Hoffe das es dann keine Fugen gibt....


Womit verschließe ich dann am Besten die entstandenen Schlitze? Wachs in der passenden Farbe? Oder spezieller Holzspachtel? Das Furnier wird nur geölt.

Uuuuuuh. I Like!

du hast doch noch furnier übrig oder?

beste wäre etwa 5 -... cm (oder aber auch weniger) rauszuschneiden und passendes neues einzusetzen ohne fuge.

Moin Joogie

Bis auf die Fuge sieht das doch wirklich schon ganz schick aus.
Dir nen guten Rutsch ins neue Jahr

Greets aus dem Valley

Stefan

Frohes Neues wünsche ich euch noch
Hab mich mittlerweile auch wieder von Silvester erholt

Endlich gab es mal wieder ne Gelegenheit meine Pa (klein aber mein) aufzustellen



Tops sind Omnitronic PAS 208, die Subs sind Doppel12er mit dem Thomann Chassis, Plan hier ausm Forum. Amping besteht aus t.Amps, getrennt wird mit ner Omnitronic DXO 24. Das Ganze stand in ner 20m² Hütte, drei Holzwände und eine gemauerte Wand. Hat gut gerumst Für private Feiern weit mehr als ausreichend! (beim nächtlichen Besuch im Jugendraum des Ortes bluteten mir die Ohren. Nein, nicht laut... Piezzokübel )

Genug Offtopic

Ich habe versucht den Vorschlag von Perla umzusetzen, jedoch bekomme ich das nicht präzise genug hin. Habe n Metalllineal und ein Stück neues Furnier auf die Fuge gelegt, Schraubzwinge drauf und dann mit nem Teppichmesser beide Furnierbögen beidseitig des Lineals auf einmal durchgeschnitten. Das Furnier lässt sich aber nicht wirklich gut schneiden mit einem Teppichmesser. Die Maserung macht einem einfach nen Strich durch die Rechnung... Was nimmt man denn am Besten für solche Aufgaben?

Das Ablösen des ausgeschnittenen Furniers mit dem Stechbeitel führte dazu, dassich die oberste Schicht des MDF abgelöst hat.Immerhin weis ich jetzt, dass das Furnier bombig hält

Da ich noch genug Furnier habe, werde ich wohl die Fugen zuspachteln und dann die komplette Seite nochmal überfurnieren...

Meine jetzige Methode schaut so aus: Das Furnier liegt im beheizten Raum, der Ls auch. Ich verklebe ein Stück Furnier, das ganze trocknet dann 24h. Erst dann kommt das nächste Stück. Ich hoffe, das ich so Lückenfrei bleibe... Bis jetzt schaut es vielversprechend aus!

eigentlich hätte es funktionieren müssen so wie ich es beschrieben habe.

bevor du neu bzw. drüber furnierst, versuch mal dein flickstück ca. 1mm breiter zu schneiden "sollte ein buckel ergeben" dann mit Bügeleisen verkleben.