Behandlung Multiplex Gehäuse

Hi,

Mit was würdet ihr die Innenseite abdichten?

Holzleim, Pinsel und der Rest ist selbsterklärend.
Ganz ohne nachzudunkeln geht das Oberflächenfinish aber nicht. Ich würde aber einen Klarlack empfehlen und mich aber vorher noch im Baumarkt beraten lassen.

Harry

Hi,

Leim kam mir auch in den Sinn, aber gibt ja noch ein Haufen von Dichtmassen und ähnliches.


Lackieren ist leider immer etwas aufwendiger. Gibt es kein hartwachs oder ähnliches, was einfacher aufgetragen werden kann ?



grüße

Moin,

Leim ist die einfachste und günstigste Methode: Einfach draufpinseln und fertig.
Wachs dunkelt mal mehr oder weniger nach. Ausprobieren auf einem Teststück...

Harry

Leim ist das einfachste zum abdichten, natürlich von innen.

Am wenigsten dunkelt das Holz nach wenn du es lackierst, wie Harald schon vorgeschlagen hat.
Wachsen oder ölen würde ich in deinem Fall nicht, da die Farbe nicht so konstant bleibt.

Moin,

natürlich von innen. Ein ähnliches mir bekannte Konstrukt wurde mit Leim befüllt, abgedichtet und mehrfach gedreht, damit der Leim in alle Ecken kam. Vorher pfiff es aus dem Gehäuse...
Klarlack ist heutzutage recht unproblematisch. Mit Lacken auf Wasserbasis habe ich gute Erfahrungen gemacht.

Harry

Murray schrieb:

Moin, natürlich von innen.

Ich musste halt gerade an jemand denken der von Aussen abgedichtet hat.

Ich kann dir für MPX Ikea Skydd öl Empfehlen. Koste 4€ und ist in meinen Augen deutlich besser als die PNZ Wachse die ich bis jetzt hatte. Und die sind teurer.
Je nach Holzart dunkelt es schon, aber bei meinen Tenören kaum hier, mal ein Bild:

Den leim in die innenseite des gehäuses zu schmieren halte ich auf für die bessere idee.


Klarlack (aus dem autozubehör) habe ich bisjetzt nur im modellbau benutzt, wobei beispielsweise mahagonie stark nachdunkelt.

Also auf klarlack auf wasserbasis achten ?!

Wie würdet ihr vorgehen?

bis 400 Körnung schleifen, lackieren, schleifen, lackieren, polieren ?


Grüße

Das Holz soll aber möglichst wenig nachdunkeln

nimm lasierendes wachs in weiss, dünn auftragen; siehe z.b. hier (antikweiss nr.2)

die pnz-sachen sind zwar teurer als der ikea-krempel, jedoch ihren preis wert

die pnz-sachen sind zwar teurer als der ikea-krempel, jedoch ihren preis wert

Kann ich nicht bestätigen. Mit dem Ikea Öl habe ich sehr gute Erfahrungen gemacht - die Farbe des Holzes wird nicht verfälscht, trotzdem sehr Kontrastreicht, fast leuchtend.

Mit PNZ Bio Bienenwachs und PNZ Hart Wachs konnte ich keine so guten Ergebnisse bekommen. Schlechtes kann ich aber auch nicht berichten. Wenn man bedenkt, dass man dafür das doppelte bis dreifache zahlt ist für mich der Sieger ganz klar Ikea Öl.

hy djdump, du vergleichst äpfel (öl) mit birnen (wachs)?

mach ich das spiel auch mal mit die von mir vor drei jahren bei meiner pro 17.05 mangels verfügbarkeit der pnz-produkte auf mpx verwendete ikea-lasur hat z.b. die eigentliche holzfarbe angehellt, die struktur nach wie vor schön sichtbar, die farbe blieb über zwei jahre gleichmässig hell. (die gehäuse sind zwischenzeitlich nicht mehr bei mir.) trotzdem kommt mir diese lasur kommt nicht mehr ins haus. das ergebnis mag zwar für anfänger ganz ok sein, kann aber letztlich gegen das pnz-wachs trotz preisvorteil hinsichtlich oberfläche nicht anstinken.


öl hat grundsätzlich die eigenschaft, das holz anzudunkeln. du gabst ja selbst zu:

Je nach Holzart dunkelt es schon, aber bei meinen Tenören kaum

je nach eigenschaft der verwendeten inhaltsstoffe wird das sicher nochmals weiter nachdunkeln. das von mir vorgeschlagene wachs hellt hingegen erstmal auf

der unterschied liegt im ("lackier"-)material, als auch in der erzielten oberflächenart sowie -qualität, als auch im erzielten farbton, als auch im anspruch...
daher: manche dinge lassen sich einfach nicht in "euro je liter" bewerten...

mein nächster versuch wird mit antikwachs sein

hi,


also wachs überzeugt mich auch mehr, wenn schon keine Lackierung.

Kostet im endeffekt auch deutlich weniger zeit. Werde mir mal so ein Fläschchen holen (16€) und an einem Teststück ausprobieren.



Grüße

ich habe das antikwachs zwar hier rumliegen, aber noch nicht angetestet. könnt ich mal am wochenende kurz antesten und berichten, wenn du noch soviel zeit hast...
...aber egal wie du dich entscheidest: denke daran, daß du am gehäuse keine stellen mehr hast, an welchen noch leimreste sind...gibt unschöne unregelmässigkeiten

Hi,

nein hat zeit, das gehäuse ist noch nichtmal zusammengeleimt. Daher immer her mit deinen ergebnissen

Leimreste sollten nicht anfallen, da ja schicht für schicht verleimt wird. Wäre ja dann maximal eine wenige mikrometer dicke schicht, die seitlich sichtbar wäre.

Schleifen würde ich bis 320. Und dann das wachs drauf. Damit die oberfläche schön glatt ist.


Grüße

Nershl schrieb:

hi, also wachs überzeugt mich auch mehr, wenn schon keine Lackierung. Kostet im endeffekt auch deutlich weniger zeit. Werde mir mal so ein Fläschchen holen (16€) und an einem Teststück ausprobieren. Grüße

Es dürfter nicht nur weniger Zeit, sondern auch einige weniger an Geld kosten.
Um Holz mit Lack einen ähnlich wertige Oberfläche wie mit Wachs zu verleihen, braucht man schon einge Lackschichten. Aus der Dose geht sowas schnell ins Geld, nicht zu vergessen das zwischenschleifen mit Nass-schleifpapier.

Das Wachs kostet vll auf den ml umgerechnet mehr, aber idR reichen hier zwei Schichten um eine einheitliche, glänzende Oberfläche zu erzeugen.

sOCKI

diese wurden mit 240er beschliffen und dann 2x mit dem PNZ Öl eingepinselt:

Nershl schrieb:

Hier im Forum habe ich auch gelesen, dass das Gehäuse so nicht Luftdicht ist. Mit was würdet ihr die Innenseite abdichten?

Wenn das Gehäuse ordentlich gebaut wurde ist das dicht. Da muss nicht abgedichtet werden.
Wenn mann die Bretter mit einer Stichsäge zuschneidet und verleimt, kann ich mir das vorstellen. Nicht aber mit ordentlichen Zuschnitte.
Holzleim ist denktbar ungeeignet um Lücken zu füllen. Wenn die Bretter nicht passen, entweder Montagekleber oder PU-Leim verwenden. Letzteren verwende ich ausschließlich.

Multiplex dunkelt wie jedes andere Holz nach. Egal, wie Du es behandelst.

Gruß
Dieter

Bei schmalen Spalten ist Weissleim schon geeignet um nachträglich abzudichten.
Wenn die Bretter so ungenau gesägt sind dass man durchschauen kann sollte man allerdings neu sägen (lassen).
Das Nachdunkeln von Holz lässt sich nicht vermeiden, jedoch verzögern, je nach Oberflächenbehandlung.
Manche Holzarten werden übrigens mit der Zeit heller.

Hi Dieter,

so ein Gehäuse ist gemeint:

http://www.lautsprec...e/hifi/nexus_kut.htm

Das ist definitiv nicht ganz dicht, da du immer Lücken im Furnier haben kannst.

Harry

Ich habe mal Needles (Front MPX) mit PNZ Hartwachsöl in weiß behandelt. Das ergab eine leicht milchige schön helle und glatte Oberfläche. Würde ich jederzeit wieder machen!

Hallo,


Murray hat darauf hingewiesen, worin das "Problem" liegt. Durch den schichtweisen aufbau könne kleine einschlüsse in den furnierschichten eine undichte stelle erzeugen.

Ich werde zusätzlich noch 2mm dicke bitumenplatten einkleben, die dann noch zusätzlich für eine abdichten sorgen (Und die stabilität etwas steigern)


Grüße

tso, erster zwischenbericht mitm antikwachs auf massiver eiche: beim auftragen wird das holz dunkler, etwa so wie wenn du wasser draufgibst...klar, ist ja genauso eine flüssigkeit
beim trocknen wird die oberfläche immer heller, das getrocknete wachs ist nur minimalst dunkler als in geschliffenem (!) zustand.

Hättest du vielleicht ein Bild ?


Klingt aber schonmal gut und nachdem was ich suche.


Grüße

tso, nachm zweiten auftrag wird die farbe zwar nochmals geringfügig dunkler, ist jedoch immer noch weit entfernt vom farbton bei normalem klarlack
bilder mach ich noch nachm bürsten.

Super, das klingt alles sehr vielversprechend!

Und wenn das ergebnis überzeugen kann, spart man wirklich ein haufen zeit und geld im vergleich zu einigen klarlackschichten.

Sitzt hier schon auf heißen kohlen bis es bei mir losgehen kann


grüße

hier mal das ergebnis:



zwar kein 100% farbtreues bild, aber ich denke man kann die unterschiede recht gut erkennen:
- links die schallwand meiner flat needle, eiche unbehandelt
- mittig das besagte probestück, die schallwand meiner ct256 aus demselben holz
- im hintergrund der eicheparkett meines fußbodens (mit parkettlack versiegelt)

sollte das ergebnis für deinen zweck immer noch zu dunkel rauskommen, bleibt nur noch entweder weisses wachs etc. zu verwenden, oder weiss zu beizen und anschliessend zu lackieren/wachsen/etc...

bei mir kommen bald auch meine LS in Birke multiplex an.. ich muss sagen das mit dem antikwachs gefällt mir echt gut! wobei mir PNZ Öl auch gut gefällt..
mal angenommen ich will irgenwdie einen farbverlauf reinbekommen .. kann ich dann das holz anfeuchten(damit nicht zu viel farbe aufgenommen wird) dann beizen und dann wachsen?

naja mal sehn.. habe gar keine ahnung was ich will.. & was geht

ShadeAlbae schrieb:

mal angenommen ich will irgenwdie einen farbverlauf reinbekommen .. kann ich dann das holz anfeuchten(damit nicht zu viel farbe aufgenommen wird) dann beizen und dann wachsen?

Ja, das funktioniert prinzipiell schon.

ShadeAlbae schrieb:

mal angenommen ich will irgenwdie einen farbverlauf reinbekommen .. kann ich dann das holz anfeuchten(damit nicht zu viel farbe aufgenommen wird) dann beizen und dann wachsen?

Du solltest darauf achten, das Holz mit dem gleichen Lösungsmittel anzufeuchten, das auch in der Farbe enthalten ist. Ansonsten sind die Ergebnisse unvorhersehbar

LG,
Stefan

nen farbverlauf ist meiner meinung nach eher schwieriger; mach da vorher besser mal ein probestück...bevor du dir noch das gehäuse versaust

Vor allem ein gleichmäßiger und kontrollierter Farbverlauf ist nicht einfach. Ein Probestück ist da sicherlich eine gute Idee

LG,
Stefan