VT20 Settings Thread

Was ihr treibt überschreitet schlicht meine Aufnahmefähigkeit an technischem Wissen Gut das wir euch haben... Alos ist die Antowrt auf meine Frage....Jaaaaein ? Sollte mann sich 2 Settings bereithalten für SD und HD Material ( vorausgesezt vom selben Zuspieler ) ?

Die Frage ob Helligkeitswerte von 0 - 255 (mit Ultra White und Ultra Black) oder Helligkeitswerte von 16 – 235 hat nichts mit SD oder HD zu tun.

Deshalb verstehe ich Deine Frage nicht so ganz.

Ich brauche keine unterschiedlichen Einstellungen für SD und HD.

Servus

Ich habe jetzt nochmal etwas zur Schwarzdarstellung von Plasmas an anderer Stelle im Panasonic-Forum gefunden (Eine Erklärung von Nobert.S zur Schwarzdarstellung beim Panasonic TH-42 PV71F), die mir sehr weitergeholfen hat:

http://www.hifi-forum.de/viewthread-149-5849.html

Vielen Dank dafür.

Gibt es beim VT20 auch einen Modus, bei dem der Schwarzwert konstant bleibt? Ist es beim VT20 auch der Kino-Modus?

Nein. Der Schwarzwert unterliegt immer dem Pumpen (Floating Black).
Der eingestellte Schwarzpunkt (per Parameter Helligkeit) dagegen ist konstant im Kino-, THX- und Prof-Modus.

Schwarzwert und Schwarzpunkt bitte nicht durcheinander bringen.

Servus

Okidoko. Danke.

Ich habe gestern nochmal eine Sendung (ZDF-HD) auf meinem alten Samsung LCD 37M86BD gesehen. Ups, wie schnell man sich doch an das gute, angenehme Bild beim 46VT20 gewöhnen kann

@norbert.s Stellst du die Helligkeit von deinem Sitzplatz aus ein, oder stehst du direkt vorm Gerät?(Basics-Bild 1,AVS-DVD) Da ja nach der tausendsten Stunde die Kiste doch heller geworden ist, sind 820 immer noch richtig? Ich benutze zur Zeit 818. Ich weiß, es gibt da eine Serienstreuung, aber es würde mich schon interessieren, ob diese Einstellung bei dir auch noch geht(direkt vorm Gerät)?

Bei SUB-BRT geht es ja um die letzte sichtbare Graustufe 17.
Um SUB-BRT perfekt einzustellen muss ich schon direkt vor das Gerät, da die 17 vom Sitzplatz aus nur schwer zu erkennen ist.

Klar sind bei mir 820 immer noch richtig, sonst hätte ich sie ja nicht gepostet. ;-)

Die Erhöhung der Vorspannung und damit die Verschlechterung vom Schwarzwert hat mit dieser Einstellung nichts zu tun. Beides ist völlig unabhängig voneinander - Thema Schwarzwert und Schwarzpunkt.

Servus

In den Weihnachtstagen hatte ich mal richtig Zeit und Muße, den Pana mit ColorHCFR und dem Spyder3 zu kalibrieren. Dabei wollte ich mir zwei Profile erstellen. Einmal zum tagsüber Gucken mit viel Umgebungslicht und einmal für abends mit wenig Licht.

Hier die Einstellungen:

Prof1 Tag Gamma 2,2:

Farbe: 28
Kontrast: 36
Helligkeit: 0

Weißabgleich Blau: -1
Grauabgleich Rot: -2
Grauabgleich Blau: +6
Farbton Grün: +5
Sättigung Grün: +9
Sättigung Blau: +1


Prof2 Abends Gamma 2,4:

Farbe: 28
Kontrast: 36
Helligkeit: 0

Weißabgleich Rot: +2
Grauabgleich Rot: -3
Grauabgleich Blau: +7
Farbton Rot: +1
Farbton Grün: +5
Sättigung Grün: +7
Sättigung Blau: +1

Bei einem Kontrast über 36 fängt vor allem rot an aus dem Ruder zu laufen und die Gammkurve wird immer schlechter.
Von den Standardeinstellungen kommt der THX Modus und dann der Kinomodus dem Ideal am nächsten. Die False Contour Effekte halten sich in Grenzen. Bei TV kann man oft IFC zuschalten. Von Blu-ray machen sie sich seltener bemerkbar. Dann entweder ertragen, in den Normal Modus gehen oder gucken, wie es mit 24p smoothing ausschaut...
Ich bin sehr zufrieden über die Natürlichkeit der Farb- und Bewegungsdarstellung und über die Tiefe.

Grüße

Alvir schrieb:

Bei einem Kontrast über 36 fängt vor allem rot an aus dem Ruder zu laufen und die Gammkurve wird immer schlechter.

Interessant.
So etwas konnte ich bei meinem 46VT20 und DTP-94 nicht feststellen. Natürlich muss man für Kontrast 60 im Prof-Mode extra kalibrieren um optimale Ergebnisse zu erzielen.
Aber vielleicht habe ich das Problem nicht, da mein Modell im Prof-Mode auf max. 100 cd/m² (100 IRE im Fenster) bei 60 geht.
Andere haben ja schon berichtet, dass 50VT20 auch im Prof-Mode auf max. 150 cd/m² geht. Gleiches gilt vielleicht auch für 65VT20?

Servus

Wenn man einen 50VT20EA hat, passen dann die Einstellungen auch?
Welche sind kurz nach dem Auspacken am besten (Hat jetzt so 4 Betriebsstunden)

@norbert.s OK! Hab' mir schon gedacht, daß der Wert bei dir noch stimmt. :-)
Wichtiger war für mich, ob du es direkt vorm Gerät oder vom Sitzplatz aus machst. Dann habe ich es ja nicht verkehrt gemacht.
Kommt nicht wieder vor, das ich das verwechsel. ;-)
Danke

norbert.s schrieb:

Alvir schrieb: Bei einem Kontrast über 36 fängt vor allem rot an aus dem Ruder zu laufen und die Gammkurve wird immer schlechter. Interessant. So etwas konnte ich bei meinem 46VT20 und DTP-94 nicht feststellen. Natürlich muss man für Kontrast 60 im Prof-Mode extra kalibrieren um optimale Ergebnisse zu erzielen. Aber vielleicht habe ich das Problem nicht, da mein Modell im Prof-Mode auf max. 100 cd/m² (100 IRE im Fenster) bei 60 geht. Andere haben ja schon berichtet, dass 50VT20 auch im Prof-Mode auf max. 150 cd/m² geht. Gleiches gilt vielleicht auch für 65VT20? Servus

Der 65 vt20 geht im prof-modus bis ca 120cd....

Habe auf kontrast 40 kalibriert...115 cd..

Noch eine weitere frage: Da ich kein experte bin habe ich mich auf die Graustufenkalibrierung beschrengt....wie kalibriere ich sättigung und farbton???

danielmagdi schrieb:

norbert.s schrieb: Alvir schrieb: Bei einem Kontrast über 36 fängt vor allem rot an aus dem Ruder zu laufen und die Gammkurve wird immer schlechter. Interessant. So etwas konnte ich bei meinem 46VT20 und DTP-94 nicht feststellen. Natürlich muss man für Kontrast 60 im Prof-Mode extra kalibrieren um optimale Ergebnisse zu erzielen. Aber vielleicht habe ich das Problem nicht, da mein Modell im Prof-Mode auf max. 100 cd/m² (100 IRE im Fenster) bei 60 geht. Andere haben ja schon berichtet, dass 50VT20 auch im Prof-Mode auf max. 150 cd/m² geht. Gleiches gilt vielleicht auch für 65VT20? Servus Der 65 vt20 geht im prof-modus bis ca 120cd.... Habe auf kontrast 40 kalibriert...115 cd..

Ja, geht bis max. ca. 120cd bei 42, danach passiert nichts mehr. Ein gutes Delta-E kleiner 3 zu erhalten, wird aber zunehmend schwerer. Bei 36 ist die Kurve am besten...

Grüße

danielmagdi schrieb:

Noch eine weitere frage: Da ich kein experte bin habe ich mich auf die Graustufenkalibrierung beschrengt....wie kalibriere ich sättigung und farbton???

Hier: http://www.curtpalme.com/forum/viewtopic.php?t=10457


Grüße

Hallo,

ich glaueb die Frage hätte ich besser hier gestellt :)...
kurze Frage hat der 50VT20EA einen Blue only mode wie für die "flashing color bars" in avs hd709 benötigt? Oder muss ich mir Blaufilter bestellen? Mal davon abgesehen, dass ich mir die Vorgehensweise mit dem Blue only Mode nicht vorstellen kann. Was macht dieser? Ich verstehe nicht wie er einen Filter immitiert? DANKE im Voraus

Seperate Farbauszüge kann er nicht. Ohne Blaufilter geht da nichts.

Aber um die Farbsättigung einzustellen kannst Du Dir dies eigentlich sparen. Alle die hier die Sättigung mit einem Messgerät gemessen haben kommen immer auf Werte von 26 bis 28 bei der Farbe bei verschiedenen VT20.

Genauer ist die Einstellung per Blaufilter definitiv nicht!
Ich habe es auch schon selbst ausprobiert.

Servus

nesone96 schrieb:

... davon abgesehen, dass ich mir die Vorgehensweise mit dem Blue only Mode nicht vorstellen kann. Was macht dieser? Ich verstehe nicht wie er einen Filter immitiert? DANKE im Voraus

Denken!
Ein Blaufilter lässt per Definition nur blaues Licht durch.
Kann ich einen Fernseher in einen Blue-only-Mode schalten, zeigt er nur die Blauanteile an.
Nun überlege einmal, wo jetzt der Unterschied zwischen beiden Möglichkeiten besteht - Antwort: es gibt keinen Unterschied.

Servus

Danke Norbert... soweit verstanden. Was ich nicht verstehe? Ich möchte doch auch "Tint" einstellen und nicht nur "Color". Für die einzelnen Farben würde es mir also helfen...(dachte ich) da "Out of the box" wahrscheinlich Serienstreuung/viele bunte Farbstiche in alle Richtungen vorhanden sind. Kann ich ja nicht irgendeine Forums Einstellung nutzen.

Sorry falls ich mich täusche. Ok über Blue only mode kann ich wahrscheinlich Tint nicht einstellen sondern nur mit Blaufilter... Richtig? DANKE

TINT hat nur für NTSC eine Funktion, nicht für PAL.

Servus

Ok. Danke nochmal für deine kompetenten Antworten. Bedeutet ein Farbstich bekomme ich mit einer "Blaufolie" nicht heraus sondern nur mit einem Messgerät oder dem eigenen Auge? Um die Einzelnen Farben Richtig einzustellen? Danke mal wieder. Ist halt gerade Heute gekomen der VT20

Auge funktioniert maximal Pi mal Daumen bis gar nicht. Nur grobe Fehler (heftige Farbstiche) können einigermaßen ausgeglichen werden.
Das Auge arbeitet viel zu adaptiv um so etwas hinzukriegen. Außnahme: Es steht ein kalibrierter Referenzmonitor direkt daneben.

RGB Level und Farbraum (CIE Diagramm) gehen sinnvoll nur per Messgerät.

Farbfilter gehen meineswissens nur für die Sättigung, aber nicht für Level und Farbraum.

Servus

Hallo,

nach den SUPER Antworten von Norbert suche ich einen Freiwilligen der für einen Kasten Bier, einen gemütlichen Nachmittag vor einem VT20 und natürlich der Erstattung aller Auslagen... meinen 50VT20 kalibriert... über eventuelle Entgeltforderungen können wir natürlich reden

Abspielen würde sich das ganze in 66424 Homburg zwischen Kaiserslautern und Homburg. Jemand im Forum der Equipment hat und in der Nähe wohnt?

DANKE

nesone96 schrieb:

Hallo, nach den SUPER Antworten von Norbert suche ich einen Freiwilligen der für einen Kasten Bier, einen gemütlichen Nachmittag vor einem VT20 und natürlich der Erstattung aller Auslagen... meinen 50VT20 kalibriert... über eventuelle Entgeltforderungen können wir natürlich reden Abspielen würde sich das ganze in 66424 Homburg zwischen Kaiserslautern und Homburg. Jemand im Forum der Equipment hat und in der Nähe wohnt? DANKE

da wäre ich auch interressiert dran. Allerdings zwischen Köln und Bonn

Ich auch in Zürich

Na da scheint sich ja eine Marktlücke zu entwickeln :)... @NORBERT oder andere Fachmänner => ich habe mir die Anleitung des AVSDH709 Basic Setting nochmal angeschaut (Pattern 4 "Flashing Color Bars"). Eventuell interpretiere ich es immer noch FALSCH oder Du hast es nicht gekannt?! Tint und Hue müssten doch die einzelnen Farben sein welche mit Hilfe der Magenta und Blau Balken kalibriert werden. Das verstehe ich jetzt wiederum nicht direkt wie das mit einer blauen "technisch" geht.. aber naja :)... es muss ja nur funktionieren.

DANKE 1000x FÜR DIE MÜHE

Es geht da u.a. um die Sekundärfarben, die einen Blauanteil haben. Ist ein Blauanteil vorhanden (Magenta, Cyan) funktioniert auch der Blaufilter.
Aber egal, da TINT im Service Menü bei PAL keine Funktion hat...

Alle Panasonics bieten bisher keine Möglichkeit die Sekundärfarben (Magenta, Cyan, Gelb) direkt einzustellen. Nur für die Primärfarben. Aber sind die Primärfarben einmal korrekt eingestellt, dann stimmen auch meist die Sekundärfarben. So ist es zumindest bei meinem Gerät.

Servus

de_poppekopp schrieb:

nesone96 schrieb: Hallo, nach den SUPER Antworten von Norbert suche ich einen Freiwilligen der für einen Kasten Bier, einen gemütlichen Nachmittag vor einem VT20 und natürlich der Erstattung aller Auslagen... meinen 50VT20 kalibriert... über eventuelle Entgeltforderungen können wir natürlich reden Abspielen würde sich das ganze in 66424 Homburg zwischen Kaiserslautern und Homburg. Jemand im Forum der Equipment hat und in der Nähe wohnt? DANKE da wäre ich auch interressiert dran. Allerdings zwischen Köln und Bonn :(

Im Berliner Raum könnte man drüber reden

norbert.s schrieb:

Seperate Farbauszüge kann er nicht. Ohne Blaufilter geht da nichts. Aber um die Farbsättigung einzustellen kannst Du Dir dies eigentlich sparen. Alle die hier die Sättigung mit einem Messgerät gemessen haben kommen immer auf Werte von 26 bis 28 bei der Farbe bei verschiedenen VT20. Genauer ist die Einstellung per Blaufilter definitiv nicht! Ich habe es auch schon selbst ausprobiert. Servus

Ja genau und mit dem Blaufilter kommt man eher etwas höher, so auf 29-30.

Grüße

Ich komme mit dem Blaufilter (von der Finzel Test-DVD) auf 29.

Ich habe in diesem Thread ja die unterschiedlichen Testbilder (Fenster oder APL small) zum Messen beschrieben.
Beim Blaufilter werden alle nötigen Farben gleichzeitig durch das Testbild dargestellt. Damit entspricht es den APL-Bildern.
Beim Messen mit den APL-Bildern komme ich auf 28 und beim Blaufilter auf 29.

Servus

Spielt eigentlich die Größe ne Rolle ?

Habe gesehn Norbert du hast nen 46"

und Alvir z.b ne 65 "
Habe mal gehört das bei unterschiedlichen Größen die abstufung sich auch unterschiedlich verhält.
Oder ist das egal ?

Nicht völlig egal.
Alle haben mit Full-HD eine feste Pixelzahl von 1920x1080.
Das bedeutet, dass die Pixel und Subpixel (= einzelne Plasmazelle) mit steigender Diagonale immer größer werden.

Die Vergangenheit hat gelehrt, dass größere Zellen einen besseren Schwarzwert bedeuten können (aber nicht müssen) und eine höhere Lichtausbeute.

Welche Abstufungen? Banding?
Da sollte es keine Unterschiede größerer Art geben.

Servus

Hier noch die gemessenen Einstellungen für den Modus Normal, wenn man mal zu viele False Contour Effekte hat und für den Dynamik Modus, wenn man 3D guckt:

Normal Modus (weniger False Contour):

Kontrast: 52
Helligkeit: 0
Farbe: 30
Farbton: Normal
Eco: an
Gamma: 2,2

Weißabgleich Rot: +3
Weißabgleich Blau: -16
Grauabgleich Rot: -3
Grauabgleich Blau: +4

Witziger Weise gibt es keinen Unterschied zwischen dem Farbton Normal und Warm. Eco deshalb an, weil weniger Dithering zu erkennen ist. Der Modus ist auch für das Gucken tagsüber mit mehr Licht interessant. Abends den Kontrast evtl. etwas runter regeln.


Dynamik Modus (3D):

Kontrast: 60
Helligkeit: 0
Farbe: 28
Farbton: Warm
Eco: aus
Gamma: 2,2

Weißabgleich Rot: +2
Weißabgleich Blau: +4
Grauabgleich Rot: +2

Dynamik für 3D deshalb, weil dieser Modus die meiste Helligkeit bietet und das Bild in den anderen Modi zu dunkel ist.

Warum ist eigtl im normal-modus weniger False contour vorhanden?

Ist eigentlich nicht.
Aber Banding/Posterisation/False Contour verteilt sich je nach Kontrast und Gamma durchaus auf andere Bereiche im Bild.
Daher kann es sich lohnen, hier ein wenig zu experimentieren.
Gerade die S-Kurve im Normal-Mode beim Gamma könnte hier hilfreich sein.

Für einen ernsthaften Home-Cineasten ist aber ein nicht konstanter Schwarzpunkt und eine S-förmige Gamma-Kurve inakzeptabel. Beides hat man im Normal-Mode.

Ich habe mir ein paar aufgezeichnete schöne Musterbeispiele vom False Contour Effekt auf meinem Festplattenreceiver aufgehoben. Damit habe ich in Laufe der Zeit alle Modi und Optionen durchprobiert. Quasi kein Unterschied feststellbar zwischen den Bild-Modi und ihren Optionen. Nur IFC wirkt als einziges deutlich, wenn man es haben will.

Servus

Ok verstehe ich versuche das mal zu verstehen,

Aber ist es dann nicht auch so, das wir, die ein größeres Gerät haben als 46" auch andere Parameter zu wählen haben ?

Das ist echt ne Wissenschaft für sich....

Ich bin zb. hingegangen und habe deine werte übernommen, habe aber auf grund des Größenunterschiedes die Werte um +1 im Minusbereich und -1 im Plusbereich verwendet.

Für mein befinden ist es besser als vorher, so gut wie kein sichtbarer FC mehr und die Farben wirken irgendwie auch klarer.

Ich kauf mir glaube noch so ne Kamera

Fussel11 schrieb:

habe aber auf grund des Größenunterschiedes die Werte um +1 im Minusbereich und -1 im Plusbereich verwendet.

Es gibt auch innerhalb der gleichen Größe eine Serienstreuung

Wer weiß was dir die Kamera, ich meine ein Colorimeter, liefern würde

Serienstreuung gibt es definitiv. Innerhalb und außerhalb einer Größenklasse. Gerade die RGB Levels sind bei jedem Gerät anders.

Ich habe jetzt bereits mehrere Geräte der G13 kalibriert. Ein GW20, ein V20 und zwei VT20. Andere Generationen einmal außen vor.
Ausgehend vom Farbton Warm (fixe Voreinstellung bei THX und Prof) war aber die Tendenz immer gleich - Rot gegenüber Grün und Blau musste reduziert werden. Aber der Wert der Reduzierung war immer anders. Was aber auch daran liegt, dass dieser Wert deutlich von der Anzahl der Betriebsstunden und der durchschnittlich genutzten Leuchtdichte (Kontrast) abhängt. Da ich aber bisher jedes fremde Gerät nur zu einem einzigen Zeitpunkt einmalig kalibriert habe und jedes natürlich mit einem anderen "Gebrauchsindex", sind die Werte nur schwierig zu vergleichen. Allerdings habe ich mich bisher geweigert, ein Gerät unter 500 Betriebsstunden zu kalibrieren. Damit sollte zumindest die schlimmste Sturm- und Drangperiode eines Plasmas vorbei sein.

Ich kann nur jedem dringend empfehlen seinen Plasma nach frühestens 500 Stunden (besser noch 1000 Stunden, falls man es nur einmal machen will) zu kalibrieren (lassen).
Bisher habe ich ohne Ausnahme nur Danksagungen von meinen Kunden, Freunden und Bekannten bekommen nach dem Motto: "Ich hatte ja keine Ahnung wie gut die Kiste sein kann". Allerdings habe ich hauptsächlich Anfragen und Interesse von Leuten bekommen, die zumindest irgendwie unzufrieden mit den Farben und/oder dem Weißpunkt waren. Dies mag die reale Gesamtsituation ein wenig verzerren.

Man kann mit den Messgeräten auch ganz schön auf die Schnauze fallen. Empfehlen aus eigener Erfahrung kann ich nur das DTP-94 in der Preisklasse bis 200 Euro. Siehe dazu auch hier:
http://www.hifi-foru...6&postID=11289#11289
Das beliebte Spyder 3 und EyeOne D2 kann, wenn man Pech hat, schon von sich aus ungenauer sein, als die Werkseinstellung vom Plasma. :-(

Servus

hab mal ne kurze Frage wenn +7 steht macht man 7 Schritte in die Richtung oder 7x dieses Kästchen das wären dann 14 Schritte? Wäre nett wenn mir das jemand sagen könnte.

+7 steht für 7 Schritte nach Rechts.

bei +9 Z.b 9 Schritte nach rechts, weil 18 schritte geht glaube ich gar nicht.

Noch mal ne komische frage: habs noch nicht probiert...kann man den Dynamik-modus auch kalibrieren und wäre dies sinnvoll??(ausschließlich für 3d)

Vielen dank

Ich bezweifle es etwas. Beim GW10 schien der Dynamik Modus alle Regler dynamisch zu beeinflussen. Gamma, Schwarzpunkt, Farbe.

danielmagdi schrieb:

Noch mal ne komische frage: habs noch nicht probiert...kann man den Dynamik-modus auch kalibrieren und wäre dies sinnvoll??(ausschließlich für 3d)

Das kommt auf Deine Ansprüche an.
Den Weißpunkt D65 kann man problemlos für alle Modis kalibrieren.
Alles andere geht schon nicht beim Normal Mode. Dann sicherlich auch nicht beim Dynamik Mode. Haben für Dich aber konstanter Schwarzpunkt, Gamma und CIE Farbraum eine untergeordnete Bedeutung und es kommt Dir nur auf hohe Lichtausbeute bei 3D an ... wieso nicht Dynamik benutzen?

Übrigens - für den CIE Farbraum müsste man bei 3D durch die Brille hindurch kalibrieren, was aktuell mit den meisten Messgeräten gar nicht funktioniert oder extrem aufwändig ist (ähnlich Beamer oder so). Leider scheinen aktuell alle Brillen die Farben zu verfälschen.

Servus

moin moin,

so......ihr habt mich als technischen doppellinkshänder jetzt echt am limit und noch viel weiter^^

ich fasse mal für mich zusammen.

mein 50VT20ea ist einer der besten plasmas die is zu kaufen gibt.

hat aber ne menge probleme mit dem gebläse oder einem surren
(ich habe beides nicht)

man muss ich schonend einfahren wegen einbrennen. die, die es nicht gemacht haben, haben auch keine probs.

einstellungen gibt es zig verschiedene, die aber eh nichts bringen, wenn man nicht richtig kalibriert. kalibrieen bringt mir aber noch nichts....weil mein TV erst 30 oder 40 stunden auf der uhr hat und sich noch "weiterentwickelt"

die hitzeschatten um figuren die sich bewegen bekomme ich nicht weg, muss also damit leben. den soapefekt bekomme ich nicht weg, weil der plasma eben so ein scharfes bild macht, wenn er keine hitzeschlieren macht.

die diversen bildverbesserer soll man abschalten da sie nichts verbessern.

habe ich noch was vergessen.....?

wie ihr merkt, die ersten5 tage mit meinem plasma und diesem forum haben mich etwas genervt, ich werde hier nicht mehr schlau draus. wenn ich das eine problem gelöst habe, kommt ein anderes auf. nehme ich ne einstellung (danke für die PN´s) von membern die das gleiche nutzen wie ich, taucht wieder was anderes auf.

aber ich soll wohl geduld haben, den tv die nächste woche viel laufen lassen und nach 150 stunden einen suchen der mir das ding im "RAUM FRABKFURT/MAIN" dann kalibriert, oder?

gruß marcus

Nach 150 Stunden kalibrieren macht nur Sinn, wenn Du es nach > 500 Stunden wieder machst.

Wer es nur einmal machen will, dem verweigere ich es vor 500 Stunden.
Aber ich bin ja nur im Raum München tätig. :-)

...einstellungen gibt es zig verschiedene, die aber eh nichts bringen, wenn man nicht richtig kalibriert...
Stimmt nicht. Kontrast (Leuchtdichte) und Helligkeit (Schwarzpunkt) kannst Du jetzt schon einstellen. Auch ohne Messgerät.
Und Farbe (Sättigung) ebenso, wenn Du Dich an die Werte hier im Thread (26-28) hältst.
An allen drei Einstellungen ändert sich am Gerät über die Laufzeit nichts mehr - außer Deinem persönlichen Geschmack.

Servus

danielmagdi schrieb:

Warum ist eigtl im normal-modus weniger False contour vorhanden?

Witzig, im "normal mode" hab ich deutliche mehr false contour als im Prof1 mode (mit den Farb-Einstellungen von Norbert nach 120 Std.). Oder besser gesagt, im "normal mode" hab ich überhaupt zum ersten mal den Effekt gesehen. Wenn die Farben besser eingestellt sind, nimmt der Effekt so weit ab, dass ich es nicht mehr erkenne (aus 3m Entfernung).

DerFernsehNoob schrieb:

die hitzeschatten um figuren die sich bewegen bekomme ich nicht weg, muss also damit leben. den soapefekt bekomme ich nicht weg, weil der plasma eben so ein scharfes bild macht, wenn er keine hitzeschlieren macht.

Hast du wie ich sagte mal IFC abgeschaltet?

marty777 schrieb:

danielmagdi schrieb: Warum ist eigtl im normal-modus weniger False contour vorhanden? Witzig, im "normal mode" hab ich deutliche mehr false contour als im Prof1 mode (mit den Farb-Einstellungen von Norbert nach 120 Std.). Oder besser gesagt, im "normal mode" hab ich überhaupt zum ersten mal den Effekt gesehen. Wenn die Farben besser eingestellt sind, nimmt der Effekt so weit ab, dass ich es nicht mehr erkenne (aus 3m Entfernung).

Ist schlicht normal, denn:
http://www.hifi-foru...=8818&postID=536#536
....Aber Banding/Posterisation/False Contour verteilt sich je nach Kontrast und Gamma durchaus auf andere Bereiche im Bild. Daher kann es sich lohnen, hier ein wenig zu experimentieren...
Je nach bevorzugten Einstellungen und Gerät können sich "die besten Ergebnisse" bei ganz unterschiedlichen Modi ergeben.

Ja! Und auch bei mir ist False Contour im Normal Mode stärker sichtbar als im Prof Mode, bzw. bei identischen Leuchtdichten kein Unterschied sichtbar.

Servus

war lang nicht mehr hier...Mensch, ist das schlimm geworden mit meinem Schwarzwertpumpen
irgendwelche News dazu? sollen es Firmware Updates richten oder muss man das in Kauf nehmen? bei einem so teuren Gerät ein Unding!