Sanyo Plus D60 oder ähnlich/baugleich

Bei der Ersatzteilbeschaffung kann ich nicht helfen. Habt ihr mal den Motor mit Caramba durchgespült und dann extern mit 3 bis 5 Volt freilaufen lassen? Sowas hilft ziemlich oft.

Was heißt denn "wahrscheinlich"? Ist in dem Gerät nicht der ganz normale Wald und Wiesen- Motor verbaut, wie man ihn in vielen Geräten findet?

Danke für die Antworten.

Mit Caramba hat er es glaube ich nicht versucht. Es sieht auch nicht so aus, als ob man da irgendwo was reinsprühen könnte, oder?

Ist das denn ein gängiger Motor?
Laut Aufkleber ist es ein 4-527T-10373 00716-B, laut Manual ein 4-527T-10371.

Laut https://archive.org/details/manual_RD5035_SM_SANYO_EN/mode/2up
gleicher (?) Motor bei SANYO RD5035: "Part.No. 4-527T-10374 oder 4-527T-10373"

Fotos hier hochladen funktioniert leider nicht, daher Links:
https://ibb.co/cSyTnCcP
https://ibb.co/S4N7JQrT

Das ist die typische Bauform. Den Motor kannst du öffnen durch Verdrehen des rückseitigen Deckels. Vorher die kleine Schraube lösen. Da sollte dann eine elektronische Regelung zu sehen sein. Bitte nicht mit Kriechöl hantieren. Wenn der Motor 13 V erhält und nicht dreht, dann ist er defekt. Es kann am Motor selber oder, wenn vorhanden an der elektronischen Regelung liegen. Sollte eine alten Fernsehtechniker aber alles geläufig sein. Beim Austausch musst du auf die Drehrichtung des neuen Motors und den Wellendurchmesser achten.

Ich konnte ihn noch nicht fragen. Aber weil er das rote und blaue Kabel zum Motor hin durchgezwickt hat, wird er es wohl versucht haben und der Motor dreht sich nicht mit externer Spannung.

Austausch: Ich habe schon viel gesucht, aber keines der o.g. Modelle gefunden.
Gibt es ein kompatibles Modell, das ich verwenden könnte?

Kennt jemand einen kompatiblen Motor?

Bin immer noch am suchen.
Also wenn jemand helfen kann bzgl. Beschaffung eines neue(?) (bau-)gleichem Motors.

Frage zu den obigen Aussagen:
- Caramba=Kriechöl?
- Wenn ja also nicht verwenden. Aber vielleicht Kontaktspray?
- Eine kleine Schraube sehe ich leider nicht.
- 3.5V oder 13V?

Gehe doch mal zu einem Repaircafe mit dem Deck, denn dort sind oftmals "Tüfftler" anzutreffen.
Ein RFT´ler wird so einen Versuch der Instandsetzung wahrscheinlich ablehnen, weil er dann auch eine gewisse Art von Gewährleistung erbringen muss und dies kann daher der Grund gewesen sein, weshalb er den Motor nicht zerlegte.

Ansonsten nimmt man halt einen anderen Capstanmotor mit Drehzahlreglung (wurde ja schon erwähnt).
Die Drehrichtung (CW (clockwise) oder CCW (counter clockwise) ) und die Spannung muss natürlich passen (oft 12 VDC). Die Spannung lässt sich ja schnell messtechnisch ermitteln und die Drehrichtung einfach mit den Fingern den Motor drehen, sodass sich im Playmodus der rechte Wickeldorn gegen den Uhrzeigersinn dreht.

Danke. Mit Repaircafes hier auf dem Land sieht es leider ziemlich mau aus.
Der ehemalige RFT ist ein relativ guter Bekannter, mit dem ich eben nochmal gesprochen habe. Gewährleistung ist da kein Thema. Den Motor hat er mit 12V getestet und er war tot. Hat auch was von interner Drehzahlregelung da ohne Stroboskopregler (?) gesagt.
Irgendwo habe ich auch mal gelesen, dass das schon ein spezieller Motor mit recht eigener interner Regelung ist.

Ich weiß nun nicht, ob meine späteren Fragen erst nach Deiner Antwort ergänzt habe, daher schreibe ich sie hier nochmal hin:

- mit Caramba ist Kriechöl gemeint? Wenn ja also nicht verwenden.
- Aber vielleicht Kontaktspray? Oder nützt das eh nix, wenn er tot war?
- Eine kleine Schraube sehe ich leider nicht. Das mitten im Foto sieht eher wie ein durchstochener Karton aus? Siehe https://ibb.co/WpH7XhbK

Eine Tachoreglung im Motor hatten damals die wenigsten Tapedecks, sondern oft nur eine einfache Transistor-/IC-Reglung und diese ist ja absolut ausreichend, falls man einen anderen Motor nimmt.

Da der Motor anscheinend einen Defekt aufweist, wird auch kein ÖL mehr helfen.
Evtl. ist nur der Kommutator oxidiert und er muss gereinigt werden.
Leider können aber auch die Bürsten und/oder der Kommutator verbrannt/verbraucht sein, wie auch die Wicklungen und/oder die Regelelektronik verbrannt sein könnten (die sich reparieren lässt).
Dies kann man aber erst nach Öffnung des Motors sagen.

- mit Caramba ist Kriechöl gemeint? Wenn ja also nicht verwenden.

JA und JA.

- Aber vielleicht Kontaktspray? Oder nützt das eh nix, wenn er tot war?

Wird nichts nützen.

- Eine kleine Schraube sehe ich leider nicht. Das mitten im Foto sieht eher wie ein durchstochener Karton aus?

Von allen Seiten geschaut?
Falls keine Schraube vorhanden sein sollte dann kann man den Deckel halt einfach abdrehen.
Aber dazu sollte der Motor zuvor besser ausgebaut werden. Im eingebauten Zustand kann man daran nicht arbeiten und bei einem echten Defekt muss er sowieso wegen eines anderen Motors raus.

Übrigens kann man den Motor mit etwa 12 Vdc auch direkt, also ohne der Motorelektronik testen und somit den Defekt jeweils verörtern.
Die Bürsten sind ja intern an der Elektronik angeschlossen und dort werden die 12 Vdc angeschlossen.
Dazu muss der Motor offen sein.

Danke. Bei Dir hört sich das alles so logisch nd leicht an. Naja, wenn man Ahnung hat. Ich leider wenig.
Ich kann ja mal probieren. Aber am liebsten wäre mir natürlich ein neuer Motor.
Nur woher den originalen nehmen bzw. welcher andere funktioniert sicher richtig?

Bei Dir hört sich das alles so logisch nd leicht an. Naja, wenn man Ahnung hat. Ich leider wenig.

Nicht jeder kann alles ...
Aber einem gelernten RFT´ler sollte sowas im Handumdrehen erstmal selbst einfallen und dies dann auch fix umsetzen können.
Wenn der Motor draußen und geöffnet ist, dann lässt sich meine Vorgehensweise innerhalb 2 Minuten erledigen und dann weiß man um den eigentlichen Defekt bescheid (ob Reglung oder der Motor selbst).

Nur woher den originalen nehmen bzw. welcher andere funktioniert sicher richtig?

Nun, den originalen Motor wirst du wohl nicht einzeln bekommen, denn das Deck ist dazu zu selten. Ist ja kein Sony oder Onkyo.
Man muss sich also erstmal einen anderen Capstanmotor besorgen und das Deck damit testen.
Bei meiner Google-Suche bin ich auf zahlreiche Angebote u.a. bei Ebay und Amazon gestolpert, die natürlich eine Drehzahreglung besitzen müssen, mit 12 Vdc (vermutlich hat sie der alte Motor auch) betrieben werden und dann CW oder CCW mit 2400 U/min haben.
Den alten Motorpulley wird man übernehmen müssen und dazu muss dann auch die Wellenlänge und deren Durchmesser passen.

Nach einer Erneuerung muss aber die Geschwindigkeit wieder justiert werden.
Ein RFT´ler weiß wie es geht ....

Habe tatsächlich am Motor seitlich unten ein kleines Schräubchen gefunden, Also Motor ausgebaut (es war ein breiterer flacher Riemen dran) und Schräubchen und die Kappe abgemacht. Sieht dann so aus, wie in den Fotos.
https://ibb.co/ghrBXFL
https://ibb.co/B2tQVvb4

Und Hokuspokus: Der Motor läuft mit 12V !!!??? Ganz leise.

Jetzt blick ich nicht natürlich mehr durch.
Der Motor/die Cassette hatte sich damals bei mir (mit Play-Taste) nicht mehr gedreht und ich habe ihn deswegen ja auch zum Reparaturversuch abgegeben.
Mein RFT hatte damals die Motor-Zuleitung getrennt und den Motor ja ebenso mit einer externen Spannungsquelle getestet und er ging eben nicht. Es schien also am Motor zu liegen und nicht an der zugelieferten Spannung einer Platine.
Wenn er nun aber geht, lag es dann doch an der Spannung seitens der Platine? Aber dann hätte er beim RFT doch genauso mit externen 12V laufen müssen.

Ich habe natürlich mal an der runden Motorplatine etwas gezogen und gewackelt.
(Bevor ich die Kappe abgenommen habe, hatte ich es leider har nicht erst versucht, ob er läuft.)
Und nun läuft er. Egal ob mit oder ohne Kappe oder auch wenn ich die Kappe während des Laufs drehe oder abnehme.

Da kann womöglich der Kommutator oxidiert gewesen sein, was oft durch eine lange Standzeit ausgelöst wird und somit besitzt der Motor einen Totpunkt, der aber durch ein händisches Drehen an seiner Welle wieder anlaufen kann.
Dies ist aber nur eine erste Vermutung und es kann auch etwas anderes sein, wie z.B. eine kalte Lötstelle im Innern oder abgenutzte Bürsten. Möglich wäre auch einfach nur eine festgesetzte Motorwelle.
Evtl. kann es daher wieder eintreten, dass der Motor irgendwann wieder ausfällt.
Ich würde ihm zumindest einen winzigen Tropfen säurefreies Öl an das Wellenlager geben.

Der Motor läuft mit 12V

Du darfst den Motor definitiv niemals und nie nicht verpolt anklemmen denn das kann (eher wird) die Regelelektronik zerstören.

Edit:
Nun die Fotos gesehen und ja, da sind zumindest einige Lötstellen optisch nicht mehr sehr gut und sollten nachgelötet werden.
Aber Bilder können auch täuschen ....

Wo müsste man denn "Öl an das Wellenlager geben"? Da, wo auf diesem Bild der grüne Fleck (der ist fest wie Klebstoff) ist?
https://ibb.co/Kx8hsKnw

Und soll ich nach dem Öl also alles wie es ist wieder so einbauen lassen?
Oder mal alle Lötpunkte auf der Platine nachlöten lassen?
Ist innen unter der Platine auch noch was zum nachsehen/verbessern?

Was ist "das Wellenlager"? Das, wo auf diesem Bild der grüne Fleck ist?

Auf der Welle ist der Motorpulley aufgepresst und mit einem Klecks grünem "Kleber" gesichert.
Das obere Lager befindet sich also unterhalb des Pulleys und dort sollte ein Tropfen Öl mit am besten einer Spritze eingeträufelt werden. An das untere Lager kommst du ohne Zerlegen des Motors nicht heran.
Aber das Öl darf auch nicht an das Pulley geraten, denn dann wird er und der Riemen damit kontaminiert und rutschen durch.
Ich würde es an deiner Stelle also lieber nicht machen, nur die Lötstellen sollten besser noch überprüft und ggfls. nachgelötet werden.

Ist innen unter der Platine auch noch was zum nachsehen/verbessern?

Evtl. wenn da Elkos vorhanden sind. Diese würde ich pauschal ersetzen. Aber nötig wird es wohl nicht sein.

An das vordere Wellenlager kkomme ich ja kaum heran, da es unter dem Motorpulley liegt.

In das Loch auf der Platine darf man ja sicher kein Öl geben, da hier laut Manual die Motorgeschwindigkeit per Trimmpoti justiert werden kann.

Kann man aber die Platine abheben, um hinter dem Trimmpoti an das hintere Wellenlager zu kommen, um es zu ölen?

Die Platine muss ausgelötet werden, indem man die beiden Lötstellen der Bürsten löst.
Aber .... bitte .... lasse das alles lieber sein. Ist nur ein guter Ratschlag ....

Danke für die Hilfe.

So habe nun ein identisches Cassetttendeck ergattert.
Fast wie zu erwarten hat es das scheinbar häufige Problem alter Geräte, dass es sich beim Spulen meistens (gleich) wieder abschaltet, als wie wenn die Cassette am Ende ist, manchmal auch bei Play.
Ich habe daher einen passenden Riemensatz bestellt, da die alten dann gelängt sind oder schmierig oder .... sein sollen. Die alten Riemen waren im Vergleich zu den neuen auch tatsächlich etwas gelängt. Die Laufräder/-flächen habe ich gereinigt.
Eigentlich dachte ich, dass mit neuen Riemen das Problem nun gelöst ist.
Ergebnis: Genauso wie zuvor ! Nur das Zählwerk bleibt nicht mehr bei 200 stehen.

Das Abschalten "kündigt sich aber an". Zum Beispiel bei Play kann es länger laufen und fängt dann vor einer Abschaltung an zu "tackern" bevor es abschaltet. Beim Spulen spult es manchmal gleich ganz normal, manchmal gar nicht, manchmal ein Stück und stoppt dann.

Was könnte es außer den Riemen noch sein? Irgendetwas, was einen schwergängigen Lauf (vorallem beim Spulen) bewirkt?
Muss ich vielleicht nur irgendetwas ölen oder fetten? Oder ist das was an der Elektronik?

Ich verstehe die Bewandnis nicht, dass das Zählwerk bei 200 stehen bleiben soll.

Was könnte es außer den Riemen noch sein? Irgendetwas, was einen schwergängigen Lauf (vorallem beim Spulen) bewirkt?

Durch Alterung mittlerweile schwergängig drehende Kassetten ("Schmierbänder").

Aber auch verhärtete/rissige/verbrauchte/verölte/verschmutzte IDLER-Gummis und Rutschkupplungen im Laufwerk können sowas auslösen.

Cassetten habe ich viele verschiedene ausprobiert. Die sind auch alle sehr leichtgängig.

Wo ich nun was entfetten, neu schmieren bzw. ölen soll, weiß ich leider nicht.
Vorallem natürlich, wie man etwas abbaut bzw. an Teile oder Lager herankommt.
Da habe ich halt keine Ahnung von.

https://ibb.co/HcYg8Xp
https://ibb.co/G1zBn1H
https://ibb.co/Y4RydGs3
(Bilder hochladen will bei mir einfach nicht klappen)

Vorwärtsspulen geht besser als rückwärts. Auch wenn man die Cassette dreht.

Beim Rückwärtsspulen dreht sich das schwarz-weiße Zahnrad (auf dem seitlichen Foto der Rückseite des Laufwerks, es liegt hinter und schräg rechts unterhalb des großen rechten weißen Rades) nur anfangs ein klein wenig bis das Laufwerk abschaltet. Genauso noch ein etwas höher liegendes kleineres weißes Zahnrad, das sich auch noch hinter dem großen rechten weißen Rad befindet. In Richtung schwarz-weißes Zahnrad geht von unten ein Bügel hoch, wenn man die Rüclspultaste drückt. (bei der Vorspultaste nicht)
Beim Vorwärtsspulen dreht sich das schwarz-weiße Zahnrad in die andere Richtung.

Wo ich nun was entfetten, neu schmieren bzw. ölen soll, weiß ich leider nicht.

Ist das alte schwarze Fett denn noch "flüssig" oder eher hart?
Falls es hart sein sollte dann muss man diese Stellen entfetten und neu schmieren.

Vorallem natürlich, wie man etwas abbaut bzw. an Teile oder Lager herankommt. Da habe ich halt keine Ahnung von.

Habe ich ja zu 99 % auch nie. Dazu arbeite ich mich dann systematisch vor und dokumentiere mir zur Not noch ein paar Arbeitsschritte, seien sie literarischer- oder auch fotografischer-Natur.

Das Abschalten "kündigt sich aber an". Zum Beispiel bei Play kann es länger laufen und fängt dann vor einer Abschaltung an zu "tackern" bevor es abschaltet. Beim Spulen spult es manchmal gleich ganz normal, manchmal gar nicht, manchmal ein Stück und stoppt dann.

Dieses "Tackern" wird wahrscheinlich vom Solenoiden der automatischen Abschaltung stammen und dieser braucht ja ein Abschaltsignal. Hier vermute ich einfach eine nicht korrekt arbeitende Abfrage des Abschaltsignales und dadurch bekommt der Solenoid einen falschen (Teil-)"Befehl" zum Abschalten.
Nun wäre die Frage, welches Bauteil (System) ist für die Signalgebung verantwortlich .....(?)
Hierzu wurden zu dieser Zeit oftmals Lichtschranken (Glühbirnchen + LDR) oder auch Magnetschalter (Reed-Kontakte + drehenden Magneten) verwendet.
An IR-Schranken glaube ich hier noch nicht.

Aber an der rechten Seite des Laufwerks kann ich noch Kontaktzungen erkennen (Bild 2) und diese sind ganz schön schwarz oxidiert, sodass mit ihnen womöglich kein richtiger Kontakt mehr zustande kommt. Für was die sind, dass weiß ich nicht.
Dennoch könnten sie dafür AUCH verantwortlich sein.

Bilder hochladen will bei mir einfach nicht klappen

Seit genau einem Jahr ist dies hier nicht mehr möglich und du hast mit dem externen Upload somit alles richtig gemacht.

Die Kontaktzungen waren es nicht. Habe sie soweit möglich gereinigt. Außerdem werden sie bei Play ja auch zusammengeführt.

Wo z.B. ist den altes schwarzes Fett?

Ist der Solenoid das schwarze Teil mit dem Bolzen links unten im zweiten Bild?

Übrigens habe ich wahrcheinlich noch kurz nach Deiner Antwort etwas Text und ein Bild hinzugefügt.

Die Kontaktzungen waren es nicht. Habe sie soweit möglich gereinigt.

Das Bild war hoffentlich noch vor der Reinigung erstellt worden.
Die kompletten Zungen braucht man ja nicht zu reinigen, sondern nur die Kontaktflächen und deren "Gegenstücke", sodass sie die glänzende CU-Farbe wiedererlangen.

Außerdem werden sie bei Play ja auch zusammengeführt.

Mechanisch ja, aber bieten sie dann auch einen elektrischen Kontakt?
Es dürfen keine Übergangswiderstände oder kurzzeitige Kontaktabbrüche vorhanden sein. Diese würde ich also definitv mal ohmisch prüfen.

Wo z.B. ist den altes schwarzes Fett?

Na, auf den Bildern ist doch das schwarze Fett an sämtlichen Stellen ersichtlich. Zumindest auf Bild 2.

Ist der Solenoid das schwarze Teil mit dem Bolzen links unten im zweiten Bild?

Ja.
Dieser wird aber i.O. sein.

P.S.:
Auf dem letzten Bild scheint es mir so, als ob sich dort mittig eine Rutschkupplung befindet und diese könnte evtl. zu schnell "blockieren", bzw. "durchdrehen". Ob sie aber für die Abschaltung verantwortlich ist dass kann ich nicht beurteilen.
Ich kenne es eher mit den anderen, mir bekannten Bauteilen.

Ja, Bild war vor der Reinigung.

Ich sehe echt kein altes schwarzes Fett (auf dem Bild der Rückseite des Laufwerks). Bin wohl blind.

Bei der mittigen Rutschkupplung weiß ich leider auch nicht, welches Teil Du meinst und was man dann damit machen muss (reinigen/fetten/ölen?).

Zuatzfrage: Wo ist bei diesem Deck der Idler(-Gummi)? Auf einem der Bilder zu sehen? (Auf dem ersten Bild ja wahrscheinlich nicht) Vielleicht das kleine kupferfarbene und zum Teil verdeckte Rad zwischen den beiden weißen Rädern? Wenn ja, wie komme ich da nur ran? Großes graues Capstan-Schwungrad abbauen? Oh je. Bessere Fotos:.
https://ibb.co/ycZctjgF
https://ibb.co/m5M4cWVn
https://ibb.co/yFr4qGTW
Sieht aus, als ob es gar keinen Idler mit Gummirad hat?

https://www.filemail.com/d/grqryghnqwshcrb
Video bleibt leider nur 1 Woche gespeichert.
Ablauf: Zuerst kurz Play, dann kurz Vorwärtsspulen, dann Rückwärtsspulen mit sofortigem automat. Abbruch.

Habe leider gerade keine Zeit und muss mich um die Geburtstagsgäste kümmern.
Ich melde mich die Tage dazu ...

Danke. Schöne Feier, evtl. Glückwunsch und guten Rutsch!

Dankeschön.
Dir auch ....

Bis dahin ....

Ich sehe echt kein altes schwarzes Fett (auf dem Bild der Rückseite des Laufwerks). Bin wohl blind.

Schaue mal genauer hin .... oder berühre mal sämtliche mechanischen Teile mit dem Finger o.ä. .
Es würde mich wundern, falls danach nicht irgendwas verschmiert ist und dein Finger fettig-schwarz wäre.

Bei der mittigen Rutschkupplung weiß ich leider auch nicht, welches Teil Du meinst und was man dann damit machen muss (reinigen/fetten/ölen?).

Das auf dem Bild 3 ersichtliche obere Zahnrad scheint eine Rutschkupplung zu beinhalten und diese darf nicht verschlissen oder verölt sein (im Innern).
Wegen des Bilder-Parallaxenfehlers könnte es sich aber dabei durchaus um dein beschriebenes kleine kupferfarbene Teil handeln.

Zuatzfrage: Wo ist bei diesem Deck der Idler(-Gummi)? Auf einem der Bilder zu sehen?

Gar nicht.
Diese Idler befinden sich oft vorne, also zwischen den beiden Wickeldornen.
Aber ich kenne das Laufwerk auch nicht und ich finde dazu auch keine Bilder im WWW.
Daher ist dies nur eine Annahme.

https://www.filemail.com/d/grqryghnqwshcrb Ablauf: Zuerst kurz Play, dann kurz Vorwärtsspulen, dann Rückwärtsspulen mit sofortigem automat. Abbruch.

Mir scheint es, als ob die linke Riemenscheibe gar nicht korrekt von dem Riemen angetrieben wird.
Ist der Riemen evtl. zu lang oder ist noch alles verfettet/verölt, sodass der Riemen durchrutscht?

Das obere Zahnrad auf Bild 3 ist nicht das kupferfarbene Teil, sitzt genau hinter der weißen Riemenscheibe auf der gleichen Achse und dreht sich somit genauso schnell wie die Riemenscheibe. Da ist keine Rutschkupplung.

Das erste Bild vom 30.12.2025, 13:04 zeigt das Laufwerk von vorne. Auch da sieht man kein Idlerrad.

Ich habe alle Riemen getauscht, Laufflächen auf den Scheiben gereinigt. Kein Effekt außer beim Zählwerk. Details siehe Beitrag vom 28.12.2025.
Beide Riemenscheiben laufen einwandfrei und immer gleich schnell, egal ob Vor-/Rückwärtsspulen oder Play.

Wenn ich den Rew-Knopf mal eine Weile gedrückt halte, will es natürlich abschalten, läuft dann aber immer wieder ein paar Sekunden weiter bis zu nächsten Abschaltversuch.

Hier noch ein Video (1 Woche verfügbar), das bei Rew den Start und die sofortige Abschaltung aus verschiedenen Blickwinkeln zeigt. https://www.filemail.com/d/elierxqmqrcszug
Ich kann auch noch weitere Videos machen.

Mittlerweile hatte ich tagelang mit chatgpt gekämpft, das aber viel Mist erzählt hat und ich immer wieder korrigieren musste. Sein letzter Stand nach mehreren Fotos:
Dieses Laufwerk hat KEINE klassische Wickelkupplung. Kein Idlerrad, Keine Reibkupplung zwischen schwarz/weiß, Keine axiale Reibfläche, Keine einstellbare Federkupplung. Alles läuft starr miteinander. Keine Schlupfstelle.
Da keine Kupplung existiert, bleiben nur diese realistischen Ursachen:
- REW-spezifischer Kraftverlust im Zahnradtrieb durch verharztes Fett auf Achsen / Lagerstellen, besonders dort, wo der REW-Zweig umgeschaltet wird
- Umschaltmechanik FF/REW bremst REW, d.h. Schieber, Hebel, Kulisse schwergängig
- Linker Wickeldorn selbst schwergängig da Dornlager verharzt
- Bandzugabschaltung greift zu früh, REW hat weniger Drehmoment als FF

Letztlich weiß ich auch nicht, was (neu) geölt, gefettet oder gerade von Öl/Fett gereinigt werden muss. (Aber wenn es keine Rutschkupplung/Reibeflächen gibt, muss es auch keine trockenen Stellen geben.)

Da z.B. die von hinten gesehen rechte Riemenscheibe keinen Clip zum abnehmen hat, habe ich sie nun doch mal mit den beiden schwarzen Schrauben auf dem schwarzen Bügel, der rechts und links hinter der rechten Riemenscheibe hervorschaut, abgenommen. Wenn ich nun Rew drücke, schaltet es genauso ab. Das heißt an dieser Riemen-/Zahnradkombination liegt es schon mal nicht. Irgendetwas anderes veranlasst also die Abschaltung.

Mittlerweile hatte ich tagelang mit chatgpt gekämpft, das ich immer wieder korrigieren musste. Letzter Stand nach mehreren Fotos: Dieses Laufwerk hat KEINE klassische Wickelkupplung. Kein Idlerrad, Keine Reibkupplung zwischen schwarz/weiß, Keine axiale Reibfläche, Keine einstellbare Federkupplung. Alles läuft starr miteinander. Keine Schlupfstelle.

Entschuldigung, aber ohne einer Rutschkupplung in dem Antrieb des rechten Wickeldorns würde das Tonband gezerrt und somit zerstört werden.
Die Bandgeschwindigkeit liegt vom Anfang bis zum Ende einer Kassette durchgehend bei 4,75 cm/s. Diese Geschwindigkeit wird von der Capstanwelle + Andruckrolle vorgegeben.
Nun wickelt der rechte Wickeldorn das Band aber am Anfang der Kassette schneller und am Ende langsamer. Um dies ausgleichen zu können, ohne dass das Band zerissen wird, braucht es für den rechten Wickeldornantrieb eine Rutschkupplung zur Drehmomentanpassung.
Beim Umspulen wird sie allerdings nicht zwingend gebraucht.
Es wäre demnach das einzige Tapedeck ohne einer Rutschkupplung und dies halte ich als technisch für nicht umsetzbar ohne dazu einen riesen mechanischen und elektronischen Aufwand zu betreiben (was man damals nicht hätte bezahlen wollen/können).

Wenn ich den Rew-Knopf mal eine Weile gedrückt halte, will es natürlich abschalten, läuft dann aber immer wieder ein paar Sekunden weiter bis zu nächsten Abschaltversuch.

Hast du dabei eigentlich auch immer eine (Opfer-)Kassette eingelegt?
Nicht selten schalten Decks die Funktionen ab wenn keine eingelegt ist ...

Hier noch ein Video

Hinter der rechten etwas größeren Riemenscheibe sieht mir das Zahnrad immer noch wie eine Rutschkupplung aus (wie ich gestern schon schrieb).
Das mittlere "kupferne" Teil scheint mir die mechanische Funktion der Abschaltauslösung zu beinhalten.

(Opfer-)Kassette: Nein, aber außer Rew hat immer alles dennoch gehalten und nicht abgeschaltet. Mach ich nun immer.

Wie gesagt habe ich die Riemenscheiben-/Zahnradkombination ausgebaut. Habe eben bemerkt, dass nicht nur wenn ich Rew drücke, sondern auch bei FF und Play schaltet es gleich wieder ab. Hoffe, ich habe nicht mehr angerichtet.

Im 3. Bild sieht man, dass da so ein Filzring dazwischen liegt. Vielleicht doch so etwas wie eine Rutschkupplung/Reibefläche. Den Filz habe ich mal mit etwas Spiritus gereinigt, auch die gegenüberliegende Fläche. Außerdem alles von der Achse runter, die gereinigt, minimal geölt (harzfreies Feinöl) und wieder zusammengebaut. Hoffentlich bekomme ich es wieder richtig rein.

Habe auch die Achse der rechten schwarzen Scheibe mit dahinter liegendem weißen Zahnrad soweit es ging im eingebauten Zustand gereinigt und leicht geölt. Dreht sich aber genauso leicht wie vorher.
Und das links etwas weiter hinten liegende Gummirad gereinigt. Und die links davon anliegende Kontaktfläche der weißen Scheibe (hinter dem weißen Zahnrad mit Kupferscheibe).

Vielleicht ist dann das Abschalten weg? Das wär´s.
Nur sollte ich irgendetwas noch ölen/reinigen, wenn das Laufwerk schon etwas offener ist? Oder filmen?

https://ibb.co/C3BRjSJn
https://ibb.co/5WyddGz7
https://ibb.co/XxHrF0Xc
https://www.filemail.com/d/nijfzdxndybhiib

Service Manual habe ich in Papierform. Sorry, hatte ich nicht erwähnt, weil ich mit den Schaltbildern und Explosionszeichnungen irgendwie nichts anfangen kann.

Da ja irgendwie kein Service-Manual des D60 als Download verfügbar ist, habe ich nun kurz etwas recherchiert und dazu das RD5035 gefunden, welches zumindest das gleiche Laufwerk besitzt und darum geht es ja im Speziellen.

Sanyo RD-5035 SM

Und das links etwas weiter hinten liegende Gummirad gereinigt

Dass auf dem Bild 2 ist ein Reibrad (idler gear) . Dieses darf nicht verölt/verfettet sein und hart/spröde auch nicht.

m 3. Bild sieht man, dass da so ein Filzring dazwischen liegt. Vielleicht doch so etwas wie eine Rutschkupplung/Reibefläche

Korrekt!

Den Filz habe ich mal mit etwas Spiritus gereinigt, auch die gegenüberliegende Fläche.

Dazu nehme ich (weil ich eh immer an Autos / Oldtimern schraube) einfach Bremsenreiniger aus der Spraydose.
Das ist billig, wirkt sehr stark entfettend und verdunstet in wenigen Sekunden. Der hohe Druck ist dabei nochmals sehr von Vorteil.

Nur sollte ich irgendetwas noch ölen/reinigen, wenn das Laufwerk schon etwas offener ist? Oder filmen?

Filmen erstmal nicht.
Alle angetriebenen (Reib-)Flächen müssen öl- und fettfrei sein!
Zudem scheint es mir, dass sich auch in dem anderen Zahnrad (mit dem Kupferdeckel) auch noch eine Rutschkupplung befindet.

"Alle angetriebenen (Reib-)Flächen müssen öl- und fettfrei sein!"
Aber evtl. gefettete Zahnräder nicht, oder?

Das Ding mit der Kupferscheibe kann ich bestimmt nicht ausbauen. Da ist diese grosse Schwungscheibe mit Clip und Flachriemen davor.

Also versuche ich mal es wieder zusammenzubauen und teste.

Aber evtl. gefettete Zahnräder nicht, oder?

Nein, denn die können technisch gesehen ja nicht durchrutschen.

Das Ding mit der Kupferscheibe kann ich bestimmt nicht ausbauen. Da ist diese grosse Schwungscheibe mit Clip und Flachriemen davor.

Ja, dazu müsstest du die obere linke Riemenscheibe entnehmen um dann die Capstan-Schwungmasse "ziehen" zu können.

Hier der Kommentar der KI nach Fotos mit abgebauter rechter Zahnscheibe:
"Bei deinem Laufwerk gibt es kein klassisches freistehendes Idlerrad mit Clip. Stattdessen gibt es eine fest eingebaute Zwischen-/Mitnehmerscheibe mit Gummirand: Scheibe mit schwarzem Gummiring außen, sitzt hinter / unter der rechten großen weißen Riemenscheibe, treibt je nach Umschaltstellung FF oder REW an. DAS ist funktional der „Idler“, nur anders gebaut, nicht steckbar. Nicht ausbaubar, ohne das Laufwerk weitgehend zu zerlegen. Kein Clip, keine Schraube, kein sinnvoller Ausbau vorgesehen. Idler bleibt eingebaut. Gummiring prüfen (glänzend / hart / rissig → schlecht, matt / leicht gummiartig → noch brauchbar, Mit Fingernagel leicht eindrücken: federt minimal zurück → ok, hart wie Plastik → Ursache für REW-Versagen). Gummiring reinigen mit Wattestäbchen + Isopropanol (Das verbessert kurzfristig, heilt aber keinen harten Gummi.

"treibt je nach Umschaltstellung FF oder REW an." macht mich stutzig. Dass der Gummi an die links davon anliegende Kontaktfläche der weißen Scheibe (hinter dem weißen Zahnrad mit Kupferscheibe).anliegen kann, ist klar zu sehen. Wie das hinter dem rechten schwarzen Scheibe (mit dahinter liegendem weißen Zahnrad) funktionieren soll, kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre ja genau Rew, denke ich.

Ich habe versucht, Fotos zu machen. Extrem schwierig da hinter zu schauen. Foto 1 ist von oben schräg links und Fotos 2 und 3 von oben schräg rechts mit einer USB-Kamera gemacht. Nicht besonders scharf.
Da ist irgendeine metallene Konstruktion. Ob das so ok ist und richtig funktioniert. Bzw ob ich da noch was machen muss bzw. kann?

https://ibb.co/DPrvJT9V
https://ibb.co/R4yHZqL5
https://ibb.co/4wrPjP4Z

"treibt je nach Umschaltstellung FF oder REW an." macht mich stutzig. Dass der Gummi an die links davon anliegende Kontaktfläche der weißen Scheibe (hinter dem weißen Zahnrad mit Kupferscheibe).anliegen kann, ist klar zu sehen. Wie das hinter dem rechten schwarzen Scheibe (mit dahinter liegendem weißen Zahnrad) funktionieren soll, kann ich nicht nachvollziehen. Das wäre ja genau Rew, denke ich.

Anhand der Bilder sehe ich es so:
Die Funktion des "Idler"-Rades wird hier durch eine axiale Verschiebung ausgeführt, indem je nach betätigter FF/REW-Taste entweder der rechte Wickeldorn (FF) oder der linke Wickeldorn (REW) über dieses Rad angetrieben wird.

Eine oftmals anzutreffende und daher gängige Idlertechnik schwenkt hingegen radial zwischen dem linken und dem rechten WD hin und her.

Aber das ist das, was mich wundert.
Axiale Verschiebung heißt doch, das Idlerrad wird auf der Achse, auf der es sich dreht, vor oder zurückgeschoben.
Auf dem Bild nach links berührt es im einen Fall die Kontaktfläche der weißen Scheibe für den (von vorne gesehenen) rechten Wickeldorn.
Aber dem Bild nach rechts ist hinter dem schwarz-weißem Rad an der Achse für den (von vorne gesehenen) linken Wickeldorn nur eine metallische Konstruktion und keine Kontaktfläche an der der Gummi abrollt.
Und dort dürfte ja auch nichts ölig sein, wenn der Gummi daran abrollt.

https://ibb.co/23ggQqb0
https://ibb.co/7xhbYtF3

Aber dem Bild nach rechts ist hinter dem schwarz-weißem Rad an der Achse für den (von vorne gesehenen) linken Wickeldorn nur eine metallische Konstruktion und keine Kontaktfläche an der der Gummi abrollt.

Das müsste so ein geriffelter Pulley sein .... ?
Wenn dieser beim Betätigen des REW einen Kontakt mit dem großen Gummirad bekommt, dann ist es doch i.O. .

Das sieht m.E. doch ganz anders aus.

Ich habe oben noch 2 Fotos angehängt, die sind von meinem ersten Cass.deck. (Da ist das Laufwerk ausgebaut und ich komme besser zum Fotografieren ran.) Dürfte hier genauso aussehen.

Wie soll der Idlergummi da was antreiben.

Ich glaube, wir reden über verschiedene Dinge.

Hast du dir eigentlich mal die Explosionszeichnung des Laufwerks angesehen?
Die ist ja im SM ersichtlich und damit kannst du Bauteile vergleichen, ob sie noch an deinem Deck vorhanden sind oder sich schon "verflüchtigt" haben.
Manchmal liegen unten im Deck ein paar Brösel von Gummi- oder Zahnradresten herum.

Ich sehe das Problem alleine in einer willkürlichen Abschaltung und die Abschaltung wird entweder über einen elektronischen Impuls oder rein mechanisch ausgelöst.
Da hier aber auch ein Solenoiden vorhanden ist, ist davon auszugehen, dass dieser einen falschen elektronischen Impuls bekommt. Dies kann zwar auch mechanischer Natur sein (je nachdem wie der "Sensor" dazu ausgelegt ist) aber durchaus an einem Fehlverhalten des Sensors bzw. auch an dessen Elektronik für den Solenoiden.
Also muss man erstmal den Sensor finden und sich dazu die Mechanik bzw. dessen Auslösefunktion begutachten.
Nun geht es dann weiter an die Elektronik.

Anhand des falschen Schaltplanes kann ich jedoch keine solche Elektronik finden.

Möglich ist jedoch, dass der "Sensor" einfach nur ein mechanisch ausgelöster Kontakt ist, der beim Auslösen schließt und den Solenoiden somit eine Spannung liefert, was nun wiederum zum Abschalten des Laufwerks führt.
AAAABER:
Irgendwelche Kontakte befinden sich auch im Bandzählwerk, nur dürften diese für die 000 Erkennung bei Memory zuständig sein.
Diese Kontakte lösen also ein Abschalten des Decks beim Spulen aus.

Fazit:
Die Kontakte des Bandzählwerkes würde ich also mal überprüfen/reinigen.
Evtl. könnte sogar der Memory-Schalter das Problem sein und dessen Kontakte sind oxidiert.
Den also locker mal 30x durchschalten.

Edit:
Wenn der AMSS-Schalter rein elektronisch ist und nicht mit der Mechanik in Verbindung steht, dann könnte es auch an ihm liegen. Klingt zwar blöd, aber ...
Den dann auch 30x durchschalten.

Oh je. Das wird ja immer komplexer.

Service manual habe ich, siehe oben. Aber damit kann ich leider nicht viel anfangen.

Bevor ich die Teile aber erst mal wieder zusammenbaue (solange ich mich noch erinnern kann), um zu prüfen, ob sich schon was geändert hat, ist die Frage, ob ich noch was an dem Idlerrad bzw. rechts davon machen soll.
Ich könnte ja das schwarz/weiße Rad abnehmen und mal dahinter schauen bzw renigen oder ölen?
Aber da ist ein Clip dran, den ich vielleicht noch abbbringe aber vielleicht nicht mehr drauf. Das war beim ausgebauten anderen Teil schon schwierig, das hatte ich aber in den Händen. Traue mich daher nicht so recht.

Oh je. Das wird ja immer komplexer.

Aber doch nicht erst jetzt. Dies hatte ich schon im Post #25 angeschnitten.
Mir war da aber schon bewusst, dass du dich damit wohl eher nicht beschäftigen möchtest und auch nicht kannst, was ja keine Schande ist.
Ich hatte ja selbst auch gehofft, dass es wirklich nur ein mechanischer Fehler ist.
Nur irgendwann ist es an der Zeit, sich auch mal "kurz" mit der Elektronik zu befassen.

... die Frage, ob ich noch was an dem Idlerrad bzw. rechts davon machen soll

Ich kann dazu nur das wiederholen was ich zuvor schon alles schrieb.

Aber da ist ein Clip dran, den ich vielleicht noch abbbringe aber vielleicht nicht mehr drauf. Das war beim ausgebauten anderen Teil schon schwierig, das hatte ich aber in den Händen. Traue mich daher nicht so recht.

Eine Art Sprengring.
Diese fixiere ich zuvor mit Klebeband vor dem Wegfliegen.
Dann löse ich sie mit geeigneten Werkzeugen. Oftmals sind es ein bis zwei Cutterklingen.

Service manual habe ich, siehe oben.

Oha...
Dann hätte ich ihn gerne. Damit käme ich bei der technischen Umsetzung des Abschaltvorgangs um einiges weiter.
Wenn du ihn als PDF haben solltest dann schreibe mich per PM an und ich sende dir dort meine Mail-Adresse.