Yamaha RX-V800 überlastet und nun defekt

Hallo

ich bin kein Elektrik Experte aber ein Verstärker geht nicht einfach so kaputt wenn man laut spielt.
Du hast wahrscheinlich die flache Ohmzahl am Verstärker eingestellt und er hat dann zu weil Leistung, sprich Spannung ausgegeben. Bei zu vi8le Spannung können zwei Sachen passieren. Die Kondensatoren gehen kaputt und läcken oder die Widerstände oder Spannungswandler sind durchgeschmort. Aber ich sehe das eher als ein Totalverlust. Das einzige was du machen kannst ist vielleicht das Netzteil austauschen, als ein Art Versuch. Von den Kondensatoren lässt du am besten die Hände, da darin tödliche Spannungen gespeichert sein könne.

Hey und danke für die Antwort,
Es kann leider gut sein dass die Ohmzahl falsch eingestellt war. Wenn er deshalb durch gebrannt ist ist klar dass die Fehlersuche schwierig werden kann. Meine Hoffnung war einfach dass es eine bestimmte Schutzschaltung gibt die sich aktiviert und man auf diese generelle Fehlersuche verzichten kann.
Aber um den Bereich einzugrenzen würdest du sagen das Netzteil geht am ehesten kaputt?

Man sollte schon strukturiert an solch ein Problem herangehen. Das erste ist, dass man sich die Betriebsbedingungen beim Eintreten des Fehlers vor Augen führt:
1. Audio-Einstellung war Stereo oder eines der DSP-Programme?
2. In welcher Position war/ist der Impedanzschalter an der Geräterückseite und welche Lautsprecher waren angeschlossen? (Ggf. Photos von Geräterückseite und Typenschild der LS)
3. War eine ausreichende Kühlung des Geräts gewährleistet? (frei stehend. ohne dass ein weiteres Gerät oben auf dem Gerät positioniert war ....)

Zur Sache:
Wenn die Rahmenbedingungen (s.o.) zu einer dauerhaften Überlastung oder Überhitzung geführt haben, brennt irgendwann eine der Endstufen (meistens Front L oder R) durch. Die CPU des Geräts bemerkt dies, weil nun eine zu hohe Stromstärke fließt und aktiviert den Protection-Modus.
Dies passiert auch, um die angeschlossenen Lautsprecher vor Zerstörung zu schützen.
Vorgehensweise:
Auslesen des Fehlerspeichers. Dazu schließt man einen Monitor (=TV) an das Gerät an und drückt die Tastenkombination, die im Service Manual auf Seite 10 (=S. 11 PDF) grafisch dargestellt ist. Der in der History gespeicherte und angezeigte Fehlercode muss notiert und hier gepostet werden.

https://elektrotanya...pdf/download.html#dl

Der häufigste Fehler ist - wie gesagt ein Durchbrennen bzw. Kurzschluss in einer der Endstufen.
Ob eine Feinsicherung defekt ist, kann man prüfen, wenn man den Netzstecker zieht und das Gerät aufschraubt. Die wichtigen Sicherungen befinden sich auf der Platine mit dem kleinen Hilfstransformator. Falls sie defekt ist, bitte nicht einfach ersetzen und ausprobieren, sondern die Bauteilbezeichnung lt. Platine hier vorher posten.

Ok dazu:
1. Vermutlich in stereo da er am Handy war
2. Impedanz auf 8 ohm leider
3. Das Gerät war im Schrank aber mit Platz

Auslesen des Fehlerspeichers hat nicht geklappt, der Display sowie ein angeschlosdener Monitor zeigt nur schwarz.
Ich habe alle Bauteile und Sicherungen an den ersten beiden Netzteil Platinen (siehe foto) durch gemessen (teilweise ausgelötet usw.) und keine fehler gefunden. 15v liegen auch hinter dem hilfstransformator an.
Ich würde jetzt weiter nach dem haupttransformator die Spannung verfolgen, oder sollte ich zuerst die Endstufen (welche sind für L und R?) kontrollieren?

Vielen Dank soweit!

Als nächstes solltest Du prüfen, ob die Temperatursicherung im Transformator durchgebrannt ist.

Dazu im stromlosen Zustand (= Netzstecker gezogen) prüfen, wie groß der Widerstand zwischen den beiden Kontakten ist an denen die Kabel vom Hilfsnetzteil angelötet sind. Das sind die beiden grauen und braunen Kabel auf dem Photo.

p.s.
Macht das Gerät denn garnichts mehr? Keine blinkenden Leuchtdioden etc.? Was macht das Display?

Du meinst den Widerstand im Haupttransformator oder? Weil den kleinen hab ich gecheckt der ist in Ordnung.
Und nein leider ist das Gerät bis auf das klicken des Relais am Hilfsnetzteil tot

Das ist sehr ungewöhnlich, weil es bei AV-Receivern üblich ist, dass das Hilfsnetzteil ausreicht, um die CPU und auch das Display zu betreiben.
Es reicht also normalerweise für die Anzeige von Fehlercodes im Display. Ich muss mir dazu aber auch das SM nochmals genauer ansehen.

Die normale Vorgehensweise wäre nun, dass man die vom Hilfsnetzteil generierte Spannung prüft und - falls okay - danach die Spannungen, die von den Spnannungsreglern bereitgestellt werden.

Eine andere Strategie ist es, bei gezogenem Netzstecker die Endstufenhalbleiter auf dem Kühlkörper (ohne Auslöten) auf Kurzschlüsse zu prüfen. Da es davon ja mehrere gibt, kann man die Werte gut vergleichen.

Ich sehe gerade im Schaltplan, dass da noch beim Spannungswähler eine Sicherung eingezeichnet ist.Die Platine ist mit Power(3) bezeichnet.

Ich glaube ich habe ein Modell ohne Spannungswähler.

Ich habe etwas erreicht! Also der Transformator hat 3.8 ohm das klingt für mich in Ordnung, aber 2 Endstufen sind durch! Ich mache eine Foto aber wahrscheinlich sind es die für L/R. Sie haben vollen Durchgang an jedem Pin in jeder Kombination. Äußerlich ist jedoch nichts zu erkennen.
Habe jetzt die Spannung vom Hilfsnetzteil nicht weiter verfolgt.
Könnte das der Grund sein dass auch der Display nicht anspringt?

Das war ja meine erste Vermutung (#4). Sehr häufig ist der zugehörige Keramikwiderstand zumindest auf einer Seite "durch".
Also am besten, Du prüfst, ob der weiße Keramik-Doppelwiderstand auf einer Strecke (Mitte zu außen) hochohmig geworden ist.

Ja stimmt hätte ich eher mal testen sollen.
Also die Widerstände scheinen in Ordnung zu sein, obwohl ohne ausbauen manchmal schwer zu messen. Einige Werte schwanken sehr vermutlich wegen Kondensatoren in der Schaltung. Würde ich genauer testen wenn ich mich an die Endstufen mache.
Nun also noch zu der Frage ob es sich lohnt... Denkt ihr es gibt eine Chance dass ein Austausch der Endstufen das Problem löst oder spricht das ausbleiben des Displays noch für weitere Fehler?

Die Chance, dass der Fehler auf die Endstufe begrenzt ist, ist ziemlich hoch. Wenn dort ein Kurzschluss vorliegt, wird soviel Strom gezogen, dass die CPU sofort das Power-Relais abschaltet.

Die Original-Transistoren sind noch für einen akzeptablen Preis bei Digikey erhältlich. Ich würde auch Q9 und Q10 austauschen. Zumindest müssen sie geprüft werden. Eine andere Strategie ist es, ein Schlachtgerät z.B. mit defekter HDMI-Platine zu kaufen und die gesamte Power-Amp-Einheit zu tauschen.

Natürlich bleibt auch der Verkauf als defektes Gerät eine Option.

Noch einmal zu den Lastwiderständen. Sie haben nur 2x 0,22 Ohm. Das bedeutet, dass ein normales Multimeter einen Wert nahe bei 0 Ohm anzeigen muss. Das ist dann auch kein Problem im noch eingelöteten Zustand.

Sorry wenn ich hier so reingrätsche...

Ihr seid ja schon auf dem guten Wege, aber falls der Verstärker repariert sein sollte, würde ich mir aber noch Gedanken über die verwendeten Lautsprecher machen. Nicht das der Endstufenschaden entstand, weil die LS defekt sind und einen Kurzschluss haben. Wenn später die LS wieder angeschlossen werden sollten, könnte es wieder zu einem Endstufenschaden führen.

So, weiter machen

Frohe Ostern und Gruß
Karsten

Kein Problem. Prüfen kann nie schaden.

p.s. @Karsten
Falls Du Lust dazu hast, gucke einmal in den Thread zum Technics SH8066. Außer IC-Defekt fällt mir da nämlich nichts mehr ein.

Danke ihr beiden
@Karsten vielen Dank für den Tipp aber das Gerät wird wenn es wieder läuft an anderer Stelle als vorher Verwendung finden. Neues Projekt ist ein kleines Heimkino im keller... Die Boxen laufen schon wieder an einem anderen Verstärker die sind wohl in Ordnung.

@Carl wenn das so ist hat mich der Ehrgeiz gepackt und ich werde es versuchen! Ich schaue mal nach einem Schlachtgerät oder Ersatzteilen.
Und ja mein Multimeter hat etwas unter einem Ohm angezeigt aber wie gesagt ich werde sie trotzdem auslöten und nochmal schauen. Erstmal muss ja eh das Board raus... Aber das ist ein Projekt für morgen.

Was genau ist die Strategie hinter Q9 und Q10? Sind nicht eher Q11 und Q12 mit den defekten Endstufen verbunden?

Ebenfalls Frohe Ostern!

Die genaue Nummerierung kann ich Dir nicht sagen. Ich meine sinngemäß die vier Endstufentransistoren (genauer die 2 Paare am Ende).
Bedenke aber auch, dass es mehrere Geräte ohne Defekt gibt, die für ca. 80 EUR angeboten werden.

p.s.
Ich kenne das Modell nicht aus eigener Erfahrung. Fast alle AVR sind aber sehr ähnlich aufgebaut. Die Endstufen werden sehr häufig über einen Stecker mit Strom versorgt. Falls auf der Endstufenplatine solch ein Stecker mit +B GND und -B sitzt, kannst Du ihn abziehen.
Wenn das Gerät dann startet, hast Du etwas mehr Sicherheit, dass der Defekt auf die Endstufe begrenzt ist. Aber Achtung! Die großen Siebelkos werden dann beim Ausschalten nicht so schnell entladen wie im Normalbetrieb. Die Spannung kann noch mehrere Stunden gespeichert werden!
Im Regelfall muss man die Elkos danhn über über Lastwiderstände (z.B. 20W 100 Ohm) entladen.

ok ja dann weis ich welche du meinst. Aber wie gesagt ich werde es jetzt probieren! Hab gerade die 3 Kabel für die Stromversorgung abgelötet und siehe da er geht in die diagnostik. Sonst geht er an aber nach 1ner sekunde wieder aus.

Dann weißt Du aber, dass Du auf dem richtigen Weg bist.

Ich bin ja auch eher für's Reparieren. Schließlich sind wir ein Reparatur- und kein Entsorgungs-Forum ...

Beim Kauf der Ersatzteile würde ich aber schon auf Originale Sanken von Digikey setzen. Spare nicht am falschen Ende.
Und noch ein Tipp:
Diese Boards sind manchmal sehr ekelig zu löten, weil Lötzinn mit relativ hoher Schmelztemperatur verwendet wurde.
Hohe Temperaturen mit kurzer Einwirkzeit ist besser als bei zu niedriger Temperatur darauf herumzubraten.

Ja ist sehr cool wenn sowas klappt! Fehlersuche kann ermüdend sein reparieren macht schon mehr Spaß!

Das mit dem Zinn habe ich schon jetzt bemerkt... aber schaffe ich schon.
Für die Endstufe hatte ich jetzt den gefunden : https://www.digikey.de/products/de?keywords=2SA1492
Leider ist die Lieferzeit 24 Wochen

Die beiden Endstufen sind aber identisch nehme ich an?

Bei den kleinen Transistoren steht im Datenblatt noch S,T hinter. Weißt du was das bedeutet?

Im Regelfall muss man die Elkos danhn über über Lastwiderstände (z.B. 20W 100 Ohm) entladen

Ich nehme immer Kfz-Glühlampen (passend zur Spannung halt auch mehrere in Serie), denn damit kann ich mich hier immer tot werfen
Bei so leistungsstarken Widerständen sieht es bei mir mager aus und ewig lange will ich auch nicht auf die Entladung warten, wenn man dazu höhere Widerstandswerte und eine geringere Leistung nimmt.
Zudem sieht man dann sofort wenn sie entladen sind.


Und noch etwas OT:

Falls Du Lust dazu hast, gucke einmal in den Thread zum Technics SH8066. Außer IC-Defekt fällt mir da nämlich nichts mehr ein.

Bei Technics bin ich doch immer dabei und habe mir daher schon Espanol beigebracht
Aber ne, da fällt mir nämlich auch nichts zu ein, sonst hätte ich schon was geschrieben - ich kann ja meine Klappe...äh Finger nicht halten

OT Ende.

Die Lieferzeit bei Digikey würde ich eher so interpretieren, dass sie auch nichts liefern können.
Eine Strategie kann dann sein, sich die Transitoren von ISC bei Kessler oder BG-E. zu besorgen und zwischen den Surround und Frontkanälen zu tauschen. Die originalen T. würden dann im Stereo-Betrieb arbeiten und die indischen bzw. chinesischen Nachbauten im Surround-Bereich ...

Rabia_sorda (Beitrag #22) schrieb:

Bei Technics bin ich doch immer dabei und habe mir daher schon Espanol beigebracht Aber ne, da fällt mir nämlich auch nichts zu ein, sonst hätte ich schon was geschrieben - ich kann ja meine Klappe...äh Finger nicht halten OT Ende.

War diesmal zwar mehr italienisch ... wegen Sassari ... Sardegna ... aber die Kernaussage tröstet mich.

@carl sehr gute Idee. Hab welche bestellt auf ebay.

War diesmal zwar mehr italienisch ...

Ach deswegen.....und ich dachte ich wäre zu blöde Spanisch zu lernen

Hatte mich mit einem Thread vertan, wo ein Spanier zugange war

hsteeger (Beitrag #25) schrieb:

@carl sehr gute Idee. Hab welche bestellt auf ebay.

Okay. Viel Erfolg! Lass' von Dir hören, wenn Du fertig bist!

Hab welche bestellt auf ebay.

Wenn das mal nicht zu voreilig war....
Hast du einen Link?

Rabia_sorda (Beitrag #26) schrieb:

War diesmal zwar mehr italienisch ... Ach deswegen.....und ich dachte ich wäre zu blöde Spanisch zu lernen Hatte mich mit einem Thread vertan, wo ein Spanier zugange war ;)

... oder meinst Du den Portugiesen ... Uwe ... Sony ES ???

Nö, es war tatsächlich ein echter Spanier (Alfred_1965).

@Karsten
hoffe ich auch aber Bezeichnung stimmt und Original hab ich keins lieferbar gefunden..
Erstes Teil:
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649

und die kleinen:
https://www.ebay.de/...p2057872.m2749.l2649

@Carl
werde ich auf jeden Fall! Danke nochmal Bewundere euren Einsatz egal in welcher Sprache

Ah, OK.
Ich dachte du hättest jetzt nicht auf die komplementären Typen geachtet und 4 der 2SA1492 bestellt

Wobei ich jetzt aber noch nie etwas über den Hersteller "PMC" gehört habe....könnte gefährlich sein

Und bei den kleinen Transistoren steht "Sanyo" als Hersteller, aber werden aus China geliefert. OK, die Fertigungen von Halbleitern wurden 2004 auch von Japan nach China verlagert und auch von anderen Unternehmen gefertigt, aber dennoch habe ich Bauchschmerzen dabei.
Sanyo ist seit 10 Jahren von Panasonic übernommen worden. Es wundert mich, dass sie dann als Sanyo verkauft werden. Entweder sind es (auch) Fälschungen, oder es ist alter Bestand....

Wenn ich diesbzgl. Bedenken hätte, würde ich "neue" Typen von anderen Herstellern gem. alten Datenblatt auf dem Zahn fühlen.
Machen wir(Hersteller für Leistungselektronik) in "echt" nicht anders...
Manche Kunden ordern noch Spare-Parts für 30 Jahre alte Projekte - Die Halbleiter dafür gibt es teilweise noch, aber meist nicht mehr vom damaligen Hersteller und obendrein sind sie derart "besser", das sie nicht mehr so passen, wie einst die Entwicklung es berechnet hatte, weil man eben aufgrund schlechterer Daten hin die Schaltung entwickelt hatte.

Verstehe ja wir müssen sehen was da ankommt. Fürs erste hab ich jetzt auch keine andere Wahl gehabt als diese zu nehmen wegen Lieferzeit etc. Wenn jemand noch eine andere Gute website kennt die nach Deutschland versendet wäre das natürlich besser!
@ES
Die Werte der Teile zu überprüfen und durch zu messen finde ich sowieso eine gute Idee. Das werde ich auch machen vor dem Einbau.
Ansonsten gute Wärmeleitpaste nehmen und das beste hoffen

Die Werte der Teile zu überprüfen und durch zu messen finde ich sowieso eine gute Idee. Das werde ich auch machen vor dem Einbau

Das hast du womöglich falsch interpretiert.
Es war nich damit gemeint die Bauteile mit einem Transistortester o.ä. zu überprüfen, sondern es werden damit Schaltungen aufgebaut, womit die Transistoren an ihren Leistungsgrenzen gebracht werden.

Ansonsten gute Wärmeleitpaste nehmen ...

Wie ich auf deinem Bild erkennen kann, sind dort Silikon-Isolatoren verbaut. Hier darf keine WLP verwendet werden.

Wie ich auf deinem Bild erkennen kann, sind dort Silikon-Isolatoren verbaut. Hier darf keine WLP verwendet werden.

Jein….

Wir nutzen auch teilweise SIL-Pads, jedoch werden diese mit WLP bestrichen, zum KK und von den Halbleitern her.
Das ist bei dieser Anwendung jedoch belanglos.
Unsere Systeme kennen nur 24/7 Voll-Last, davon ist ein Audio Verstärker aber mal sowas von weit weg...

Das kenne/kannte ich so noch nicht. Silikon "füllt" ja schon sämtliche Unebenheiten der Metallflächen aus, was ja die WLP sonst macht. WLP nutze ich nur bei "nackten" Metallflächen und/oder bei Verwendung von Glimmer-Isolatoren.

Bei dem Yamaha kann ich keine "Spur" von WLP erkennen und vermute daher daran auch keine. Ich würde dann auch keine verwenden.

Was ist das dort eigentlich für ein loses Kabel?



Abgekniffen, abgerissen, oder diente es ab Werk als "Kabelhalter"?

Edit:
Wegen der WLP nochmal....
Es gibt leitfähige WLP, die niemals dort verwendet werden darf, wo Isolatoren verbaut werden müssen. Oft ist sie grau....

Dann war ich wohl nur halb richtig Danke euch!

Bei dem Yamaha kann ich keine "Spur" von WLP erkennen und vermute daher daran auch keine. Ich würde dann auch keine verwenden.

Ich auch nicht.

Vielleicht hilft der Schaltplan der linken und rechten Endstufe (FRONT LEFT, FRONT RIGHT) mit markierten Schaltungsstufen und ein paar Erklärungen eingetragen.



- Johannes

Zwei Pärchen (sa 1492 /c3856) habe ich noch. Beide Stromverstärkungsgruppe Y. Ich kann die dir zusenden und du kannst die ja bei digikey bestellen und mir dann zuschicken. 24Wochen sind ja echt lange.
gst

@Johannes ja vielen Dank ist mit dem Bild super zu sehen. Habe gesehen dass bei mir dann nur Front R durch gebrannt ist, Links hats wohl überlebt. Habe anhand deinem Schaltplan außerdem alle vorgeschalteten Transistoren überprüft die haben es auch geschafft. Würde es Sinn machen die Trotzdem auszutauschen?

@gst das wär super! Wenn das ok ist können wir das so machen. Dann würde ich die originalen bei Digikey bestellen weil die jetzt von Ebay kommen möchte man wahrscheinlich nicht haben

@Karsten sorry hab das mit dem Kabel übersehen. Das sind nur Kabelhalter die sind an mehreren Stellen ab Werk.

PS habe den Tipp befolgt und schon mal die Surround Endstufen an die Front R stelle gelötet. Dachte ja ich bekomm nur ebay endstufen in die Finger

Freut mich, wenn es hilft. Also ist allem Anschein nach nur der Kanal FRONT R betroffen.

Transistortausch:
Da würde ich nicht pauschal alle tauschen, sondern erst mal nur die betroffenen oder die wo Du nicht sicher bist.
Allerdings macht es Sinn, pro Stufe entlang der farbigen Linien alle anderen Bauteile ebenfalls zu prüfen, v.a. die Widerstände.
Sonst freust Du Dich evtl. nach dem ersten Wieder-Einschalten nur ein paar (Milli-)sekunden lang.

EDIT: Welche genau hat sind denn defekt? Die Leistungstransistoren Q22C und Q22A, oder auch die Treiber Q11 und Q12?

- Johannes

Nur Q22C und A. Die Treiber sind zumindest nicht kurz geschlossen, habe aber sicherheitshalber neue bestellt.

Hallo zusammen

Was spricht denn gegen die 2SC3856 bzw. 2SA1492 Transistoren, welche bei Reichelt angeboten werden?

Leider klappt das gerade mit dem Verlinken nicht??

Einfach auf www.reichelt.de gehen und die Transistoren suchen.


Bestelle Grundsätzlich alle meine elektronischen Ersatzteile bei Reichelt und habe bis anhin noch nie schlechte Erfahrungen damit gemacht.

Was spricht denn gegen die 2SC3856 bzw. 2SA1492 Transistoren, welche bei Reichelt angeboten werden?

Die würde ich vorher auf Herz und Nieren testen wollen..

Leider klappt das gerade mit dem Verlinken nicht??

Meintest Du diese die gibt es aber auch hier

Hoffentlich klappt der Link

CarlM. (Beitrag #29) schrieb:

Rabia_sorda (Beitrag #26) schrieb: War diesmal zwar mehr italienisch ... Ach deswegen.....und ich dachte ich wäre zu blöde Spanisch zu lernen Hatte mich mit einem Thread vertan, wo ein Spanier zugange war ;) ... oder meinst Du den Portugiesen ... Uwe ... Sony ES ???

Das ist jetzt off Topic

das war doch der Carlos aus Lissabon mit der Sony Endstufe

cumprimento Uwe

Hallo Uwe, wenn Du Deinem Link nach Digikey folgst und "Lieferzeit prüfen" anklickst, dann erkennst Du das bestehende Problem und weshalb über die überbrückende Ausleihe durch einen netten Kollegen und/oder die Alternative Inchange debattiert wird.

Zu Letzterem:
Ich habe inzwischen einen Pioneer A676 nach und nach zum Testobjekt gemacht. Das kam so, dass ich wegen eines anderen Pio ein Schlachtgerät benötigt habe. So habe ich dann den A676 mit Endstufenschaden aufgekauft und inzwischen die Plastikfront, diverse Potis, den LS-Selektor, VV-ICs und neben Transistoren in den Vorstufen auch die noch funktionierenden Endstufentransistoren ausgebaut.
Dann habe ich die Idee entwickelt, den A 676 zum Testen zu nutzen. Und so habe ich alle entnommenen Bauteile inzwischen wieder durch Eigenimprovisationen (Potis auf Lochrasterplatinen ...) und Inchange-Transistoren ersetzt. Die Plastikfront wurde dann auch noch geklebt und nun ist äußerlich nichts mehr zu sehen. Im Inneren ist jetzt aber kaum noch etwas "original". Lange Rede kurzer Sinn: Die Inchange Endstufen-Transistoren und auch die Inchange in den anderen Stufen funktionieren seit Wochen problemlos in meiner Werkstatt - an einem KEF-Pärchen, weil dies gegen DC unempfindlich ist.

@ Uwe

Ja, ich meinte diese.