Bora Variant - Mille Legend | Mulde aufräumen

moin.
velocity-kram hab ich noch aus meiner ehemaligen sammlung über, 16er tmt, die zu viert in meinen doorboard gut pegel schoben, nen leicht riechenden 15zöller, neodym-mt ... und eben die vr450 - bin da früher zum ek rangekommen
die ht fand ich aber immer zu scharf
gruß
michael

Zu scharf gibt's nur beim Essen! Ich hab damals für das ganze Zeug meine eher klamme Ausbildungsvergütung verbraten. Das war gar nicht günstig und auf alle Fälle viel zu teuer um es dann in die Hutablage zu schrauben.

moin.
ich glaube unser einzige velpcity-kunde gewesen zu sein
auf jeden fall der größte ... auch carpower-zeug hab ich seinerzeit genutzt, die erste generation d-rex, wanted 2/600 usw.
mit dem zeug fing ich auch im dbdrag an, bevor die richtig bösen sachen kamen. sparen geht anders
seitdem ich "nur" noch ein auto habe, liegt natürlich umso mehr krempel rum
hab auch grad das gute wetter genutzt - zum radfahren
aber konkrete pläne für die batterie ... ääh reserveradmulde sind immerhin fertig
gruß
michael

Also ich habe hier im Westen den ganzen Tag regen und das wird wohl auch die ganze wo che so bleiben....
Pläne mache ich mir gar keine mehr, kommt eh immer was dazwischen und zum kompletten durch planen fehlt mir die Zeit. Also alles in die Mulde und dann mal schauen wo es angeschraubt werden kann

Habe die Mulde nochmal ausgeräumt und noch eine Lage Kaiflex unter die Platte geklebt. Nicht als Lärmdämmung, eher um die Entstehung von Kondenswasser unter der Platte zu vermeiden.



Zusätzlich kamen in die hinteren halter noch Gewindenieten damit ich die Grundplatte mit drei 8er Schrauben befestigen kann:



Anschließend die Grundplatte wieder rein, festgeschraubt und die Gladen befestigt:



Darüber kommt dann die Velocity:



Der Stromanschluss der Velocity kommt doch sehr nahe an den DSP und somit an die Cinchkabel die den DSP verlassen. Nicht das ich mir da Störungen rein haue oder ist das bei so kurzer Strecke eher unproblematisch? Meine Lösung wäre die Stufe dann eben einfach zu drehen:



Würde gerade so noch passen!

Die Cinch und Stromleitungen dürfen sich nur nicht kreuzen.

Aber hochwertige Cinchkabel sollten das kleine Stück ab können.

Würden sich aber ja zwangsläufig kreuzen denn der Strom kommt von links und muss nach rechts während Cinch von rechts nach links muss. Würde die Batterie das Signal stören wenn ich die Stufe drehe (siehe letztes Bild)?

Keine Ahnung was man unter hochwertigem Cinchkabel versteht, die Kabel vom DSP zu den Stufen sind alles [url=https://www.ampire.de/XAP050-POLY.htm?SessionId=&a=article&ProdNr=XAP050-POLY&p=59006[/url]Ampire XAP. Kann die aber auch gegen andere Austauschen, sofern die nicht mit Gold aufgewogen werden müssen.

Wenn die einen von rechts nach links, und die anderen von links nach rechts kommen, dann kreuzen sie sich doch nicht.
Du weisst doch bestimmt wie ein Kreuz aussieht.

Ich würd es einfach mal testen.

Vielen Dank!

Ein kreuz kann total unterschiedlich aussehen, für mich bedeutet es überschneiden. Wenn du davon sprichst das dies im rechten Winkel zu vermeiden ist, das passiert (mit etwas abstand zwischen den Kabeln) am Terminal für die Stromversorgung.

Mal ganz abgesehen davon, wäre es wegen der Batterie kritisch die Stufe zu drehen? Jetzt wo ich es auf dem Bild sehe stelle ich fest das ja auch viel kürzere Kabelwege habe und ich nach hinten zum DSP hin dann nicht so ein Kabelwirrwarr durch die ganzen LS Kabel, Strom und Cinch bekomme.

moin.
so aus der ferne ist natürlich schnell die bessere lösung: anschlüsse der velocity nach hinten!
der recht geringe raum zwischen batterie und stufenanschlüssen würde mich nerven.
aber hast du mal überlegt die batterie zu drehen, mit den polen nach hinten?
dann hättest du um die klemmen mehr platz - auch wieder ein vorteil bei der montage
speziell der pluspol wäre dann weiter vom blech weg, wenn man schon die wahl hat ...
gruß
michael

Batterie passt so perfekt, vom Pol geht ja nur jeweils ein Kabel zur Strom- bzw. Masseschiene und einen Kondensator hab ich auch schon hier liegen. Bin mir noch nicht Sicher wo und wie ich den im stromkreislauf Verbaue. Glaubst du die Luft zwischen Pluspol und Blech reicht nicht? Könnte das Blech da noch Schützen/verkleiden/Isolieren. Das mit den Anschlüssen hab ich mal getestet, ist echt nervig da man die Stufe dann abschrauben muss um die Cinchstecker zu ziehen oder aufzustecken. Stufe wurde somit mit Anschlüssen und Potis nach hinten verbaut.

moin.
für das gewissen würde ich ein stück teppich in nähe des pluspol aufs blech kleben
so kann man auch mal schnarchnasig/abgelenkt am pluspol schrauben ohne das das werkzeug heiss wird
wie machst du das denn mit den kabeln der velocity? so das du die angeschlossen zur seite legen kannst um an die gladen (oder an sicherungen/verteiler) zu kommen? oder sind die stromkabel allein schon zu unflexibel?
ist ja schon länger her aber ich hatte meine vr450 mit 16mm² verkabelt ...
gruß
michael

Ich mach da etwas Kaiflex hin, da passiert nichts zumal ich da auch nicht rumschraube.

Hier mal ein primitiver Plan (eben schnell mit Paint) der einige Fragen klären sollte:



Rot = Plus
Schwarz = Minus
Blau/Lila = Remote
Weiss = Cinch
Türkis = Kondensator
Graues X = Platz für weitere Stufe

Stromversorgung komplett bis zu den Stufen mit 50mm², hab davon noch Reste über und will nicht extra Kabel mit kleinerem Querschnitt kaufen. Die Sicherungen/Verteiler sitzen alle absichtlich ganz hinten, dort ist eine Klappe im doppelten Boden und ich bin in 5 Sekunden dran. An die Gladen komme ich einfach so dran, Anschlüsse sind ja nach hinten und ich kann sie sogar raus nehmen ohne die Velocity abschrauben zu müssen. Dazu muss ich die Schrauben dann halt mit einem Winkelaufsatz lösen. Sehe aber keinen Grund wieso ich die Gladen raus nehmen sollte, falls doch ist die Velocity aber auch in einer Minute los Geschraubt und einfach nach links zur Seite gelegt.

Falls ich was Vergessen/nicht beachtet habe oder es Verbesserungsvorschläge gibt, nur her damit! Der Kondensator im übrigen unter der Stromschiene eingeplant, lässt sich nur auf die Schnelle in 2D kacke Zeichnen!

Bei der Planung deiner Sicherungsverteilung, kommst du dort zwischen Batterie und Verteiler mit <30cm hin?

Ansonsten seh ich da keine Probleme. Kannst ja auch die Stromkabel, sowie Signalkabel auf unterschiedlichen Höhen verlegen.

Die Batterie wird/muss sowieso direkt am Pol abgesichert, vom Pol bis zur Kupferschiene sind es ca. 60cm. Von der Schiene zur Stufe dürfte ich aber dann bei <= 30cm sein, wobei ich da ja eh den Querschnitt beibehalte. Die Frage die mich noch beschäftigt ist an welcher Stelle der Kondensator am besten aufgehoben ist. Mach es einen Unterschied ob der:

- an der Schiene hängt so wie im Beispiel
- an der Zuleitung von vorne (Generator) kommend vor der Schiene
- direkt zwischen Schiene und dem Subamp (Gladen)

Strom kennt zwar kein vorne oder hinten, aber wirklich vertieft haben wir das in der Schule nicht (oder ich habs lange wieder vergessen).

Häng den Kondensator einfach parallel mit auf die Schiene

Vielen Dank , genauso wird's gemacht!

Wo ich eh schon dabei bin deine Ratschläge zu befolgen habe ich auch gleich deine Massestelle "abgekupfert". Vorher hatte ich die Masse an der Gurtschraube, hat keine Probleme gemacht, sind jedoch knapp 2m mehr an Kabelweg! Um möglichst flexible zu bleiben habe ich auch für die Massestelle eine kleine Kupferschiene (Reststück) genutzt und diese in das blanke blech geschraubt. So kann ich schnell und einfach weitere Leitungen hinzufügen falls es denn nötig sein sollte. Will später nicht nochmal Löcher bohren müssen oder jetzt mit offenen Löchern umher fahren so das alles weggammelt.

Bilder gibt's natürlich auch:



Ps: Die Kupferpaste ist nur um die Schiene herum um die blanken Stellen etwas zu schützen. Habe ansonsten nur extrem kriechfähigen Epoxidlack, der kriecht aber leider sogar unter richtig fest angezogene Kabelschuhe und war daher keine Option. Da werde ich mir gleich noch Zinkspray besorgen. Ansonsten geht es Stück für Stück voran, aber leider viel zu langsam! Heute komme ich auch zu nichts mehr, ich muss die ganzen Plastikrohre der KGE neu machen da der Motor falsch Luft zieht und schon die Abgaskontrollleuchte aufgeploppt ist.

Das nenne ich mal eine konsequente Massestelle! Sehr gut. Setzen. Weitermachen.

Sehr schön

Hatte halt das Stück Kupfer noch übrig, ansonsten wär mir das so nie in den Sinn gekommen. Hab jetzt auch alle Kabel gelängt und wollte alles anklemmen und habe dann festgestellt da ich wohl einige Kabelschuhe verlegt hab. Dann wollte ich die Zweitbatterie anklemmen aber die Polklemme war etwas zu stramm, also wollte ich sie schnell einen Millimeter weiten und dann...



...manchmal ist es echt zum kotzen! Falls jemand flache Polklemmen kennt, die man auch noch direkt absichern kann, nur raus damit. Hab mir jetzt erstmal die gleiche Klemme bestellt und hoffe das die gleich auf Anhieb passt!

… nach fest kommt ab …

Neue Klemme kam an und hat auch auf Anhieb gepasst. Da ich die Batterie im Kofferraum schon 2 Monate lang durch die Gegend fahre habe ich erstmal gemessen um die Spannung der Beiden Batterien evtl. anzugleichen bevor ich sie verbinde. Ergebnis waren 12,9V genauso viel wie sie hatte als ich Sie bekommen hatte. Die vordere eben auch noch gemessen und dann kam die Enttäuschung, denn da waren es nur 12,65V. Nun Frage ich mich wieso die vordere Batterie eine solch niedrige Spannung hat, Endstufen etc. sind ja seit Monaten nicht im Betrieb. Also kurz die LiMa nachgemessen und die liefert leider nur 14V obwohl ich absichtlich einen Regler mit 14,7V verbaut hatte. Kann ich dem LiMa Regler evtl. irgendwie auf die Sprünge helfen?

Dann wollte ich DSP und Stufen gestern Endlich noch in Betrieb nehmen nur leider kamen von meinen bestellten Kabelschuhen 2 weniger weil keine weiteren Vorrätig waren. Lieferzeit für weitere >= mehrere Wochen. Somit suche ich jetzt noch Rohrkabelschuhe für 50mm² Schweisserkabel mit Loch M6. Genauer gesagt Rohrkabelschuhe für feindrähtige Leiter nach VDE 0295 Klasse 5+6 (11mm Öffnung für Litze). Bevorzugter Hersteller ist Cembre und Artikel ist A12-M6/15. Bei meinem Dealer laufen sie unter "Autoleads", alternativ von Klauke die 706F6 m.S.. Falls jemand welche hat oder jemanden bzw. eine Bezugsquelle bei der man einzelne Kabelschuhe bestellen kann kennt...

moin.
bei der messung der generatorspannung sind auch die umgebungstemperaturen wichtig, wenn du schon spiegeleier im motorraum braten kannst, werden keine 14,7 volt anliegen! während der fahrt bei 20° sollten die 14,7 volt schon eher zu sehen sein. im generatorregler ist eine "temperaturanpassung" per ntc verbaut ...
"pimpen" kann man einen generatorrgler noch extern per spannungsteiler, details kenne ich nicht, meine regler für kalte klimazonen machen genau das, was ich erwarte
ein einstellbarer regler ist mir auf dem weg richtung süden hochgegangen und hat der kapazität der batterie nachweislich geschadet, weswegen eine spannungsanzeige schon fast pflicht ist dann lässt sich auch ein unterschied je nach temperatur erkennen. beim kaltstart macht mein generator seine 14,8 volt, versuche ich mein auto beim wettbewerb per klima runterzukühlen, wird das zunehmend weniger auf lange sicht aber immer noch besser als generator - oder genauer dessen diodenplatte - und batterie zu schädigen.
gruß
michael

Was ein mist, hatte ja vorher einen 14,0V Regler verbaut und dachte das ich mit dem 14,7V Regler mir das Pflegeladen der AGMS ersparen kann. Habe auch mal an allen Punkten durchgemessen, auch am Generator selbst sind es nur 14,0V. Allerdings verliere ich vom Generator zur vorderen Batterie schon 0,1V (1m Leitung) aber vom Verteiler der vorderen zur hinteren Batterie (5m Leitung) habe ich keinen messbaren Spannungsverlust. Deutet das evtl. auf einen schlechten Massepunkt an der Vorderen Batterie hin?

Ansonsten bin ich jetzt munter am Einstellen und überlege ob ich mir etwas zum Messen zulegen soll. Mir ist zwar bewusst das ich das niemals wie ein Profi hinbekommen werde, aber erstens brauche ich einen Basis bis es zum Profi geht und zweitens bin ich ein sehr interessierter Mensch und kann nicht einfach die Finger davon lassen. Gibt's da was vernünftiges und Benutzerfreundliches komplett für ~120€ ? DSP ist ein 8to12 Aerospace hier aus dem Forum, da er noch Einstellungen vom Vorbesitzer enthielt und via Bluetooth eingestellt werden kann fand ich mich recht schnell im Menü zurecht. Einzig das einzelne Filter gesetzt werden müssen die sich dann addieren hinterließ zu beginn einige Fragezeichen in meinen Augen

Zum Thema Spannung der Batterien: das lässt sich nicht so einfach mit einem Ja oder Nein beantworten. Das ginge nur, wenn man genau wüsste, was Du jeweils als Bezugspunkt beim Messen genutzt hast, wo also die Minusklemme des Messgerätes angeschlossen war.

Aber ja, vorstellbar ist, dass der Minus-Anschluss der vorderen Batterie nicht (mehr) gut leitet. Aber auch, dass die Verbindungen vom Motor zur Karosserie nicht mehr optimal sind.

Zum Thema Einmessen: es gibt wieder das Programm Audiotester als Shareware. Im ersten Monat für jeweils 10 min kostenfrei nutzbar oder für 39,- € zu kaufen. Das ist schon ganz schön mächtig. Es gibt auch Nutzer, die auf ARTA schwören - soweit mir bekannt ist das komplett kostenfrei.

Ich persönlich benutze ATB PC Pro von Kirchner. Die einfache Variante, die für die meisten Nutzer ausreichen dürfte, kostet 99,- €, die Pro-Variante 149,- €.

Das hier verstehe ich nicht ganz, vielleicht willst Du es als klare Frage nochmal neu formulieren:

Einzig das einzelne Filter gesetzt werden müssen die sich dann addieren hinterließ zu beginn einige Fragezeichen in meinen Augen

moin.
beim messen des spannungsfalls muss man natürlich auch den strom messen, sonst hat das keine aussagekraft.
bei laufendem motor wird definitiv vom generator zum verteiler/zur erstbatterie strom fliessen - aber wenn an der zusatzbatterie kein verbraucher angeschlossen ist (oder eingeschaltet ist) würde man selbst bei einem popeligen 6 mm² kabel keinen spannungsfall messen können
und da ich ja ein böser alter mann bin, muss ich natürlich auch noch darauf hinweisen, das die leitfähigkeit deiner kabel auch von der temperatur abhängt ob das im 0,x-bereich messbar ist? noch nie probiert ... aber das mit dem strom ist wohl nachvollziehbarer

gruß
michael

Car-Hifi (Beitrag #226) schrieb:

Das hier verstehe ich nicht ganz, vielleicht willst Du es als klare Frage nochmal neu formulieren: Einzig das einzelne Filter gesetzt werden müssen die sich dann addieren hinterließ zu beginn einige Fragezeichen in meinen Augen

Das war keine frage, viel mehr eine Feststellung die mich zu begin etwas irritiert hat. Wenn ich z.B. einen Lowpass bei 60hz mit -24dB butterworth setzen möchte (nein das wollte ich nicht und habe ich nicht), muss ich 2 Filter mit jeweils -12dB auf die Frequenz setzen weil sich 24 nicht einstellen lassen. Man kann Butterworth nur mit 12 oder 6 db trennen, für alle anderen Werte muss man mehrere Filter setzen die sich dann addieren.

Zum Einmessen: Damit ist es ja nicht mit einem einfachen Programm getan, wichtiger sind doch bestimmt Soundkarte und Mikro (?). Ist das ATB PC eine AIO Lösung oder braucht man dann noch Zusatzgeräte?

Zur Spannung: Ich messe immer an den zugehörigen Massepunkten, also Batterie Vorne am Massepunkt der Batterie vorne, Generator am Generatorgehäuse und Batterie hinten am zugehörigen Massepunkt hinten. Der Generator hat im Golf den gleichen Massepunkt wie die Batterie, beide habe ich damals ja auch mit zusätzlichen Kabeln verstärkt. Ich muss den Batteriekasten vorne aber eh tauschen (habe nur den Kleinen), werde dann den Massepunkt mal genauer anschauen, ein 8cm Stück Kupferschiene hab ich ja noch!

Alt_und_Laut (Beitrag #227) schrieb:

- aber wenn an der zusatzbatterie kein verbraucher angeschlossen ist (oder eingeschaltet ist) würde man selbst bei einem popeligen 6 mm² kabel keinen spannungsfall messen können

Gillt das auch für ein 1,5er Kabel? Am Kippenanzünder kommen gerade mal 13,1V an, wobei ich da nicht weiß wo die Masse angeschlossen ist

Matth82 (Beitrag #228) schrieb:

muss ich 2 Filter mit jeweils -12dB auf die Frequenz setzen weil sich 24 nicht einstellen lassen.

Wobei ich mich meine zu erinnern, dass dabei kein echter 24 dB-Filter heraus kommt, sondern zwei aufeinander gesetzte 12 dB-Filter. Sprich, die Kurve und die Grenzfrequenz entsprechen nicht denen eines echten Filters 4. Ordnung. Aber wenn es sein muss, geht eben auch eine steile Trennung.

Zum Einmessen: Damit ist es ja nicht mit einem einfachen Programm getan, wichtiger sind doch bestimmt Soundkarte und Mikro (?). Ist das ATB PC eine AIO Lösung oder braucht man dann noch Zusatzgeräte?

Ja, Kirchner setzt auf die Soundkarte eines Laptops oder Tablets. Aus seiner Erfahrung sind die oft linear genug, dass es für den ambitionierten Amateur, der nicht mehr als 100 € ausgeben möchte, reicht. Bei der Pro Version liegt noch ein Gerät bei, mit dem man die Nichtlinearität ausmessen und korrigieren kann. Das Mikro, das dabei liegt, sollte den meisten Amateuren auch ausreichend linear genug sein. Ja, so einfache Elekret-Kondensator-Mikrofone sind nicht wirklich linear. Aber die Nichtlinearität von +/- 3dB spielt sich oft im oberen Hochton ab. Und sie ist sehr sanft. Am Ende des Einstellens legt man über die optisch gut passende Kurve ohnehin nochmal Filter für „gefällt mir“.

Ich persönlich nutze eine externe Soundkarte, auch weil die mit ihren mehreren Steckplätzen und mechanischen Drehreglern meiner Art zu arbeiten entgegen kommt. Dazu dann noch ein Messmikro von Behringer. Ich will das so. Aber auch das will ich noch durchmessen lassen, um eine passende Korrekturkurve erstellen zu lassen. Denn: auch das will ich so.

Zur Spannung: Ich messe immer an den zugehörigen Massepunkten, also Batterie Vorne am Massepunkt der Batterie vorne, Generator am Generatorgehäuse und Batterie hinten am zugehörigen Massepunkt hinten.

Dann misst Du natürlich auch stets die Übergangswiderstände der Massepunkte mit.

Bedeutet "Ich will das so" = Ich halte es für nötig, wurde schon endlos Diskutiert und hab kein Bock auf so eine Diskussion?
Demnach sollte ich mir bei 100€ besser eine Soundkarte und ein vernünftiges Mikro zulegen und bei der Software auf Freeware setzen?

„ich will das so“ bedeutet, dass ich nach vielen Dutzend DSPs meine eigene Arbeitsweise entwickelt habe und mit dieser gerne arbeite. Andere mögen andere Erfahrungen haben und andere Wege und anderes Material bevorzugen.

Für Diskussionen bin ich immer offen. Wenn ich allerdings merke, dass sie zu nichts führen, beende ich sie auch wieder zeitig, bevor es ausartet.

Mir gefällt an der Kirchner-Software der Messton und die gute Übersicht.

Viele andere Programme setzen auf ein Rosa Rauschen. Das ist ein Zufallssignal. Die Verteilung der Frequenzen ist zu keinem Zeitpunkt der Messung gleich. Man erhält also praktisch keine vergleichbaren Ergebnisse, es sei denn, dass das Programm über viele Sekunden misst und einen Durchschnittswert ermittelt. Dafür fehlt mir die Zeit und Muße. Kirchner verwendet einen Messton, der aus vielen einzelnen Sinustönen immer gleicher Amplitude besteht. Damit erhalte ich nach zwei, drei Sekunden stets das selbe Messergebnis. Exakt das selbe. Das ist mir extrem wichtig. Ich bin so veranlagt, dass alles so wissenschaftlich laufen soll, wie es sinnvoll möglich ist. Und Rosa Rauschen ist eher wie Würfeln.

Und dann gefällt mir die Darstellung persönlich auch besser als bei anderen Programmen.

Aber das ist nur meine Meinung. Wie schon geschrieben, andere mögen anders denken …

Ich bin ohnehin nicht normal …

Hallo.

Ich habe mir damals das ATB Pro mit Messmikro zugelegt - gab es gerade gebraucht.
Habe für das Messmikro eine externe USB Soundkarte für 15€ gekauft und alles zusammen lief super.
Damit habe ich so einige Stunden im Auto zugebracht, soviel dass meine Frau mittlerweile die Augen rollt, wenn ich sage ich gehe das neue Radio einmessen. (zum Glück limitiert der Notebook Akku solche Sessions auf gute 2h)


Kurz: Die Software ist übersichtlich und bringt alles mit, was ich bisher gebraucht habe (Eine komplette Übersicht über das komplette Frequenzspektrum).
Die Einstiegshürde in die Software beschränkt sich darauf herauszufinden, wie das Mikrofon angesprochen wird. Der Rest ist intuitiv.
Was ich nicht bewerten kann, wie gut oder schlecht die Software misst - immerhin habe ich damit nur in meinem Auto gewerkelt, und dessen Ergebnis hat zumindest mich glücklich (mal mehr mal weniger) gemacht. Ob das ein anderer auch so beurteilt, weiß ich nicht.

Da mittlerweile das Mikro am Kabel einen Wackelkontakt hat, habe ich mir jetzt ein neues Mikro bestellt: "miniDSP UMIK-1"
Dieses wartet gerade noch auf seinen ersten Einsatz. Das wird aber noch bis nach dem Sommerurlaub weiter warten. Ich glaube nicht, dass es ein solcher Quantensprung ist, dass 100€ gerechtfertig waren, ABER ich wollte es ausprobieren (weswegen ich auch selbst einmesse, und auch sonst lieber selbst ausprobiere). Versuch macht klug.

Die Ergebnisse werde ich dann in meinen Thread mitteilen.

Gut, ich mach mich schlau und greife dann bei dem zu was gerade gut und günstig verfügbar ist. Bin eh mal wieder mit was anderem Beschäftigt. Habe mein Basissetup frei nach Gedenken auf den DSP gespielt:



und wollte rein hören, als die HU dann hochgefahren ist hab ich diese ohne Musik abzuspielen auch direkt wieder aus gemacht und das Fahrzeug mit grimmiger Miene verlassen. Ich hasse es einfach wenn die Hochtöner die Drehzahl des Motors wiedergeben, noch mehr hasse ich Probleme die nicht eingeplant sind!

Ich mach mich dann mal wieder auf Ursachensuche und werde direkt bei den Cinchkabeln beginnen...

Edit: Es ist das Cinchkabel was den weg des Stromkabels für die Velocity kreuzen muss. Werde mir da wohl ein längeres besorgen müssen um der Stromversorgung etwas ausweichen zu können. Nach dem das geklärt ist hab ich dann mal rein gehört...Der Basispegel ist viel leiser als davor, wenn ich hinten die Lautsprecher mitlaufen lasse sind diese viel lauter. Eingepegelt habe ich den DSP nach Beschreibung des Herstellers, also Clipping LED bei vollem Radiopegel. Denke das kann man noch optimieren und die Stufen sind auch nicht korrekt eingepegelt.

Das ganze klingt jedenfalls jetzt schon richtig geil, entweder ich hab die LZK und Pegelangleich per Zufall schon gut getroffen oder ich bin so begeistert weil ich das im Auto so einfach nicht gewohnt bin. Selbst die Hochtonarmut über die ich mich beklagt hatte ist jetzt mit dem DSP verschwunden, das obwohl ich am EQ nichts gefummelt hab. Insofern hat sich das ganze für mich sogar schon ohne großes Einstellen messen usw richtig gelohnt und ich bin einfach nur total begeistert! Der Sub ist im übrigen noch gar nicht drin, kommt erst nach dem Trip in den Norden, sonst muss ich den in 10 Tagen wieder raus nehmen.

Bilder gibt's natürlich auch noch, aber leider nicht Heute!

Ja, das Hobby fordert...
Hört sich jedenfalls klasse an wenn dir der erste Eindruck schon gefällt!

Matth82 (Beitrag #233) schrieb:

Eingepegelt habe ich den DSP nach Beschreibung des Herstellers, also Clipping LED bei vollem Radiopegel. Denke das kann man noch optimieren

Nicht wirklich. Hier misst der DSP wann der maximale Pegel des A/D-Wandlers erreicht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das noch besser einstellen könnte.

und die Stufen sind auch nicht korrekt eingepegelt.

Das könnte eher der Grund sein. Oder vielleicht eine falsche Einstellung im Mixer.

entweder ich hab die LZK und Pegelangleich per Zufall schon gut getroffen

Das sieht auf den ersten Blick recht passend aus. Ich frage mich aber, warum hast Du auch den weitesten Kanal (4) um 50 cm verzögert? Die Frequenzweichen für HT (Hochpass) und TMT (Tiefpass) sollten nicht den gleichen Wert haben, sonst ergibt sich da eine Überhöhung.

oder ich bin so begeistert weil ich das im Auto so einfach nicht gewohnt bin.

Aber natürlich auch das! Herzlichen Glückwunsch zum ersten Ton. Hat ja auch lange genug gedauert.

Selbst die Hochtonarmut über die ich mich beklagt hatte ist jetzt mit dem DSP verschwunden, das obwohl ich am EQ nichts gefummelt hab.

Vielleicht schon dadurch, dass beide zeitlich jetzt deutlich gleichzeitiger bei Dir ankommen. (kann man gleichzeitig auf gleichzeitiger steigern? eigentlich sollte gleichzeitig doch ein Absolutadjektiv sein … )

Insofern hat sich das ganze für mich sogar schon ohne großes Einstellen messen usw richtig gelohnt und ich bin einfach nur total begeistert!

Verstehst Du, warum ich Hifi-Anlagen im Auto am liebsten nur mit DSP verbauen wollen würde?!

Bilder gibt's natürlich auch noch, aber leider nicht Heute!

Ich freu mich drauf

Car-Hifi (Beitrag #235) schrieb:

Matth82 (Beitrag #233) schrieb: Eingepegelt habe ich den DSP nach Beschreibung des Herstellers, also Clipping LED bei vollem Radiopegel. Denke das kann man noch optimieren Nicht wirklich. Hier misst der DSP wann der maximale Pegel des A/D-Wandlers erreicht ist. Ich kann mir nicht vorstellen, wie man das noch besser einstellen könnte.

Aber macht man das wirklich bei Maximalpegel der HU? Was ist wenn die HU davor schon kein sauberes Signal liefert, hat das keine Relevanz?

und die Stufen sind auch nicht korrekt eingepegelt. Das könnte eher der Grund sein. Oder vielleicht eine falsche Einstellung im Mixer.

Wenn mixer die Einstellung ist, beim dem das Eingangssignal prozentual auf die Ausgänge aufgeteilt wird, habe ich dort alle Kanäle auf 100%.

entweder ich hab die LZK und Pegelangleich per Zufall schon gut getroffen Das sieht auf den ersten Blick recht passend aus. Ich frage mich aber, warum hast Du auch den weitesten Kanal (4) um 50 cm verzögert? Die Frequenzweichen für HT (Hochpass) und TMT (Tiefpass) sollten nicht den gleichen Wert haben, sonst ergibt sich da eine Überhöhung.

Den Kanal habe ich bisher nur "fiktiv" verzögert, also als Platzhalter für den Sub. Auf die Distanzen habe ich überhaupt nicht geachtet und weiß dank deinem Post erst das ich auch Distanzangaben machen kann. Habe das wirklich total übersehen und nur die Millisekunden eingegeben. Das mit der Überhöhung ist mir bekannt, habe identische Trennfrequenzen genommen weil ich mangels Messungen keine plausiblen Werte zum Trennen hab. Dachte das ich so weniger Probleme mit Phasenverschiebung hab, aber ich glaube die hab ich doch. Mir fehlt nämlich der Punch des TMT's. Gibt es eig. Filter die die Phase nicht beeinflussen und wäre es sinnvoll einen solchen zu verwenden? Ansonsten werde ich mal die Phase etwas drehen und schauen ob es besser wird.

Edit: Phase von einem TMT um 180° drehen macht es nur schlimmer, beide drehen verändert nichts.

oder ich bin so begeistert weil ich das im Auto so einfach nicht gewohnt bin. Aber natürlich auch das! Herzlichen Glückwunsch zum ersten Ton. Hat ja auch lange genug gedauert.

Vielen Dank, freu mich am meisten drüber, vor allem weil ich jetzt Monate lang ohne Front unterwegs war und nur Beschallung aus den hinteren Türen hatte. Das macht den AHA Effekt natürlich auch nochmal deutlich größer

Insofern hat sich das ganze für mich sogar schon ohne großes Einstellen messen usw richtig gelohnt und ich bin einfach nur total begeistert! Verstehst Du, warum ich Hifi-Anlagen im Auto am liebsten nur mit DSP verbauen wollen würde?!

Absolut! Wenn man davon Ahnung hat öffnen sich einem quasi neue Welten. Ich hab echt gedacht das braucht kein Mensch und ist nur was für Classic und Symphoniefetischisten!

Matth82 (Beitrag #236) schrieb:

Aber macht man das wirklich bei Maximalpegel der HU? Was ist wenn die HU davor schon kein sauberes Signal liefert, hat das keine Relevanz?

Nein. Wir pegeln den DSP ja auf die Spannung aus dem Radio ein. Und nicht auf das saubere Signal. Und selbst wenn das Radio ab der Hälfte verzerrt und bei Maximaler Lautstärke Verzerrungen von 50% aufweist, die Spannung ist die selbe, wie bei die letzte gerade noch so saubere.

Du könntest natürlich vorher oder auch nachher ermitteln, bei welcher Lautstärke Dein Radio am Vorverstärker-Ausgang zu clippen beginnt. Und das als Deine maximale Lautstärke merken. Aber für das Einpegeln mit der LED am Verstärker hat das tatsächlich keine Relevanz.

Wenn mixer die Einstellung ist, beim dem das Eingangssignal prozentual auf die Ausgänge aufgeteilt wird, habe ich dort alle Kanäle auf 100%.

Ja, das ist der Mixer. Dann wird das fehlende Einpegeln des Verstärkers ursächlich sein.

Den Kanal habe ich bisher nur "fiktiv" verzögert, also als Platzhalter für den Sub. Auf die Distanzen habe ich überhaupt nicht geachtet und weiß dank deinem Post erst das ich auch Distanzangaben machen kann. Habe das wirklich total übersehen und nur die Millisekunden eingegeben.

Wenn man das „schön“ machen wollte, würde man jetzt den entferntesten Kanal auf 0 lassen. Wenn dann der Subwoofer kommt, gruppiert man die 4 eingestellten Kanäle und verzögert sie gemeinsam, indem man aber nur einen bearbeitet.

Für die Wald- und Wieseneinstellung der Laufzeit kann man (wenn man es (noch) nicht akustisch messen kann) einen Bildfaden nehmen. Von der Nasenspitze bis zur Lautsprechermembran messen. Wenn ein Gitter vor dem Lautsprecher sitzt, muss man den Abstand vom Gitter zur Membran professionell schätzen. Das Ergebnis ist aus meiner Erfahrung meist recht gut an der gemessenen Laufzeit.

Das mit der Überhöhung ist mir bekannt, habe identische Trennfrequenzen genommen weil ich mangels Messungen keine plausiblen Werte zum Trennen hab.

Die Trennfrequenzen sind so zu wählen, dass sich beide Kurven bei -6 dB schneiden. Links im Menü gibt es den Punkt Display. Da kann man sich die Kurven ausgewählter Kanäle anzeigen lassen - leider nicht summiert.

Dachte das ich so weniger Probleme mit Phasenverschiebung hab, aber ich glaube die hab ich doch.

Die hast Du im Auto praktisch immer.

Gibt es eig. Filter die die Phase nicht beeinflussen und wäre es sinnvoll einen solchen zu verwenden?

Ja, gibt es. Es gib in der digitalen Audiotechnik zwei Filter, IIR und FIR. Die einen sind in der Praxis unkritisch, technisch einfach umzusetzen nehmen dafür aber bei jeder ungeraden Ordnung (6 dB/O, 18 dB/O usw) eine Phasenumkehr vor. Die andere nehmen keine Phasenumkehr vor, bedürfen dafür aber einer vorausschauenden Programmierung und Anwendung, um andere Probleme zu vermeiden. Mir ist es gerade etwas zu spät, um das jetzt wissenschaftlich korrekt auseinander zu klambüsern.

Die Filter ohne Phasenänderung beherrschen aber derzeit nur die DSPs von Forge und der ganze neue von Audison - soweit ich weiß, der aber auch nur bei den Filtern, nicht im Equalizer.

Ansonsten werde ich mal die Phase etwas drehen und schauen ob es besser wird. Edit: Phase von einem TMT um 180° drehen macht es nur schlimmer, beide drehen verändert nichts.

Dann halt messen und Messergebnisse deuten …

Absolut! Wenn man davon Ahnung hat öffnen sich einem quasi neue Welten. Ich hab echt gedacht das braucht kein Mensch und ist nur was für Classic und Symphoniefetischisten!

Wie immer vielen Dank für deine Mühe und Aufklärung, ausführlicher muss das auch gar nicht sein, gerade beim Thema Phase verstehe ich nämlich nur Bahnhof. Das ich die Einzelnen Kanäle Gruppieren kann war mir nicht bewusst, hab es wohl versucht ohne die Haken zu setzen. Hatte auch kurz überlegt ob einfach das Eingangssignal verzögere, aber das schien mir keine saubere Lösung zu sein

Ich mach mich erstmal auf die Suche nach einem günstigen Oszilloskop zum einpegeln und einem Messsystem, dann sehe ich auch mal was ich verstelle.

Nach ewig langer Suche habe ich dann endlich mal das Problem mit dem recht leisen TMT behoben. Bin alles durch und ich konnte sie kaum dazu animieren sich zu bewegen, das ging nur auf maximaler Lautstärke mit aktivierter Loudnessfunktion des Radios. Hab es dann schon aufgegeben bis ich heute versehentlich auf "Reset App" geklickt hab. Anscheinend war ich mal mit der Handyapp verbunden und hab da die Lautstärke des DSP sehr weit runter gestellt Warum das den TMT lt. meinen Ohren weit mehr als den HT betroffen hat verstehe ich zwar noch immer nicht, aber ich bin jetzt zufrieden.

Car-Hifi (Beitrag #237) schrieb:

Die Trennfrequenzen sind so zu wählen, dass sich beide Kurven bei -6 dB schneiden. Links im Menü gibt es den Punkt Display. Da kann man sich die Kurven ausgewählter Kanäle anzeigen lassen - leider nicht summiert.

Ich hab das mal versucht und lt. Display müsste ich den LP für den TMT dann bei 1600hz setzen (HP für HT ist bei 2500hz). Mir erscheint das irgendwie recht tief und ich habe zudem gemerkt das die Anzeige Änderungen nicht aktualisiert bzw. nur ein einziges mal und dann muss ich jedes mal die Software Neustarten um die nächste Änderung anzeigen zu lassen. Ich nehme an es handelt es sich hier um eine simple Rechnung.

Da ich bis nach dem Urlaub noch ohne Sub unterwegs bin lasse ich die TMTs noch bis 40hz laufen, das können die richtig gut für 16er sofern man es nicht übertreibt. Als ich sie nur mit ~110Watt am Kanal betrieben hatte konnte ich sie sogar nach unten offen laufen lassen. Nach dem Urlaub geht's dann mit dem Sub und dem beheben von sämtlichen Störgeräuschen weiter. Eine Empfehlung für ein 1m langes unempfindliches Cinchkabel wäre da noch super, hab keine Lust die Stromkabel unnötig in die Länge zu ziehen um sie außen rum zu legen...

Matth82 (Beitrag #239) schrieb:

Anscheinend war ich mal mit der Handyapp verbunden und hab da die Lautstärke des DSP sehr weit runter gestellt

Auf so einen Quatsch muss man aus der Entfernung erst mal kommen ...

aber ich bin jetzt zufrieden.

Das ist doch gut!

Ich hab das mal versucht und lt. Display müsste ich den LP für den TMT dann bei 1600hz setzen (HP für HT ist bei 2500hz). Mir erscheint das irgendwie recht tief

Ja, ja. Das Bauchgefühl. Letzten Endes stellt man sie ohnehin am besten per Messung ein.

und ich habe zudem gemerkt das die Anzeige Änderungen nicht aktualisiert bzw. nur ein einziges mal und dann muss ich jedes mal die Software Neustarten um die nächste Änderung anzeigen zu lassen.

Oh. Leider kann ich dazu nichts sagen.

Eine Empfehlung für ein 1m langes unempfindliches Cinchkabel wäre da noch super, hab keine Lust die Stromkabel unnötig in die Länge zu ziehen um sie außen rum zu legen...

Die preiswerten Cinchkabel von Ampire haben mich nie enttäuscht. Weder von der mechanischen Seite, noch von den Kontakten oder von der Störempfindlichkeit. Aber ich gebe zu, ich war schon immer faul. Wenn ich eine gute Lösung gefunden habe, habe ich nicht weiter geguckt, ob jemand anderes eine gleich gute Lösung bietet. Das soll heißen, es gibt sicher Hunderte sehr gut fürs Auto geeignete Cinch-Kabel. Ich habe von denen irgendwann das erste in der Hand gehabt und nicht mehr weiter verglichen.

Auf so einen Quatsch kommt man nicht einmal wenn man mit dem DSP verbunden ist. Ich habe alles nach Pegelabsenkung usw. durchsucht und hab einfach nicht erwarte das die App Einstellungen ändert die in der Konfigurationssoftware des DSP's gar nicht auftauchen.

Das mit der zu tiefen Trennung ist kein Bauchgefühl sondern ich traue der Displayanzeige nicht (weil sie nicht korrekt funktioniert), das alles gemessen werden mus steht außer Frage. Hab das auch schon an 2 Rechnern getestet, ist immer so (auch ohne angeschlossenen DSP mit neuem Preset) und somit wohl ein Softwarefehler.

Das mit den Kabeln kann ich gut verstehen, würde auch nichts verändern wenn es funktioniert. Werde mir noch ein XAP in 1m besorgen, damit habe ich nur ein ganz leichtes fiepen wenn ich sehr laut aufdrehe aber nichts abspiele. Wenn das nicht klappt setz ich den DSP um, denn diesen habe ich jetzt doch auf die Platte geschraubt und somit recht nah an allem was mit Strom zu tun hat:



Viele Kabel sind noch nicht auf Maß und daher siehts etwas chaotisch aus, kommt erst wenn ich sicher bin das ich alles so lasse. Kondensator ist ebenfalls noch nicht angeschlossen, die Anschlüsse sind noch kurzgeschlossen um eine Aufladung zu verhindern. Das Fiepen bei fast voller Lautstärke ohne Musiksignal kann aber auch an der Velocity liegen, für den Hochton schaue ich mich evtl. nach einer PDX F6 um und klemm dann gleich 2 MT mit dran

Langsam muss ich mich sputen, Sonntag geht es hoch in den Norden, genauer nach Cuxhaven. Wird ne lange Fahrt, hoffentlich ohne hörbare Störgeräusche

Viel Erfolg!

Erfolg wär gut! Es geht schon soweit das ich ständig ein Pfeifen höre, sogar wenn alles aus ist
Ich hab heute mal zu testzwecken einen großen Bogen um das Stromkabel gemacht:



mit dem Ergebnis das es etwas leiser fiept. Bin natürlich auch einmal den türkis markierten Weg hinter dem DSP an der Bodenplatte entlang, es wurde leider nur minimal besser. Mir gehen da jetzt leider die Ideen aus, das ist ja schon überempfindlich. Vorher hatte ich nie Probleme, es sei denn ich hab die Frequenzweichen aufs Stromkabel gelegt.

Jemand noch ne Idee? Kann man das Cinchkabel zu testzwecken mit mehr Alufolie abschirmen oder bringt das nichts? Ich zweifel schon langsam daran das die Verkabelung die Ursache ist. Zum Entschluss das es an den Kabeln bzw am Kabelweg liegt kam ich im übrigen durch folgende Tests:

- Cinch aus der Stufe gezogen = Pfeifen weg
- Cinch in der Stufe und DSP = Pfeifen da
- Cinch in der Stufe und am DSP abgezogen = Pfeifen da (jedoch etwas leiser)
- Cinch am Signal Eingang des DSP gezogen (Ausgang und Stufe angeschlossen) = Pfeifen da

Von AudioSystem und Gladen gibt es Cinchkabel mit seoeratem Masse-Anschluss. Mit Audison Connection Best Serie hatte ich auch gute Ergebnisse. Bei mir war auch schon vom CanBus Kabelbaum ans Radio Fiepen drin was ich erst durch seperates zusätzliches Stromkabel zum Radio für Dauerstrom und Masse behoben bekommen habe.

Was soll eine separat angeschlossenen Cinchmasse in meinem Fall bringen? Dient die Masse als Schirmung? Ich habe wenn ich alles richtig deute doch Störeinflüsse von Außen in das Kabel vom DSP zur Stufe. Ich kann auf einfach zum Test zusätzliche Masse auf das Cinchkabel legen, nur haben beide Endgeräte ja sowieso den gleichen Massepunkt.

Mit geringer Hoffnung habe ich dann heute noch ein paar Kabel probiert:

Audison Connection Best
Selfmade
Ampire XAP
Sinuslive CX

Ist dann auch schon direkt die Reihenfolge mit den meisten7lautesten Störgeräuschen zum leisesten bzw wenigsten Störgeräuschen. Von daher bin ich von dem Audison schon etwas enttäuscht, kostet es doch knapp das doppelte als alle anderen. Mit dem Audison gibt's nicht nur die Masseschleifen beim Gas geben, sondern noch ganz andere fiese Fiepgeräusche die ich noch nie zuvor gehört hab. Ist natürlich nicht repräsentativ, da ich nicht millimetergenau die gleiche Kabelposition hatte, einfach nur mein Ergebnis.

Naja, führt zu nichts und hinterlässt mich ratlos, muss somit was anderes sein. Hatte die Cinchmasse der Kabel die Vom Radio kommen ja bereits gegen meine hintere Masseschiene gemessen und das Multimeter zeigt 1,0 ohm was imho recht gut ist. Nachdem mich die Kabeltauscherei ratlos zurück gelassen hat habe ich dann mal die Cinchmasse der Buchsen am DSP (abgeschaltet) gegen die hintere Masseschiene gemessen und da komme ich auf 0,625 kohm (also 625 ohm), ist das normal? Müsste bei der Messung nicht auch 0-1 ohm raus kommen?

Edit: Wenn der DSP an ist sind es 0 ohm, Wenn Radio an ist sind es an den Kabeln von vorne kommend ebenso 0ohm und an den Endstufen ebenso. Da kann man wirklich nur verzweifeln....

moin.
mich irritiert grad deine messung vom radio zur masseschiene hinten, woher bekommt denn das radio die masse
aus dem originalkabelbaum?
wenn ja, dann leg bitte (vorerst probeweise) ein massekabel vom radio zur masseschiene!
ich hatte zum glück lange zeit kein stress mehr mit störungen *aufholzklopf*, vielleicht aber auch deswegen, weil ich die plus- und masseleitungen von einem zentralen punkt nutze. ganz früher mal hab ich in meinen sowie kundenfahrzeugen so für ruhe gesorgt
unterschiedliche massepunkte sind eine größere "einladung" für störgeräusche als zusammengeführte strom- und signalkabel (meiner erfahrung nach).

gruß
michael

Klar bekommt das Radio die Masse vom Kabelbaum und das passt eig. auch sonst würde ich am Cinchkabel was nach hinten geht ja keine 0 Ohm messen wenn es hinten ausgesteckt ist. Hat zudem vor dem Einbau des DSP keine Probleme gemacht und die Störungen sind auch vorhanden wenn die Cinchkabel vom Radio kommend gar nicht im DSP eingesteckt sind. Kans versuchen, kanns nur nicht nachvollziehen.

Zum testen sollte doch 2,5er Lautsprecherlitze ausreichen, oder? Hab sonst nichts in der Länge.

moin.
das muss nicht die ultimative lösung für alle probleme sein, wenn ich aber nu schreibe, das ich aus faulheit schon strom- und cinchkabel zusammenverlegt habe, ganz ohne störungen zu erzeugen
masseschleifen sind das ganz große übel bei nachrüstungen, messungen des widerstands in dem bereich sind aber nicht aussagefähig, lieber spannungsfall unter last messen!
und 2,5 mm² reicht ganz entspannt aus, 1,5mm² reicht auch, 6mm² führt zu stress beim einführen des radios in den schacht

gemeiner - und nach deiner schilderung auch möglich - ist das dir deine bordelektrik oder der generator in die suppe spucken ... dann würde kondensatoren an der richtigen stelle helfen.
btw: hast du das originale massekabel zwischen motor und vorderer batterie ersetzt oder ist das noch original?

gruß
michael

Original massekabel ist noch da, wurde zusätzlich ein 50mm Kabel vom Generator und der vorderen Batterie zum vorderen Massepunkt gelegt. Warum sollte der Generator solch einer Sauerei machen, hast du da evtl. Lesestoff dazu?

Ich hab auch immer alles zusammen verlegt.... Jetzt macht man es richtig und dann sowas