Tandberg td 20 a Kellerfund

Moin,

mit ein paar Tipps wird es nicht funktionieren. Das Zusammenspiel zwischen Elektronik und Mechanik erfordert Sauberkeit und - soweit keine Bauteile defekt sind - eine exakte Justage nach Service Manual, wozu dann auch Messgeräte notwendig sind.

Das Service Manual ist u.a. hier verfügbar:
www.audiofilek.pl/images/fbfiles/files/sm_td20a.pdf

Am besten, Du guckst es Dir an, damit Du einschätzen kannst, ob Dein Projekt mit Deinen technischen Möglichkeiten, Kenntnissen und Fertigkeiten realisierbar ist.

Carl

p.s.
Prüfe auch einmal die Gummirollen: verhärtet? Oberfläche eben und nicht glatt?

p.s. 2:
Weißt Du wie alt es ist? Das Gerät wurde ja ab ca. 1977/78 bis in die 1990er Jahre hergestellt ...

Aus welchem Jahr es ist weiss ich leider nicht.
Hab den Sensor abgedeckt und alle Funktionen sind wieder da - nur der rechte Teller blockiert.
Wenn alle mechanischen Funktionen gewährleistet sind werde ich mich in die elektronischen verbeissen.
Das Servicemanual hab ich.

Hallo Heli,

zum Thema rechter Wickelteller:

Der sitzt auf der Lichtschranke fest, ist also zu tief. Lösung des Problems:

Der Wickelteller wird mittels zweier Madenschrauben auf der Motorachse vom rechten Wickelmotor fixiert. Je nach Stellung des Wickeltellers hat man jetzt Glück und kommt von oben an zumindest eine Schraube ran. Hierzu befindet sich extra eine Aussparung am Chassis in Form von ovalen Langlöchern.

Variante a)

Man kommt an eine Schraube (Schlitzmadenschraube) ran und kann diese lösen und kann dann den Wickelteller nach vorne (zu sich hin) ziehen.
Hat er dann die Höhe erreicht, dass er frei dreht die zweite Schraube ebenfalls lösen und Bandlauf einstellen. Also Band einlegen und schauen, dass es zum Bandlauf des Kopfträgers fluchtet und nicht an der Spule schleift. das Band sollte ungefähr mittig auf der Spule laufen.

Variante b)

Die Lichtschranke ausbauen. Das ist das schwarze Teil links neben/unter dem Wickelteller. Ist nur die eine sichtbare Schraube zu lösen und die Lichtschranke vorsichtig heraus operieren. Das andere Ende der Lichtschranke ist nur eingesteckt. jetzt lässt sich der Wickleteller drehen und beide Stellschrauben können gelöst und in der Höhe korrigiert werden. Jetzt wieder Lichtschranke einbauen, Weil ohne die geht Play und FF nicht bzw. die Laufwerksfunktionen sind nicht vollumfänglich gegeben (Lichtschranke ist der TMI = Tape Motion Indikator).

Danach ebenfalls Bandlauf korrigieren bzw. einstellen.

Andruckhebel (also das Teil an dem die Andruckrolle sitzt) bitte NIE im ausgeschalteten Zustand versuchen manuell zubewegen. Damit könntest du dir den vierten Motor resp. den Schneckentrieb ruinieren.

Sizt der fest, einfach den Klemmring der Achse lösen (vorsichtig mit bestimmter Gewalt abhebeln) und etwas harz- und säurefreies Öl auf die Achse träufeln und einwirken lassen. Alternativ ein bischen anwärmen. Normal sollte das dann wieder gehen - wenn das nicht funktioniert wird es heftiger.

Ich hoffe das hilft ein bischen weiter.

beste Grüße

Christian

PS.: Zum Alter der Maschine: auf dem Netztrafo steht Woche und Jahr .....

Kleiner Nachklapp:

Höhe rechter Wickelteller schnell justieren:

Messschieber nehmen und vom LINKEN Wickelteller die Höhe Oberkante Wickelteller bis Chassis messen und merken.

RECHTEN Wickelteller dann auf diese Höhe Oberkante bis Chassis einstellen.

Christian

vielen dank erstmal, fange an zu wirken.

Soooo
rechter Wickelteller läuft wieder, der Arm mit der Gummirolle auch (musste ich erst manuell nachhelfen aber jetzt gehts )
Jetzt liegen erstmal Reinigungsarbeiten an.
Wie krieg ich eigentlich die Alufront sauber ohne die Schrift zu verlieren ?
Hat gelbliche Verfärbungen ( vermutlich vom Rauchen )

Mal vorsichtig mit Isopropanol probieren. Das kann man eh für alle möglichen Reinigungsarbeiten verwenden.

Hallo

helivancleef (Beitrag #7) schrieb:

Wie krieg ich eigentlich die Alufront sauber ohne die Schrift zu verlieren ? Hat gelbliche Verfärbungen ( vermutlich vom Rauchen )

Ich nehme da einen Fettlöser dazu, da bleibt auch die Schrift erhalten.

Gruß Elmar

Vielen Dank erstmal für die guten Ratschläge.
Hab beim Reinigen erst gesehen dass beim rechten Teller die Halteärmchen abgebrochen sind.

Da ich aber unbedingt wissen wollte wie der Bandlauf ist dachte ich mir das Gummi auf dem Teller wirds schon halten....
Also die 26er Aluspulen drauf und losgespult, und es kam wie es kommen musste: Von meinem Optimismus unbeeindruckt verlies die rechte Spule bei Höchstgeschwindigkeit den Teller und raste wie eine wildgewordene Kreissäge durch den Keller.
Mal sehen wie ich das in den Griff kriege.....

Hallo Heli,

ich will deinen Optimismus zwar nicht ausbremsen, aber der ausgebrochene rechte Wickelteller ist ein Stück !!! Das Plastikteil ist auf der Alu-Buchse aufgepresst bzw. wohl auch verklebt.

Evtl. kann Herr Schmidt , Tandberg Zentral Service, dir hier weiterhelfen. Soviel ich weiß kann er neue Wickleteller anfertigen lassen bzw. defekte instandsetzen. Ist aber nicht ganz preiswert .........

Alternativ Schlachtgerät als Organspender besorgen ........

In meinem Fundus ist auch kein Wickelteller mehr, sonst hättest du den kriegen können. Evtl. hat ja jemand noch einen lose liegen ........


beste Grüße

Christian

sooo, hatte die bahnbrechende Idee für die Reparatur des Tellers.
Die Bruchstellen sauber entgratet, dann 3 auf die passende Grösse zurechtgebrochene
Abbrechklingen eines Einwegmessers mit einem Gasbrenner erhitzt und ins Plastik gedrückt.


Ergebnis : Bombenfest.
Triumph des Geistes über die störrische norwegische Materie !
Der Praxistest erfolgt morgen, wenn sich die Ergriffenheit über die eigene Genialität wieder gelegt hat

Moin,
ist der Capstanmotor noch in Ordnung? Bei der ersten und einzigen TD20, die ich vor vielen Jahren mal reparierte, sass der Motoranker(-laeufer) lose auf seiner Welle....

73
Peter

Der Motor ist ok, läuft gut

Hallo alle,
hatte jetzt eine woche keine zeit um mich der maschine zu widmen, und siehe da:
ein neues Problem ist aufgetreten. ( vielmehr 2 )
geschwindigkeit läuft nur noch langsam, wenn ich auf schnell stelle geht der motor aus.

beim ausschalten des schnellen vorlaufs fängt der rücklauf an zu laufen und kämpft
gegen die bremse an (quietscht). wenn ich dann die rücklauftaste drücke und dann stop geht sie aus.
weiss vielleicht jemand woher das kommt ?

die anderen lauffunktionen sind normal.

gibt es etwas dass dazu geführt haben könnte dass diese beiden fehler gleichzeitig aufgetreten sind oder ist das nur ein zufall ?
viele grüsse
heli

Hallo Heli,

dieses Verhalten der Maschine gehört zusammen und betrifft das Logik-Board - sprich die obere Platine.

Ich gehe davon aus, dass die Maschine lange gestanden hat und hier jetzt die fast schon klassischen Standschäden vorliegen .....

Als "Work-Around" folgende Abhilfemaßnahmen:

- auf dem Logik-Board ALLE Elkos tauschen, insbesondere die Tantale ( C413, C436, C411)
- ALLE Sicherungshalter auf dem Logik-Board auf Durchgang prüfen und ggfs. säubern oder gleich neue verbauen
- C427, 428, 429, 430 ersetzen durch Folie 220nF/250V (die bröckeln gerne mal weg)
- C414, 415, 416, 417, 418, 419 ersetzen durch Folie 100nF/100V
- C 407 (0,47 uF) kann durch Folie 0,47uF/63V ersetzt werden z.b. WIMA MKS02

dann ferner auf dem Rectifier-Board (sitzt oben rechts in der Maschine) Sicherungshalter plus C903 TAUSCHEN !!!

Ich gehe jetzt davon aus, dass die Mechanik leichtgängig ist - insbesondere Bremsgestänge und Schneckentrieb des 4. Motors, d.h auch die Schubstange zum Andruckhebel geht leichtgängig. Andernfalls ist das die erste Baustelle.

Sobald das alles erledigt ist, sollten zumindest die Laufwerksfunktionen wieder gehen.

Jetzt noch ein ganz böses "Foul" der TD20:

NIE das Logik-Board im ausgebauten Zustand mit Spannung versorgen !!! Da der 5V Spannungsregler seine Masse über das Gehäuse bezieht, zerlegt man sich dann die Logik-Bausteine !!! Abhilfe ist es, hier eine zusätzliche Masseleitung vom 5V-Regler Masse zum 24V-Regler Masse zuziehen.

Wird das so gemacht, so sind in der Folge die Spannungsregler isoliert gegenüber dem Gehäuse zuverbauen !!

Ich hoffe, das hilft ein bischen weiter

mit besten Grüßen

Christian

Hallo Heli,

als kleiner "Nachklapp" eine Übersicht der kritischen mechanischen Baustellen der TD20:



Die kritischen Stellen sind in ROT markiert. Hier MUSS die Mechanik leichtgängig sein. Besonderes Augenmerk ist auf den 4. Motor zulegen. Dieser steuert die Schubstange für den Andruckhebel. Diese Schubstange wid über die dicke Feder vorgespannt. Also unbedingt Position der Feder merken, dies gilt übrigens für ALLE Federn ....

Das andere Ende der Schubstange ist am Andruckhebel befestigt und mit einem Splint, Gummipuffer/Unterlegscheibe gesichert. Achtung hier sitzt an Schubstange unten rechts noch eine Feder, die unter der Kopfplatte befestigt ist. Diese Feder nur an der Schubstange aushängen !!!!

Ist ein bischen knifflig - aber geht.

Bitte NIE das Zahnrad an dem die beiden Micro-Schalter ausbauen !!!! Hierüber werden die Laufwerksfunktionen gesteuert !!!
Und unbedingt die Position des Steuerhebels auf dem Zahnrad so belassen - also nicht verdrehen etc. Bischen Luft ist da, aber die Schubstange muss in der identischen Position wie beim Ausbau wieder eingebaut werden.

Der 4. Motor kann ausgebaut werden, vorher unbedingt die Umrisse des Montagebleches mit wasserfesten Edding etc. auf dem Chassis markieren. Ist der ausgebaut, kann ggfs. verharztes Fett vom Schneckentrieb entfernt werden.

Besagte Stellen dann mit säure- und harzfreien Fett dünn bestreichen - weniger ist mehr !!!

Und bitte nur das bearbeiten, was schwergängig ist. Meistens ist die Schubstangenmimik betroffen, besonders im Zusammenspiel mit der Haltewelle des Andruckhebels.

Ich hoffe, das hilft ein bischen weiter .....

mit besten Grüßen

Christian

Ach und um dich gleich noch ein bisschen zu frustrieren. Der Aufnahmekopf der TDA20 ist sehr weich und schnell verschlissen. Der Wiedergabekopf ist härter, geht aber auch in die Binsen. Beide Köpfe kann man nicht mehr kaufen. Ich habe noch eine mechanisch und elektronisch funktionstüchtige TDA 20 auf dem Speicher stehen. Da sind leider beide Köpfe hin gewesen. Ich habe sie aufgearbeitet, aber so richtig toll ist das Ergebnis nicht geworden.

Au weia - bis jetzt hab ich noch keinen pieps gehört von dem guten Stück.
Wird wohl die nächste Überraschung werden....

Hallo Heli,

ruhig bleiben, Puls fühlen, Kaffee trinken ......

Erstmal MUSS die Laufwerkslogik funktionieren - dann kommt der Rest .....

Und so schlimm ist die TD20 nicht .......... kein Hexenwerk drin !

Als kleiner Motivationsschub gedacht ....

beste Grüße

Christian

danke für den zuspruch, werde mich erstmal um die teile kümmern.
bin leider kein elektroniker, aber wenn ich eine chance sehe das board da rauszubekommen
ohne dass die Maschine hinterher aussieht als wäre sie von ikea geliefert worden - dann frisch ans werk.
(natürlich mit viel kaffee - die angst fährt mit.)

Ich hatte vor ca. 10 Jahren mal 23 Großspuler gleichzeitig bei mir stehen - liefen irgendwann alle. Besonders die RT-1020 & RT-1011 von Pioneer waren ziemlich problemlos und liefen auch nach etlichen Jahren Stillstand einwandfrei - nicht die RT-909 . Die Sonys machten immer Probleme mit verharzter Mechanik und nicht mehr greifenden Bremsen. Die Revox machen eigentlich immer Probleme und müssen grundsätzlich überholt werden.
Die kleineren Teac Maschinen A-3300, A-6100, A-7010 waren meist auch unproblematisch. Probleme hatte ich mit der 40-4 und A-7300RX.
Bei AKAI gibt es meist auch viel zu tun...

Heute bekomme ich meine erste Tandberg TD-20A und ich befürchte das Schlimmste. Höchstwahrscheinlich muss ich jemanden finden, der mir die Maschine überholt. Reinigen und mechanische Teil wieder enthaarzen kriege ich noch hin. Einen neuen Netzschalter aus- bzw. wieder einlöten, könnte ich nicht.

Jetzt muss ich erst mal schauen, was meine Problem-Maschine alles kann und was nicht.

Und Heli, weiterhin viel Erfolg - bist ja schon paar Schritte weiter mit Deiner TD-20A.

viel glück mit deiner maschine, hab meine bastelei erstmal unterbrochen,
weil es im keller bitter bitter kalt ist - schlecht für die ruhige hand.

Ich kann es dir so nachfühlen - mein Keller ist eben ohne E-Heizung bei 14,5° . Da bekommt man schnell klamme Finger und Wärme elektrisch produzieren ist ja energetisch und sonstwie nicht empfehlenswert
gst

hab im keller immer fenster offen wegen dampfen, vorgestern morgen war sogar meine wasserflasche gefroren - mein keller ist nix für weicheier

So, erste Aktion hinter mir. TD-20A heute gut verpackt angekommen.
Die 2 linken Druckschalter (Power & Speed) können nicht gedrückt werden - ergo kein Test möglich.

Erst mal Fronten ab und alles reinigen. Die 2 Schalter habe ich mit Fahrrad Kettenöl eingesprüht.
Die Mechanik der Andruckrolle sitzt auch fest.

Powerschalter und Speedschalter gehen wieder.
Spulen geht nur wenn auf große Spulen gestellt.
Play Mechanik ist noch fest.

Sieht aber schon prächtig geputzt aus!
gst

Heute Morgen nochmal getestet, nachdem das Öl über Nacht einwirken konnte - Play geht wieder!

Ca. 30 Minuten lang hin- und herprobiert, scheint wieder alles zu funktionieren. Der Klang ist schon mal sehr gut (Aufnahme war von einer TEAC A-6300), werde heute Abend die erste Aufnahme versuchen.

manche schönen Weihnachtsgeschenke macht man sich auch selber

gst (Beitrag #30) schrieb:

manche schönen Weihnachtsgeschenke macht man sich auch selber ;)

Ja, danke, hatte die letzten paar Tage nach dem Kauf richtig Bauschmerzen. Besonders nachdem ich alle Eure Reparatur-Berichte gelesen hatte und ich beim Löten etc. 2 linke Hände habe.

Jetzt kann ich nur hoffen, daß die nächsten Tage nichts durchbrennt, wenn jetzt nach Jahren wieder Saft durch die Bauteile fließt.

sieht super aus - glückwunsch

Die Schalter der Tandberg, Powerschalter und Speedschalter sind wohl eine Schwachstelle. Bei meinem Gerät musst ich diese komplett ersetzen, da das Plastik des Schaltmechanismus komplett zerböselte, die Schalter rasteten nicht mehr ein. Ob Fahrradkettenöl das richtige ist....? Immerhin hat es ja seinen Dienst getan. Hast du schon mal den Frequenzgang getestet und den Rauschabstand subjektiv geprüft? Sind die Kanäle im Pegel gleich und auch stabil?