Subwoofer Selbstbau (Dayton Audio Ultimax 18)

Hi,

Wenn der Stellplatz gut ist und nur Dampf fehlt, ist die logische Folge mehr Chassis einzusetzen und mehr Leistung reinzupumpen, also alles x2.
Man könnte nun auch gucken, ob man auf BR setzt, damit holt man mehr Pegel raus. Ist dann die Frage, ob das mit dem Bauraum geht -> simulieren und mit CB - Variante vergleichen.
Man könnte auch gucken, ob die Chassis eigentlich noch Reserven haben und nur die Endstufe am Ende ist.

sakly (Beitrag #2) schrieb:

Hi, Wenn der Stellplatz gut ist und nur Dampf fehlt, ist die logische Folge mehr Chassis einzusetzen und mehr Leistung reinzupumpen, also alles x2. Man könnte nun auch gucken, ob man auf BR setzt, damit holt man mehr Pegel raus. Ist dann die Frage, ob das mit dem Bauraum geht -> simulieren und mit CB - Variante vergleichen. Man könnte auch gucken, ob die Chassis eigentlich noch Reserven haben und nur die Endstufe am Ende ist.

Hi sakly,

schön, das sich unsere Wege wieder kreuzen
Ja das mit der Endstufe treibt mich auch grad um, habe auch das hier gelesen, die Watt Angaben hinken.

Welche Endstufe könnte man noch nehmen? Ich brauche DSP, weil ich auf das geschlossene Gehäuse nicht verzichten möchte. Ich hatte es mal grob überschlagen, das passt vom Bauraum nicht.

Könnten vielleicht 2 Hypex 502 Module ihren Dienst verrichten?

Das Forum ist klein 😄

Bevor du mit den Hypex - Dingern 1,6k€ ausgibt (oder habe ich nen falschen Preis recherchiert?), würde ich ja eher auf ne Proline (oder ähnlichem Kaliber) mit externem DSP setzen.

Ich kenne das Chassis nicht, insofern keine Abschätzung, ob das mit BR x2 in 150l passen könnte. Wenn das für dich aber eh rausfällt (warum?), dann egal 🤷‍♂️

Du hast vor dem Edit geantwortet. Die 502 würde pro Box reichen. Dann hätte ich ungefähr 2x400W pro Seite an 6 Ohm. Kostenpunkt 1200€ Liste.

Welche Endstufen meinst du?

Edit gefunden: Die Proline 3000. Mal ne dumme Frage: Wenn ich die jeweils zwei 6 Ohm Eminence parallel schalte, komme ich auf 3 Ohm, somit auf ca. 1600W je Seite, ergibt also knapp 800 W je Chassis. Somit würde eine doch völlig ausreichen oder?

Ja klar reicht davon eine 😂
Deshalb ist dann ja noch Geld für nen externen DSP übrig.
Wenn es damit nicht rummst, dann brauchst du anderes Chassis - Material.

ok danke dir. Ich habe noch einen 2x4 MiniDSP HD rumliegen, würde der gehen?

Ja klar, warum nicht? 😊

So ich hab jetzt ein wenig gerechnet. Ich brauch gar nicht so groß bauen. Der Originalbauvorschlag sieht 52L Nettovolumen vor.
Wenn ich mit 600x500x570 dimensioniere, dann erhalte ich mit einer Matrixversteifung 105 Liter. Das kommt also gut hin. Mit Noppenschaum kann ich das akustische Volumen sogar noch ein wenig erhöhen. Da die Chassis 320mm im Außendurchmesser haben, muss ich sie leicht versetzt in die Front einlassen. aber das stört mich optisch ja nicht.

Als Material nehme ich 22er MDF, die Front wird aus zwei 16er MDF bestehen. Ich werde zweimal längs, zwei mal quer und einmal in der Höhe versteifen, ebenfalls mit 22er MDF.

Paar Liter mehr oder weniger spielt CB eh keine Rolle. Genug Leistung wäre dann ja auch dahinter.

Hallöchen,

Als ich die Überschrift gelesen habe, wollte ich schon standardmäßig zu einem beispielhaften Baubericht/Bauplan verlinken,
den ich hier für CB-Subwoofer immer wieder gerne als Anregung empfehle.
Hab dann aber gesehen, daß das sogar deiner ist.
Dafür noch mal ein großes Lob von mir.

Beim Einsatz von mehreren Chassis ist meine Empfehlung eigentlich meistens, diese einzeln zu verbauen,
weil man dann (bei entsprechender Aufstellung von mehreren Subwoofern) die Raumakustik noch mit beeinflussen kann.
Wenn das aber bei dir kein Thema ist, wie du sagst, sehe ich auch keinen Grund gegen die zwei geplanten Sub's mit doppelter Bestückung.

Also überlegt und ich könnte das Sideboard einfach größer bauen, ein wenig Platz ist noch und dann könnte ich pro Seite zwei Eminence Lab unterbringen.

Meine Überlegung wäre da evt. (sofern sich das optisch für dich ansprechend umsetzen lässt) das Board sogar zu verkleinern.
Dafür dann, mit etwas Abstand zum Board, zwei separate Sub's, mit je zwei impulskompensiert verbauten Chassis, die dann vom Finish wieder zum Board passen.

Nur mal so als Anregung:

Wie sollte der Sub bedämpft werden? An den Wänden würde ich MicroPur Noppenschaumstoff nehmen, siehe hier.

Über Sonofil habe ich bereits einiges gelesen, scheint bessere zu geben, aber ich weiß nicht was. Glaswolle will ich eigentlich nicht nehmen.
IKEA Kissen scheinen sich auch zu eignen, aber welche Menge?

Evtl direkt Schafwolle?

Vorschläge?

[quote="-goldfield- (Beitrag #11)"]Als ich die Überschrift gelesen habe, wollte ich schon standardmäßig zu einem beispielhaften Baubericht/Bauplan verlinken,
den ich hier für CB-Subwoofer immer wieder gerne als Anregung empfehle.
Hab dann aber gesehen, daß das sogar deiner ist.
Dafür noch mal ein großes Lob von mir.
[/quote]
nein, das war nicht mein Post, ich habe am Ende des Post nur kommentiert, wie ich ihn nachgebaut habe.

[quote]Meine Überlegung wäre da evt. (sofern sich das optisch für dich ansprechend umsetzen lässt) das Board sogar zu verkleinern.
Dafür dann, mit etwas Abstand zum Board, zwei separate Sub's, mit je zwei impulskompensiert verbauten Chassis, die dann vom Finish wieder zum Board passen.
[/quote]

Gute Idee, die auch mir mal durch den Kopf gehen lassen habe, aber das wirkt dann alles zu unruhig und Frausky spielt nicht mit

nein, das war nicht mein Post, ich habe am Ende des Post nur kommentiert, wie ich ihn nachgebaut habe

Ups !
Ich schieb's mal auf's alter

BlauesQ (Beitrag #12) schrieb:

Wie sollte der Sub bedämpft werden?

Leer lassen, da muss nix rein.
Wenn's deinem Gewissen gut tut, stopf irgendwas rein, was dafür passabel erscheint.

Neuer Plan:
2x Dayton Ultimax 18 statt 4 Eminence Lab 12

Hab damit ca 15% Membranfläche als mit den Eminence bei fast gleichem Preis.

Moin,

Du musst das Verschiebevolumen vergleichen, nicht nur die Fläche. 15% wird nicht wesentlich merkbar sein, bringt aber eine kleine Reserve.
Nachteil bei den Ultimax könnte der Einbaudurchmesser sein, aber durch das seitlich versetzte Einsetzen der Labs kommst du ja auch breiter.

ok, dann wäre es noch heftiger:
Eminence Lab 12: Vd=659cm³ = 2636cm³ bei 4 Treibern
Dayton Ultimax 18: Vd=2681cm³ = 5362cm³ bei 2 Treibern

Jepp, das ist ein deutlicher Unterschied 😄

Zum Vergleich: ich habe etwa 1800cm^2 mit 7mm Hub. Macht etwa 1250cm^3 aktiv Schall abstrahlendes Verschiebevolumen - also 1/4.
Ich habe aber auch nur 19m^2.
Bei hoher Lautstärke (=93-94dB(A)) habe ich geschätzt noch deutlich unter 2mm Hub. Gilt aber für Frequenzen bis 30Hz, da nur Musik wiedergegeben wird.

Ich habe mal den Titel geändert.

Ich habe schon ein erstes 3D Modell erstellt:





Ich komme dabei auf ein Innenvolumen von ca. 110 Liter.

Nun müsste ich mittels DSP etwas entgegenwirken. Mittels WinISD habe ich vier Parametric EQ Punkte gesetzt:
18 HZ + 9dB
30Hz -0.5dB
40Hz -1.5dB
60Hz -0.5dB

So sieht das dann aus:



Meinungen/Feedback

So ein linearer Frequenzgang klingt in normal bemessenen Räumen oftmals sehr aufgedickt unten rum (ähnlich wie BR).
"Audiophiler" wäre ein klassisch nach CB-Manier, bei ca. 40Hz-60Hz abfallender Frequenzgang.

Wenn du natürlich von vorn herein mit DSP planen solltest, kannst du einen wie von dir gezeigten Frequenzgang anpeilen.
Aber auch das würde ich erst tun, wenn klar ist, wie sich die Dinger im Raum an den entsprechenden Positionen messen.

So sieht er aus ohne Korrektur:

Entzerren würde ich auch erst im Raum.
Die Simulation hilft aber etwas ne grobe Richtung als Idee zu bekommen.
Entzerrung bei mir liegt bei +12dB@25Hz. Die Subs haben ihren Namen aber auch nicht verdient, die fallen ab 100Hz ab 😄

@BlauesQ:

Machst du das jetzt mit den Ultimax 18"? Geile Teile.
Ich hab die hier auch am laufen in CB allerdings langweilen sich die Dinger hier bei mir im Raum (21m²) zu Tode .

lg Alpi

ja die werde ich bauen. Leider sind die Verfügbarkeiten gerade ein Albtraum, ich hoffe auf die nächste Lieferungswelle nächste Woche. Die 43kg Endstufe liegt schon mal bereit.

Hi,

wo kaufst du die Ultimax?
Welchen Verstärker verwendest du?

lg Alpi

Ich nutze den t-amp Proline 3000.
Gekauft habe ich sie über heimkinobau.de Aber alle Händler in Deutschland warten derzeit auf die nächste Lieferung. Die letzte Lieferung letzte Woche war nicht ausreichend, für die nächste habe ich jedoch die Reservierung

Hallo,
Darf man fragen was aus dem Plan geworden ist?
Gruß
Frank

Hallo zusammen,
bei dem Projekt geht es nun endlich weiter - selben Teile, anderer Umsetzer.
Fühle mich meinem Vorbesitzer nun ein wenig verpflichtet diesen Thread zu Ende zu führen.
Durch den freundlichen Kontakt bin ich nun Besitzer 2er Ultimax 18" und dem Eisenschwein Proline 3000.

Über die Firma Variant Hifi habe ich mir 2 passende CB Kits samt Zubehör zu einen guten Kurs ins Haus geholt.
Sonstige Kabel, Dämmung, Leim, Füße, Dichtungsband wurde separat geordert.

Am Wochenende war es nun soweit und die beiden Kits wurden von mir soweit verleimt...siehe Bilder.

Eigentlich war es meine Idee bzw der Wunsch meiner Frau die Kisten entsprechend von einem Schreiner lackieren zu lassen.
Schließlich sollen die ja später im Wohnzimmer stehen.
Als die erste Kiste fertig war, meinte sie aber das sie dieses schwarze MDF recht schick / modern findet.

Nächster Schritt wäre also nun die Kisten von den überschüssigen Leim zu befreien (schleifen?) und mit einem Hartwachsöl o.ä zu versiegeln.
Habe auch schon an eine Art Leim/Wasser Gemisch gedacht...aber an der Unterseite mal sehen wie sich das Öl macht.


















Lg
Florian

Hallo,
gestern ging es weiter.
Ob es nun wirklich etwas bringt oder nur ein wenig den inneren Monk beruhigt weiß ich nicht. (vermutlich eher 2teres).
Es sind 1,60m x 1,00m bei einer Stärke von 4,5cm (500g/m²) Volumenflies (100% Polyester) in den Sub gekommen.
Angebracht mit großzügig verteiltem Ponal Leim, der gleichzeitig nochmal als eine Art Dichtmasse fungieren sollte.
Knapp 1 Eimer (720g) sind dabei draufgegangen...pro Sub.
Morgen geht es dann einmal zum Schreiner.
Auf der Agenda steht Kanten Fräsen (abrunden), selber habe ich keine Oberfräse. Und oder ob man evtl. doch eine professionelle Lackierung vornimmt.





Lg
Florian

Beatngu89 (Beitrag #30) schrieb:

Und oder ob man evtl. doch eine professionelle Lackierung vornimmt

selber machen... WARNEX Strukturlack würde ich empfehlen

Hab ich auch schon drüber nachgedacht.
Ich mag diese PA Typische Struktur aber so gar nicht...es sollte schon schön glatt / matt sein.
Oder würde es funktionieren den Warnex Lack aufzutragen und dann mit sehr feiner Körnung glattzuschleifen / polieren?

Lg
Florian

Das wäre ja gar nichts, da braucht man nicht erst Struckturlack verwenden.
Flüssigkunststoff oder normale Farbe

Kannst auch einfach mit Acrylfarbe rollen. Sieht deutlich glatter aus als Warnex, ist aber nicht so robust und füllt nix bzw. kaum was auf. Also entweder ALLE Kanten spachteln oder einfach damit leben. Beim Schreiner zahlst Du ein halbes Vermögen für die Vorbereitung und den Lack. Da kannst auch gleich fertige Subs kaufen.

MaV3RiX (Beitrag #34) schrieb:

Kannst auch einfach mit Acrylfarbe rollen.

Acryllack würde ich vermeiden falls möglich, der "legt" sich nicht gescheit und tendiert dazu Nasen zu ziehen. Besser was Alkydharz basiertes wie CWS Satilux.

1. Gehäuse spachteln / schleifen
2. grundieren damit der Lack auch hält, zB CWS Cowirant Klarlack oder CWS Grundierung
3. Zwischenschliff, zB mit Festool Granat 220
4. für Perfektionisten: CWS Malervorlack & Zwischenschliff in 1-2 Lagen
5. CWS Satilux 2-3 mal rollen, Friess MagicCrater Walzen verwenden

Viel Erfolg.

Buddy_Casino (Beitrag #35) schrieb:

Acryllack würde ich vermeiden falls möglich, der "legt" sich nicht gescheit und tendiert dazu Nasen zu ziehen.

Nasen hatte ich nie. Ich hab den Lack immer gerollt und nicht gelegt

Hallo!
Am Telefon, als ich das Thema mit meinem Schreiner vor 4 Wochen schon einmal hatte, meinte er das er pro Box 100€ nimmt da wir uns kennen.
Heute Nachmittag habe ich ja einen Termin und nehme eine Box mit - mal sehen was er dann sagt. (Fräsen + ggfls Lackieren)

Zum Thema gleicher Preis wie fertige Subs.
Wenn man einen leistungstechnisch "vergleichbaren" Sub heranziehen mag wäre das evtl noch der SVS SB16 Ultra.
Dazu habe ich mal von beiden Subs CEA2010 Messungen rausgesucht - für mich die einzig vergleichbare Messmethode (2m, Freifeld)



Da liegt teilweise schon ne ganze Ecke zwischen den beiden.
UND...für den Preis eines SB16 (3.249€) bekomme ich gut und gern 2 selbstgebaute UM18 inkl Lackierung.
Und dann reden wir von 1x SB16 vs 2x UM18

Lg
Florian

Buddy_Casino (Beitrag #35) schrieb:

MaV3RiX (Beitrag #34) schrieb: Kannst auch einfach mit Acrylfarbe rollen. Acryllack würde ich vermeiden falls möglich, der "legt" sich nicht gescheit und tendiert dazu Nasen zu ziehen. Besser was Alkydharz basiertes wie CWS Satilux. 1. Gehäuse spachteln / schleifen 2. grundieren damit der Lack auch hält, zB CWS Cowirant Klarlack oder CWS Grundierung 3. Zwischenschliff, zB mit Festool Granat 220 4. für Perfektionisten: CWS Malervorlack & Zwischenschliff in 1-2 Lagen 5. CWS Satilux 2-3 mal rollen, Friess MagicCrater Walzen verwenden Viel Erfolg.

Danke für die Info - habe mir gestern alle Produkte einmal angeschaut und schon einmal provisorisch in den Einkaufswagen gelegt.
Falls der Schreiner doch mehr nimmt, als einst gedacht ziehe ich solche Methode heran.
Dann wäre der Ablauf wie folgt:
1) alle kanten Spachteln
2) alles glatt schleifen - hier habe ich zuhause noch so ein Set wo von 80er Körnung bis 3000 alles dabei ist.
3) 1. Grundierung mit CWS Malervorlack (kostet ja fast genauso viel wie die CWS Grundierung wenn ich richtig geschaut habe)
4) Zwischenschliff mit 220er Körnung
5) 2. Grundierung mit CWS Malervorlack (komme ich da mit einem 2,5L Eimer hin??? (2 Subs)
6) Schleifen mit 220er Körnung und ggfls nochmal feiner.
7) CWS Satilux mit MagicCrater Walzen rollen - dabei habe ich jedoch nur weiß gefunden. Ich wollte jedoch gern anthrazit oder schwarz matt.
8 ) Zwischen den beiden Lackschichten zwischenschliff?
9) 2te Lackschicht
10) Finalschliff??? - ich würde es wenn möglich gern Babypopo glatt haben wollen, jedoch ohne Glanzeffekte.

Lg
Florian

Du kannst dir alle RAL Farben mischen lassen, das macht das Farbengeschäft für dich. Geht wahrscheinlich auch online. Finaler Schliff wird wahrscheinlich die matte Oberfläche zerstören, mach auf jeden fall einen Probelauf an einem Reststück! Zur Ergiebigkeit hab ich zu wenig Erfahrung, am besten in die Herstellerbeschreibung schauen, die geben das normalerweise an.

Hmmm.
Ohne Finalschliff wäre ich also wieder bei einer nicht glatten Oberfläche.
Und knappe 100€ für die Farbe, die dann evtl doch nicht glatt zu bekommen ist, ist schon happig.

Ich bin gern bereit sämtliche Arbeit auf mich zu nehmen, macht mir ja auch irgendwo Spaß sowas.
Nur sollte das Ergebnis am Ende von einem fertig gekauften Sub kaum bis nicht erkennbar sein.

Bis zur Grundierung ist der Werdegang also klar.
Danach bräuchte ich einen Auftrag den man zu 100% glatt schleifen / polieren kann.

Eine andere Idee ist auch irgendwie eine Beton Optik.
Hat damit jemand Erfahrung und wüsste wie man so etwas umsetzt ohne den kompletten Korpus daraus herzustellen.

Beton optik
Ps. ja, ich weiß das der komplett aus Beton besteht.

LG
Florian.

Durch die sorgfältige Vorarbeit und die sehr feinen Walzen solltest du eine extrem glatte Oberfläche bekommen. Spiegelglatt wirds nur wenn du ein glänzendes Finish möchtest, dann musst du am Ende polieren. Matt / seidenmatt hat eine gewisse Rauheit um das Licht zu brechen, sonst würde es nicht Matt aussehen.

Vielleicht kann man auch anstatt echtem Beton die Oberfläche mit solchen Mitteln bearbeiten.

Beton Optik Farbe

Lg
Florian

Buddy_Casino (Beitrag #41) schrieb:

Durch die sorgfältige Vorarbeit und die sehr feinen Walzen solltest du eine extrem glatte Oberfläche bekommen. Spiegelglatt wirds nur wenn du ein glänzendes Finish möchtest, dann musst du am Ende polieren. Matt / seidenmatt hat eine gewisse Rauheit um das Licht zu brechen, sonst würde es nicht Matt aussehen.

Ok, verstehe.

Lg
Florian

Hallo,
am Freitag hatte ich also den Termin beim Schreiner.
Wir haben die beiden Subs begutachtet und er meinte das man die Subs in Schritt 1 erstmal gründlich schleifen müsste.
Hier und da sind von Zusammenbau kleine Kanten entstanden, die natürlich alle beseitigt werden müssen, damit die Übergänge alle schön glatt sind.
Danach kleine Spalten spachteln, Kanten und Ecken einheitlich fräsen / abrunden, alle Kanten mit einer Art Lack versiegeln -> wieder schleifen.
Jetzt würde er beginnen in 2-3 Schichten zu grundieren inkl. Zwischenschliff.

Kurz darauf hatte er mich noch in die Werkstatt gebeten - er lackiert wohl des Öfteren MDF Platten und Kanten und hat mir die unterschiedlichen Ergebnisse gezeigt.
Von Kanten, welche vorbehandelt wurden aber auch Kanten, die ohne lackiert wurden, da sie nicht im Sichtbereich sind.
Außerdem verschiedene Decklacke von Hochglanz bis Ultramatt.
Wir sind nun so verblieben das ich die beiden Sub´s dort lasse und er mir alle Schritte bis zur fertigen Grundierung erledigt.
(Grundschliff, Kanten spachteln, Kanten und Ecken fräsen, Kanten versiegeln, 2-3 Schichten Grundierung inkl Ziwschenschliff)

Einerseits hätte ich das auch selbst gern gemacht - auf der anderen Seite weiß ich das das Ergebnis perfekt sein wird.
Preis pro Sub 100€.
Ich soll mich am Donnerstag melden - evtl kann ich sie am Fr schon wieder abholen.
Bis dahin überlege ich mir noch wie ich dann die Lackierung angehe.

Somit hatte ich das WE nichts zu tun und hab beschlossen die Elektronik schon einmal zu testen und habs provisorisch verkabelt.









Je Sub an 4 Ohm Betrieb - da musste ich mich erstmal schlau machen wie ich das nun anklemme.
Aber - alles hat nun in der Praxis wie in meiner Theorie funktioniert. Ein Stein der da vom Herzen fällt....super Happy gewesen!

Gestern nun noch einmal die Endstufe geöffnet um die Lüfter auszubauen.
Nebenbei gemerkt, ich mache nicht wenig Sport - aber meine Fres.... das Teil ist schwer!!!
Und hier sieht man auch wieso - DAS ist mal ne Endstufe! Da bekommt man was für sein Geld.





Geplant ist das ich sie vorerst ohne Lüfter laufen lasse.
Die Stufe wird ja niemals auch nur ansatzweise an ihrem Grenzbereich bewegt - glaube das sie des Öfteren mit 2x 2.200 Watt an 4 Ohm gemessen wurde.
Sollte die Endstufe doch auf Dauer heiß werden, werde ich PC Lüfter anschließen, wie ich es an anderer Stelle schon einmal getan habe.
Ich weiß es gibt ein Video wo USB Lüfter von Eluteng installiert werden. Die hatte ich auch schon mal zuhause. Aber von lautlos, selbst im LOW Betrieb konnte da nicht die Rede sein. Was da angeht bin ich sehr empfindlich.

So der aktuelle Stand im Projekt.

Lg
Florian

PS.
An der Stelle ein Gruß und Dank an meine Frau, die den ganzen Wahnsinn mitmacht.

Ah, ja, die Proline. An einem Arm hat man die ganzen 40 kg, an dem anderen gar nichts, weil der Trafo ganz an der einen Seite hockt. Der Lüfter kennt auch nur von "laut" bis "lauter" Gsd. haben wir inzwischen unsere verkauft. Aber ja, für Festinstallation und ohne Lüfter bzw. mit Lüftermod ist das schon okay.

Hübsche Gehäuse übrigens Hast du ein (kalibriertes) Mikro? Mit ner Nahfeldmessung & Bafflestepkorrektur könnte man sehr einfach den Freifeldfrequenzgang der Dinger ermitteln. Würde mich interessieren.

Nein, Mikro habe ich nicht...ab und an aber schon mal mit geliebäugelt.
Mit Freifeldmessung kann ich dennoch dienen. (2m)



Lg
Florian

Ok, der Max. SPL hätte mich in dem Fall zwar auch, aber nicht zuerst interessiert; sondern erstmal der Kleinsignal-Frequenzgang. J. Ricci / Data-Bass hat den Dayton aber eh vollumfänglich, d.h. inkl. Frequenzgang, Impedanz uvm. in CB vermessen. Danke für den Hinweis bzw. die Erinnerung.

stoneeh (Beitrag #47) schrieb:

Ok, der Max. SPL hätte mich in dem Fall zwar auch, aber nicht zuerst interessiert; sondern erstmal der Kleinsignal-Frequenzgang. J. Ricci / Data-Bass hat den Dayton aber eh vollumfänglich, d.h. inkl. Frequenzgang, Impedanz uvm. in CB vermessen. Danke für den Hinweis bzw. die Erinnerung.

Hast du da einmal bitte den Link zur Hand - ich kann auf der Schnelle nix finden.

Danke

Lg
Florian

https://data-bass.com/#/systems/5c33a5b266ac500004a8d4f2

Dem seine (Freifeld, Fernfeld-) Messung schaut eh nicht viel anders wie ne simple (WinISD)-Simu im gleichen Gehäuse (CB 4,2 ft³, entsprechend ~120l) mit den Hersteller-TSP:



Keine Überraschungen, und illustriert wieder mal gut wie einfach CBs sehr genau simulierbar sind.

Aja, weil ich's grad seh - in Beitrag #22 wurde das Teil ja ebenso simuliert. Offensichtlich aber ohne Berücksichtigung der Schwingspuleninduktivität. Das sollte man (in WinISD unter Advanced -> Simulate voice coil inductance) schon dazu wählen, insb. bei einem Chassis mit einem derart hohen Wert.

Hallo zusammen,
kleines Update.
Letzten Freitag habe ich nun die beiden Subs vom Tischler abgeholt.
Arbeiten wurden wie beschrieben vorgenommen.
(Grundschliff, Kanten spachteln, Kanten und Ecken fräsen, Kanten versiegeln, 2 Schichten Grundierung inkl Ziwschenschliff)
Den finalen Schliff hat er weggelassen, da er meinte das ich ab hier an schon mein Endresultat mit beeinflussen kann. (ob rau oder glatt)
So sah der Sub ohne Schliff aus.



So habe ich mir dann am WE einen Nachmittag Zeit genommen und beide Subs erst mit 240er und dann nochmal mit 400er Schleifpapier bearbeitet.





Nun haben beide Subs meine gewünschte Oberfläche.
Nächster Schritt ist nun das Lackieren. Das möchte ich gern selbst übernehmen.

Als Walze wurde mir ja hier schon diese empfohlen.
- Friess Lackierwalze Magic Crater (ist diese wirklich besser als andere super feine???)

Zwecks Mattlack werde ich heute mal in den Baumarkt fahren und sehen was es da gibt.
Farbton habe ich mich zusammen mit meiner Frau für eine Art beige entschieden.
Grund ist das meine Basstraps in den Ecken Beige sind und die Subs sich dem anpassen soll.
Schwarz finde ich immer sehr "klobig" und somit habe ich eine Farbe, welche sich an anderer Stelle wieder findet.

Noch eine Frage. Über meinem beige Mattlack brauche ich am Ende keinen Klarlack mehr, oder?

Lg
Florian