Sammelbestellung SymAsym - 11/2011

@nik-ii:

Wieviele Platinen TO264-SYMASYM möchtest du haben?

Viele Grüße - Rudi_Ratlos

1x

Das heisst: du hörst nur MONO?
1 Platine = Mono, 2 Platinen = Stereo !

Ich habe im internationalen DIY-Forum eine kleine Sammelbestellung (Die wievielte? Die Nachfrage nach SYMASYM-Platinen reisst nicht ab!)
am Laufen.
Schau' bitte mal da 'rein: http://www.diyaudio....92-3-symasym-39.html

Viele Grüße - Rudi

Hi

ich würde auch gerne 3 stück bestellen

Gruss
Mario

Du hast großes Glück, Son-Goku,

ich habe erst in der letzten Woche einige SYMASYM-PCBs nachbestellt.
Siehe: http://www.diyaudio....92-3-symasym-45.html

Ich habe 4 PCBs mehr bestellt als geordert wurden.
Du kannst diese 4(!) PCBs haben.
Bitte überweise an meine PAYPAL-Id: RRozek@t-online.de den Betrag von 52€ für die PCBs und das Porto.

Viele Grüße - Rudi

Hi
Ok

Gruss
Mario

Ich habe aus der internationalen Sammelbestellung noch 2 Sets SYMASYM PCBs übrig.
Ein Set besteht aus: 2 Endstufen PCBs, 2 Lautsprecherschutzschaltungen und 1 Netzteil-PCB.



http://www.abload.de/img/heute002hus18.jpg

Aufgebaut sehen die Platinen wie in Musaark's Post #1128 aus.
Ein Set kostet 42€.

Bei Interesse schreibt mir bitte eine PN.

Viele Grüße - Rudi

1 Set ist schon verkauft, eines ist noch übrig.

Viele Grüße - Rudi

Das 2. Set ist nun auch verkauft.

Viele Grüße - Rudi

Hallo,

ich baue nach langer Zeit meinen zweiten Satz Symasyms und bin gerade dabei, die Warenkörbe zu rekonstruieren. Jetzt finde ich die Zener-Dioden nicht mehr . Auch auf Kamas Screenshots sind die Dioden nicht drauf. Reicht hier eine 33V 0,5W Zener aus? Also als beispiel ZF 33 bei Reichelt (BZX79C33)? Oder sollte es so ein 1N5257B-Typ sein, wie es sie von Mouser gibt?
Die anderen Bauteile sind eigentlich mehr oder weniger klar bzw. schon vorhanden .

Gruß
Sven

Sven, ZF33 von Reichelt ist o.k.

Rudi

Moin Moin!

Ich habe mal kurz eine Frage bzgl. des Gleichspannungsanteils bzw. der Messung dieses Wertes.

Ich habe mein Multimeter zwischen den SPK (OUT) der SymAsym Platine und dem GND der Netzteilplatine geschaltet!

Ist das richtig um den Gleichspannungsanteil zu messen?

Weil, was ich da gemessen habe ist jenseits von Gu und Böse.. nämlich 0,7 - max 1,0 mV ...

Danke schon einmal im Voraus!

Nette Grüße

Ron

Ja ist richtig gemessen.

Wurde der Eingang kurzgeschlossen?

jap.. Quelleneingang kurzgeschlossen,multimeter an SPK und GND , diesen auf 200m dcV eingestellt und die gesamte Schose eingeschaltet aber alles noch mit dem Lightbulb "Tester" vorgeschaltet. Verfälscht denn der Lightbulb Tester die Einstellung bzw. die Messungen?

Übrigens, es ist die Platine bei der ich vor dem auswechseln der eingangstransistoren, durch ge-matchte, 45mv Dc offset gemessen habe. Also es lohnt sich allemal etwas mehr zu investieren. Das andere Board muss ich auch noch einmal einstellen und messen und dann wird Musik gehört . (Aber zur Sicherheit erstmal mit Teufel Satelliten von einem 5.1 System .)


Danke und Gruß
Ron

Also bei mir hatte ich mit Lampe und Angstwiderständen keinen unterschied messen können. einen größeren Unterschied macht da die Temperatur.

Ronald, wenn du es ganz, gaanz genau nimmst: liegt bei Benutzung des Light-Bulb-Testers während der Ruhestromeinstellung nicht mehr die volle Primärspannung von 220V an, sondern etwas weniger. An den Sekundärwicklungen des Trafos liegt dann auch weniger Spannung an, ...
Gaaanz korrekt wäre es also, wenn du die Ruhestromeinstellung ohne Light-Bulb-Tester und ohne "Angstwiderstand" noch einmal überprüfst. Ist ja eine Sache von 2-3 Minuten.

Rudi

Dank dir für deine Information!

Also ich habe jetzt an den einen SymAsym mal eine Teufel Box ngeschlossen. Etwas dilletantisch sieht das noch alles aus aber soweit spielt der SymAsym.
Jetzt war es aber so, sobald ich das Board einschalte (bzw. bei beiden Boards) gibts ein brummen aus den Lautsprechern welches dann kurz nach dem einschalten etwas leiser wird aber immer noch sehr gut hörbar ist.

Wenn ich jetzt an den Kühlkörpern fasse ändert sich das Brummen aus dem Lautsprecher bzw. es wird um einiges leiser. Und wenn ich dann mit den Fingern am Kühlkörper streiche fühlt sich das irgendwie komisch an. So eine Art "brummiges" Gefühl (ja, besser kann ich's nicht beschreiben). Wenn ich jetzt noch eine Quelle wie meinen MP3 Player anschließe (ausgeschalteter MP3 Player = Brummen vorhanden, Eingeschalteter MP3 Player= kein Brummen ) ist das Brummen weg , nur noch sehr sehr leises Rauschen erhörbar wenn man das Ohr direkt an den Lautsprecher drückt, die Luft anhält und die Vögel draussen die Klappe halten !

Beim Einstellen des Ruhestroms war es auch so, dass ich am anfang auf 24mV gestellt habe aber dieser Wert allmälich immer weiter innerhalb von 30 minuten gestiegen ist auf ca 25,5 V.

Was mir noch aufgefallen ist: Die Glühbirne (Lightbulb-Tester) glimmt auf nach dem einschalten und dann geht sie wieder aus.
Wenn ich jetzt kurz warte glimmt sie ganz schwach. Bei dem einen Board mit einem DC-Offset Wert von 1,8mV glimmt sie aber stärker als bei dem anderen mit einem DC-Offset von 0.8 -1mV.
Ist dies dem DC-Offset Wert geschuldet?

Btw. Ich merke jetzt schon über die billich Teufel LS was auf mich wartet wenn ich die SymAsym denn an meine CT227MK2 aschließen werde. ^^ . Herrlich Herrlich!

Das einzige Problem welches ich beim Bau hatte war, trotz meines sehr peniblen "Rumgelöte" , dass ich an einer stelle einen 22Ohm anstelle eines 22kOhm Resistors eingebaut hatte. An dem war mit dem Multimeter aus irgendeinem Grund ein Kurzschluss gemessen. Also 0 Ohm.
Aus diesem Grund war dann der Kanal sehr Leise. Ausgetauscht und jetzt läufts wie ne 1.... . Ich hätte es so nicht auf die schnelle Gefunden aber dank Rudis Adleraugen war das Problem schnell lokalisiert!

Herrlich...
Muss jetzt nur noch meine CT227 MK2 lackieren und zusammen-kabeln und dann genießen.

Was ich noch gerade als diy projekt laufen habe ist ein Musik Streamer/Player mit display, Smartphone/Tablet und Web-UI Steuerung , einen sehr genialen USB to I2S converter und einem DAC.

Also ich lege jedem diy und Hifi Enthusiasten nahe sich den SymAsym zusammen zu friemeln!
Es lohnt sich wirklich!

Und was ich hier nicht vergessen darf ist die Hilfe bzw. Beistand von Rudi. Ich bin als totale Laie an die Geschichte rangegangen. Okay, Ich kann löten und kenne mich so ein bisschen mit Elektronik aus aber nicht was es die Audio Geschichte angeht.
Ich bin in der Hinsicht ein bisschen vorsichtig und da stand mir dann der Rudi als "Mentor" bei Seite und hat mir sehr viel geholfen und ich habe einiges gelernt!
Dank dir Rudi!

Und dank "1968er" Hilfe bin ich an noch nötige Bauteile gekommen ! Dank dir 1968er. Die gematchten Transis sind perfekt!

Jetzt stellt sich mir nur noch die Frage welche Kabel ich für die "Innenverkabelung" hernehme (habe noch paar Meter Oehlbach 2,5mm² LS Kabel hier rumliegen) und wie ich das verkable damit dieses Brummen nicht entsteht wenn ich keine Quelle stecken habe!



So, dann vielen Dank und netten Abend wünsche ich.
Ich werde demnächst mal paar Bilder reinstellen, wenn ich dann meine Gehäuse von modushop.biz bekommen habe. Muss da noch gucken welche mir da passen!

Ron

Moinsen!

Hat evtl jemand eine Antwort warum dieses Brummen auftritt welches ich vorhin beschrieben habe?!

Und wie löse ich dies am besten, sodass auch bei nicht eingeschalteter Quelle kein Brummen aus den Lautsprechern kommt.

Das komische ist ja, dass alle Transistoren am Alu-Profil KEINEN Kontakt haben aber trotzdessen dies von mir oben beschriebene auftritt.

Wie "groß" sollte die Hauptsicherung für die SymAsym ausfallen bei meinem Trafo (TST 450W/2x24V) .

Und es stellt sich mir noch die Frage wie ich denn am besten alles im SymAsym verkable. Also wofür ich jetzt z.B. Lautsprecher Kabel benutze ud wofür ich dann evtl. andere Kabel nutzen sollte!


Danke schon einmal im Voraus!

Grüße
Ron

Hallo Ron.

stell doch mal ein Bild deines Aufbaus hier rein.

Vielleicht hast du die Komponenten ungünstig platziert, oder deine Masseführung ist nicht so optimal...

Gruß Tobias

Also ich habe alles im Moment auf einer Holzplatte ohne jegliche Masseführung mit zentralem Punkt realisiert.
Also kein Massestern. Habe alles einfach stumpf zusammenverkabelt.
Wie gesagt ist das Brummen weg wenn ich eine Quele anschließe und diese einschalte. In diesem Fall habe ich meinen MP3 Player angeschlossen und eingeschaltet. Und dann war das brummen weg. Mit angeschlossenem und ausgeschaltetem MP3 Player ändert sich nichts am Brummen.
Jedoch ändert sich das Brummen bzw. wird leiser wenn ich die Kühlkörper der SymAsyms anfasse.

Komisch komisch...

Ich pack mal später ein Bild rein, aber das sollte nicht das Problem sein!

Eine Frage noch: Woher weiß ich denn genau welche kabel vom Trafo wohin am NT angeschlossen werden sollen.

Ich habe nämlich 4 Kabel wobei das dann folgend aussieht (von links nach rechts):

GRÜN (mit blauem Marker), GRÜN, SCHWARZ (mit blauem Marker), SCHWARZ.
So habe ich es angeschlossen, was ja auch funktioniert! Oder hab ich das falsch gemacht?!

Das mit dem Brummen ohne Quelle ist normal. Das hab ich auch. Deshalb schließen fertig-Amps in der Regel die Eingänge kurz wenn keine Quelle angeschlossen ist.

Das mit dem Kühlkörper ist trotzdem leicht seltsam

Hast du mal die Netzteil-Platine durchgemessen ob überall die richtige Spannung anliegt?

Wie sollte ich das denn mit den Eingängen realisieren damit es nicht mehr Brummt bei nicht angeschlossener bzw. nicht eingeschalteter Quelle!?

Ich habe jetzt noch mal am Netzteil gemessen:
bei "-V" habe ich -33,4V und bei "+V" habe ich 33,4V

also sollte das ja auch stimmen bzw. in Ordnung sein.
Es ist halt komisch da die Kühlkörper bzw. die Transisoren die auf dem AluProfil aufliegen mit Glimmerscheiben vom Alu-L Profil ja isoliert sein sollten bzw. nach meinen Messungen dies auch sind. Trotzdem gibt es dieses Phänomen wenn ich den Kühlkörper anfasse, dass das Brummen leiser wird und beim streichen über den Kühlkörper so eine Art "Brumm-Gefühl" entsteht.

Dieses "Brumm-Gefühl" habe ich auch bei meiner DENON Kompakt-Anlage bemerkt wenn ich dan mit der Hand über die Alu-Front streiche. Im ausgeschalteten Zustand ist dies nicht der Fall...
Evtl. bringt mich das näher an die Lösung des Problems!


Danke schon einmal für die Hilfe!

Schonmal geprüft ob auf den Kühlkörpern generell irgend eine Spannung anliegt?

Das mit dem Brummen ohne Quelle ist normal.

Bei mir nicht.
Selbst wenn man mit dem Ohr nahe an den LS ran geht ist nichts (kaum) was zu hören

Im Verlgeich mit meinen andern Verstärkern ist der Symasym einer der leisten...

Könnte natürlich auch am vorgeschalteten PGA2311 liegen...


Gruß Tobias

Also sofern eine Quelle angeklemmt ist höre ich rein garnichts.......aber wenn man die eingänge komplett offen lässt höre ich ein leichtes rauschen/brummen. naja was man leicht nennen kann bei boxen mit 96dB wirkungsgrad.

Ja. Ich glaube auch, dass das mit dem Brummen nicht nocrmal ist.


Habe jetzt auf beiden Platinen mal alles durchgemessen.

Auf der linken Platine habe ich folgendes gemessen (an ALU L Profil)

Spannungen:
GND 1,18V, VEE -29,7V, VCC +27,4V

Widerstände
GND 24,1k, VEE 21k, VCC 26,7k


rechte Platine:

Spannungen:
GND 0V, VEE -4,5mV, VCC +6,0mV

Widerstände
GND kein Wert, VEE kein Wert, VCC kein Wert

Was mir jetzt noch aufgefallen ist, wenn ich beide Platinen einzeln anschließe ans Netzteil leuchtet die Glühbirne (40W) kurz auf und dann erlischt diese bzw. sie leuchtet nur noch sehr schwach, wenn ich jetzt beide Platinen gleichzeitig anschließe leuchtet die Glühbirne meiner meinung zu stark.

Achja, Ich habe die Jumper auf den Platinen noch nicht bestückt! Sollte ich dies auf jeden Fall tun? Ich habe irgendwie nichts dazu im SymAsym Benutzerhandbuch von Rudi gefunden! Aktiviert man damit die Cap-Multiplier?
So sieht mein momentaner experimenteller Aufbau aus:

Hallo Ronald
wenn Du vom Kühlkörper zu den Rails + und - eine Spannung misst, bedeutet das doch:
einer der Transistoren darauf ist nicht ordentlich isoliert gegen den Kühlkörper.
Drehe einfach da mal nacheinander die Befestigungsschraube eines Transistors raus, dann wirst Du die fehlerhafte Stelle auch entdecken, wo Du nicht ordentlich genug warst.
Ohne Spannung anzuschließen den Widerstand vom KK zur Sicherung messen genügt als erstes dabei!!! Die paar Millivolt der rechten (funktionierenden) Platine kannst Du vernachlässigen.
Wenn Du auch den Probeaufbau mit einem zentralen Massepunkt machst, wird das brummen weg gehen nehme ich an. Die wüst angeklemmten Verbindungen provozieren induktive und kapazitive Einkopplungen des 50 Hz "Netzbrummen". Die können dabei wie Antennen wirken, besonders dann wenn bei der Schaltung etwas nicht stimmt.
Die Jumper kannst Du weglassen, die sind zur Überbrückung des CapMultiplier.
Du deaktivierst damit die Spannungsstabilisierung durch die Zenerdiode.

Um mit Glimmerscheiben die Transistoren elektrisch vom Kühlkörper zu isolieren kann man für die TO264 Typen auch die SOT93 von Reichelt benutzen.
Ich muß momentan eine Nachbestellung bei Future Electronics machen, speziell sind das Elkos
Die Preise sind von FE reduziert worden und Versandkosten drastisch erhöht, um größere Posten abzusetzen.
Bestellungen ab 80 Euro netto werden Kosten-frei verschickt.
Wer für jetzt oder später z.B. Endstufen Transistoren oder Treiber braucht, bzw. noch keine Elkos hat, kann sich an einer schnellen Sammelbestellung beteiligen.
Die Typenvielfalt bei Elkos ist gewaltig bei FE. Ich versende mit Polsterbrief per Deutsche Post oder Hermes Paket ShopToShop für 3,65 Euro, falls es mehr wird.
Ein Link deshalb zum Elko Angebot der Firma nachfolgend, andere Teile müsst Ihr selbst suchen.
Bitte eine Liste mit Direktlinks zu den gewünschten Bauteilen machen und mit PN an mich senden, außerdem Eure E-Mail Adresse.
Ihr bekommt die Zahlungsinfos danach per E-Mail.
Achtet darauf, daß die Mindest-Bestellmenge: 1 ist !
Wenn da 500 angegeben sind kommen sie nicht in meine Auswahl.

Future Electronics

Gruß Jurgen

Also ich kann innerhalb einer woche bestimmt nen Wunschzettel schicken

@1968 bzw. alle

Also es funktionieren ja beide Platinen, nur kommt mir halt dieses "Brummgefühl" bzw. "vibrationsgefühl" wenn ich über die Kühlkörper streiche Spanisch vor.

Ich habe jetzt noch einmal alles abgeschraubt, sorgfältig und penibel sauber gemacht, da wo ich Wärmeleitpaste wegwischen konnte auch weggewischt und habe es dann wieder angeschraubt. Also jetzt hätten die Transistoren auf jeden Fall keinen Kontakt haben dürfen mit der Alu-Platte, jedoch konnte ich auf der Platine auf der ich die hohen Spannungen messen konnte keinerlei Besserung vermerken. Immernoch die gemessenen Spannungen im V Bereich.


Kann es sein dass die Glimmerscheiben doch evtl. leiten oder einen "Leck" haben oder aber auch die Schrauben das Übel sind.
Ich habe die Schraiben auch noch einmal penibelst gereinigt aber dennoch bleiben die Spannungen am Alu-L Profil vorhanden.


Komische sache dat.
Gibt es denn evtl. größere Glimmerscheiben die evtl. über mein gesamtes Alu-Profil gehen würden?! Dann wär ich quasi auf Nummer sicher und ich müsste nur noch die Löcher ausstanzen für die Schrauben.

Oder ich besorge mir mal Plastikschrauben.

Ich habe versucht über die Widerstände zu Messen jedoch gibt es da Ungereimtheiten wo mir mein Multimeter beim Messen einen allmälich steigenden Widerstand anzeigt. Das kann ich mir nicht so wirklich erklären.

Was würdet ihr vorschlagen wie ich dabei am besten vorgehen soll.
Soll ich mal im eingeschalteten Zustand die Spannung Messen und allmälich einen Transistor nach dem anderen leicht von dem Alu-L Profil lösen indem ich einfach die Schraube ein bisschen lockere?

Und wie ist es bei euch. Könnt ihr Spannungen am ALU-L Profil messen bzw. könnt dieses "Brumm"/"Vibrations"-Gefühl bestätigen wenn ihr mit den Fingern über die Seitlichen Flächen des Kühlkörpers streicht?

Danke schon einmal 1986er für den Tip
Achja: Evtl bestelle ich paar Ersatztransistoren für die SymAsym mit!

Nette Grüße
Ronald

hast du die Schrauben mit isolierbuchsen versehen? die sind pflicht wenn du keine plastikschrauben benutzt

Jepp.. habe sie mit Isolierbuchsenverschraubt..

Die Großen Transis jedoch nicht da da ja sowieso das Plastik der Transistoren isoliert.

Bei den kleinen Transistoren habe ich die Isolierbuchsen verwendet!
Wie lange darf ich die Transistoren ohne Kontakt an dem ALU-L Profil laufen lassen. Weil ich möchte wissen welcher/welche Transistor/en denn das "Problem" verursachen...

..kann es sein, das am linken PCB der Alu-Winkelkühlkörper zuweit in das PCB hineinragt?

Da die Platine 2-lagig ist, könnte das der Fehler sein..prüfen!

An deinem Foto kann man das recht gut erkennen..rechts ist der weisse Strich am PCB gut erkennbar, links gerade eben nicht..

Das ALU Profil auf dem linken Board hat noch ca. 1mm Abstand von der Linie. Da gibt es auch keinerlei Kontakte die das ALU Profil berührt.. Kann es evtl sein, dass diese Widerhaken Artigen Scheiben die ich unter dem Board zwischen SchraubenMutter und Board gesetzt habe das Board soweit beschädigen, bzw. sich "rein-nagen" sodass da dann ein Kontakt entsteht? Nach dem Schaltplan bzw. dem Silkscreen gibt es jedoch keinerlei Kupfer bzw. Leitendes Material was diesen Fehler verursachen könnte.

..Fächerscheiben..

Messgerät auf Diodentest..Abwechselnd +/- Messstrippe zwischen Alu-Winkel & zu messenden Transistoranschluss im spannungslosen Zustand messen..

Das Messgerät darf auf keinem Fall irgendwas anzeigen! (Widerstand = unendlich)

Habe für mein Netzteil 4x10000µF mit 63V bestellt und nun gelesen das ihr mit 80V Bauteilen gearbeitet habt. Ich möchte nur einen Trafo und Netzteil nutzen.

Der Trafo gibt 24V aus, wie viel Spannung müssen die Elkos den aushalten können, passen die 63 Volt noch?


Gruß

@nik-ii
Du bist absolut im sicheren Bereich damit!
33,8V sind es nach der Gleichrichtung.
Ich würde mindestens 50V Belastbarkeit wählen.

@Ronald
warum folgst Du nicht der Empfehlung?
Entferne nacheinander alle Befestigungsschrauben der Transistoren und drück die Transistoren ein wenig vom KK ab bei angeklemmten Messgerät im R-Bereich. Mit Beschwörungsformeln wirst Du keinen Erfolg haben.
Da muss man schon systematisch vorgehen.
Glimmerscheiben isolieren zuverlässig.
Also nochmal ein Kabel an den Kühlkörper und das andere an die Sicherung.
Mess den Widerstand der da ist und vergess die Streicheleinheiten für den Kühlkörper.

@all wegen der vorgeschlagenen schnellen SB
Ich brauche die Elkos mit 30mm Höhe für Harald in Österreich, damit auch er endlich seine Teile bekommen kann. Der Grund für die erforderlichen 30mm Höhe, ist dieses Gehäuse von Pollin, wo alles hineinpassen muss.
Stahlblech-Gehäuse
Es geht zwar sehr eng zu damit, aber wird sehr kompakt und sieht super aus.
Wer da noch rätselt, für 2,45 Euro ein Verstärker Gehäuse damit kann man nichts verkehrt machen.
Ich habe dazu noch eine Quelle für einen Alu-KK, der geviertelt werden kann.
500 x 150 x 27 mm für 36,90 Euro mit kostenlosem Versand. Tel.Nr. auf Anfrage!
Für das Gehäuse muss dieser auf 60mm Höhe gefräst werden.
Und hier ist die Gehäuse Aufteilung.


Wer es nachmachen will braucht diese 30mm hohen Elkos auch!!!

Soo. Habe jetzt nochmal durchgemessen.

Nach und nach jeden Transistor ein bisschen vom Kühlkörper gelöst.
Dann bin ich am mittleren Transistor angekommen und nach dem Lösen ist der Widerstand in die Höhe (unendlich) geschnellt. Ein bisschen druck auf den Transistor und der Widerstand ist wieder geringer und Messbar geworden.


Einige Schrauben haben auch Kontakt zum Alu-L Profil. Aber das sollte ja nicht wirklich stören. Soll ich trotzdem mal Kunststoff/Polyamid Schrauben verwenden?

Jetzt habe ich nochmal im eingeschalteten Zustand die Spannungen gemessen und was soll ich sagen, Keinerlei Spannung zwischen ALU-L Profil und "Sicherung" messbar. Bzw es sind nur Spannungen Messbar die im einstelligen mV Bereich liegen. Bei den "Streicheleinheiten" am Kühlkörper fällt dieses Brumm/Vibrations/Spannungs-Gefühl nicht mehr so stark aus. Jedoch denke ich immer noch, dass dies ÜBERHAUPT NICHT sein dürfte! Obwohl ich dies auch an meiner DENON Anlage auch bemerkt habe.


Kann es sein dass durch irgendwelche Induktionseffekte sich trotzdem irgendeine Spannung/Strom auf den Kühlkörper überträgt?!

Danke vielmals für die Hilfe Jürgen!!!!!!

Nette Grüße
Ronald

Eine Induktion streut in der Regel weiter als den milimeter den du den Transistor von der Platine weg drückst. Ich denke mal da wird die glimmerscheibe nen Knacks weg haben. Irgendwie muss der Transistor Kontakt haben weil normal ist das nicht..

Das mit der Induktion war auch darauf bezogen, dass trotzdessen dass die Transistoren Isoliert vom ALU-L Profil auf jenen geschraubt sind diese "Spannungs/Vibrations/Brumm"-Effekte am Kühlkörper entstehen.

Bevor ich den mittleren Transistor gelöst habe war dieser Effekt deutlich stärker ausgeprägt. Jetzt nach dem "Lösen" der Schraube des mittleren Transistors fällt dieser Effekt nur noch gering aus.

Ich kann mir das sonst, ausser dass dies durch Induktion (kann ein Transistor ein Induktionsfeld erzeugen? ), nicht erklären.

Dank dir Jürgen !!!!
BtW. Die gematchten Transistoren sind erste Sahne! .Der DC-Offset ist bei weitem besser als mit meinen ungematchten!



Grüße aus dem Norden!
Ron

Solch hohe Spannungen können da eigentlich nicht entstehen.... Zumal dann auch andere Nutzer die selbe Problematik hätten..

Evtl. Doch noch eine "undichte stelle."?

Demented_are_go schrieb:

Also ich kann innerhalb einer woche bestimmt nen Wunschzettel schicken :prost

Wo bleibt Dein Wunschzettel? Keine Finanzen mehr verfügbar? Meine Bestellung geht in Kürze raus!

Sorry habs vergessen. Kommt morgen!

Moin Moin!

Ich habe die SymAsyms soweit gut laufen. Die Denon Lautsprecher sind schon besser als die Teufel Tröten aber immer noch nicht zufriedenstellend. Die SymAsym spielt auf jeden Fall schonmal besser an den Denon LS als die Denon Anlage selbst. Jedoch sind die Denon LS der diy Anmut der SymAsym nicht würdig.

Jetzt habe ich noch eine Frage bzgl Ruhestrom-Einstellung/Messung!

Ich habe beide Platinen mit kurzgeschlossenem "Input" auf 24´mV eingestellt. Nach 1-2 Stunden am Stromnetz nochmal nachjustiert.

Jetzt habe ich die SymAsym Platinen Musik spielen lassen und habe so nach einer halben Stunde mal den Ruhestrom gemessen. Dieser lag jetzt z.B. auf der einen Platine bei 17,5mV und bei der anderen bei ca 22,4mV.
Dann habe ich während des Musikspielens auf 24mV nachjustiert. Heute habe ich die noch einmal Musik spielen lassen und die haben jetzt nach ca 1 std Spielzeit bei der einen 20,7 mV angezeigt und bei der anderen 23,7mV ...

Soll ich nochmal während des Spielens von Musik den Ruhestrom auf 24mV nachjustieren. Oder ist die Ruhestromeinstellung wirklich nur bei kurzgeschlossenem Input zu machen.?

Die Kühlkörper werden nur pups-warm. Also man merkt nur dass die in bisschen wärmer geworden sind als der ganz kalte Ursprungs-Temperaturzustand der Kühlkörper bei ausgeschaltetem SymAsym.


Und dann habe ich jetzt auch wegen des vorhandenen Kontakts des mittleren Transistors auf dem Alu-L Profil bei Druck auf einer der SymAsym Platinen die Glimmerscheibe gewechselt. Ich habe jetzt bemerkt dass je stärker ich den mittleren Transistor auf das Alu-Profil (mit der Glimmerscheibe dazwischen) schraube, also je größer der Druck auf das ALU, desto höher die Spannung die gemessen werden kann... Es bleibt im zweistelligen mV Bereich und nicht mehr so wie vor dem Auswechseln der Glimmerscheibe im zweisteligen V Bereich.

Jetzt habe ich die nur ein bisschen "lockerer" sitzen und messe eine Spannung von ca. 8mV zwischen Alu-L Profil und Sicherung der SymAsym Platine.

Ist das akzeptabel?

Danke und nette Grüße
Ronald

Hallo,

ich bin gerade beim löten meiner SymAsym Platinen und hab mit Schrecken festgestellt, dass mir die MJL 1302A fehlen
Keine Ahnung wie das passieren konnte, im gespeicherten Warenkorb sind sie drinnen, in der Bestellung tauchen sie nicht auf
Da ich in Italien wohne, ist das eine mittlere Katastrophe: für 4.50 Warenwert wären 20€ Versand zu berappen.

Hat jemand noch 2 Stück zu Hause, die er mir ruckzuck als Brief schicken würde, gegen 10€ Paypal?

Grüße
Martin


edit: hat sich erledigt, ein Freund bestellt was bei Reichelt.

Falls jemand ein Stück zum einspielen der Endstufen braucht, folge er (bzw. sie) bitte meiner Empfehlung in diesem Beitrag.
http://www.analog-fo...=1169201#post1169201

Guten Morgen,

ich kämpfe mich gerade hier durch alle Foren die ich noch so finden kann.
Ich bin leider total wieder aus dem Thema Symasym raus.

Ich würde das Pjojekt gerne endlich anfangen
Ich habe seit mindestens einem wenn nicht sogar zwei jahren die Platinen vom Rudi hier liegen.

Besteht die Möglichkeit mir noch mal eine kurze einweisung zu geben?
Wo, wie komme ich an alle benötigten Kompomente?

Bin über jede Hilfe dankbar, gerne auch peer PN

Gruß Ralf

Ralf, sende mir per PN bitte deine EMail-Adresse. Dann schicke ich dir das Benutzermanual zu.

Eine komplette BoM für den SYMASYM hat Kamatschka.
Ich weiß nicht, ob mein Reichelt-Warenkorb:

https://secure.reich...D=566016;PROVID=2084

vollständig ist.
Viele Grüße - Rudi

[b]für die PCB's von Rudi mit LS Protect und den modifizierten Netzteilen[/b]
Stck. // Reichelt Nr.//Preis//Erläuterung (woher sonst bekommen)
----------------------------------------------------------------------
2//64W-500//0,30//Präzisionspoti. 25 Gänge, stehend, 500 Ohm
+2//METALL 100//0,082//Metallschichtwiderstand 1%/0,6 W
4//METALL 150//0,082"
2//METALL 100k//0,082"
4//METALL 1,50k//0,082"
8//METALL 22,0//0,082"
2//METALL 220//0,082"
4//METALL 2,00k//0,082"
10+2//METALL 22,0k//0,082"
2//METALL 33,0//0,082"
4//METALL 33,0k//0,082"
2//METALL 499//0,082"
2//METALL 500//0,082"
4//METALL 47k//0,082"
+2//METALL 470k//0,082"
2//METALL 68.0//0,082"
4//METALL 680//0,082"
4+//METALL 6,80k//0,082"
_________________________________
6,0€ Zwischensumme
---------------------------------
8//MPC74 0,22 Ohm//0,73//Metallband R's (von Schuro)
8//2W METALL 1,2//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 1,2 Ohm
2//2W METALL 4,7//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 4,7 Ohm
2//2W METALL 10//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 10 Ohm
4//2W METALL 22//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 22 Ohm
4+//2W METALL 2,2K//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 2,2 K
4+//2W DRAHT 0,47//0,23//Draht-Widerstand 2W, 10% 0,47 Ohm
2//5W AXIAL 12//0,32//Draht-Widerstand 5W, Serie 208-8, 12 Ohm, 25,0 mm
4+//5W AXIAL 33//0,32//Draht-Widerstand 5W, Serie 208-8, 33 Ohm, 25,0 mm

2//VSW 3,5-10 0,41//3,5 Watt Sicherungs-Drahtw.,10R, 10 %, (geht besser zu bewickeln)
_________________________________
11,42€ Zwischensumme
---------------------------------

4+//X7R-2,5 1,5N//0,07//Vielschicht-Keramikkondensator 1,5N, 10%
4//CY 22-2 270P//0,94//Glimmer-Kondensator, 270pF, 100V, +/- 2%, RM3,5
4//CY 22-3 330P//1,05//Glimmer-Kondensator, 330pF, 100V, +/- 2%, RM3,5
2//CY 22-2 10P//0,66//Glimmer-Kondensator, 10pF, 100V, +/- 2%, RM3,5
4//CY 22-2 100P//0,84//Glimmer-Kondensator, 100pF, 100V, +/- 2%, RM3,5
16_4+//MKS-2 100N//0,08//WIMA Folienkondensator, Rm 5mm, 100nF
2//MKS4 10µF/100V//1,79//C1 (von Schuro)
8//10000µF/50V//2,73//Ø 35x30 FE

+6//RAD FR 100/50//0,21//RM 3,5, Elko radial, 105°C, low ESR, Ø 8 mm, Höhe 11 mm, Impedanz 0,061 Ohm, Ripple Current 870 mA, 6000
4//RAD 100/63//0,05//RM 5, Elko radial, 85°C, Ø 10 mm, Höhe 12,5 mm,
4//RAD FR 220/50//0,36//RM 5, Elko radial, 105°C, low ESR, Ø 10 mm, Höhe 16 mm, Impedanz 0,03 Ohm, Ripple Current 1650 mA, 8000
+2//RAD 105 220/63//0,09//RM 5, Elko radial, 105°C, Ø 10 mm, Höhe 16 mm, 2000
4//RAD FC 47/50//0,08//RM 2,5
2//RAD FR 470/16//0,04//RM 5, Elko radial, 85°C, Ø 10 mm, Höhe 12,5 mm
4//RAD 1000/63//0,39//RM 7,5, Elko radial, 85°C, Ø 16 mm, Höhe 31,5 mm,
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39,94€ Zwischensumme
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+2//µA 78L24//0,14//Spannungsregler 0,1A positiv, TO-92, Eingangsspannung 26,5…39 VDC, Ausgangsspannung 23…25 VDC, Ausgangsstrom 0,1 A

8//MUR820//0,43//Ultrafast Diode, TO-220AC, 200V, 8A
+2//1N4007//0,02//Gleichrichterdiode, DO41, 1000V, 1A
4+//21N4148//0,20//Planar Epitaxial Schaltdiode, DO35, 100V, 0,15A
+2B250C1500RUND0,13 250V, 1,5A Silizium-Brückengleichrichter

4//ZF33//0,05//Zener-Diode 0,5W 33V, If=250 mA

8+2//LED 3MM 2MA RT//0,08//LED 3mm, low-Current, rot (+ gelb bzw. grün)

2//SA 1381//0,83//Transistor PNP 2SA 1381, Si-P,300V,0.1A,7W,150MHz
2//SC 3503//0,83//Transistor NPN 2SC 3503, Si-P,300V,0.1A,7W,150MHz
6//2N5401//0,04//Transistor PNP TO-92 160V 0,6A 0,625W
4//2N5551//0,04//Transistor NPN TO-92 160V 0,6A 0,625W
+2//BC517//0,06//Transistor NPN-Darl TO-92 30V 0,5A 0,625W
4+2//BC546//0,06//(FutureElectronic)
2//BD139//0,24//(FutureElectronic)
2//MJE 15034 ONS//1,03//Transistor NPN TO-220 150V 8A 50W (FutureElectronic)
2//MJE 15035 ONS//1,03//Transistor PNP TO-220 150V 8A 50W (FutureElectronic)
4//NJW0281//2,23//(FutureElectronic)
4//NJW0302//1,83//(FutureElectronic)
1//2x2 2SK170//4,50//original Toshiba gematcht aus Israel (bei ebay gekauft incl. Versand)
ersetzbar mit gematchten 2N5551 oder MPSA18 (gibt es bei Future Electronics)
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35,64€ Zwischensumme
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1//VS LAS1A-ZG24//12,20//Vandalismusschalter,5A/250V,19mm,grün beleuchtet,IP67, Edelstahl, Kontakte versilbert, 1 NO 1 NC
1//KES 2SI//1,10//Kaltgeräte-Einbaustecker mit Sicherungseinsatz
4//PL 112000//0,12//Sicherungshalter, 5x20mm, max. 6,3A-250V
1//F3,4//1,15 €//Sicherungen 10 Stck. Schuro Art.Nr.082131 & 082133 (T 1,8 A, T 2,5 A)

8//GLIMMER SOT 93//0,05//Glimmerscheibe
6//GLIMMER TO 220//0,04//Glimmerscheibe
12//IB1//0,07//Isolierbuchse für TO3, TO66, SOT9
8//IB3//0,06//Isolierbuchse für SOT9, SOT93, SOT32 (oder IB2 bestellen)

+2//FIN 36.11 24V//0,99//Finder-Subminiaturrelais, 1x UM, 250V 10A, 24V, 1x Wechsler, (Ri=1600 Ohm) oder OMRON G5LE-1 24V geht auch
1/10tel//RTM 1,3-100//1,84//Lötnägel 1,3mm, 100-er Pack
20//FS-P 6,35//0,05//Flachstecker für Printmontage, Breite 6,35mm
4//FSH-M2 6,35//0,09//Flachsteckhülse, nicht isoliert, Breite: 6,35mm
4//FSH-M2R 6,35//0,05//Flachsteckhülse rot, Breite: 6,35mm
4//FSH-M2B 6,35//0,06//Flachsteckhülse blau, Breite: 6,35mm
4//FSH-M2G 6,35//0,06//Flachsteckhülse gelb, Breite: 6,35mm
8//V PR32/25,4//1,15//Spezial-Kühlkörper, 25,4x35,0x12,7mm, 14K/W (für die MUR820 Dioden)
1//2 KK//18,50//Profil Strang Kühlkorper 250x70x27mm (halbiert + getrennt mit Kreissäge - Hartmetall Zähne, der ganze Kühlblock kostete 37€)
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48,25€ Zwischensumme
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2//LUM KLS 44//1,15//LUMBERG Klinkenstecker, 3,5mm Stereo, m.Knicks., Metall
1//LUM 1503-07//0,58//LUMBERG Klinkeneinbaubuchse, 3,5mm Stereo, gew., isoliert mit PCB Printanschlüssen
4//AKL 012-02//0,41//Anreihklemme 2-polig, RM5,0 /Lift, Bemessungsstrom: 13 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig,1,5 mm² feinstdrähtig
2//AKL 055-04//0,39//Anreihklemme 4-polig, RM5,0, Bemessungsstrom: 13 A, Nennquerschnitt: 2,5 mm² eindrähtig,1,5 mm² feinstdrähtig
2//AKL 101-02//0,30//Anschlussklemme 2-polig, RM 5,08, Bemessungsstrom: 13 A, Nennquerschnitt: 2,0 mm² eindrähtig,1,5 mm² feinstdrähtig
2//Cinchbuchse//0,65//für isolierte Montage, vergoldet, rote und schwarze Markierung (Pollin/Reichelt)
2//Cinchstecker//0,50//vergoldet (Pollin)
2//PA-Einbaubuchse//1,50//(Preis durch größeren Einkaufsposten erreicht über ebay)
2//PA-Stecker//2,00"

1//Buchse, 2,1/5,5//0,90//Hohlbuchse, 2,1/5,5 + Stecker (12V oder 24V Spannungsversorgung externer Geräte VV etc.)(Pollin)
2//RKT Toroidy//86,30//Vorkasse 87€ ---> -0,70€
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15,40€ Zwischensumme
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Summe 156,65€
+Versandaufwand
Die Stck. Angaben mit + davor sind für die LS-Protect Platinen

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EDIT:
statt 2 sind es 4 Stck.
4//METALL 680//0,082//"

es sind nur 8 Stck. also heißt diese Zeile richtig
8//METALL 22,0//0,082"

4 Stck. 22 Ohm kommen dann dazu als 2 Watt Typen
4//2W METALL 22//0,10//Metalloxidschicht-Widerstand 2W, 5% 22 Ohm

1 W würde auch reichen, die gibt es aber nicht bei Reichelt.

je 1 Isolierbuchse (IB3) wird pro Endtransistor benötigt!
Also 8 Stück.
für die Treiber und für die BD139 je 2 (IB1).

Entschuldigt bitte das Missgeschick, mir war es jetzt noch einmal möglich die Liste selbst zu ändern.