Harman Kardon Sub SB10

Danke für die schnelle antwort

ist das der richtige

Conrad


lfg

Also rein von den Daten würde ich sagen ja.
Ob das Original ein Folienkondensator ist kann ich nicht sagen.
Hab grad kein Netzteil zur Hand.
Wichtig ist auch, dass das Rastermaß stimmt.

Gruß Tommy

Hier das ist das gleiche netzteil wie in Post 3 links oben das Blaue teil

Post 3

Moin,

das sieht gut aus.
Da könnte der Wima passen.
Auch wenn das Rastermaß nicht genau stimmt, sollten die Anschlussdrähte lang genug sein.
Ist der alte denn wirklich kaputt? Hab eigentlich noch nie einen defekten Folienkondensator gehabt, außer wenn ein Elko direkt daneben geplatzt ist.

Gruß Tommy

Sorry das es so lange gedauert hat

Ist der alte denn wirklich kaputt? Hab eigentlich noch nie einen defekten Folienkondensator gehabt, außer wenn ein Elko direkt daneben geplatzt ist.

Defekte Folienkondensatoren findest Du dort, wo
--- entweder Schaltvorgänge große Spannungsspitzen verursachen (z.B. Ausgang Class-D Verstärker oder Schaltnetzteil),
--- oder bei Kondensatoren, die an das normale 230V Stromnetz im Haushalt angeschlossen sind, wo ständig Spannungsspitzen unterwegs sind.

Prominentes Beispiel ist der 22nF Folenkondensator im Standby-Netzteil sehr vieler Yamaha Receiver und Amps, der einen Tröpfelstrom direklt aus dem ankommenden Netzkabel durchlassen soll, um eine Minimalversorgung zu realisieren. Er korrodiert innerlich mit der Zeit und verliert seine Kapazität.
Siehe dazu "Serienfehler Yamaha Standby" hier im Forum.

- Johannes

Hallo Zamy/Michael,
Vl erreiche ich dich hhier, wenn du den Thread noch verfolgst. Baust du noch diese Netzteile für den HKTS210 Subwoofer? Ich kann dir leider keine PM schicken. Vl kannst du mich mal anschreiben. Hätte auf jeden fall sehr starkes Interesse.
Lg
Uli

Hallo Uli

Danke für deine Anfrage. Ich baue die Netzteile immer noch und wahrscheinlich noch eine ganze Weile

Die gibt es sonst hier zu erwerben:

https://www.ebay-kle.../1447941073-172-9390

Viele Grüsse

Michael

Hallo.. Wieder ein neuer und ich muss sagen ich bin auch nur wegen meinem sub auf das Forum gestoßen.. 😅

Kurze geschichte, ich habe ein HKTS 65 BQ Set gekauft, natürlich gebraucht und bis auf den sub funktioniert alles..
Laut Verkäufer stand die Anlage 1 oder 2 Jahre im Keller (trocken, war selbst da) und funktionierte bis zuletzt. Ihn ärgert das massiv das der sub bei mir jetzt nicht mehr funktioniert und hat mir auch angeboten das ich alles wieder zurück bringe oder ihn reparieren lassen soll und er erlässt mir die Kosten.
Aber das ist eine andere Geschichte, war jedenfalls äußerst glaubhaft und ehrlich.

Naja das wichtigste und teuerste funktioniert halt jetzt nicht. 🙄

Problem ist wie bei vielen, kein ton Wer hätte es gedacht.
Ich glaube auch nach dem anstecken am Strom ein fiepen vernehmen zu können welches jetzt scheinbar weg ist.

Der sub erkennt über die Auto Einschaltung schon mal das der denon an ist, joa und dann blinkt die LED und sonst passiert nichts mehr.

Liest sich jetzt so raus das das Netzteil tatsächlich eine macke hat und die sub / Erreger Spannung irgendwie den arbeits Kreis pipapo wie das noch mal war nicht vernünftig mit Strom versorgt?!

Offen habe ich ihn schon und konnte schon mal keine nukleare Explosion feststellen oder sonstige verbrannte stellen oder gerüche.

Ich würde mal den kompletten Thread durchlesen und alles systematisch danach abarbeiten.

Hallo, ja das wollte ich auch machen.
Ich bin schon froh das ich endlich einen Thread gefunden habe wo es nicht nur heißt mein Sub ist kaputt, und dann melden sich noch 30 andere.. aber keine Lösung..

Sobald ich die Zeit finde schaue ich mir das noch mal in ruhe an.

Danke schon mal.

Ich habe folgenden Link zu einem Service Manual mit Schaltplan gefunden:

https://www.google.c...NCgU3vLzKPlhJ0DEZIKA

- Johannes

duffy_r2d2 (Beitrag #180) schrieb:

Meine Erfahrung hat gezeigt dass wenn die LED durchgehend leuchtet bisher immer die Endstufe defekt war. Wo dort dann die Übeltäter sitzen weiß ich nicht, evtl kennt sich damit jemand aus? Habe auch noch eine defekte 210er und eine 220er Endstufe hier liegen.

Jetzt hat sich leider auch mein 220/230 in den Stumm-Modus verabschiedet.

Vieles habe ich jetzt schon gelesen, habe aber noch eine Frage.

Wie ist das gemeint mit Endstufe? Mein Fehler war nämlich ein durchgängiges leuchten.

Ich hatte mir jetzt schon jegliche Widerstände und Elkos besorgt und folgende gewechselt ohne das Probleme zu beheben:

- R23 (weil abgeplatzt) und Platine leicht schwarz geworden
- C5 & C26
- C6 & C27

Da war der Übeltäter scheinbar nicht dabei, denn angeschlossen kam kein Ton raus, aber nach dem Ausschalten konnte ich ein fiepen entnehmen, welches allmählich leiser wurde.

Irgendwelche Tips fürs weitere Vorgehen?

Der ganze Subwoofer besteht hauptsächlich aus vier Teilen:

1. Eingangsstufe mit Signalerkennung, Kanalsummierung, D/A-Wandlung, Frequenzweiche/Filtern (im DSP)

2. Endstufe = Leistungsverstärker für den Antrieb des Lautsprecher-Chassis, hier ein Schaltverstärker ("Class-D" Verstärker)

3. Gesamte Stromversorgung für die genannten Bestandteile, incl. eines Standby-Netzteils, welches immer an ist, um den Subwoofer bei anliegendem Signal zu aktivieren.

4. Das eigentliche Lautsprecher-Chassis


Dieser Thread hier hat sich hauptsächlich mit den Fehlern im im Netzteil bzw. dem derin enthaltenen Standby-Netzteiles beschäftigt.

Die Endstufe findest Du auf dieser Platine hier:



Das Bild ist zu finden im Post #179 dieses Threads.

Es gibt glaube ich noch weitere Threads im Forum, die sich mit der Endstufe beschäftigen. Vielleicht weiß jemand etwas dazu?


- Johannes

Hallo Igge haben Sie ihr Gerät schon wieder am laufen?
Da R23 verbrannt ist sollte C30 auch erneuert werden
Prüfen Sie doch mal die Schottky Dioden D1 D9 (SB160) und D4 MBR1200 .

Die Bauteile gehören des öfteren zu den Übeltätern

Hallo zusammen,

das durchgängige Leuchten der LED muss nicht bedeuten, dass die Endstufe defekt ist.
Die LED signalisiert nur, dass das Hauptnetzteil angesteuert wird. Heißt aber nicht, dass dieses auch funktioniert.
Die +3,3 V für die LED-Schaltung werden aus den +7 V des Standby Netzteiles erzeugt.
Es kann also durchaus sein, dass der Übeltäter die Doppeldieode D8 (ER1602), Kurzschluss zwischen Anode und Kathode, oder auch die Schalttransistoren Q6/Q7 (FTA14N50C oder FTA11N60C, je nach Version des Netzteiles), Kurzschluss zwischen Source und Drain, sind. Beides hatte ich bereits als Fehlerursache.
Also gilt es erstmal zu prüfen, ob die +48 Volt des Hauptnetzteiles an der Steckverbindung CN1 (HKTS220) bzw. CN4 (HKTS210) anliegen.

Gruß Tommy

PBienlein



I hope you understand English .Ich werde für alle Fälle eine von Google übersetzte Version hinzufügen

I have a full schematic of the HKTS 20 Sub (hys3c210) but it is low-res so it's hard to read. Do you have a full schematic as clear as the partial one you posted?

Ich habe ein vollständiges Schema des HKTS 20 Sub (hys3c210), aber es ist niedrig aufgelöst, so dass es schwer zu lesen ist. Haben Sie einen vollständigen Schaltplan, der so klar ist wie der von Ihnen veröffentlichte Teilschema?

Mc_Gyver86 (Beitrag #216) schrieb:

Hallo Igge haben Sie ihr Gerät schon wieder am laufen? Da R23 verbrannt ist sollte C30 auch erneuert werden Prüfen Sie doch mal die Schottky Dioden D1 D9 (SB160) und D4 MBR1200 . Die Bauteile gehören des öfteren zu den Übeltätern

Update: leider warte ich immer noch auf das Bauteil C30. Hatte alle Bauteile zusammen bei Conny bestellt und der kleine Keramik Kondensator (C 30) wollte nachgeliefert werden. Gestern eine Mail mit Liefertermin 6KW bekommen.
Sobald ich den dann getauscht haeb und auch die Schottky Dioden melde ich mich wieder

Einen wunderschönen guten Abend alle zusammen.

Auch ich gehöre seit kurzem zu den traurigen Besitzern eines kaputten HKTS210Sub/230. Ich dachte einfach mal reingucken kann ja nicht schaden und habe prompt den hart verbrannten R23 Widerstand gesehen. Durch die folgende Suche bin ich in diesem Thread gelandet, habe alles gelesen und mich an die Reperatur gemacht.

Mit großer Vorfreude habe ich R23, R30, C5 und C26 getauscht. Die 100uF Elkos sind noch dieselben (in der Bestellung vergessen :-/).
Allerdings tut sich gerade nichts bzw wenig. Wenn ich den Sub einschalte blinkt er ein mal und danach leuchtet die LED konstant.
Bevor ich mir jetzt weiter Mühe gebe ist das so ein "versuchs erst gar nicht weiter"-Fall oder glaubt ihr da ist noch was zu retten?

Ich bin kein Elektronik total noob, aber bei weitem nicht so gebildet wie wahrscheinlich die meisten hier, aber simplen durchmessen ist mir aufgefallen, dass die Diode D5 bei mir einfach leitet... Der Kleber dort war auch dunkler als an anderen Stellen, daher war ich neugierig.
Wenn ich das richtig sehe ist D5 KEINE schottky diode? Zumindest sehen die deutlich anders aus wie mir scheint. In jedem Fall, die sollte nicht leiten, keine Diode sollte das einfach so. Die würde ich also auch noch tauschen, aber darüber hinaus.. gilt meine Frage von oben.

Hallo, nur kurz. Ist schon spät.
Die D5 liegt parallel zu einem 2,2 Ohm Widerstand.
Du misst also den Widerstand, nicht die Diode.

Morgen (heute Nachmittag ) mehr.

Gruß Tommy

hi tommy, thanks, ja argh stimmt, an der Diode kann ich 2,2 Ohm Widerstand messen :-/
Irgendwelche Tipps was ich als nächstes testen kann?

Moin,

ich hab mal schnell ein wenig in Deinem Bild herumgemalt Sorry for that.
Aber das wären die Bauteile welche ich als erstes prüfen würde. Ohne Stromanschluss versteht sich.
Unter Saft bitte nur vom Profi mit entsprechender Gerätschaft (Trenntrafo) messen lassen.
Da liegen 365 Volt Gleichspannung offen rum. Das kann einen sehr schnell, für immer, tödlich umbringen.

Gruß Tommy

Update --> Subwoofer läuft wieder.

Ich habe gestern die restlichen Bauteile getauscht & bin somit wie Tommy-SH verfahren.
Der Einfachheithalber zitiere ich ihn, denn danach kann man super bestellen und auch löten.

Vielen Dank an alle. Ich brauch wahrscheinlich nicht erwähnen, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, dass die Reparatur geklappt hat und der Subwoofer wieder untenrum drückt

Tommy-SH (Beitrag #192) schrieb:

Moin zusammen, Getauscht habe ich jetzt: Hauptnetzteil R23 - 51 Ohm 1 W (ersetzt durch 51 Ohm 3 W incl. Ersatz der Leiterbahnen zum C30 und Trafo durch die Anschlussdrähte des Widerstandes) C30 - 1nF 1000V (nur sicherheitshalber) Standby Netzteil C5 - 220uF/16V C6 - 100uF/16V C8 - 22uF/50V C26 - 220uF/16V C27 - 100uF/16V C31 - 100uF/25V D01 - SB160 1A 60V (ersetzt durch SB260 2A 60V) D09 - SB160 1A 60V (ersetzt durch SB260 2A 60V) [...] PS: Hab noch ganz vergessen zu erwähnen, dass ich all den braunen Klebstoff von der Platine und den Bauteilen gekratzt habe. Auch der kann zu Problemen mit dem Netzteil führen, da er anscheinend mit zunehmendem Alter einen geringeren elektrischen Widerstand aufweist.

Update --> Subwoofer läuft wieder.

Ich habe gestern die restlichen Bauteile getauscht & bin somit wie Tommy-SH verfahren.
Der Einfachheithalber zitiere ich ihn, denn danach kann man super bestellen und auch löten.

Vielen Dank an alle. Ich brauch wahrscheinlich nicht erwähnen, dass es ein sehr schönes Gefühl ist, dass die Reparatur geklappt hat und der Subwoofer wieder untenrum drückt

Tommy-SH (Beitrag #192) schrieb:

Getauscht habe ich jetzt: Hauptnetzteil R23 - 51 Ohm 1 W (ersetzt durch 51 Ohm 3 W incl. Ersatz der Leiterbahnen zum C30 und Trafo durch die Anschlussdrähte des Widerstandes) C30 - 1nF 1000V (nur sicherheitshalber) Standby Netzteil C5 - 220uF/16V C6 - 100uF/16V C8 - 22uF/50V C26 - 220uF/16V C27 - 100uF/16V C31 - 100uF/25V D01 - SB160 1A 60V (ersetzt durch SB260 2A 60V) D09 - SB160 1A 60V (ersetzt durch SB260 2A 60V)

Tommy-SH (Beitrag #223) schrieb:

ich hab mal schnell ein wenig in Deinem Bild herumgemalt Sorry for that. ...

kein Grund für sorry, genau dafür ist es da und ich bin super dankbar
(Igge55s Post erfüllt mich ja doch auch mit Hoffnung)
Ich hab die Nachricht auch sofort gesehen, aber habe mich noch nicht weiter damit befasst, weil ich nach Weihnachten wahrscheinlich mir den Trenntrafo ausleihen kann (bzw Netzteil / Verstärker einen kleinen Ausflug machen werden), denn ganz wie du sagst während normaler Stromversorgung würde ich da nicht dran rum fummeln wollen.

Hallo zusammen,

bin über Google auf Euer Forum gestoßen nachdem mein Subwoofer nicht mehr wollte.
Dank Eure Anleitungen konnte ich meinen 210SUB/230 wieder neues Leben einhauchen

An dieser Stelle herzlichen DANK und schöne Feiertage!


Ergänzung:
- Problem: Blinkende Statusanzeige des Subwoofers
- Lösung: Tausch des durchgebrannten C23 und des dazugehörigen kondensators sowie Tausch der beiden Kondensatoren C5 und dessen Nachbarn.


LG
Michael

Hallo Forum,
mein HK Sub 210/230 hat sich auch verabschiedet. Zunächst konnte ich ihn durch Ersetzen des R23 wieder beleben (C30 war noch ok). Das hat aber nicht lange gehalten.
Es sieht jetzt so aus als sei das Hilfsnetzteil defekt. Die +7VSB und -7VSB sind deutlich zu niedrig (3V bzw. 5V). Die 15VS Versorgung ist da, wenn auch ein wenig zu hoch (ca. 18V).
Ich habe mal den Ausgang des Übertragers T1 mit dem Oszilloskop gemessen. Hier ein Beispiel für die "+7V" am Ausgang des Überagers vor der Diode D1:


Kann jemand bestätigen, dass das so aussehen soll?

Ich habe die Versorgungsspannung von dem ICE3B0365J gemessen. Die liegt so bei 15V. Ich finde das komisch, da im Schaltplan eine 24V Z-Diode eingezeichnet ist.



Für Ideen/Kommentare wäre ich dankbar.

Gruß

Thomas

Eine Vermutung bzw. Empfehlung:

Prüfe den Folienkondensator, der mit dem Widerstand in Reihe geschaltet ist. Dieser könnte Kapazität verloren haben.
Damit würde ein Snubber-Glied nicht mehr funktionieren, welches die Schalt-MOSFETs schützt.

Oft sind preisgünstige MKT Folienkondensatoren mit Polyester-Dielektrikum eingesetzt. Sinn machen würden als Snubber impulsfeste MKP-Kondensatoren, evtl. auch mit höherer Spannungsfestigkeit.

Evtl. ist einer der primärseitigen MOSFET Schalttransistoren am Kühlkörper durch? Oder sind das die sekundärseitigen Gleichrichterdioden?

- Johannes

Hallo Johannes,
der Kondensator, der mit dem R23 in Reihe geschaltet ist, ist ok.
Allerdings habe ich gerade raus gefunden, das die Doppeldiode D8 kaputt ist.
Könnte das erklären, dass die +7V und -7V zu niedrig sind?


Danke, Gruß

Thomas

Ja, das wäre eine exakt passende Erklärung !

OK, danke.
Erstazteil kommt am Freitag. Werde berichten ob es das Problem gelöst hat.
Viele Grüße

Thomas

Habe den Schaltplan Ausschnitt mit dem Schaltnetzteil mal kompakter und hoffentlich lesbarer umgezeichnet.



- Johannes

Moin,

ich denke nicht, dass die defekte D8 einen Einfluss auf die +-7V Spannungen des Standby Nezteils hat.
Dieses ist autark, hat seinen eigenen Trafo und teilt sich mit dem Hauptnetzteil der Endstufe nur die Primärversorgung von ca. 320V DC. Wenn die Spannungen zu niedrig sind sollten als erstes die Elkos der Sekundärseite des Standby Netzteils geprüft werden.

Gruß Tommy

Hi,
kann mir einer sagen was dafür schuldig ist wenn ich bei der negativ Spannung keine -7 sondern -10V habe?
Die D1 SB260 war durch.. habe sie ersetzt > Sub läuft wieder - hat jedoch gemessene +6,7V und -10,5V (Board ist ein HYS3C210-CS)

Hallo duffy_r2d2,

wurde unter Last (4-poliger Stecker drauf) oder ohne Belastung (gemessen an der Buchse ohne Stecker) gemessen?

Gruß Tommy

Hallo Tommy,

da hätte ich ja auch mal drauf kommen können
Ohne Stecker gemessene +7,1 und -6,8

Danke Dir

Hallo duffy_r2d2,,

wenn Du nicht möchtest, dass Dir die Diode in absehbarer Zeit wieder um die Ohren fliegt, oder andere Bauteile im Stand-By Kreis, solltest Du die beiden Kondensatoren C27 und C6 (jeweils 100uF/16V) tauschen.
Mindestens einer von denen verliert gerne an Kapazität. und sorgt dann dafür, dass die Spannung einen zu großen HF-Anteil hat. Na und wenn Du eh schon dabei bist, dann tausche auch C31 (100uF/25V) und C5/C26 (220uF/16V) aus. Wenn Du dann auch noch LOW-ESR Kondensatoren (für Schaltnetzteile ein Muss) verwendest (grün mit goldener Schrift) sollte das Netzteil noch ein paar Jahre fehlerlos funktionieren.

Gruß Tommy

Hallo Tommy,

kannst Du einen Hinweis geben, auf welchem Schaltplan in welchem der Manuals das war?
Wenn nicht, welche Position auf der Platine?

Danke
Johannes

Hallo Johannes,

ich hatte die 5 Kondensatoren schon in dem Bild markiert das ich im Dezember gepostet hatte.
Es sind die mit dem grünen Punkt im orangen Oval.

Gruß Thomas

Hallo an Euch Alle...!

Seit einiger Zeit lese ich eure Beiträge rauf und runter....mein Problemfall ist ein Canton SUB 10 von 2011.
Der Name ist Programm, Canton gibt kein Ton... +/- 7V sind vorhanden, an CN4 kommt keine Spannung an, LED leuchtet stetig...
Aber zuerst eine Bitte, habe beim Entfernen der Klebemasse eine Diode mechanisch gehimmelt. Es ist eine mit der Bezeichnung DW2.

.... Welche Werte hat die Z-Diode?

Moin Rondewu,

die Bezeichnung DW2 sagt mir leider gar nichts.
Z-dioden gibt es im Netzteil derer 3.
ZD1 = 24V
ZD2 = 15V
und ZD3 = 7,5V
Vielleicht kannst Du im Bild mal markieren wo diese ominöse Z-Diode sitzen soll.

Gruß Tommy

Moin Tommy,

hab mal ein Foto gemacht...




Grüße und danke für die Mühe....!

Moin Rondewu,

das ist die (meines Wissens nach) neueste Revision des Netzteiles.
Ich habe mal nachgeschaut. Leider habe ich kein funktionierendes wo ich den Spannungsabfall über der Diode messen kann.
Es könnte eine 15 V oder 51 V Z-Diode sein. Die Beschriftung ist nicht korrekt zu entziffern.


Gruß Tommy

...da hab ich ja die Richtige erwischt... Leider konnte ich auf den Fragmenten auch nichts mehr lesen

...auf der DW3 steht aber das gleiche drauf...

...vielleicht gibt es jemanden der das Netzteil hat und nachmessen könnte....oder den Wert der Diode weiß...???

Moin zusammen,
vielleicht kann jemand aus dem Schaltplanausschnitt auf den Wert von DW2 kommen...?