Der offizielle PA-Stammtisch

Moin Kingersch,

folgende Situation:

- Partykeller
- Sub: Mivoc AWX 184 (ist fertig und fest verbaut)
- 4 x Tops (Breitbänder - Sica 1100, geplant, noch nicht gebaut)

- Amping ist noch offen
- controller: BEHRINGER DCX2496 ULTRADRIVE PRO

Nun sollen hierbei 2 Betriebsarten möglich sein:

Musik/Partymodus:
- 2 oder alle 4 Tops + Sub aktiv

Kino Modus:
- 2 Tops Front, 2 Tops Rear und Sub

Nun ist die Frage, wie ich am besten die Rear Lautsprecher ansteuere. Es stehen ja 2 Eingänge für Front zur verfügung, daraus bilde ich Summe für den Sub, bleibt ein Eingang für die Rear LS. Kann ich mir hierbei irgendwie Pseudostereo basteln?

grüße

Bleibt es denn bei 4 Tops? Das soll schon mit Beamer oder Fernseher dann ein Heimkino werden?

Signal käme dann im Heimkino-Modus von einem Cinema Receiver / Cinema Vorstufe?

DaCHRlS schrieb:

Bleibt es denn bei 4 Tops? Das soll schon mit Beamer oder Fernseher dann ein Heimkino werden?

Es bleibt bei den 4 Tops.
Geschaut wird nur über Beamer. Haben mal mit meinen Tops und den bereits verbauten Sub in 2.1 nen Film geschaut und das hat schon mächtig Spaß gemacht. Soll halt alles ne Festinstallation werden.

DaCHRlS schrieb:

Signal käme dann im Heimkino-Modus von einem Cinema Receiver / Cinema Vorstufe?

Alles wird über PC gesteuert, Front-Ausgang hierbei als Vollbereichslautsprecher angesteuert und Rear als Rear.

Nur weiß ich eben nich, wie ich den Rear in Stereo am besten rüber bringe bei einen freien Kanal am Controller.

...es muss nich das beste vom besten werden, es ist ein Partykeller und High End Cinema ist auch hier nich das Ziel.

Grüße

dorfler1000 schrieb:

DaCHRlS schrieb: Bleibt es denn bei 4 Tops? Das soll schon mit Beamer oder Fernseher dann ein Heimkino werden? Es bleibt bei den 4 Tops. Geschaut wird nur über Beamer. Haben mal mit meinen Tops und den bereits verbauten Sub in 2.1 nen Film geschaut und das hat schon mächtig Spaß gemacht. Soll halt alles ne Festinstallation werden.

Ich dachte dabei primär an den Center. Mir persönlich wäre er besonders wichtig, da im Kinobetrieb sowohl der Großteil der Audioausgabe über den Center läuft und die Ortung deutlich besser wird.

DaCHRlS schrieb: Signal käme dann im Heimkino-Modus von einem Cinema Receiver / Cinema Vorstufe? Alles wird über PC gesteuert, Front-Ausgang hierbei als Vollbereichslautsprecher angesteuert und Rear als Rear. Nur weiß ich eben nich, wie ich den Rear in Stereo am besten rüber bringe bei einen freien Kanal am Controller. ...es muss nich das beste vom besten werden, es ist ein Partykeller und High End Cinema ist auch hier nich das Ziel. Grüße

Hast Du genug Endstufenkanäle zur Verfügung? Die simpelste Idee, die ich spontan hätte wäre eine analoge Weiche für die Rears zu nehmen. Eine gebrauchte cx2300 für ne kleine Mark zum Beispiel. Ich wüsste nicht wie man problemlos ein Summensignal für die Rear erzeugen könnte.

Nun Möglichkeit zwei. Wenn es für Dich okay wäre ein wenig zu tüfteln und zum Abspielen den Media Player Classic zu benutzen, dann sollte es möglich sein mittels Audio Channel Switcher das Mono-Signal direkt auf dem PC zu erzeugen.

Hier mal ein Screenshot:



Wenn Du nun in der Matrix sowohl den Rear left wie auch Rear right auf Rear left legst, dann kommen beide Kanäle aus Rear left.

Hi,

hab ich das richtig verstanden:

Variante 1:
- Rear L/R zur Behringer Weiche, davon das Summensignal gebildet und ab damit zum Controller, danach auf 2 ausgänge geroutet!?

Variante 2:
- Summensignal bereits am PC bilden!

Frage: Ist das Audio Switch Tool nur in verbindung mit dem Media Player möglich? Wenn ja ist es für mich ungeeignet. Nutze Power DVD und Media Monkey.

Ich bräuchte hierbei 5 Verstärkerkanäle.

Jetzt kommst du mit der Center Variante, ist natürlich auch ne gute Idee, Kanäle am Controller und am 4 Kanalamp würden reichen. Das muss ich mal mit dem Geldgeber und Bunkerbesitzer klären

Danke für die nützlichen Tips

Müsste auch mit anderer Software gehen, sprich PowerDVD und was auch immer. Dann musst Du aber einen externen Filter einsetzen, der nach der Soundausgabe des Tools, quasi vor der Windows Weitergabe an die Soundkarte greift.

Mir würden da entweder AC3Filter oder ffdshow einfallen, die können eine ganze Menge verbiegen, zB AC3Filter:

- Decoding of AC3/DTS/MPEG1/2 Audio Layer I/II formats
- Support of DVD, AVI/AC3, AVI/DTS, WAV/AC3 and WAV/DTS
- Audio processing for any source
- Decomposition of any source to 6 channels
- Full information about audio track format
- Support of SPDIF passthrough mode
- Multi-channel audio output from all sources on SPDIF (on-the-fly AC3 encoding)
- Per-channel amplification for all input/output channels
- Per-channel delays (for compensation of distance difference to speakers)
- Automatic gain control
- Clipping
- Dynamic Range Compression, DRC
- Level indication for input and output channels
- Matrix mixer and ability of direct modification of mixing matrix
- Dolby Surround / Pro Logic / Pro Logic II downmix

Stichwort ist immer "matrix"

ffdshow ist quasi der Bolide, da wird es dann aber auch langsam kompliziert, wenn man alles tip top einstellen möchte:



...oder natürlich ein Mix aus beiden Möglichkeiten. Macht der DCX mehr als nur Aktivweiche? Man könnte nur die 3 vorderen Channel (links, mitte, rechts) über den DCX laufen lassen. Über die zusätzliche Weiche dann Rear und LFE Kanal. Mittels der Filter kannst Du dann steuern was alles auf den "LFE Kanal" soll. Also beispielsweise im Heimkinobetrieb die LFE Spur, im Musikbetrieb ein Summensignal der Front-Kanäle usw.

Müsste man mal sehen was unterm Strich alles bereits softwareseitig möglich ist ohne groß mit Scripten loszulegen etc.

Der DCX soll Weiche sein, Gain und EQ'ing dem Raum anpassen und eben die 2 Varianten (Kino/Musik) durch die gespeicherten Setups abrufbar machen.

Wenn ich Zeit habe werde ich mir mal die ganze Software anschauen und gucken was hier alles machbar ist. Wär natürlich nicht schlecht, wenn die Software den Controller ganz ersetzen könnte..., spart Geld, mehr Geld für

Hihi...ja, das geht natürlich auch, aber dazu musst Du dann noch nen weiteres Plugin einbinden, um es richtig umfangreich zu machen.

Serienmässig ist es aber möglich ein Crossover zu setzen, indem alles was frquenzabhängig an den Sub gegeben wird aus dem Rest ausgefiltert wird: http://www.homecinema-hd.com/pack-ffdshow-audio_en.html

Equalizer, Postprocessor etc. ist ohnehin alles enthalten.

Sieh Dir ffdshow einfach erstmal an...und ich komme zur Einweihung, juchuu

diddes-soundcheck schrieb:

Ich melde mich, wenn ich das Teil angetestet habe.

Sooo... t.racks DL 2/918 ist angekommen.




Läuft prima, Klang ist unverfälscht, Bedienung sehr einfach (Ok, ist nur ne Delay Line), Noise Gate funktioniert auch gut (ob ich diese je brauchen werde?), Bedienungsanleitung ist Mist allerdings auch unnötig für den halbwegs geübten.
Am Wochenende ist sie gleich drei Tage auf Veranstaltung - Schau ma mal was unter Live-Bedingungen geht.

Hallo,

Könnte mir wer vlt kurz sagen wie sich eine Audio Zenit CD 12 gegen eine Jobst Audio LMT 121 schlagen würde?

Pegel und Klangmäßig

mfg
Robert

Hey Leute,

mal ne Frage an die Elektriker unter euch.

Ich habe heute mit n'em Kollegen eine Windmaschine gebaut.
Also ein etwas überdimensionierter Propeller der direkt an einem kleinen Starkstrommotor mit Sternschaltung dran gebaut ist.

Da ich die Geschwindigkeit stufenlos regeln will, habe ich ne Software geschrieben, die meine relaiskarte steuert und den strom der drei Phasen an/aus schaltet.

Will ich es langsam drehen haben, ist der Strom nur kurz an, lange Pause und wieder kurz an
.........
bis ganz schnell : strom ist ständig an

Leider ist es so, dass der Motor extremst schnell warm wird und es irgendwann anfängt daraus zu qualmen.. Ohne den Propeller vorher im leerlauf war das nie.

Meine Frage daher: Liegt es an der Last die am Motor dranhängt, oder einfach daran dass der Motor ständig ein/aus geschaltet wird ?

Hi,

ich fürchte der Motor wird überlastet, da er durch das pulsweitenmodulierte an und ausschalten sozusagen fortlaufend Stromspitzen erzeugt, wenn auch nicht so starke wie beim Anlauf aus dem Stand.

Drehstrommotoren werden doch in der Regel frequenz und spannungsvariabel reguliert!? Dementsprechend müsstest Du dann kein kein Bitmuster (pwm) erzeugen, sondern tatsächlich die Amplitude und Frequenz niedriger / langsamer erzeugen. Hatte mich bislang nie in der Tiefe damit beschäftigt, aber an großen Abluft/Zuluft Ventilatoren die ich kenne hängt eine steuerbare Schaltbox, die gesteuert wird über ein zugeführtes ttl Signal und entsprechend den Frequenzumrichter ansteuert...

wie groß ist der Propeller ?
reicht da nicht ein einfacher 230v 1phasen Motor ?

wie lange schalten den die Relais an und wie lange aus ?


EMINENCE DELTA-10 B
kann man den nehmen für Tops ?
ist der gleich mit den 10A ?
oder ist der eher für Gitarren/E Bass ?

erstmal danke für eure antworten

@dachris: meine vermutung geht in die richtung des ständigen an aus. besonders das anlaufen dürfte dem motor gegenüber dem stillstand die größten probleme bereiten da der propeller beim anlauf ja schon mit viiiiel schwung läuft und der motor ja schauen muss dass er wieder mit den amplituden vom netz synchron wird.... ich denke da wirkt einiges an kräften, aber ich weiss es nicht.

ich werde mich morgen mal länger mit auseinandersetzen, haben es nur kurz angetestet heute!

@scauter: theoretisch würde ein 1-phasen motor langen, aber der drehstrommotor war halt jetzt schon da und eh nur just4fun


propeller hat ein durchmesser von ca 1,5 meter!


edit: die relais schalten am anfang nur immer für kurze zeiten an ( 20 ms an, 1000 ms aus)....
die "an-zeit" wird dann immer länger und die "aus-zeit" immer kürzer damit das teil langsam anfängt zu laufen

Das mit Relais an- und auszuschalten wird nicht lange gut gehen, die Dinger sind schneller verfeuert als man schauen kann.

Ich würde es alternativ in Erwägung ziehen, nur eine von 3 Wicklungen des Motors zu nutzen, sofern dieser dann noch läuft.
Je nachdem ob man das Ding nun mit 400 oder 230 Volt laufen lässt, liese sich das Tempo sogar noch rudimentär steuern.

Ansonsten führt wohl an richtig fetten Last FETs und einer amtlichen PWM kein Weg vorbei.

Vorsichthalber erwähne ich es noch einmal auf die Schnelle. Drehstrommotoren vertragen KEINE pulsweitenmodulierte Steuerung ... oder noch anders, nix immer an aus, dann Motor sehr schnell kaputt ...

ich wahr heute mit einen bekannten einen kühler einzubauen in einen Container da ist das Gebläse drinnen (da sind 4 Container angeschlossen zum Holz trocknen die wärme kommt von einer Biogasanlage mit 2 190ps Motoren und 2 240kw Generatoren)
das Gebläse hat 30kw es läuft ganz langsam an braucht 3-4min bis die Drehzahl erreicht ist
weiß einer wie so was angesteuert wird ?
10 Fets werde da wohl nicht reichen

Mittels Frequenzumrichter: http://de.wikipedia.org/wiki/Frequenzumrichter

Bin schonmal auf der Suche nach ner passenden Endstufe für 2 MTL2 mit Fane Colossus.

was für Endstufenempfehlungen habt Ihr für mich?

Es sollte eine gut und günstig Endstufe sein, Gewicht ist eigentlich egal, leistungstechnisch darf der Amp gut 1,6kw +25% bringen

Es scheint als Käme ich an einer Proline3000 kaum vorbei, oder?

Sehr häufig hört man von TSA Besitzern, dass die 4-700 eine brauchbare Alternative zur Proline, bei niedrigerem Preis und wesentlich weniger Gewicht sein SOLL. Ich habe keine und hatte auch noch nicht die Gelegenheit dies in der Praxis zu verifizieren.

Aber zumindest von der angegebenen Leistung her trifft das ja auch zu...

da hast recht, die tsa 4-700 hatte ich gar nicht mehr auf dem schirm...

2x 1800 W/ 4 Ohm Brückenbetrieb

würde ja hinkommen, allerdings sagen viele dass dieser Amp wohl nicht wirklich 2 Ohm stabil ist, was 4Ohm brücke ja bedeutet.

die Kanäle einzelt benutzen fällt auch Flach da "nur" 490 Watt @8Ohm anliegen.

Die MTL2 sind ja doppel 18er, also im Endeffekt dürfte es auch eine 4 Kanal sein die 4 x 800Watt RMS +25% bringt.
Fraglich ist hier allerdings ob ich das preislich vorteilhaft darstellt.
Verkabelung wäre nicht das Problem, habe genug 4 polige Kabel

Alternative wäe ne neue Topamp da ich ja 2 EP2500 besitze welche ich dann je gebrückt für die MTL2 nutzen könnte.
Andererseits ist 4 Ohm brücke an der "kleinen" Endstufe so ne sache, läuft, aber passen tuts rein rechnerisch nicht wirklich.

Wie sollen 2,4kW RMS rauskommen können wenn die Stufe mit 8 Ampere abgesichert ist 230V x 8A = 1840 Watt => sind wir noch ein Stück weg von den 2,4kW

und so viel deckt der Creestfaktor ja auch wieder nicht ab, abgesehen davon würde die Rechnung nur bei 100% Wirkungsgrad stimmen...

Hab mal ein wenig die einschlägigen Foren durchsucht nach einem "echten Praxisbericht" und bin in Jobstis Forum fündig geworden. Verglichen wurden TSA4-700, irgendeine Deep so und so (wohl baugleich zur TSA nur konventionelles Netzteil) und eine Proline 3000.

Wie Du schon vermutet hast wird die TSA "unpräzise" bis hin zum Abschalten wegen Überlastung, wenn sie bei 2r betrieben wird - sehr unangenehm bei Events.

Hier der Link: http://www.jobst-aud...930d89a38997c#p19440

danke, aber der link geht nur wenn man angemeldet ist (bin ich ;)) und den Vergleich kenne ich auch, war mir aber nicht mehr in Erinnerung)

Bin ja zur Zeit auch erstmal am vordenken und planen. Bis ich "shoppen" gehe wirds noch etwas dauern. Zuerst stehen noch 2 Colossus auf der Liste, dann die LMT121 Bestückung, dann der dicke Amp und vk der 2 kleinen.

Wobei die Teilweise gebraucht und ohne Garantie für ~200€ bei Ebay den Besitzer wechseln.

Gruß

Weiß nicht ob sie nochmal lieferbar wird, aber wenn ist diese sicher auch interessant . Quasi der große Bruder der Proline 3000 bzw. PowerMaXX 3000 .

Grüße - Yavem

hab mal bischen zusammengetragen was in Frage kommen würde Leistungstechnisch und preislich gesehen.

T-Amp Proline 3000
DAP Vision 3500
AA V6001+
Fidek FPA G12
Deton Powermaxx Pro-4000

denke die schenken sich alle nicht zu viel.

die Liste darf gerne erweitert werden, Schaltnetzteilendtufen bitte nur falls sie preislich in ähnlichem Rahmen sind.

Gruß

Solution^2 APS 8000 soll laut Hörensagen bestialisch im Bass gehen, ist aber schwer zu bekommen . Preislich wohl einen Hauch über der AA die ich selbst besitze und bisher sehr zufrieden damit bin (performancemäßig, meine ist leider mal kaputtgegangen ...) .

Grüße - Yavem

wie bekommt man ne v6001+ kaputt ? Ohren noch dran? und Gehör noch drin? xD

DaCHRlS schrieb:

Hab mal ein wenig die einschlägigen Foren durchsucht nach einem "echten Praxisbericht" und bin in Jobstis Forum fündig geworden. Verglichen wurden TSA4-700, irgendeine Deep so und so (wohl baugleich zur TSA nur konventionelles Netzteil) und eine Proline 3000. Wie Du schon vermutet hast wird die TSA "unpräzise" bis hin zum Abschalten wegen Überlastung, wenn sie bei 2r betrieben wird - sehr unangenehm bei Events. Hier der Link: http://www.jobst-aud...930d89a38997c#p19440

Die TSA 4/700 bringt zwar ihre Leistung, wie auch in der Tools bestätigt. Allerdings wurde da die Leistung nur bei 1 khz mit 12 db Crest nachgewiesen. Wie es im Bass aussieht mit der wirklichen Leistung kann keiner sagen.

TSA hat imho, immer wenn ich sie am Bass gehört habe mich jetzt nicht großartig vom Hocker gehauen. Es gilt eben nach wie vor: You get what you pay for.

Auf den Test würde ich jetzt nicht all zu viel setzen wenn ich ehrlich bin. Nicht nur von dem Aspekt aus, dass die nur 2 12er zum testen hatten...

wie bekommt man ne v6001+ kaputt ? Ohren noch dran? und Gehör noch drin? xD

Er musste die V6001 ja auch mit 4 RCF 21"er quälen

die Power Maxx Pro-4000 und die Proline 3000 sind baugleich

Pronomic TL-1200 auch nett für den Preis, etwas stärker ist die XA-1400

Synq Audio - DIGIT 3K6 , nur die alten sollte wohl Probleme mit dem Netzteil gehabt haben

die Power Maxx Pro-4000 und die Proline 3000 sind baugleich

dachte die pro-4000 sei der "große" Bruder? und die Proline nur das 2.größte Produkt der Detonfamilie. Wie auch immer, beide sollten genug bums haben

die Synq ist natürlich pervers geil, 7kg Gewicht ist schon ne Hausnummer...im Vergleich zu ~30kg...

dachte die pro-4000 sei der "große" Bruder?

Dachte ich auch...

die Messergebnisse sprechen aber was anderes
Thomann scheint da iwas verwechselt zu haben

deswegen schneiden die Prolines auch immer so gut ab,
weil sie ja nunmal immer die Leistung des nächst höheren Modells haben als eig dransteht

diese Aussage ist jez allerdings ohne Gewähr

Das glaube ich erst wenn ich es sehe, sorry ...

Kann mich nicht erinnern, dass jemand mal eine Power MaXX Pro 4000 ausgemessen hat .

Grüße - Yavem

T.Amp Proline

Sinus 1kHz
2x1,35kW @8R
2x2,10kW @4R
2x2,30kW @2R

Crest 12dB
2x1,55kW @8R
2x2,20kW @4R
2x3,00kW @2R

Mit bestem empfehlungen der Tools4Music

Der Audio PIP hat meine V6001+ asgemessen (Sinus 1kHz) und ist dabei auf schlappe 1000W und paar zerquetschte gekommen . Jetzt bin ich aber doch ein bisschen stutzig ?

Grüße - Yavem

Yavem schrieb:

Der Audio PIP hat meine V6001+ asgemessen (Sinus 1kHz) und ist dabei auf schlappe 1000W und paar zerquetschte gekommen . Jetzt bin ich aber doch ein bisschen stutzig ? Grüße - Yavem

Beide Kanäle belastet oder nur einer?
An wie viel R ?

Was war euer Lastwiderstand?

Interesse! Her mit mehr Informationen!

macht sich hier gerade Panik bei den V6001+ Besitzern breit?

wiesel77 schrieb:

macht sich hier gerade Panik bei den V6001+ Besitzern breit? :D

Gefällt mir

Im Poison Nuke Forum hat ein User mehrere sehr potente Endstufen verglichen.

Dabei ist herausgekommen das die Solution APS 8000 am meisten kann. (Waren 4 BMS 18"er in 20 Hz getunten Gehäusen)

Proline AA und der Rest waren glaub ich ziemlich ähnlich aber da müsste ich nochmal genauer nachschauen

ach ob der Ämp jez nen paar Watt mehr oder weniger hat ist doch wohl wumpe

es hat mal wer geschrieben das man einfach nen Amp nehmen soll der 50 Prozent mehr bringt als nötig
dann sollte es im Betrieb auch passen !!

wenn dann 10 oder 20 Prozent der Leistungsangabe fehlen ist es unbemerkt zu verschmerzen

Hallo liebe PA´ler

ich brauch mal kurz kompetente Hilfe von euch.

Ich habe hier ein altes 10 Zoll Mittelton Chassis herumliegen, kann jedoch den Hersteller nicht herausfinden.

Anbei ein paar Bilder










Die Polplatte sagt folgendes: TYPE HPB 10/250

10ner Chassis mit nur 4 Bohrungen im Korb sind B&C typisch, allerdings vermisse ich das Label.
Den Korbaufbau habe ich jedoch in ähnlicherweise auch schon bei Monacor gesehen.

Könnt ihr den Hersteller vielleicht erahnen?

Danke euch im vorraus


Grüße
Thomas

dieser bläuliche kleber an der Dustcap meine ich mal bei P-Audio gesehen zu haben, aber sicher bin ich mir nicht

Würde mich auch heiß Interessieren!

Die 12" Version (Korb 1:1 Identisch vom Aufbau) davon steckt in manchen günstigen 12" Tops (Phase Sonic, 4Acoustic FCS 2x12" etc) und würde gern mal Wissen, wo es Ersatz dafür gibt...

Diese 3 – Wege Box ist absolut bühnentauglich und vermag, dank anspruchsvollen Innenlebens (u.a. 17“ Basslautsprecher, leistungsfähiger Mittelton- und Hochtonkalotte, automatischer Frequenzweiche) und solider Verarbeitung hohe Frequenzen bei gleichzeitigem satten Bassfundament im beachtlichen Schalldruck wiederzugeben.

was haltet ihr von dieser Formulierung?
lässt auf ein exklusives Einzelstück schließen, 17zoll hat schließlich nicht jeder, ebenso automatische Frequenzweichen

Wo gibts diese Formulierung? Link?
Da gute Stück würde ich gerne sehen!

in der Bucht, hab die auktion aber leider nicht bei den beobachtetetn drin...

http://cgi.ebay.de/F...12353#ht_1836wt_1139