Sony PS-X55 defekte Automatik

Hallo,

wie sieht denn die Spannung nach den drei Spannungsreglern Q101/102/103 aus?

MfG
DB

Hallo DB,

Danke für Dein Interesse und Hilfe !
An den 4 Gleichrichterdioden,liegen bei D102 -25V und bei D104 +24,4 V an.An den 3 Spannungsregler/Transistoren liegen an Q101 12/12/20 V , an Q102 0,5/0,5/1,24 V ,an Q103 -1,6/-24/-1,9 V.
Ist der Q 102 defekt?

Die Werte an Q101 sollten passen, bei Q102 wird der Vorwiderstand R101 faul sein. Das sind Widerstände mit Sicherungsfunktion. Es gibt also zwei Möglichkeiten: entweder ist der einfach so hochohmig geworden oder wegen einer Überlastung durch einen nachfolgenden Schaltungsteil ausgelöst.
Die Spannung um Q103 wird erst passen, wenn die Werte an Q102 wieder dem Soll entsprechen.

ist in den Unterlagen mit 68 Ohm 1/4 Watt angegeben,sollte ihn mal aus wechseln.Muss ich mal sehen,ob ich einen solchen Wert im Sortiment habe.
Danke !

Tach,

kruger2 (Beitrag #3) schrieb:

An den 4 Gleichrichterdioden,liegen bei D102 -25V und bei D104 +24,4 V an.An den 3 Spannungsregler/Transistoren liegen an Q101 12/12/20 V , an Q102 0,5/0,5/1,24 V ,an Q103 -1,6/-24/-1,9 V. Ist der Q 102 defekt?

Mit Q101 scheint alles i.O.

Q102 sollte ca. +5Volt liefern, tut er nicht. -> Fehler

Q103 sollte ca. -5Volt liefern, tut er nicht. -> Fehler

Zu Q102: Wie DB schon richtig bemerkte, ist evtl. der spezielle Sicherungswiderstand (68Ohm) durchgebrannt. Im spannungslosen Zustand sollte dies einfach festzustellen sein.
Edit: Grad nochmal deine Spannungsangaben zu Q102 überflogen. Statt 1,24V lus ich immer 24V. Also ist mit allerhöchster Wahrscheinlichkeit der Sicherungswiderstand R101 durchgebrannt.

Zudem kommt noch hinzu, daß du an der Basis des Transistors Q102 irgendwas um 0,5Volt mißt.
Vorausgesetzt, daß Q102 in Ordnung ist, solltest du an dessen Basis trotzdem ca. 6Volt messen müssen (Z-Diode D106 + Vorwiderstand R104), da R104 vor dem Sicherungswiderstand verbaut ist.
Da dies nicht der Fall ist, gehe ich davon aus, daß die Z-Diode D106 ebenfalls defekt ist. Auch Z-Dioden schwächeln ob ihres Alters irgendwann einmal.
Diese gehören m.E. wie auch Elkos bei älteren Geräten (>20Jahre) genauso ersetzt/erneuert.



Wenn du über ein Multimeter mit Diodenmeßfunktion verfügst, empfehle ich zuallererst, einmal die Transistoren Q102, Q103 Q104 im stromlosen Zustand (!) zu überprüfen.

Vorgehensweise:
Q102 (NPN-Transistor):
- Dreher vom Netz trennen
- Diodenmeßfunktion einstellen
- die rote Strippe (+) deines Meßgerätes an die Basis
- dann jeweils die schwarze (oder blaue) Strippe des Meßgerätes an Emitter resp. Kollektor
- in beiden Fällen sollte dein Meßgerät ca. 0,6-0,7 Volt anzeigen
- ist dies nicht der Fall, dann Transistor im Eimer

Q103 & Q104 (PNP-Transistor):
- Dreher vom Netz trennen
- Diodenmeßfunktion einstellen
- die schwarze (oder blaue) Strippe (-) deines Meßgerätes an die Basis
- dann jeweils die rote Strippe des Meßgerätes an Emitter resp. Kollektor
- in beiden Fällen sollte dein Meßgerät ca. 0,6-0,7 Volt anzeigen
- ist dies nicht der Fall, dann Transistor im Eimer


Interessant ist, wie damals, da es ja noch keine negativen Spannungsregler (79xx) resp. neg. Z-Dioden (bis heute nicht) gab, die neg. Spannung einfach über einen Spannungsteiler (R108 + R109) generiert wurde.

-> Check this!


Gruß,

Ulf

Hallo Ulf,

Danke für Deine ausführlichen Hinweise ! Z-Dioden habe ich noch zu liegen,werde ich morgen wechseln.Den Widerstand kann ich erst am Montag wechseln.Die Messungen an den Transistoren werde ich so durchführen.
Wir bleiben alle in Verbindung.
Danke !!
Gruß
Arno

Hallo,

also die 3 Transistoren 102-104 habe ich gemessen,wie beschrieben,alle 3 weisen die Werte von 0,6-0,7V auf.Guter Hinweis ,mit den PNP und NPN.Hätte ich übersehen.Muss auch ettliches Wissen wieder Nachschlagen.Ebenfalls mit den Z-Dioden.Habe ich ein paar noch gefunden,mit 6,2 V.

Gruß und ein schönes WE !
Arno

Tach Arno,

also mit dem Sicherungswiderstand 68Ohm/0,25W schauts ganz schlecht aus. Sowat gibbet anscheinend nicht mehr.
Evtl. noch hier, nach Anfrage.
Klar, China, wo sonst.

Nimm einen Metallwiderstand mit 0,25W und gut is.

Wahrscheinlich ist die Ursache des Defektes die nicht mehr funktionierende Z-Diode D106, dadurch lagen dann an der Basis von Q102 über den Vorwiderstand R104 irgendwas über 15 Volt an. Dies hat den Transistor weit aufgemacht und dann den Sicherungswiderstand ansprechen lassen, zum Glück.
Da die negative Spannung von -5Volt erst nach Q102 über den Spannungsteiler R108/R109 abgegriffen wird, sollten nach Ersetzen von R101 und D106 beide Spannungen +5/-5Volt wieder verfügbar sein.

Bin gespannt.



Gruß,

Ulf

Hallo Ulf,

habe heute die Lieferung einer Serie Widerstände von Amazon bekommen,darunter auch diesen Wert.
ich habe wie bereits geschrieben,die Z-Diode und den defekten Widerstand gewechselt und siehe da,ging beim Einschalten sofort an,die Lampen leuchten. Manuell geht es jetzt aber nur,die Automatik geht noch nicht.Muss erst testen,ob der Start/Stop-schalter defekt ist.
Herzlichen Dank für Deine Hilfe !!!!!!
Hast prima alles erklärt.

Herzliche Grüße
Arno

Hallo Ulf ,

wenn Du nochmal Zeit hättest ? Die Automatik scheint mir auch ein elektrisches Problem zu sein.Der Taster geht,aber der Tonarm bewegt sich nicht Seitwärts.Hoch und Runter im manuellen Bereich,funktioniert.Wo könnte man da anfangen zu suchen ?

Gruß
Arno

Hallo Arno,

zuersteinmal, hast du die Spannungen +5V/-5V jeweils gegen Masse verifiziert? Sind sie vorhanden?



Bleiben die Spannungen stabil, wenn du den Dreher manuell bedienst? Ich weiß, dies ist etwas umständlich zu händeln, aber anders geht es leider nicht.

Was passiert, wenn du die Automatik einschaltest?

Siehe auch den Fred von Uwe1965 zu seinem Sony PS-B80.

In solchen Problemfällen löte ich immer an die zu messenden Punkte ein paar längere bunte Drähte, kennzeichne sie im Plan, drehe den Spieler dann wieder um und kann dann während des Betriebes die Spannungen beobachten. Nur mal so als Tip.






Gruß,

Ulf

Gerade erst gesehen den Fred hier, @Ulf, ich hier ist ein anderes Problem, da ja, scheint so, die Manuele Bedienung funktioniert und nur Automatik Betrieb nicht. Habe mir den Plan vom X55 aber ehrlicherweise nicht so im Detail angeschaut weil der ist bei Tanja ziemlich zerpfückt, aber wenn Automatik gestartet wird, leuchtet dann die "Looked" Funktion?

@TE, vielleicht wäre es besser wenn Du im Threadtitel das Gerät benennst oder den Threadtitel umbenennst, das kannst nur Du machen, als Beispiel "Sony PS X55 defekt" oder "Tonarm funktioniert nicht", dann finden finden vielleicht mehrere den Fred

Hast Du auch die Bedienungsanleitung, gibbet bei viniylengine?

Gruß Uwe

Hallo Uwe,

die BDA und das SM habe ich bereits von Venylengine gezogen.Danke für Deinen Hinweis !
Beim betätigen der Automatiktaste passiert gar nichts.Für Millisekunden ging mal ein rotes Licht an.

Den Thread werde ich jetzt nach Deinem Hinweis umbenennen.

Gruß
Arno

Hallo Arno,

Welches rote Licht, wäre schon gut wenn es genauer geht. Dreht sich wenigstens der Plattenteller?

Gruß Uwe

P.S. warst Du das nicht letztens mit dem defekten Tonarm vom Sansui Dreher ?

wir sind jetzt bei der Automatik,Manuell geht alles.
Wenn ich die Start/Stop-Taste (Automatik) drücke,geht gar nichts an,bzw.,hat dieses rote Licht(S/S-Taste) kurz aufgeblitzt.Auch der Plattenteller dreht sich nicht.
Ich habe es auch noch nicht geschafft,die Leitungen anzulöten und die Messung vorzunehmen,wie Ulf mir vorschlug.Das mache ich aber noch.

PS. ich hatte mal einen Fred mit zwei Sansui Dreher, eine SR 535 und einen neueren mit dem FR-Q5,bei welchem der Tonarmmotor entfernt wurde.

Gruß
Arno

Genau den FR meinte ich.

Ja, mache das mit den Kabeln, hilft vielleicht.

Hast Du die mechnischen Einstellarbeiten wie im SM beschrieben gemacht, weil da ist ja schon noch etwas Mechanik drin?

Bei Manuellen Betrieb, läuft da wenigstens der Plattenteller und wenn ja, was passiert wenn die Nadel am Plattenende ist, fährt er dann "Automatisch" zurück auf den Rest Point?

Tach,

ich habe mal den scan von chiwahua - auch vinylengine - heruntergeladen, der ist um Welten besser als die anderen.
Vor allem sind da auch die Spannungen lesbar und der Stromlaufplan am Stück auf einer Seite in sehr guter Quali.

Zum weiteren Arbeiten empfehle ich dessen Verwendung.


Gruß,

Ulf

Aber dann bitte den (Alt scan) weil der andere ist dergleiche wie bei Tanja

Schweiß, schweiß, deswegen schrub ich ja auch "chiwahua"....

Hab den Plan mal mit 600dpi (wg. der Auflösung notwendig) via pdf-creator als Bild herausgefiltert.

Als bmp ist das Bild aber gleich mal 100Mb groß.

Als jpg gehts mit knapp 7Mb noch. Wichtig ist ja, daß die Spannungen noch erkennbar sind. Da muß ich dann nicht immer den verkackten PDF-Reader bemühen.

Wenns wer brauchen kann, hier isset zum Download: Anklicken, dann Rechtsklick "Grafik speichern unter".

Seltsam ist, wenn ich ein solch großes Bild hier im Forum hochlade und es dann speichern will, wird die Quali extrem heruntergeschraubt, so daß von den 7Mb höchstens noch 1-2 übrigbleiben und das Bild dann unbrauchbar ist.

Deswegen extern hochgeladen. Das funktioniert.



Gruß,

Ulf

Gurkenhals (Beitrag #20) schrieb:

Schweiß, schweiß, deswegen schrub ich ja auch "chiwahua".... .. Gruß, Ulf

Jetzt habe ich es auch kapiert

Gruß Uwe

Okay,Ulf ,
habe den Plan auch noch mal gespeichert,ist jetzt ein wenig besser.Danke !
Zu dem Teil mit der manuellen Funktion,der Plattenteller läuft,der Lift hoch und runter funktioniert einwandfrei,aber am Ende der Platte,geht der Arm nicht Automatisch zurück.

Dann schaue Dir mal die Justage an



es rechts noch weiter "Tonearm operation indicator" und "Stylus Drop Point" Adj

Am besten mal ein vorher nachher Bild machen

Tach,

ich würde erstmal nicht an irgendwelchen Schräubchen drehen, da die Endabschaltung auch über den Mikroprozessor realisiert wird.



Und dessen Spannungsversorgung kommt nun mal von den Rails +5/-5 Volt. Solange nicht sichergestellt ist, daß diese Spannungen stabil sind, ist es müßig an anderen Stellen "herumzudoktern", will ich meinen.


Gruß,

Ulf

kruger2 (Beitrag #22) schrieb:

Zu dem Teil mit der manuellen Funktion,der Plattenteller läuft,der Lift hoch und runter funktioniert einwandfrei,aber am Ende der Platte,geht der Arm nicht Automatisch zurück.

Wenn er den Lift Up/Down (IC401) machen kann und der Motor läuft, dann würde ich meinen die Spannungen sind da, so war mein Plan. Aber hast schon recht, man kann sie ruhig mal messen.

Uwe

also ich bin jetzt auch mal der Meinung ,das Ulf jetzt recht hat.Erst sollte mal das Gerät unter Start/Stop anlaufen,dann die Endabschaltung,sollte sie neu Positioniert werden müssen.
An das Unterbrecherboard hatte ich auch schon gedacht.Muss ich Morgen mal alles überprüfen,da ich auch nicht immer nur Bastel kann.
Danke !!!!!
Wir sind ja schon ganz gut vorwärts gekommen !

LG
Arno

Hallo,

ich habe jetzt mal nach der letzten Skizze durchgeprüft.

Q801 E =5,5V C= 3,9V

IC403II/21 1) 21,6V 2) 2,8V 3) -4,86V

auf 1) kommen 11V zuviel an !

Ist es wirklich pos. die Spannung an Q801 oder neg. wie im Plan

Könnte sein das der OPV( µPC4558 ) hin ist , da ist die Railspannung drauf.
Den anderen Teil sieht Du im Plan als DC Amp für den Tonearm Motor, kannst ja mal die anderen Pins auch durch messen.

ja ,die Spannung am Q801 ist Positiv,wie gemessen

Dann müßtest Du unbedingt nochmals die Spannungen wie in #12 beschrieben messen, Q801 Emitter müßte -5,4V genau wie an Q103 am Emitter

an Q103 liegen alle Spannungen wie im Plan an

Findest Du irgendwo den Widerstand R426 1K, messe doch mal was dort für eine Spannung ist, müßte eigentlich laut Plan +5,4V sein

der hat +5,5 V aber die Minus-Schiene hat nur -3,8 V

Könntest Du etwas genauer sein, wo bei Dir die "Minus-Schiene" ist, denn diese wird ja direkt an Q103 erzeugt ? in # oben hast Du geschrieben es sind alle Spannungen da Oder wechselt das, mal sind sie da, mal nicht ? Das ist ja das was Ulf gestern meinte in#24, erstmal schauen ob die Spannungen da sind

nein,nein,die Spannungen sind alle da,am Q103,nur müsste ja der Motor des Tonarmes anlaufen,beim Drücken der Start/Stop Taste.Ich muss mal den µPC4558 messen,mal sehen,was dort ankommt.

Die Spannungen am µPC4558 sehen so aus 1. -21,9 2. +2,78 3. -4,87 4. -23,82 5. 0,00 6. 0,00 7. +0,559 8. +12,0

ausser dem 1.Wert scheint alles Okay zu sein,der sollte lt.Plan -10V betragen

Tach,

dann ist wohl der 4558 "gestorben", als Q102 wg. der defekten Z-Diode aufgemacht hat.
Wie ich schon schrub, hat der Q102, dann wahrscheinlich bevor der Sicherungswiderstand angesprochen hat, schon kurzzeitig um 15-22 Volt auf die +5 Volt-Schiene geschickt.
Pin 4 und 8 sind übrigens die Spannungsversorgung des 4558, die sollte lt. Schaltplan passen.



Bleibt zu hoffen, daß der Mikroprozessor nicht auch hat dran glauben müssen.
Ich hab' mich aber schon schlau gemacht, den gibbet tatsächlich noch zu kaufen.

µPD554C oder hier.

Datenblatt

Übrigens kannst du für den IC403 auch jeden anderen 4558er nehmen, sind alles die gleichen OPVs und gibts auch noch überall zu erwerben.

4558 bei Reichelt, kostet 21 Cent dat Stück.


Gruß,

Ulf

Bin mir jetzt aber doch wieder nicht ganz sicher, ob der 403 wirklich tot ist.

Angenommen, da wären kurzzeitig auf der 5 volt-Schien 22 Volt angelegen, hätte der Input Pin2 auf Grund des Spannungsteilers R428/R429 lediglich max. 11Volt abbekommen, also die Hälfte.
Das sollte der IC eigentlich abkönnen, zumal die Widerstände mit 33K auch ziemlich hoch ausgelegt sind und kein großer Strom fließen kann...



Vielleicht weiß ja Uwe noch etwas?

EDIT: Miß mal im ausgeschalteten Zustand den Widerstand von Pin 1 zu Pin 4 des 4558, der sollte recht hoch ausfallen, mindestens ca. 43K, wegen der Außenbeschaltung.
Mein Verdacht: die neg. Spannungsversorgung an Pin 4 (-22 Volt) des 4558 ist auf Pin 1 intern kurzgeschlossen. Check das mal.



Gruß,

Ulf

Gurkenhals (Beitrag #38) schrieb:

Vielleicht weiß ja Uwe noch etwas? Gruß, Ulf

Nein, weil so ein IC kann auch so einfach mal versterben zumal ja keiner weiß in welcher Situation das Ganze passiert ist

Gruß Uwe

Hallo Ulf,

Pin 1 zu Pin 4 ca.1MOhm

Hmmm,

der Widerstand scheint in Ordnung. (somit meine Vermutung unberechtigt)

Trotzdem würde ich den 4558 ersetzen. Die Minusspannung von ca..22 Volt an Pin 1 (Output eines Dual-OPV) ist absolut unplausibel.
Nicht mal als Rückwärtsspannung (kommend vom Mikroprozessor) denkbar.

Tip am Rande zum Auslöten von "Mehrbeinern" in Problemfällen:
Wenn es die Lage nicht zuläßt, weil Platine an zu vielen anderen Verbindungen hängt, dann knipse mit einem entsprechenden, schmalen Knipser alle "Beinchen" einzeln direkt am Body des ICs ab, nimm eine Pinzette oder Spitzzange und löte dann die stehengebliebenen Pins raus.
Danach die Lötaugen unter Zuhilfenahme von Entlötlitze freimachen und neuen IC einsetzen und verlöten.

Knipser sind solche gemeint resp. geeignet:

Wer damit ungehen kann, nimmt 'ne Heißluftpistole mit spezieller Düse.. Aaaaber nur, wer Ahnung hat!

WICHTIG: Pin 1 eines IC ist immer gekennzeichnet. Am Besten ein Bild vorher machen.




Gruß,

Ulf

Hallo Ulf,

herzlichen Dank für Deine Hinweise.Ich habe ein Kombilötgerät mi einer Heißluftdüse,habe auch damit schon gearbeitet.Aber IC`s habe ich damit auch noch nicht eingelötet.Den OPV kann ich auch mit dem Lötkolben einlöten,denke ich.Es kann schon sein,das Pin 1+4 zusammen sind.Aber an Pin 4 ist noch ein Elko angelötet.Der ist mit einer Masse auf dem Board befestigt.Ich kann ja mal ein Bild von der unteren Platinenansicht einstellen.

LG
Arno

Ja ein Bild wäre gut. Es gibt zwar einen 1µF Elko C424, der mit seinem Minus an Pin 4 (-22V) hängt und eine Verbindung mit der + Seite hat zu Pin 8 (+12V)

Hier bitte nun ein paar Bilder:

Ist alles ok mit dem Elko, hängt wie im Plan Zwischen Pin 4 (-22V) und Pin 8 (+12V) er sieht zwar auf dem Bild etwas verbeult aus, kann aber durch die Optik auch täuschen

Und wie geht es jetzt weiter?

ja, morgen kommt der OPV,den ich einlöten werde,ausgelötet habe ich ihn schon.Dann noch mal messen ,ob sich etwas getan hat bei den Werten.

Dann mache aber dabei auch den Elko C424 neu

Hallo,

den OPV 4558 Neu und eingelötet,ebenfalls Elko C424.Der Wert an Pin 1 hat sich nun auf - 22,3 V geändert,sollte aber -10 V betragen.Pin 2 jetzt + 2,8 V und Pin 3 jetzt - 1,67 V.
Aber am Unterbrecher Board liegen jetzt an:

Blau: Soll -5,4 V Ist -5,5 V
Weiss: -4,6 -1,7
Rot: -1,2 -3,89

der Tonarmgeht immer noch nicht.Der Motor ist aber in Ordnung.Als ich ihn Manuell ausprobierte und dann wieder Umdrehte, zum Messen,den Strom einschaltete lief der Tonarmmotor und stellte Automatisch die Tonarmwelle,bzw.das Rädchen zurück.Am Start/Stop-Schalter liegt auch beim Einschalten keine Spannung an.

kruger2 (Beitrag #49) schrieb:

Blau: Soll -5,4 V Ist -5,5 V Weiss: -4,6 -1,7 Rot: -1,2 -3,89 der Tonarmgeht immer noch nicht.Der Motor ist aber in Ordnung.Als ich ihn Manuell ausprobierte und dann wieder Umdrehte, zum Messen,den Strom einschaltete lief der Tonarmmotor und stellte Automatisch die Tonarmwelle,bzw.das Rädchen zurück.Am Start/Stop-Schalter liegt auch beim Einschalten keine Spannung an.

Rot geht zu D801, leuchtet sie überhaupt ?
und was ist mit PL leuchtet die zu irgendeinem Zeitpunkt?

Vielleicht noch zu dem Startprozedere, ich habe es so verstanden, das zuerst der Plattenteller Motor angeht bei Start/Stop und wenn Solldrehzahl erreicht erleuchtet "Looked und dann erst geht der Tonarm Motor los. Vielleicht kann das jemand bestätigen oder das richtige Prozedere aufzeigen.

Gruß Uwe