st3f0ns Golf V Variant: Adieu alte Kiste.

@fleX172: Ja das Plastik reflektiert die Anzeige, habe es mir aber Nachts schlimmer vorgestellt. An sich finde ich es nicht tragisch aber da bei Bässen mein USB Stick vibriert und natürlich dann auch Töne von sich gibt, hatte ich vor etwas schwarzen Filz oder so dort reinzulegen, womit ich auch die Reflektion unterbinden kann.

Oder du baust dir sowas ein

http://www.reichelt....rCpr4CFSMUwwodXqAAXQ

kann grad keinen Link setzten

Ja an den Stecker habe ich auch schon gedacht, was mich nur stört, ist, dass da ein USB Typ B Anschluss dran ist. Eigentlich brauche ich da ja nur einen USB Typ A Male auf Typ A Female.

Conrad

gibt es bestimmt auch in günstiger

Die kann man drehen Und für den Tyb B gibt es auch kurze Kabel die man hinten dran machen kann. Also als verbindung zum Radio

So, heute konnte ich >ENDLICH< erfolgreich die Kabel in die Tür ziehen. Verwendet habe ich wie schon vor ein paar Tagen schon erwähnt, ein Stück Schweißdraht, welches mir B. Peakwutz freundlicherweise gesponsort hat. Die Kabel wurden vorher deisoliert, da diese sonst nicht durch den Türstecker gepasst hätten.

Als erstes wurden die, ich nenne sie mal "Stege" vom Türstecker etwas entfernt, damit die Kabel dort vorbei passen. Das ganze habe ich noch ordentlich mit einer eckigen Feile nachbearbeitet.


Daraufhin wurden die Kabel mit dem Schweißdraht verbunden und in die Tür geschoben


Erfolgreich.


Hier nochmal erklärt, wie ich genau vorgegangen bin: Draht in die Tür gestochen und durch die kleine Öffnung mit einem Schraubenschlüssel herausgezogen, damit...


..ich es mit einer dezenten Zange heraus ziehen kann.


Von dort aus konnte ich es dann weiter rüber zur TT Öffnung ziehen und die HT Kabel habe ich durch die Tülle gestochen.


Als Schablone für die originalen Löcher für die Befestigung der Lautsprecher habe ich den Werks TMT als Schablone verwendet, Schrauben durchgesteckt und hinten mit Muttern und Unterlegscheiben gesichert. Unter dem Holzring befindet sich noch Dichtband.


Der zweite Ring ist mit Montagekleber angeklebt und mit Spaxschrauben verschraubt, damit das ganze auch hält. Ring Nummer 3 Wurde auch verklebt und vorerst mit den Schrauben die eigentlich den TT halten verschraubt, damit der Kleber trocknen kann.


Als das Trocken war habe ich die Schrauben gelöst und den TT eingeschraubt.


Das gleiche bin ich noch auf der Fahrerseite angegangen, wo ich auch schon die Kabel in der Tür habe und den ersten Ring schon angeschraubt. Ich habe für heute keine Lust mehr, es wird dunkel und joa. Morgen gehts dann weiter.

Sauber!

Ein ordentliches Kabel kann schon einen hörbaren Unterschied machen. Und ich rede jetzt nich von Voodoo Kabel für 20€ pro Meter, sondern davon, den werksseitigen 0,5er Klingeldraht mal durch 1,5 oder 2,5mm² zu ersetzen. Bei korrodierten Kabelenden habe ich durch Austausch der Gammelware auch schon deutlichste Verbesserungen erlebt.

Grüße, Carsten

Schonmal vorab: Habe nicht wirklich Bilder heute gemacht.

Heute habe ich es endlich geschafft, die ersten Töne aus den Lautsprechern zu locken. Das ganze läuft nun Vollaktiv über den PXA H100, habe aber noch nicht wirklich am EQ rumgespielt, dafür aber an der Laufzeitkorrektur, was ja schon einiges bringt. Die Hochtöner habe ich erstmal auf dem Armaturenbrett liegen und noch nicht im Spiegeldreieck. Die Hochtöner wollte ich morgen noch befestigen. Die Eminence in den Türen sind echt ein krasser Unterschied zu den Werks TMT's. Viel klarer, kickender und der Mittelton ist nun auch vorhanden, das ganze läuft noch an der JL Audio HD600/4 aber die Eminence sollen später an eine Soundstream REF800.2, wo die genug Leistung abbekommen sollten. Ich bin zufrieden mit dem Ergebnis, auch wenn da noch einiges mit dem EQ geht.

Das ganze hat "nur" 9 Stunden gedauert. Morgen gehts dann weiter mit Auto aufräumen, die HT's befestigen und die Verkleidungen wieder anbringen.

Da ja am Samstag AYA in Mainz ist, will da nicht wer bei mir einmessen?

Habt ihr eigentlich nach so langen Einbau Aktionen auch immer Muskelkater in den Oberschenkeln?

Ich hab immer Rueckenschmerzen vom ins Auto beugen

Ja die habe ich auch aber die sind nicht so abartig wie der Muskelkater in den Beinen. Ich laufe hier rum wie ein 80 Jahre alter Mann.

Von was denn das?
Hier und da habe ich ja auch mal die ein oder andere Stunde am Stück gewerkelt, ich hatte noch nie irgendwie Muskelkater.
Umfangreiche KoRaum Ausbauten können mal in die Knie ( eh kaput -> Handball) oder den Rücken ( eh kaput -> Handball) gehen, ansonsten fällt mir da nix ein.

Startest du Samstag auch?

Gruß

Du scheinst ja durch Handball sowieso Fit genug zu sein.

Ich wäre gerne gestartet aber mit dem Setup, lasse ich das lieber. Nächstes Jahr dann definitiv, es sei denn es kommt mir was dazwischen.

Wenn man eher inaktiv ist, kann das vllt ein Belastung sein, da hast wohl recht.

Bis Samstag

Ich kenne nur Waden und Rückenschmerzen von Kabel verlegen.
Und kaputte Hände.

Sieh es so, dann hast du wenigstens das Gefühl etwas gearbeitet zu haben.

Das Gefühl hätte ich auch gehabt ohne die Schmerzen. Naja damit muss ich leben und ich bin überglücklich endlich einen großen Teil des Frontsystems erledigt zu haben.

Also ich war letzte Woche auch ziemlich im Eimer, obwohl ich nur gedämmt habe. Das beste ist wenn man hinterher hört wofür man sich das "angetan" hat.

Und noch besser ist es, wenn es besser klingt als vorher ohne irgendwelche Equalizer Geschichten.

Das Außenblech muss dennoch gedämmt werden, das scheppert schon ein bisschen, wenn man sich das mal von außen anhört.

So die Damen,

da ich ja letzte Woche endlich das Frontsystem eingebaut habe und die Hochtöner bisher nur auf dem Armaturenbrett rumgeflogen sind, habe ich diese mal in meine Spiegeldreiecke verfrachtet. Das ganze habe ich etwas bebildert und wollte dazu auch mal eine kleine Anleitung schreiben.

Erstmal müssen natürlich die Verkleidungen vom Golf V runter, damit man an die Spiegeldreiecke kommt. Diese sind mit einer 20er Torx Schraube befestigt. Ist die Schraube gelöst kann man das ganze relativ einfach lösen, ist nur geclipst.


Im Spiegeldreieck befindet sich ein Stück Schaumstoff, welches einfach abgezogen wird. Dahinter befindet sich nun der Hochtöner, welcher an 3 kleinen Punkten befestigt ist. Die 3 Punkte mit einem Cuttermesser o.ä. lösen und schon kann der Hochtöner entfernt werden.


Danach gehts schon daran, die Spiegeldreiecke zu bearbeiten. Als erstes sollten die Dreiecke geöffnet werden damit die neuen Hochtöner auch wirklich reinpassen. Dazu sollte das ganze geschliffen werden, damit das Harz besser greifen kann. Ein paar Bohrlöcher schaden auch nicht. Mit einer Heißklebe Pistole, ein paar Schaschlikspießen und einem Holzring, welcher natürlich passend für die Hochtöner angefertigt ist bewaffnet, geht es nun darum, den Hochtöner auszurichten. Hier ist eine 2. Person sehr praktisch. Ich habe es zwar alleine gemacht aber einfach war das nicht.


Sind die Ringe ausgerichtet und ordentlich mit Heißkleber versehen, kann es auch schon weiter gehen mit dem beziehen der Spiegeldreiecke. Hierfür habe ich ein altes T-Shirt verwendet, was sich aber zum beziehen als nicht so prächtig herausgestellt hat, da die Elastizität fehlt und so natürlich Falten entstehen. Befestigt habe ich den Stoff auch mit Heißkleber.


Ist das getan, geht es weiter mit dem Harzen des Stoffes. Ich habe insgesamt ca. 70ml Harz verwendet, für 3 Schichten Harz. Sind diese getrocknet, merkt man schon wie Stabil das Harz das ganze schon macht.


Hier mal ein kleines vermurkstes Panoramabild.


Ist das Harz vollkommen durchgetrocknet, kommt auch schon die erste Schicht GFK Spachtel drauf um das ganze auch schön zu formen. Ist der Spachtel ein wenig fest geworden, kann man es wunderbar mit dem Cuttermesser vorab bearbeiten, was Schleifarbeit erspart. Geschliffen werden muss es natürlich trotzdem damit die gewünschte Form entsteht. Geschliffen habe ich mit 80er Schleifpapier.


Wieder ein Panoramabild aber nun mit dem GFK Spachtel drauf.


Weiter gehts mit dem Feinspachtel, welcher sich schon viel besser ziehen und auch schleifen lässt als der GFK Spachtel. Ab hier kann man nun so lange die Dreiecke in die gewünschte Form bringen wie man möchte, solange es natürlich möglich ist. Also schleifen, schleifen, schleifen...


Leider tun sich im Spachtel immer wieder kleine Löcher auf, welche immer wieder aufgefüllt und geschliffen werden müssen, was eine ziemlich lästige Arbeit ist. Sind diese gefüllt habe ich mit 240er Schleifpapier weiter gemacht, was schon eine erstaunlich glatte Oberfläche ergibt. Ab hier hatte ich ehrlich gesagt auch keine Lust mehr und überlege nun ob ich es mit Leder beziehe oder noch mehr Spachtel und Schleife um es Mattschwarz zu lackieren. Dafür lasse ich mir aber noch Zeit und fahre erst einmal mit fast fertigen Spiegeldreicken herum.


Als Harz habe ich das von CHP verwendet. GFK Spachtel ist von www.werkstatt-produkte.de und der Polyester Feinspachtel ist von Presto und aus dem Bauhaus.

Das war mein erstes Mal, dass ich mit Harz, Spachtel, etc. gearbeitet habe und kann nur sagen, dass es doch nicht so schwer war wie ich es immer vermutet habe und hatte letztendlich sogar Spaß daran so einfach so etwas zu gestalten. Klar, die Schleifarbeit ist echt lästig aber man kommt auch definitiv voran.

Klanglich kann ich nur sagen, dass es eine MENGE bringt. Gefühlt sitzt die Bühne nun schon mehr auf dem Armaturenbrett als vorher aber das sollten hier ja einige wissen.

Ich hoffe ich konnte hiermit ein paar Menschen helfen und eine ordentliche Anleitung abliefern für Golf V Fahrer, die das selbe vor haben.

Schick, ich würde es das nächste mal mit Aluspachtel versuchen, ich finde das ist ein bisschen schöner zu verarbeiten als GFK Spachtel.

Ich kann mir vorstellen das Mattschwarzer Lack schon ganz gut aussehen würde, meine Dreiecke sind vorher mit Struckturlack bearbeitet worden, da muss drunter nicht alles glatt sein wie ein Babypopp und sieht eigentlich auch nicht schlecht aus.

Hast dir echt viel Mühe gegeben schaut ganz gut aus...
nur weiter so..
Müsste bei mir auch bald mal anfangen was zu machen..
leider fehlt mir zu zeit etwas die gedult dazu

gruß Michel

Das gute an der Sache ist, dass man sich damit eigentlich recht viel Zeit lassen kann, wenn man mit ein paar Provisorien leben kann. An einem Tag schafft man auch schon eine Menge, wenn man ein bisschen Gas gibt. Der Teil mit dem Harz schafft man definitiv an einem Tag, wenn das Trocken ist können die Hochtöner definitiv schon wieder rein. Danach kannst du weiter machen wie du eben möchtest.

Da gebe ich dir recht..
Nur ich will alles zusammen haben, und nicht alle 2-3 wochen alles auseinander bauen un wieder zusammen zu bauen... Dafür hab ich keine gedult dazu..

Hallo,

nach meiner Erfahrung lassen sich die lästigen Löcher vermeiden. Arbeitet man mit dem richtigen Spachtel bzw dem richtigen Mischverhältnis / "Härtegrad" und nicht mit klumpendem Material, muss man vor allem darauf achten, dass das Werkstück vor dem nächsten Spachtelgang absolut staubfrei ist. Grobes abwischen uÄ reicht nicht, da sich dann noch Feinstaub auf dem Material befinden kann, der die neue Spachtelschicht von einer festen Verbindung mit der alten Schicht abhält.

Ich harze Aufnahmen für Hochtöner idR nicht sondern spachtle direkt, mit der richtigen Vorgehensweise kann man so problemlos in kurzer bzw kürzerer Zeit komplette Aufnahmen fertigen. Aber da hat auch jeder stückweit seine eigene Vorgehensweise.

Gruß Alex

Hi, ja die Löcher hätte ich mir an sich auch ersparen können, da diese ja sowieso unter dem Harz waren. Ich muss sagen, ich habe einfach Spachtel genommen und etwas Härter genommen. Das ganze war nicht abgewogen oder sonst was und es hat wunderbar funktioniert. Ich glaube Muthchen hatte mal irgendwann den Glasfaser Spachtel empfohlen und ich war damit auch super zufrieden. Geklumpt hat da nichts. Zwischendurch habe ich immer wieder mal mit einem feuchten Tuch das ganze komplett abgewischt.

Ich fand die Vorgehensweise an sich ganz gut, da ja schon mit dem Stoff und dem Harz schon eine Menge Form vorgegeben wird, was dann nur noch durch den Spachtel verstärkt und verschönert wird. Das ganze sollte dann auch nicht so schwer sein.

Sehr fein.

Wegen den löchern:

Ist halt etwas lästig, da hilft aber nur sehr viel Schleifen.
Mehr als 80er Körnung brauchst du nicht, bis alle Löcher raus sind.
Ab und zu mal eine dünne Schicht Glasfaserspachtel drauf, schön in die Löcher drücken.
Ich verwende immer Gummihandschuhe und Trage den Spachtel mit einem Finger auf.
Dadurch wird er schon ziemlich glatt und geht schön in die Löcher rein.

Wenn du es lackieren willst, lass es vorher beim Lackierer Füllern.
Danach nochmal mit >600 Nass anschleifen und lacken.
Das vernichtet so gut wie jegliche "kleinste" Löcher und Schleifspuren.

Hi, danke erstmal

was kostet sowas denn? An sich eine gute Idee und wenn man schon da ist, könnte man es auch direkt richtig lackieren lassen, was zu einem klasse Ergebnis führen sollte. Könnte man rein theoretisch auch selber füllern? Gibts das auch so zu kaufen?

Ich habe heute auch schon ein paar Löcher mit dem Feinspachtel per Finger bestrichten, wo dann auch die Löcher größtenteils weg gegangen sind aber irgendwann ist mir auch die Lust vergangen und ich wollte es einfach nur wieder einbauen und gut ist.

Guter (richtiger) Füller ist 2K Produkt.
Genauso wie richtiger Klarlack.
Deshalb bekommt man mit Spraydosen Füller oder Klarlack (1K) keine guten Ergebnisse.

Natürlich kannst du dir bei einem Lackierer die zwei Komponenten abfüllen lassen und zuhause in der als Lackierpistole auftragen.
Wird nicht die Welt kosten, maximal 20€ schätze ich mal.
Lackieren kannst mit Spraydose ohne Probleme (wenn du es nicht Glänzend willst).
Vorher aber unbedingt den Füller nochmal komplett anschleifen (sehr fein).

Füller "füllt" dir aber nicht die typischen Löcher auf.
Lediglich Feinste Schleifspuren.
Also sozusagen vor dem finish.

Hm, also eine Lackierpistole habe ich nicht, weshalb es wenn dann aus der Dose sein müsste, was ja bei Füller scheinbar Mist ist. An sich dachte ich an einfaches Mattschwarz, wie es vorher auch schon war. Sollte also mit einer Spraydose zu machen sein.

Dass es Löcher nicht auffüllt, dachte ich mir schon, wie auch!?


Aber über all das mache ich mir wann anders Gedanken, ob ich es nun lackiere oder doch beziehe. Je nachdem halt.

Nun habe ich mich endlich mal der Heckklappe gewidmet.

Das demontieren der Verkleidung ist super einfach. Hier müssen nur 2 20er Torx Schrauben gelöst werden, welche sich in den beiden Griffen unter einer Abdeckung befinden. Die Abdeckungen werden mit einem kleinen Schlitzschraubenzieher gelöst. Ist dies getan, kann die Verkleidung mit etwas Kraftaufwand entfernt werden.



Die Klappe ohne Verkleidung


Auf der Verkleidung befindet sich etwas Dämmwolle, welche nur an den 5 Punkten gehalten wird. Diese Punkte muss man nicht abschneiden oder sonst was, sondern man kann die Dämmwolle mit etwas Fummelei entfernen.


Ohne die Dämmwolle


Erste Lagen EVO1.3


Die Kofferraumklappe habe ich auch mit EVO1.3 gedämmt. Leider kommt man nicht so gut an die Stellen, welche sich hinter dem Blech befinden. Auf das Alubutyl kamen noch Reste geschlossenporiger Schaumstoff drauf, welchen ich hier noch rumfliegen hatte.


Noch ein paar Streifen EVO auf die Verkleidung und die Dämmwolle wieder drauf.


Der Zusammenbau ist innerhalb von 2 Minuten getan und super einfach.

Erste Probehörung bei Pegel hat ergeben: Es klappert nicht mehr so stark wie vorher, also war meine Tat erfolgreich, nun habe ich aber das Gefühl, dass sich das Dach mehr bewegt als vorher.

Edit: Ach und das Brillenfach, welches sich oben an der Deckenleuchte befindet, habe ich mit normalen Schaumstoff gestopft und somit ruhig gestellt.

Die Dämmung der Heckklappe & Verkleidung hatte bei mir damals auch etwas gebracht. Zumindest, bis die Halterungen durch das zusätzliche Gewicht so ausgelutscht waren, dass mir die Verkleidung irgendwann wieder runter kam Ist bei mir allerdings auch nicht geschraubt!

Schaumstoff & Deckenleuchte sind eine gute Idee, werde ich wohl auch mal angehen!

Ich weiß ja nicht, was du da in die Heckklappe gepackt hast, weil ich dich zu dem Zeitpunkt noch gar nicht kannte aber das ist schon echt hart. Ich bezweifel, dass das bei mir passiert, da ich 1. nicht so viel reingepackt habe und 2. die Verkleidung ziemlich fest sitzt auch ohne die beiden Schrauben aber mal sehen.

Schaumstoff habe ich nur in das Brillenfach, welches sich an der Leuchte befindet und nicht hinter die Leuchte, nicht, dass es hier zu Missverständnissen kommt.

Ich war die letzten Tage nicht unproduktiv und da ich ja nun so einen Gefallen am Spachteln gefunden habe, mal die Breitband Gehäuse angefangen. Die sind auch soweit schon relativ fertig, ein paar Löcher müssen noch gespachtelt und die Befestigung gemacht werden, welche ich derzeit nicht fertig stellen kann, da der Akkuschrauber nicht hier ist.

Nunja, jetzt zu meiner Frage, das linke Gehäuse hat 700ml und das rechte hat etwas über 900ml, was ja eigentlich zu groß für die ScanSpeak 10F ist, welche laut offiziellen Angaben 450 - 550ml sehen wollen. Die Chassis verschlingen 50ml. Soll ich nun die Gehäuse mit irgendwas auffüllen, damit ich auf mein gewünschtes Volumen komme oder ist das so in Ordnung?

Und soll ich Sonofil verwenden?

Hier nochmal 3 Bilder wie die Gehäuse gerade aussehen:


Die ausführliche Dokumentation kommt dann, wenn ich mit dem ganzen Kram fertig bin.

MfG Stefan

Schaut echt gut aus, hastd dir viel mühe gegeben
So was in der richtung will ich auch machen.. nur etwas anders...

Wegen dein gehäuse. würde es ma Ausprobieren ob es dir besser gefällt wenn die im größeren gehäuse spielen oder im kleinerem.. ändern kannst du es ja immer noch

Ich würde beiden das selbe Volumen geben.
700ml klingt sehr gut.
Verkleinern das rechte etwas mit Styropor / Tüte mit Reis oder ähnlichem.
Sonofil würde ich mal testen.

Auf die Idee mit dem testen bin ich gar nicht gekommen.

Also das Volumen von dem rechten werde ich dann wenn ich weiter machen kann auf 700 verkleinern und dann mal weiter schauen.

Am besten mal messen...

Ich spiele derzeit mit dem Gedanken die beiden 12W6 mal in ein Bassreflex Gehäuse zu stecken, kenne mich allerdings mit der Berechnung von Bassreflex Gehäusen absolut gar nicht aus. Könnte das jemand für mich angehen? Ich hätte gerne ein tief abgestimmtes Gehäuse, welches aber noch Spaß macht und klanglich hoffentlich noch was taugt.

Hier mal die TSP's:
Fs 25.0 Hz
Qes 0.48
QMS 7.1
QTS 0.45
Vas 79.9 L
Xmax 17 mm
Efficiency 85.9 dB SPL
Sd 0.0502m²
Re 6.75 Ω

Hmm, der EBP sagt, dass sie eigentlich nicht so gut für BR geeignet sind...

Ich würde ansonsten erstmal den Vorschlag von JL nachbauen, einfach ums mal zu Testen...
Wäre für 2 Woofer 70 Liter netto mit 240 cm² Portfläche, Länge soll 85 cm betragen. Damit tunen die schon auf 33 Hz.

Ich würde den Dingern schon etwas mehr Volumen geben. Also ca. 50l pro Stück und dann wird auch der Port nicht so riesig. Würde man dann einen 16er Aero verwenden, wären es "nur noch" 45-50cm, bzw. 40cm wenn man jedem Woofer einen 10cm Aero gibt. Dann liegt das Tuning laut der Glaskugel bei ca. 32Hz.

Grüße, Carsten

Wie wärs denn mit Bandpass?

Ich mein... Platz für nen Fortissimo hättest du ja im Kofferraum.

Gibt ja schon Antworten.

Dass die JL's nicht so für ein BR ausgelegt sind, weiß ich aber ich will es einfach mal ausprobieren und Erfahrungen sammel ich dabei auch.

Ich muss sagen, dass mir der Vorschlag vom Carsten besser gefällt. Nun muss ich nur mal ein KG Rohr besorgen, die kosten ja nicht so viel und es ist ja sowieso nur zum testen da. Bezüglich der Länge des Ports, kann ich da auch 2 16er Rohre nehmen und dann statt ~50cm nur 25 pro Rohr nehmen?

Platz ist theoretisch genug vorhanden, das ist wahr aber der komplette Kofferraum soll nicht für ein Gehäuse drauf gehen und das Auto hängt hinten sowieso schon genug. Auch wenn es vermutlich geil wäre.

st3f0n (Beitrag #292) schrieb:

...kann ich da auch 2 16er Rohre nehmen und dann statt ~50cm nur 25 pro Rohr nehmen?

Nein, genau das Gegenteil wäre der Fall. Sobald du die Portfläche verdoppelst, müsstest du für das gleiche Tuning die doppelte Länge des Ports ansetzen.
Mein Vorschlag hätte auch so ausgesehen, wie der von Carsten, aber der so stark abweichende Vorschlag von JL hat mich etwas irritiert... Und die wissen für gewöhnlich, was sie tun.

Platz ist theoretisch genug vorhanden, das ist wahr aber der komplette Kofferraum soll nicht für ein Gehäuse drauf gehen und das Auto hängt hinten sowieso schon genug. Auch wenn es vermutlich geil wäre.

Müsste man mal schauen...
80l + 120l Netto.
Vielleicht würde auch 70+105 gehen.

Bei dem Volumen kommt ein Bandpass nicht in Frage.

Das mit der doppelten Länge des Ports kann ich zwar nicht wirklich verstehen aber das wird schon seine Gründe haben und ihr solltet ja inzwischen auch genug Erfahrung gesammelt haben bezüglich der Abstimmung von BR Gehäusen.

Mein Mathe ist inzwischen ein bisschen eingestaubt aber sehe ich das richtig, dass ein Rohr (Zylinder) bei einem Durchmesser von 16cm und der Länge von 50cm etwas über 10 Liter verdrängt?

Wenn dem so ist und die Chassis an sich 5 Liter verdrängen, würde ich ein 120 Liter Gehäuse bauen. Meint ihr das passt so?

Ach und wenn ein Winkelstück mit eingebaut wird für den Port, dann wird die Länge des Winkelstücks in der Mitte gemessen oder?

Das mit der doppelten Länge des Ports kann ich zwar nicht wirklich verstehen

Ist einfach so.

Bei gleichem Volumen und Tuning Frequenz läuft es wie folgt:
Je größer die Fläche, desto Länger der Port, für das gewollte Tuning. (bei gleichem Volumen)
Je kleiner die Fläche, desto Kürzer der Port, für das gewollte Tuning. (bei gleichem Volumen)

Kannst auch ganz einfach Simulieren in Winisd.
Volumen und Tuning Frequenz gleich lassen und mal die Portfläche ändern, dann siehst du, dass der Port länger/kürzer wird.

Mein Mathe ist inzwischen ein bisschen eingestaubt aber sehe ich das richtig, dass ein Rohr (Zylinder) bei einem Durchmesser von 16cm und der Länge von 50cm etwas über 10 Liter verdrängt?

Korrekt.

Wenn dem so ist und die Chassis an sich 5 Liter verdrängen, würde ich ein 120 Liter Gehäuse bauen. Meint ihr das passt so?

Joa.
Verstrebungen nicht vergessen. Die können auch, je nachdem wie stabil man baut, mal schnell >5 Liter nehmen.

Ach und wenn ein Winkelstück mit eingebaut wird für den Port, dann wird die Länge des Winkelstücks in der Mitte gemessen oder?

Ja. Ob der Port nun 2 oder 3 Zentimeter länger oder kürzer ist, ist kein Beinbruch.

Ok das klingt doch schonmal gut und die Planung geht in die richtige Richtung.

Danke schonmal für die Hilfe.

Damit meine Taten der letzten Wochen nicht in Vergessenheit geraten, hier neues Bildermaterial für euch.

Die letzten Tage/Wochen, war ich damit beschäftigt mir Gehäuse für die ScanSpeak 10F zu basteln und habe das natürlich wieder dokumentiert.

Erstmal natürlich bevor man irgendwas im Auto spachtelt oder sonst was anstellt, was Flecken oder sonst was hinterlassen könnte abkleben und abdecken.


Ist das ganze ordentlich abgeklebt, gehts schon weiter mit dem Spachtel, welchen man schon recht großzügig auftragen sollte, damit auch ein festes Gehäuse entstehen kann.


Zwischendurch noch die Ringe für die 10F gemacht und mit Einschlagmuttern versehen.


Und dann kann es schon mit dem ausgehärteten GFK Spachtel weiter gehen, welcher aus der Ecke vorsichtig herausgezogen und grob in die Form gebracht wird.


Die Ringe mit Heißkleber und Schaschlikspießen ausrichten. Hier ist eine 2. Person sehr praktisch, damit diese den Ring hält während man selber bequem auf dem Fahrersitz einen Platz findet.


Dias ganze nun mit einer Schleifpapier/Schleifmaschine in die gewünschte Form bringen.


Und dann ging es ab in den Real und Superqualitäts Strumpfhosen für knapp 3€ besorgt und einen komischen Blick der Kassiererin geerntet und Zuhause diese zerschnitten und über das ganze Gestellt gezogen und insgesamt 4 Schichten Harz aufgetragen. Und und und.


Einige Schichten Spachtel und Stunden geschleife später


Polyester Feinspachtel aufgetragen. Erst mit 80er und danach mit 240er Körnung geschliffen.


Nach knapp 2 Wochen Baustopp konnte ich dann endlich weiter machen, da die Bohrmaschine wieder Zuhause war. Also Loch in die Seite von dem Gehäuse gebohrt, mit einem Bleistift durch das Loch an der Verkleidung angezeichnet, wo ich Bohren muss und diese Gewinderöhren, die eigentlich für Lampen gedacht sind verwendet um das Gehäuse zu befestigen und gleichzeitig eine Kabeldurchführung zu bekommen. Hinter der Verkleidung ist jeweils eine Mutter mit Heißkleber befestigt, damit die Gewinderöhren auch greifen können.


Und das fertige Ergebnis:


Die Bilder vom fertigen Ergebnis sind schon älter und die Gehäuse waren zu dem Zeitpunkt noch nicht befestigt aber im Endeffekt sieht es nun genau so aus.

Nun zu meinen Erfahrungen:
Es dauert echt lange sowas zu bauen, 2 Kilo Spachtel können da schon einfach mal drauf gehen, Schleifen ist blöd und Pins für die A-Säulen Verkleidung muss ich mir auch mal neue kaufen.

Das Linke Gehäuse hat rund 700ml und das rechte Gehäuse hat ca 950ml an Volumen, werde morgen mal versuchen, das rechte Gehäuse auf das gleiche Volumen wie das linke zu bekommen und schauen, wie sich der 10F dann verhält, bisher ist mir nichts negatives aufgefallen. Die Beiden Breitbänder spielen nun ab 315hz 12db/okt und ich bin echt super zufrieden, was dabei rum kommt. Ich bin mal wieder erstaunt was es ausmachen kann, wenn die Mitten nicht mehr unten aus der Tür kommen sondern vom Armaturenbrett. Das ganze Stereofeld hat sich gefühlt um 2m nochmal erweitert. Die Eminence in den Türen spielen nun noch besser als vorher, kicken richtig schön und es dröhnt bei gewissen Frequenzen im Mitteltonbereich nicht mehr aus den Türen. Ich bin gespannt, wenn ich mal einen 8 Kanal DSP verwenden kann, wie sich die Breitbänder anhören, wenn ich sie sozusagen als reine Mitteltöner spielen lassen kann und der Hochton natürlich von den Hochtönern kommt.

Ich denke mal ich werde es mit Leder beziehen (lassen), da ich nicht wirklich Lust habe da immer diese blöden mini Löcher überzuspachteln, zu schleifen und dann neue Löcher vorzufinden. Meint ihr man kann beim Sattler das Leder was VW auf dem Armaturenbrett verwendet hat, oder zumindest ein ähnliches auch abkaufen, statt es teuer machen zu lassen?

Das wars von meiner Seite.

Leder kannst schon kaufen bei einem Sattler.
Musst mal Fragen.

Sehr schöne Tuungen!

Wäre schön gewesen, wenn meine ersten 2KWerkstofferfahrungen so ausgesehen hätten

Weiter so, Die TT fühlen sich vorm Gitter sicher auch wohler!