Golf3 Soundausbau die Zweite Aktuell: Einiges Umbauen ?

Die Zange reicht für jeden Hobby-Bastler absolut aus! Ich habe die zZ ja auch noch im Einsatz und habe damit schon von 6 bis 50mm² alles verpresst. Bei den 50mm² tut sie sich schwer, funktionieren tut sie aber auch nach sicher deutlich über 100 Pressungen noch recht passabel. Langsam fängt sie an etwas zu harkeln, aber sie funktioniert noch. Auf Dauer wird's bei mir aber auch eine große Klauke werden, durch die regelmäßigen Einbauten lohnt sich sowas dann schon.

Gruß Alex

Danke für die Antwort,das billigste was es bei Ebay gibt von Sinus-Live hydraulischen Crimpzangen, ist 78,8 zuzüglich 5-6euro Versand innerhalb von DE.Ich habe Sie von einem der Verkäufer auf Ebay,aber nicht über Ebay,sondern direkt über Paypal über den Verkäufer so musste der Verkäufer keine Gebühren an Ebay zahlen.Auch habe ich vom gleichen Verkäufer mein Alubutyl.Versand meiner Zange war gratis und der Preis wie schon erwähnt 75euro.Ist doch in Ordnung der Preis oder etwa nicht.Sie ist ja NEU!

No jo..die von Klauke sind sicherlich die Besten..aber qualität kostet auch

So über das Lange wochenende ist nicht viel passiert hab lieber das schöne wetter mit meiner Freundin genossen

Am Freitag erstmal ne Probe pressung durchgeführt



Hier an 25mm² natürlich nicht vergleichbar mit Klauke aber macht trozdem ein soliden eindruck und fest ist auch alles ! für die 14 Euro sicher kein fehlkauf!
Also kann ich empfehlen für den Hobby gebrauch und hin und wieder ein paar Pressungen



Dann die Grundplatte mit Stoff bezogen...





Dann das Subgehäuse mit Vliese bezogen



Wofür braucht man 2 Leute zum beziehen wenn man ne Bierkiste hat die hält

Dann den Stoff drauf...



Das wars dann am Freitag

Und dann heute noch ein bisschen was gemacht...

Als erstes mal die Prozis verschraubt

Links der PXA-H700



Rechts der PXA-H600



Dann alles wieder eingebaut und zusammen Geschraubt... und die Kabel ins Subgehäuse gebracht



Dann das innere vom gehäuse mit Noppenschaumplatten ausgekleidet und mit Sprühkleber verklebt



Man sieht noch die Nebelwolken vom Kleber

Dann den ersten Sub angeschlossen



Hab mich hier für 16mm² entschieden sollte reichen

Dann Sub und Port verschraubt...



Dann hat der leere Akkuschrauber für heute denn Feierabend eingeleitet

So heute mal wieder was gemacht

Zweiten Sub angeschlossen...




Halter für die Elkos und die Hifo gebaut und reingeschraubt




Und schön kurze Kabelwege zwischen Elkos und Stufe



FRAGE: Macht das den PXA´s eig was aus am Subgehäuse zu hängen ???

Sollte nicht. Zum einen sind die Teile ja generell für Vibrationen ausgelegt, werden ja im Wagen verbaut. Außerdem darf dein Gehäuse eigentlich nicht mitschwingen; wenn's das tut musst da sowieso noch mal ran.

Gruß Alex

Okay werd ich ja dann sehn wenn es die ersten töne von sich gibt... Hab zusätzlich noch gummipuffer füße unter die pxa's gebaut ich hoffe dann das es da keine Probleme gibt...

Ich würde es aus verschiedenen Gründen trotzdem nicht machen.
uA weil du ja jedes mal wenn du den Woofer herausnehmen, bewegen uÄ willst alles abkabeln musst.

Das ist aber wieder persönliche Meinung bzw Vorliebe.

Gruß Alex

Ich hab mich lange damit abgefunden das der kofferraum nur noch für die anlage ist ich nehm da nichts raus... Auserdem ist alles am Subgehäuse festgeschraubt also wenn muss ich nur die Zuleitungen abklemmen um alles raus zu bekommen

die Stoff-fetzen vom Gehäusebezug welche ins innere an dem Ausschnitt für die Woofer rumgehangen sind, hast aber abgeschnitten, oder?

hört sich nämlich nicht gut an wenn die an der Woofermembran rumflattern..
hast das Woofergehäuse innen Quer-verstrebt?
ansonsten sieht das ganze schonmal sauber aus!

Dem stimme ich zu. Ein sehr schöner Einbau.

Ich hoffe die Scheiben hinten sind ordentlich dunkel getönt.
LS-Membranen und Sonnenlicht mögen sich nicht (weshalb im Homehifibereich, Boxen auch mit Netz ausgeliefert werden).

@ Bastet28: Da werd ich wohl die Woofer nochmal ausbauen müssen ^^ Das hab ich leider nicht getan aber danke für den Tipp und jap das Gehäuse ist verstrebt...
Danke ich geb mir besste Mühe

@Stereo33: Danke Danke Die Scheiben hinten sind getönt und verspiegelt man kann von aussen nicht reinschauen aber ka wie das die UV-Stahlung abhält

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So wiedermal ein paar h was gemacht zuerst mal ein Ort fürs Navi und die Steuerung für den TFT gesucht und gewunden



Einfach mit Doppelseitigen dachdeckerklebeband aufgeklebt hält bombenfest!

Die beiden Stüfchen noch angeschraubt (links der PXA H-700)



Stromverteiler und Lüsterklemmenreihe aufgeschraubt dort werden dann die LS Kabel aufgeklemmt und dann zu den Stufen weitergeführt (Recht hat der H-600 ein Plätzchen)



Dann noch angefangen die Kupferschienen für die Remote / + / - Verteilung der "klein verbraucher" zu bohren



Dann hat der Akkuschrauber mal wieder den Feierabend eingeläutet

Sehr ordentlich!

Und das ist deine erste Anlage?

Jap bis auf das was vorher im Auto war




Mit der Zeit sammeln sich auch ein paar Verpackungen an

Dank meines Arbeitgebers wird das Auto morgen nicht die ersten Töne von sich geben...

Geht dann am Montag weiter...

Ich benutze die Billig-Quetsch-Zange auch schon ne weile, bis jetzt ist alles in Ordnung was ich mit der gepresst habe

Also kann mich bis jetzt auch nicht beschweren... Kann ja man ende der aktion hier nochmal sagen wie die Zange das mitmacht
Ich hab noch einiges von den Bitummatten übrig wo würdet ihr die noch verkleben ?
Dachte mir soviel wie geht in Kofferraum oder gibts da noch andere brisante Stellen ?

Bitumen würde ich persönlich gar nicht verwenden, wenn's denn weg soll und sonst nix Neues angeschafft, dann am Fahrzeuboden, Spritzwand,Radkästen Darüber dann noch ein Schaumstoff/Vlies und du könntest so die Fahrgeräusche minimieren.

Musst eben das Mehrgewicht akzeptieren.

Gruß Alex

Warum würdest du Bitum nicht nehmen ? Also ich habs einfach noch Liegen und ich dachte mir zum daliegen ist es zu schade will auch nix neues kaufen...

Weil Bituemen in jeder Hinsicht überholt ist. Schwerfolie, Alubutyl, Schaumstoffe und Pasten; mit diesen Materialien kann man, vor allem richtig kombiniert, viel bessere Ergebnisse erzielen.

Schau dich einfach bei Variotex, S.I.P. und hier im Forum um.

Gruß Alex

Das Dach hast Du gemacht ? Sind sehr unangenehme Geräusche die das Dach beim Vibrieren macht...
Ansonsten gibt es viele Orte ,wo man noch ausser den Türen dämmen kann.
Ich persönlich bevorzuge auch Alubutyl,denn der Preisunterschied ist gering.
Meine Empfehlung ,die vorderen Türen zweimal Dämmen und dann den Rest wie auf Diesem Link:
http://www.autohific...da-octavia-i-combi/0

http://www.autohific...-406-coupe-sq-2012/0

Das ist doch der Punkt. Bitumen ans Dach zu schmieren ist Käse.

Gruß Alex

Bin ganz Deiner Meinung Alex

Naja Geld für neue Dämmung ist vorerst nicht da werde das dann also erstmal so lassen

Heute sind erstmal die neuen Gepulverten Felgen gekommen... Ich weiß stinknormale Stahlus aber das mit absicht so gewählt das Auto wird zur Ratte gemacht... auf die Felgen kommen dann neue Sommerreifen und Weißwandringe Sry für OT



Weiter mit dem eigentlichen Geschehen

Heute mal die Kupferverteiler fertig gemacht und eingebaut



Wie man sieht Plus und Masseverteiler versetzt ist für mich so praktischer

Hier nochmal die Verbindung von Stufe zu den Elkos



Und ach ja warum macht Bitumen am dacht kein sinn ?

warum macht Bitumen am dacht kein sinn ?

Das merkst du dann wenn es mal richtig heiß wird im Sommer und die Karre draußen steht.

Musste das auch schonmal mitmachen
Aber ich hab ne Ausrede, da gabs noch keine Alubutyl

Also alles klar das macht sinn dann werd ich das mal lassen

Ciagomo schrieb:

warum macht Bitumen am dacht kein sinn ? Das merkst du dann wenn es mal richtig heiß wird im Sommer und die Karre draußen steht.

Irgendwas scheine ich da bisher immer falsch gemacht zu haben. Bei mir ist Bitumen bisher nirgends runtergekommen.

Wenn Du noch (ordentliches) Bitumen da und keine Pläne hast, in naher Zukunft mit anderen Materialien zu dämmen, kannst Du das bedenkenlos verwenden. Ordentlich verarbeitet hält das problemlos mehrere Jahre, auch unterm Dach. Der Entdämmaufwand ist im Zweifelsfall allerdings nicht zu vernachlässigen. Ob das Ergebnis die Maßnahme rechtfertigt, steht wieder auf einem anderen Blatt.

Hab das Dach damals mit 3 Schichten gedämmt, habe auch das Gewicht etwas unterschätzt
Jung und Dumm halt.
War glaub ich noch zu wissen, auch sehr billiges Bitumen Dämmmaterial.
Und vlt. lag es auch daran das wir nicht sonderlich genau gereinigt haben. Das Blech mein ich.

Aber würde es auch im Bodenbereich "verbraten".
Auch die hintere Verkleidung ruhig dämmen, man glaubt gar nicht wie ruhig es im Auto plötzlich werden kann.

Wenn mans wirklich richtig macht glaub ich das gern Snake
Im vorgänger Auto meiner Freundin hält es in den Türen bis heute, ist auch etwas über 4 Jahre her.
Runter machen möcht ich das nicht mehr.
Haben es beim Verarbeiten fast verflüssigt mit dem Fön, es hält und hält und hält ...

Na der Quadratmeterpreis für 1,8mm Alubutyl ist auch nicht so teuer ..19.-/1qm ...

Es ginge sogar noch deutlich günstiger fürn m².

Aber würde da schon eher auf etwas Qualität achten.
Je nach Einsatzzweck versteht sich.
Und natürlich auch mit Schaumstoffen, Schwerfolien usw kombinieren.
Da erziehlt man die besten Ergebnisse.
Auch Pasten mit einbeziehen.

Schick mal ein paar Bilder von Deinen Vorschlägen, der vielfältigen Dämmung. Was haltet Ihr von Aluminium-Provil-Verstrebungen zwischen den Alubutyl schichten?

Warum Bilder? Glaubst mir nicht?

Beispiel Tür:

Alubutyl fürs Aussenblech
Alubutyl fürs Innenblech mehrlagig
Schaumstoff (zB PH10) hinter den TMT
Dämmpaste für die TVK
Darüber dann noch Dämmvlies
Am Rand der TVK kann man noch Dichtbandstreifen kleben

Das sind schon mal 5 verschiedene Materialien nur für die Tür
Und dann rappelt da gar nichts mehr.
Hinzu kommt dann noch eine extra versteifte und stabile LS-Aufnahme.

Befriedigt das deine Wissbegierde?
_________
Alu Profile halte ich schon für gut. Gerade bei großflächigen Blechteilen.
zB Dach, Aussenblech könnte auch ein Thema sein.
Wichtig nur, das diese selbst mit eingeklebt werden. (Versteht man was ich meine?)

Am Türinnenblech die großen Löcher mit zB mit Lochband zusätzlich verdichten.
Wenn es die TVK zulässt auch mal ein vollflächiges Blech verarbeiten. Vernieten reicht, dann Alb drüber.

Es gibt unzählige Möglichkeiten.

ja das hört sich nach Musik in meinen Ohren an GEile)) Massnahmen.
zur Ver-"Steifung"

Ciagomo schrieb:

Und dann rappelt da gar nichts mehr.

Wobei das ja nicht Hauptaufgabe einer Türdämmung ist. Das geht damit sozusagen einher.

Ich zitiere mich einfach noch mal selbst, in die Runde:

'Alex' schrieb:

Schau(t) dich euch einfach bei Variotex, S.I.P. und hier im Forum um.

Die beiden Hersteller liefern alles was man nach meiner Erfahrung für eine perfekte ( bis gnadenlos übertriebene) Komplettdämmung braucht. Beginnend bei Schwerfolie über stabilisierendes und bedämpfendes Alubutyl, verschiedene Absorber und verschiedene Pasten; wichtig ist dann eben die richtige Kombination.
Wie man das Material einsetzt wird ebenfalls auf beiden Seiten sehr gut erklärt. Dazu kann man die Informationen der Hersteller noch mit Erfahrungen im Internet ( vorallem hier und im Klangfuzzi) abgleichen.

Gruß Alex

Das Erschaffen eines nahezu geschlossenen Gehäuses.
Das Mitschwingen der Schallwand zu unterbinden.
...

Joah, hast Recht, hätte man unter anderem noch schreiben können
Manchmal schon verwirrend was man so zusammenklappert auf der Tastatur.
Man selber verstehts, weis was gemeint ist, aber es kommt ganz anders rüber.

Muss da echt mal mehr aufpassen

Ich sag mal wenn man das Geld hat ist mit Dämmung echt viel möglich ich werd mich mal auf den Seiten umschauen und später dann wird nochmal Ordentlich gedämmt

Vor allem eine maximal stabile Schallwand und Aufnahme für den Lautsprecher! Car-HiFi TMTs sind ja für das undefinierte Volumen und das nicht wirklich geschlossene Gehäuse konstruiert.
Ebenso richtig wichtig ist die TVK, da darf ebenfalls nichts schwingen und der LS muss sauberst an den Innenraum gekoppelt sein. Habe ich ja aber schon unzählige Male durchgekaut.

Gruß Alex

ab wann weiß mann dass man bei der dämmung am optimum angekommen ist?
wenn absolut garnichts mehr vibriert? oder wenn man nichtmal mehr etwas mit den fingern "fühlen" kann wenn die musik läuft? <---- müsste ja ziemlich schwer zu realisieren sein?!

Wenn du im Wagen schnippst und es wird sofort "geschluckt".

Gruß Alex

.... frage deshalb, weil ich heute mal meine tmt etwas genauer ausgetestet habe und feststellen musste, dass das außenblech der tür schon etwas vibriert. wie es innen aussieht weiß ich nicht.

ist ja doof wenn man potential verschenkt!

Absolut!
Perfekt wird es nie, besser geht immer.
Aber solange man alles gewissenhaft und genau macht, kann man sich keine Vorwürfe machen.
Es gibt Sachen die bekommt man nicht ruhig, auf normalem Weg

@Alex:
Ich habs ja verstanden und wills auch nicht nochmal durchkauen
Soll ja nicht schon wieder eine Dämmungsdiskussion werden oder eine Grundsatz Analyse.
Gibts hier zu genüge, zur Not gibts deinen Text mit den schönen Bildchen als C+P

So bis auf eine Stufe haben die soweit ihren Strom und Remote

Erstmal noch ein Relais für die Remote Leitung rausgesucht...
Und auch nochmal die Schienen von nahen




Nebenbei mal die Beschriftungsmaschine rausgekramt
Soll ja auch alles ihre Ordnung haben



Anschluss an die Eyebrid



Anschluss an die Hifo



Anschluss an die Rodek



Morgen sollte es dann nochmal ein ganzen Stück rücken da hab ich 2h ausfall

Was liegt denn an Zuleitung für deinen Verteiler? Und was für einen Querschnitt hat die Verkabelung zur Substufe? Wenn du wirklich 460 A umsetzen/"verbrauchen" willst scheint das ziemlich unterdimensioniert zu sein.

Wären dann ja mal ganz grob gerechnet(ausgehend von den angegebenen Sicherungswerten) bei 12V=5520W und bei 13,8V=6348W und bei 14,4V=6624W. Und das ist nur ganz grob über den Daumen gepeilt. Aber an der Rechnung sieht man schön was so 2,4V Spannungsunterschied so ausmachen können.

MfG

schön gerechnet,na dann müssen da aber schnell mal ein paar Batts her..
entweder zwei Kleine oder ne Grosse oder am Besten,man nimmt sich genug Leistung und kauft gleich grosszügig ein ...Power kann man nie genug haben.
...das ist ein Wahres Wort. und Endstufen an Unterspannung abrauchen zu lassen ,kommt noch teurer.. Batts = auch AGM-Ladegerät kaufen denn Pflegeladen=Pflicht und Pflicht wiederum=Ctek-Ladegerät...bei Car-audio erfolgt immer alles in einer Kettenreaktion,das musste mein Geldbeutel auch bitter feststellen.
Willst Du mehr, brauchst Du mehr von allem

Zuleitung ist 70mm² mit 200A abgesichert und die Werte auf den Verteilerblock sind ja nur die Sicherungswerte die gibts ja nur in den schritten und 80 sind die kleinsten soweit ich das gesehen hab

Vom Verteiler auf die Stufen gehts mit 25mm² und von den Elkos zur Sub stufe mit 35mm²

Eine Zusatzbattiere oder 2 werden das dann noch alles Unterstützen

Vlt noch von Interesse die Absicherung direkt an den Stufen:

An der Hifo: 40A
An der Rodek: 75A
An der Axton: 60A
und an der Eyebrid: 160A

Die Absicherung der Stufen ist eigentlich nur sekundär interessant.

Wichtig ist die Belastbarkeit/Absicherung des Kabels. Schon mal was darüber gelesen wie sich der Widerstand eines Kabels ändert wenn es warm wird? Und von Spannungsfall und Co? Nicht umsonst wird im Bereich Car-Hifi bei pegelstarken Anlagen soviel Querschnitt verbaut wie irgend möglich ist. Sieht man ja an meiner kleinen, groben, über den Daumen gepeilten Rechnung was so ein paar Volt ausmachen können.

Ganz grob ausgedrückt möchte ich dir sagen.
Kabel warm-Höherer Widerstand-Höherer Spannungsfall-um gleiche Leistung zu erzeugen muss mehr Strom her-Kabel noch wärmer-noch mehr Widerstand-noch größerer Spannungsfall-um gleiche Leistung zu erzeugen muss noch mehr Strom her, das wiederholt sich bis entweder der Akku leer ist, deine Endstufe abschaltet oder du leiser drehst. Ein Teufelskreis den man nur schwer durchbrechen kann.

Deine Caps hätte ich nur für die Tiefton/Mittel/Hochton genutzt. Für die Eyebrid würde ich eher auf einen vernünftigen Akku setzen.

MfG

Ich bin Mechatroniker 3Lj. ist mir alles bekannt was du da sagst und die 70ger zuleitung sollte doch reichen... und die Stufen können max 25mm Kabel aufnehmen das sollte doch auch reichen oder ? Ich werde dann einfach mal wenn Dampf auf der Anlage liegt messen was noch an den Stufen ankommt. Das sollte dann zweifen ausräumen oder auch bestätigen...

Es werden ja noch Batterien einzughalten nicht umsonst ist die Reserveradmulde noch unangetastet da ist noch Platz

Jede Endstufe darf theoretisch 50ziger oder 70ziger Kabel bekommen,auch wenn der Anschlussterminal klein ist.Für das gibt es ja passende Reduktor von 53qmm auf 21,4qmm für 4-5Euro/Stück zum Beispiel
http://www.revilohif...t-sq-104-s-akce.html

Würde den Ausgang des Verteilers für die Akkus nutzen und dann direkt vom Akku an die Eyebrid gehen ohne Kondenstoren und nach Möglichkeit ohne weitere Sicherung.

MfG