Der Niwo-Max-Eckhorn Thread

Lieber Leistung haben, als Leistung brauchen....

So ist es. Schaden kann es nicht.
Wir haben jetzt auch eine TAmp2400 dran und die baut doch noch ein bisschen mehr Druck auf als die E800 vorher.
Mit 2 x 760 W an zwei Eckhörnern ist die jetzt auch nicht überdimensioniert, auch wenn man es nie auch nur ansatzweise ausfahren kann.
Außer man hat eine Turnhalle als Hörraum.

guten morgen NiWo,
hast du das Horn entzerrt ? wenn ja wie bzw mit welchen dsp.... bischen einblicke in die benötigte elektronik bräuchte ich auch noch, bin auf dem gebiet auch Anfänger.

gruß peter

Ich hab letztendlich den kleinen DSPeaker 8033 genommen zwischen Vorstufe und Sub-Endstufe. Hat eine Frequenzweiche und mogelt die Raummoden weg.

ich bin grad am lesen was das the t.racks DSP 4x4 Mini so kann und macht.....
der preis ist durchaus interessant und so wie ich es verstehe kann der alles was ich brauche

gruss

Ich hab den AVR einmessen lassen.
Das klingt besser und gleichmäßiger im Raum als jede händische Einstellung.

Hallo Leute,

ich habe jetzt endlich auch Zeit gefunden, das Eckhornprojekt anzugehen.
Die treibende Kraft dahinter ist eigentlich meine Frau. Meine Dipollautsprecher würden mir vollkommen ausreichen, aber meine Frau hört gern laut Musik beim Arbeiten und Hobby - gerne mit viel Bass.

Das Chassis habe ich vorsorglich bereits vor Jahren gekauft, als Endstufe kommt ein bereits eingebauter FusionAmp FA251 mit lediglich 130 W zum Einsatz. Nach Aussagen hier im Forum sollte das für gehobene Zimmerlautstärke reichen.

Nun habe ich noch ein paar Fragen zum Bau:

• Die Deckplatten (Pos. 3 + 4) könnte man doch nach hinten verlängern um das Umlenkbrett (Pos. 26) zu befestigen und sich die zwei zusätzlichen Brettchen (Pos. 27) zu sparen. Spricht da etwas dagegen?
  
• Das Tiefenmaß für diese zwei Brettchen fehlt ebenfalls. Ich habe gelesen, das Umlenkbrett sollte 10 cm vom Hornausgang entfernt sein, bzw. ist für Subwooferbetrieb bis 80 Hz gar nicht erforderlich, stimmt das?
  
• Bei den Seitenteilen (Pos. 5 + 6) habe ich verschiedene Bauweisen gesehen, sowohl im Forum, als auch in der K+T. Auf dem Bild auf Seite 30 der K+T wurde wohl, wie im Plan vorgesehen, eine Schmiege an die Bretter des Hornausgangs (Pos. 9 - 12) gemacht. Bei den Bildern auf Seite 33 wurden die Schmiegen wohl nur bei den Seitenteilen (Pos. 5 + 6) vorgenommen, was mir auch eher zusagen würde. Das hätte aber auch eine Änderung bei den Streben (Pos. 25) zur Folge. Wie macht man es denn richtig, bzw. am besten?
  
• Bei den Brettern für den Hornhut (Pos. 13 + 14) bin ich mir über den Abstand unschlüssig. Zum einen gibt die Seitenwand (Pos. 7 + 8) einen inneren Abstand von 433 mm vor, zum anderen gibt der Chassisträger (Pos. 2) einen äußeren Abstand von 470 mm vor. Das würde bedeuten, dass die 23°-Fase bei einer 16 mm Platte eine Breite von 18,5 mm hätte. Nach welchem Maß soll ich mich denn richten?
  
• Im Plan sind die Brettchen (Pos. 17 - 22) mit einem Seitenabstand oben/unten von 170 mm angegeben. Wenn ich die Brettchen (Pos. 18 + 21) direkt ansetze, ergibt sich ein Gesamtabstand von 500 mm (808 mm - 2 * 170 mm + 2 * 16 mm). Das steht im Widerspruch zur Angabe der 490 mm des Chassisträgers (Pos. 2).
  
• Zu guter letzt: Kann mir Jemand das PDF mit den zusätzlichen Informationen zukommen lassen? Ich glaube, da würde einiges deutlicher beschrieben sein.
  

Gruß,
Roland

Welchen Tieftöner hast Du gekauft?

Zu Punkt 1: So habe es gemacht. Funktiert 1A.
Zu Punkt 2: Erledigt sich ja bei Punkt 1.
Zu Punkt 3: Am einfachsten ist es, wenn Du die Brettchen 7,8,9,10,11,12,13 und 14 auf der Druckkammer Platte 2 aufgesetzt hast. Danach erst die Platten 5 und 6 einpassen. Wenn die nicht 100%ig bündig aufliegen, ist das nicht schlimm. Du kannst hinterher durch die Bassöffnung von innen Dichtmasse in die Schlitze schmieren. Dann ist richtig dicht und man sieht es von außen nicht.
Zu Punkt 4: Das Brättchen ist 560mm:

Zu Punkt 5: Bevor Du die Brättchen verleimst, setze sie lose auf das Brett 2 und prüfe den innenabstand. Da ist wichtig, welchen Tieftöner Du gekauft hast. Je nach Tieftöner wird es innen eng. Dann musst Du die Brettchen 18 und 21 evtl. etwas nach außen schieben, sonst passt der Tieftöner nicht rein. Ich habe die McGee verbaut und die gingen saugend da rein. Je nach Korbaußendurchmesser wirds eng. Also kannst Du das Maß 170 nicht als Zwingend annehmen. Aber wenn Du reduzieren musst, dann sind das nur wenige mm. Also wirst Du da im Bereich 168 bis 170mm liegen.

Im groben und ganzen wirst Du wärend des Baus an mehreren Stellen merken, dass es nach dem Niwo-Plan nicht auf den mm passt. Das ist aber nicht schlimm. Ich habe das Horn vorm Bau erst im CAD nachgezeichnet. Viele Winkelschnitte mussten korrigiert werden, bis es im CAD passte. Und beim Bau musste trotzdem nachgebessert werden. Benutze beim Zusammenbau neben dem Leim auch Dichtmasse, dann klappt es. Keine Angst.
Noch ein Tip: Weiter oben wurde berichtet, das der Hornmund vergrößert werden kann, wenn man am Brett 29 die zwei 45° Schnitte weg lässt. Ich konnte einen kleinen Unterschied feststellen (Habe mit Schraubzwingen Restholzstücke drauf geklemmt). Der Unterschied ist zwar gering aber da. Abschneiden kannst Du die Ecken ja immer noch...

Hallo Fozzi,

ich habe mir noch den originalen Eminence Kilomax Pro 18A gekauft, als er noch verfügbar war.
Die Kreisdurchmesser in mm laut Datenblatt:
Außen:457,2
Befestigung:438,2
Ausschnitt: 420,6

Deine CAD-Zeichnung ist übrigens eine sehr gute Grundlage zum Verständnis des Aufbaus, das hätte dem Thread von Anfang an gut getan. Hier sieht man auch wunderbar die Sprungstelle zwischen der Druckkammer und dem Fuß des Hornhuts (grüner Meßpunkt mit blauer Linie).
Nach der Dreiecksberechnung hat die Fase mit 67° (bzw. 23°) an einem 16 mm starken Brett ein Schnittmaß von 17,4 mm (17,382). Addiere ich nun die 433 mm der Seitenbretter (Pos. 7 + 8) mit den zwei Fasen ergibt sich ein äußeres Schenkelmaß des Hornhuts von 468 mm (467,8). Um nun auf das Außenmaß der Druckkammerausschnitte (Pos. 18 + 21) von 500 mm zu kommen, wäre eine Fase in der Montageplatte (Pos. 2) von 45° erforderlich. Die Maße der Montageplatte (Pos. 2) stimmen soweit, lediglich die beiden Maße in der Draufsicht von 470 mm, bzw 490 mm sind wohl falsch.
Die Deckplatten (Pos. 3 + 4) werde ich nach hinten verlängern, um das Umlenkbrett (Pos. 26) direkt zu befestigen und die dafür angesprochenen 10 cm Abstand zum Hornmund vorsehen.

Nachdem die Sprungstelle zwischen Druckkammer und Hornhut durch deine Zeichnung nun auch sichtbar ist, werde ich den Aufbau eher unkonventionell angehen:

• Die Montageplatte bekommt erst die Bohrungen für die Einschlagmuttern (6 mm) zur Befestigung des Chassis ( Befestigungsdurchmesser lt. Datenblatt: 438,2 mm), im Bereich des Hornhuts mit Vertiefung.
  
• Die Bohrung in der Mitte für den Ausschnitt mit Fräszirkel wird angebracht.
  
• Der Hornhut mit den Seitenteilen (Pos. 7 - 14) wird separat aufgebaut.
  
• Die Ausschnitte mit einer Breite von 232 mm und einer Tiefe von 154 mm (808 mm - 500 mm / 2) in der Montageplatte werden angebracht.
  
• Auf der Rückseite der Druckkammer werde ich bei den Ausschnitten entlang der Bretter (Pos. 18 + 21) eine Fase von 45° anbringen.
  
• Der Hornhut wird als Ganzes rückseitig aufgeleimt.
  
• Erst jetzt wird der Ausschnitt für das Chassis von 421 mm inkl. einer kleinen Fase von der Druckkammerseite her ausgefräst.
  
• Die Druckkammer (Pos. 15 - 24) wird aufgebaut.
  
• Die Front wird mit Ausschnitt, Bohrungen und Einschlagmuttern (6 mm) versehen und mit der Druckkammer verleimt.
  
• Die Streben (Pos. 25) werden auf die Seitenteile (Pos. 5 + 6) geleimt und die Fasen werden an den Seitenteilen angebracht.
  
• Die Seitenteile werden ohne weitere Fasen an Druckkammer oder Hornmund verleimt.
  

Habe ich noch einen Denkfehler, bzw. gibt es noch ein paar hilfreiche Kniffe beim Aufbau?

Nimm Platte 2 und zeichne diagonal über die Ecken Linien drauf. Dann hast Du genau die Mitte der Platte. Mit dem Fräszirkel das Loch für den Tieftöner fräsen. Dann Tieftöner einlegen und die Bohrungen für die Einschlagmuttern durch den Korb durch anzeichnen. Dann Lege die Brettchen 17 bis 22 lose drauf und schau, wie es mit dem Tieftöner passt (Maß 170...). Erst dann die Brettchen aufleimen. Danach die übrigen Brettchen der Druckkammer einleimen (15,16,23,24). Anschließend die Frontplatte 1 lose auflegen und den Ausschnitt nach vorne anzeichnen (420x500). Den kannste dann schon ausschneiden. Die seitlichen Öffnungen in Platte 2 (232x 170,5) erst rausschneiden, wenn die Brettchen zwischen Platte 1 und 2 verleimt sind (Also, wenn die Druckkammer fertig ist). Bevor Du die Frontplatte auf die Druckkammer leimst, denke an Einschlagmuttern für den Deckel (1a). Da kommt man nicht mehr gut dran, wenn die Druckkammer fertig ist. Also mach die Vorher rein.
Also von vorne nach hinten bauen.