kFkA - kurze Frage kurze Antwort für mobile Boxen

Die richtige Eingabe der Impedanz und des referenzpegels bei BoxSim sollte auch richtig gemacht werden...

Reference_100_Mk_II (Beitrag #502) schrieb:

Die richtige Eingabe der Impedanz und des referenzpegels bei BoxSim sollte auch richtig gemacht werden...

Hab mir schon gedacht, dass was nicht stimmt
Meinst Du die Pegelanpassung beim Importieren der .zma?

Hatte mir irgendwann mal ein Akku Pack aus China bestellt (Li-Ion).
Sind anscheind 3x18650. Als "Ladegerät" war ein 12,6V 1A Steckernetzteil dabei mit dem Aufdruck "Li-Ion Battery Charger".

Funktioniert das? Bräuchten die nicht mehr Spannung beim Laden? Ist ein Laderegler in diesen Teilen verbaut? Oder sollte ich mir dafür ein richtiges Ladegerät kaufen?

Ja, das funktioniert. Optimal ists nicht, aber ich würde es nicht ändern.

Bei einem 3s Akku bekommt jede Zelle 4,2V, das passt und darf auch nicht mehr sein. Ein gescheiter Laderegler würde den Strom optimal anpassen, damit möglichst schnell geladen wird, aber ein einfaches Netzteil macht das auch gar nicht so schlecht.

Spricht was dagegen, das hier als Subwoofer Schutzgitter zu nehmen?
http://www.ebay.de/i...e=STRK%3AMEBIDX%3AIT

Scheint mir das billigste, direkt Schwarze zu sein.

Wüsste nicht, was dagegen sprechen sollte

Ich muss nochmal fragen

Wenn ich nur den Verstärker anschließe ist alles super.
Kommt der PreAmp davor gibts ein sehr(!) lautes Rauschen.
Das gleiche passiert, wenn ein anderer Vorverstärker oder Toneboard dran ist.
Wenn ich diesen aber mit einem externen Netzteil oder einem externen Akku betreibe funktioniert wieder alles. Mein Multimeter zeigt auch die jeweiligen Spannungen an die ich erwarte.

Ist das irgend ein Masseproblem?
Oder liegt es am DC Step Up Converter?



Wäre cool, wenn da jemand eine Idee hat.
Das ist jetzt mein einziges ernsthaftes Problem bevor wieder alles laufen soll.

Ist ein Masse-Problem. Tritt auf, wenn man 2 Geräte an die gleiche Stromquelle anschließt.
Abhilfe schafft da ein Trennfilter, oder eben eine andere Stromquelle
Hatte das Problem mit einem Bluetooth-Modul, da gab es beim Ausschalten dann aber einen sehr unangenehmen lauten Sweep nach unten..

Danke!

Habe sogar einen Massetrennfilter hier, das versuch ich nachher gleich mal.
Mir war nur so, als ob der eine Menge Pegel schluckt.

Andererseits nimmt der Preamp 6mA Ruhestrom und bei 2x150mW Imax = 25 mA(?).
Das heißt, es würden eine handvoll Ah vermutlich für ein Wochennende reichen, richtig?

Jawoll, der sollte 25 mA schlucken. Wenn du dein Handy anschließt, wird die Eingangsleistung allerdings nicht reichen, um den Preamp voll fahren zu können. Effektiv also noch etwas weniger Stromverbrauch (aber ob der jetzt 20 oder 25mA verbraucht.. ).

Nimmst du einen 18650 Akku mit 3400mAh und 3,7V (und fährst die Spannung per Step-Up auf 12V hoch für den Verstärker), gibt das einen Stromverbrauch von 81,1mA, das hält dann fast 42h. Dazu ein bisschen Schutz, damit kannst du die auch gleich mit jedem Handykabel oder Powerbank aufladen.
Da du aber nicht konstant die volle Leistung fährst und auch nicht 2 Tage durchhältst, bist du damit recht günstig gut bedient für ein Wochenende.
Günstige Kompakte Lösung, dafür halt basteln.

Wenn du nicht basteln willst, dann eben einen kleinen Bleigel-Akku oder eben was anderes.

Wow Danke!
Hab ein paar 18650 da, dann mach ich das so, gefällt mir richtig gut!

Gibt es die Ladeplatine auch gleich für 2x18650?

Habe den PreAmp gestern kurz getestet und der bringt mehr als ich brauche.
Volume Poti auf 1/4 und mehr wollte ich den Nachbarn unter der Woche nicht zumuten

Wenn die Kiste "vorzeigefertig" ist stell ich die dann auch mal hier rein.

Wenn du die Zellen parallel schaltest, um auf eine höhere Kapazität bei gleichen Spannungswerten zu kommen, sollte das eig mit der gleichen Platine kein Problem sein. Die Ladespannung bleibt ja die selbe. Der Ladevorgang dauert dann nur entsprechend länger.
Nur wenn du sie in Reihe schalten würdest, um auf eine höhere Spannung zu kommen, würde das nicht mehr funktionieren.

Es gibt auf Ebay und Amazon auch Platinen für 2 18650er, jedoch in Reihe. Dafür bräuchtest du dann ein 8,4V Netzteil.

Wie die Banane sagt, 2 Zellen einfach parallel schalten (aber achte drauf, dass die Spannung der Zellen fast gleich sind, sonst ist das nicht gesund). Die Platine läd mit 1A auf, je nach Kapazität dauert das dann eben ein paar Stündchen.

Bin echt gespannt auf deine Kiste!

Jetzt mal ganz offen:
Was spricht hier gegen?
http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-akku-erweiterung
Da ist die ladeelektronik und alles benötigte quasi mit drin.

Da werden die Batterien in Reihe geschaltet. Man braucht also wieder ein neues Netzteil mit 12,6V.
Dann diese SURE-spezifischen Anschlüsse...sind die passenden Kabel dabei?

Ansonsten eigentlich nichts

In der Beschreibung steht kabel dabei.
Würde ich persönlich bevorzugen, schon allein wegen des balancers

Dezent überlesen. Aber ein Netzteil scheint nicht dabei zu sein.
Netzteil.

Würde persönlich auch das Sure Ding nehmen.

Peter.1997 (Beitrag #514) schrieb:

Wie die Banane sagt, 2 Zellen einfach parallel schalten (aber achte drauf, dass die Spannung der Zellen fast gleich sind, sonst ist das nicht gesund). Die Platine läd mit 1A auf, je nach Kapazität dauert das dann eben ein paar Stündchen. Bin echt gespannt auf deine Kiste! :D

Ja perfekt, habe eh grad zwei gleiche Zellen, dann bin ich beim langen Festival auf der sicheren Seite!

danny08 (Beitrag #515) schrieb:

Jetzt mal ganz offen: Was spricht hier gegen? http://www.hobbyhifiladen.de/sure-electronics-akku-erweiterung Da ist die ladeelektronik und alles benötigte quasi mit drin.

Ich würde die Zellen fest verlöten, die Übergangswiderstände bei diesen Batteriehaltern sind teilweise richtig übel. Ansonsten warum nicht, nach ein paar beaufsichtigten Lade/entladevorgängen kann man so nem Teil wohl schon vertrauen.

Ansonsten empfehlen die das Ding mit drei Zellen (also 10,8/11,1V Nennspannung, Ladeendspannung <12,6V) in Zusammenhang mit Verstärkermodulen die ab 15V betrieben werden können. Es ist durchaus so dass die Chips selbst (TPA3116/3118) auch schon mit kleineren Spannungen bis 5V runter funktionieren, von den Boards würde ich das aber nicht erwarten.
Und deren angegebene Leistung wird so natürlich auch nicht annähernd erreicht (sind dann max. 8 Watt bei 8 Ohm und 1% Klirr, also wie ein 5 EUR TA2024/TDA7492-Board).

ich würde gern 12v-24v stromanschluss hohlstecker-buchsen und stecker bestellen bestellen ....nur die frage welche?
https://www.reichelt...=2&LA=3&GROUPID=7488
stecker und buchsen sollen die gleiche grösse haben und auch zb für dieses board passen..
https://de.aliexpres...be-9d17-19d9e06c9d7f
was ich messen konnte
innen 2,1mm -vielleicht und aussen 5,5mm???...aber nur mit nem metermass gemessen..
kann mir bitte jemand helfen?ich nehm an das ist eh ein standart-mass...laptop netzteil hat die gleichen masse..
danke

Genau, 2,1/5,5mm ist Standart. 2,5mm Innendurchmesser gibts nur ganz ganz selten.
Die meisten Buchsen sind für die 9mm langen Stecker ausgelegt. Es passen auch die 14er, die stehen dann aber ein bisschen raus.

Viele Grüße,
Leo

und jetzt nochmal ne gaaaaanz dumme frage...
welche sicherungen für diese endstufe
https://www.pioneere...ital+Series/GM-D8604
und für dieses kleine teilchen
https://de.aliexpres...00-92f2-cf1f5ac21084
wollte die sicherungen bei reichelt mit ordern..https://www.reichelt.de/index.html?ACTION=446&LA=0
und...DANKE für die hilfe !!

Meistens nimmt ja die KFZ Flachsicherungen oder wie die heißen.
Und du nimmst halt die maximal Last plus 5-10A als Sicherung.
Dh wenn du weißt du brauchst 10A dann 20A als Sicherung.
Meistens sind aber in den (Auto)Endstufen selbst schon mehrere Sicherungen, und gerade bei ner teureren Pioneer sollte das der Fall sein.
Dann würde ich keine weitere Sicherung mehr einfügen.

Ich Zb nutze den 600w Stepup der auch ne eigene Feinsicherung hat, dadurch verzichte ich auf weitere Sicherungen, da das das erste Glied ist welches nach der Batterie kommt.

EDIT:
Mal ne andere Frage:
Ich nutze so n LED Vu Meter.
Und aber ner gewissen (immens hohen) Lautstärke, schießt mir quasi das VU Meter mit den Verstärker ab.
Ganz seltsam. Wenn ich das abklemme, kann ich aufdrehen bis in den letzten Clipwinkel, aber wenn das angeklemmt ist, ist iwann Schluss und bei harten Bässen, setzt alles einmal kurz aus.

Und es ist vollkommen richtig verschaltet, viel kann man da auch nicht falsch machen.
Aber es bekommt vom 5v Port der Endstufe seine Spannung.
Ist kein richtiger 5V Port, aber der Muteswitch davon läuft darüber.
Und ich glaube ich hab meine Frage soeben selbst beantwortet.
Darüber, dass ich ja die 5V vom Mute abgreife, und die Dioden ja irgendwann komplett leiten, schalte ich ja quasi das Mute ein, weils darüber quasi kurz geschlossen wird. Oder?
Und das schaltet mir den Verstärker auf Mute.

Ich würde vom Akku direkt zwei Kreisläufe beginnen lassen. Der eine führt zur Endstufe ist ist nicht gesichert. Da nimmst du dann auch dicke Kabel. Der andere Kreislauf ist die ganze kleinleistungs Elektronik und bekommt 5A oder so. Da muss dann auch das Kabel nicht so dick sein.
Streng genommen richtet sich ja die Sicherung auch nach der Kabeldicke, weil die den Kurzschlussstrom beeinflusst. Normal ist das nicht soo wichtig, aber wenn die Endstufe mit 100A abgesichert ist, aber nur 1mm² Kabel verwendet wird, springt die Sicherung auch nicht bei einem Kurzschluss raus.

@danny: Klingt plausibel

Hab ich mir schon gedacht.
Hab aber auch so n ewiges Dauerproblem.
Unter bestimmten Konditionen entwickelt sich im Relais, obwohl es keine Selbsthaltung hat, eine Art Selbsthaltung
zB hab ich jetzt die LEDs umgelötet, direkt aufn StepUp, der StepUp wird geschaltet.
Wenn die LEDs jetzt darauf sind, und nicht wie vorher an der Endstufe, kann ich zwar alles mit einem Schalter einschalten, aber nicht mehr aus.
Selbst wenn der Schalter auf aus steht, geht nix aus.
Das hat ich sehr oft mit bestimmten Fehlerströmen, aber jetzt muss sich "hinten rum" wieder irgendein Stromkreis schließen.
Wenn die LEDs schlichtweg nur Strom bekommen, passiert das nicht.
Schließ ich jetzt auch das Audiokabel an(welches Parallel zum Verstärker läuft,also Audio IN), bekomm ich über den Schalter nicht mehr alles aus, es bleibt alles an.
D.h. es muss sich über den Verstärker iwie der Stromkreis schließen bzw halten. Ist aber nur wenn das Audio IN auch im VU Meter Board steckt, welche beide intakt sind.
Masse geht auf die Musikmasse, plus ist halt Audio.
Echt echt seltsam, hatte ich aber sehr sehr oft.
Konstellation aus schwer zu überschaubaren Strömen plus seltsame Chinateile

Klingt lösbar. Was kommt denn konkret alles zum Einsatz?

Meinst du mich, oder franky?

die pioneer endstufe hat 2x30A sicherung eingebaut..die wollte ich mit einem AHV100 aufholverstärker versorgen,vielleicht 1a sicherung.?.und der tpa 3116 2.1 bekommt dann mal 10a sicherung?der hat ja an 12-14v autobatterie max 2x15w und 1x30w an 4ohm..oder sogar noch weniger..

@Franky Gomera: Ja, das passt.

@danny: Kannst du einen Schaltplan posten? Selbsterhaltende Relais klingen nach einem Fehler.

Einmal grob aufgezeichneten.
Bisschen schwierig bei allem.

Nochmal zusammengefasst:
Wir beginnen mit 24v am Eingang vom SNT.
Davon geht jeweils einmal plus zum Stepdown und einmal direkt zum verstärker weil wir warum auch immer masse schalten. Und auch noch einmal direkt 24v zum schalter weil der leuchtet.
Der stepdown steuert mit 5v das logische relais an, geht also mit dem stepout - und stepout plus direkt darauf.
Ein dickes massekabel geht vom 24v in aufs relais und bildet damit die geschaltete masse für den Verstärker.
Sobald der Verstärker anspringt liegt am mute port 5v an, welche ich zum dsp bringe weil das dsp mit den stepups gepfiffen hat wie sonst was.
Der schalter ist so n chinaschalter der leuchtet mit nc und no, plus minus und c als pins. Schaltplan trag ich nach.
Aufjedenfall ist die schaltung auf nc gelegt also das er schaltet wenn man ihn drückt.
Die leds bzw das vu meter bekommt über den selben stepdown spannung wie das relais.
Soweit geht auch alles und ging auch alles.
Wenn ich jetzt allerdings das audiosignal abgreife( und es is irrelevant ob vom dsp oder cinch direkt) kann ich einmal alles einschalten, wenn ich dann den schalter nochmal betätige, bleibt alles an.
Also müsste der schalter auf no stehen aber es bleibt alles an. Funktionieren tut das vu meter auch, aber darüber bildet sich eine art selbsthaltung.
Auch die led im schalter leuchtet weiter.

Ideen? Ich verzweifle. Es muss eig der schalter sein.

Bilder bzw Teile:
Das Relais https://de.aliexpres...VDC/32678632039.html
SChalter:
dessen schaltplan: https://ae01.alicdn....XXoXVXXq6xXFXXXh.jpg
Ist unglaublich unlogisch mit dem plus auf minus etc. Funktioniert aber tatsächlich so.
Vu Meter: https://de.aliexpres...een/32663100749.html
Schaltplan findet man auch dort.
Genug infos?

EDIT: Jetzt hab ich nochmal viel geguckt und es kann ja eigentlich nur am Schalter liegen. Der hält sich und das hält den anderen Kram auch. Jetzt muss ich nurnoch wissen, wie ich den richtig anschließe und dann sollte es laufen

EDIT2: Selbst bei ner ganz einfachen schaltung wo ich nur NC und C schalte, also nur den schalter ansich ohne LED und alles. Keine Chance.
Sobald es an ist, bekomm ich es nichtmehr aus.

Schau dir mal das Programm Fritzing an, damit kann man schöne Schaltpläne erstellen und muss nicht die Hälfte weglassen.

Das Problem ist ja momentan, dass da so viele Teile drin sind, dass alles total unübersichtlich ist (im Schatplan und in Realität ja auch).
Deshalb würde ich versuchen, das ganze möglichst stark zu vereinfachen. Warum hast du dich z.B. für ein 5V Relais entschieden? Es gibt auch Modelle mit 24V Signalspannung. Wie wird das Relais überhaupt geschaltet, momentan ist es ja einfach immer ein?!
Bei deinem Relaismodul würde ich die Positive Spannung schalten. In Step Down, Verstärker und DSP sind normalerweise immer alle Massen verbunden. Dadurch kann es schnell unübersichtlich werden, ob etwas geschatet ist, oder nicht. Und wenns ganz schlimm läuft, fließt irgend ein Ausgleichstrom durch dein Handy und frittiert es.

Miss den Schalter doch mal mim Multimeter durch, wenn du ihn als Fehlerquelle vermutest.

Ich schaus mir gleich mal an.
Ich hatte das Relais genommen weils ne Mischung aus billig und relativ klein und funktional war. Und ich hätte es einfacher wiederverwenden können.
Und ich bau später um das ich plus schalte, nichtmehr die Masse.
Hab auch das Gefühl iwo läuft das zusammen und deswegen gehts nur an, nicht aus.
Es ist aber wirklich nur DANN, wenn ich das Audiokabel zum VU Meter führe, sonst funktioniert alles einwandfrei. Dh darüber muss ich den Schalter überbrückt bekommen.
Das geht von dort aus ja zurück in den Verstärker, aber dann? Man weiß es nicht


EDIT: Fritzing sieht nett, stürzt aber sekündlich ab.
Hab schon die 64 Bit Version, aber ist wohl wirklich noch ne Beta. Ich versuchs später nochmal

Edit2: Umbau auf plus schalten hat geholfen. Ging sofort alles.

folgendes phänomen...

Mobile box mit bleifließgelakku war tiefenentladen...

ich hab versucht sie wieder zu laden...klappte nicht..

da sie mit netzstecker noch funktionierte hab ich sie für ne hausparty genutzt...

hingestellt stecker rein und gib ihm...

nach etwa 3 stunden kam ich wieder steckte den stecker raus...und sie lief noch...

inzwischen wurde mir bestätigt das der akku wieder einige stunden aushält...


das tiefenentladung nicht gut ist und der akku seine volle kapazität nicht mehr erreichen wird ist mir klar...

doch hat der betrieb dazu geführt, das der akku wieder geladen werden konnte?

sowas wie eine herzmassage

du hast den akku so wahrscheinlich "dumm" geladen.
Also einfach stupide bissel strom drauf gegeben. Die Ladegeräte dagegen haben bestimmte schaltungen und eine logik dahinter. Für funktionierede akkus is das top aber tiefenentladene kann man mit "dummen" Methoden gern mal retten.

Hast du einen Schaltplan für deine Box?
Was für Bauteile nimmst du? Wie hast du bemerkt, dass das Laden nicht geklappt hat.
Ich vermute das gleiche wie Danny. Da es aber geklappt hat, bedeutet dass, das dein Schaltplan wahrscheinlich nicht sonderlich elegant ist.

achso , also dachte das ladegerät quasi "ischa wenig strom da lad ich nich" und als der verstärker dazu kam wurde es ausgetrickst...


klingt plausibel...

elegant ist das richtige wort

Dein Ladegerät ist wahrscheinlich prozessorgesteuert. Der Prozessor überwacht alle Ladeparameter und wenn einer aus der Reihe tanzt, wird nicht geladen. Wenn du einen 12V Bleiakku eingestellt hast und es wird ein 6V Akku dran gesteckt, ist was falsch, also wird nicht geladen. Wenn du am Ladegerät (sofern möglich) einstellst, dass das ein 8V Bleiakku ist, wird das Ladegerät warscheinlich laden. Kurze Zeit später kannst du dann wieder auf den normalen 12V Modus wählen.
Einfache Ladegeräte sind ein Netzteil mit Konstantstrom Quelle. Das Ding denkt nicht nach sondern gibt immer 1A raus (außer die dafür nötige Spannung liegt über der Netzteilspannung). Da würde auch eine Glühbirne mit 1A geladen werden.

Ich denke nicht, dass der Verstärker die Lösung deines Problems war, sondern das Netzteil im Netzbetrieb. Das hat den Akku wieder geladen. Je nach Netzteil/Akku Kombination kann das aber auch in die Hose gehen, deshalb sollten ein Netzteil und der Akku niemals elektrischen Kontakt haben.

Mr._Kanister_:) (Beitrag #537) schrieb:

elegant ist das richtige wort :D

Das solltest du aber wirklich trennen, seis nur mit nem schalter.
Weil jetzt hast du ja quasi akku und netzteil gleichzeitig angeschlossen?
Sodass quasi der weg netzteil->akku-> verstärker ist?
Nicht empfehlenswert.

die box wird/wurde hauptsächlich draussen genutzt daher war es noch akzeptabel weil ich sie bedient habe...
sie soll jetzt eh noch eine frühjahrswartung bekommen und für den kommenden Sommer vorbereitet werden

Kurze Frage:

Brauche für den 1. Mai noch bessere Gehäuse für meine BG20. Diese sind bisher in einem extrem kleinen MDF Gehäuse mit rund 5-7 Litern. Spielen daher extrem hoch. Da ich keinen Platz für mein MTH30 habe werde ich mir einfach zwei größere BR Kisten schustern.
Bisherige Idee ist ein BG20 in 35 Liter (netto) und einer Abstimmfrequenz von 50Hz zustecken. Laut BoxSim kommen dann schöne 60Hz raus.
Was für ein BR Rohr bräuchte ich dann?

Gibs bei Visaton nicht immer auf der HP fertige Pläne?
Kannst da ja mal schauen.

Bei Boxsim kannst du dir dein Rohr ausrechnen lassen. Geht glaub ich unter "Extras"-"Auslegung Bassreflexkanal".

da solltest du alle daten finden,die du brauchst...http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/BG-20-Partybox
aber warum nimmst du nicht den 12-280 8w aus dem mth30 und gibst ihm 45l bassreflex...10.2cm rohr,22cm lang...???brauchst nur eine box neu bauen
und sparst noch ca 10l volumen...

Dann brauche ich eine aktive Trennung und ich bin, leider, noch nicht so weit mit dem Sure DSP. Das wird alles noch gemacht, aber erstmal haben andere Sachen in Bezug auf mein privat Leben mehr Priorität.

Ja habe den Vorschlag auf der Visaton Seite gefunden. Danke!!


Dann direkt noch eine Frage:

Ich habe zwei Mono Verstärker. Signal kommt entweder vom Handy via Klinke oder MP3 Modul. Beides ist kommt also als Stereo Signal. Sollte ich somit einmal das "rechte" Signal auf einen Monoverstärker geben und das "linke" auf den anderen, oder kann ich das Signal geschickterweise mit einem einfachen Adapter oder Trick "monofizieren"?

Ach mitm dsp können wir dir doch helfen.
Ne simple aktivweiche is in 5min fertig.

JSON (Beitrag #545) schrieb:

kann ich das Signal geschickterweise mit einem einfachen Adapter oder Trick "monofizieren"?

Ich habe in meinen Selbstbau-Boxen immer eine Klinkenbuchse verbaut, und die beiden Pluspole (also R und L) immer zusammen an einen Verstärkereingang.
Andernfalls kannst du es über einige Adapter (Klinke auf Cinch, dann Cinch-Y-Kabel usw) auch monofizieren. Habe bei meiner kurzen Suche damals nix günstiges gefunden, um direkt Klinke zu monofizieren, außer eben DIY

franky-gomera (Beitrag #544) schrieb:

da solltest du alle daten finden,die du brauchst...http://www.lautsprecher-berlin-shop.de/BG-20-Partybox

Die kann ich wärmstens empfehlen, die ist geil. Würde dem BG20 da aber auf jeden Fall nen fetten SPerrkreis verpassen, oder den weiter vorne im THread schon erwähnten Sica-Breitbänder einbauen (Das habe ich gemacht, war mit der BG20 nicht zufrieden)

Moin zusammen,

Ich möchte eine meiner beiden passiven BG20 Boxen auf aktiv umrüsten. Der vorhandene Speakon Eingang soll allerdings dabei erhalten bleiben, um z.B. auf einem Festival die Box weiterhin passiv nutzen zu können.

Meine Frage: muss der Verstärkerausgang gegen die Spannung des anderen Verstärkers abgesichert werden z.B mit einer Diode? Was für eine Diode ist dafür ausreichend? Oder soll lieber mechanisch abgesichert werden (z.B. mit einem Schalter)?

Schon einmal vielen Dank für die Antworten.

Machs mechanisch mit einem 2-poligen Wechsler: Kippschalter ON/ON 2-polig