Heizung entkoppeln - Produktinfos/Kosten?

Eigenes Haus oder Mietwohnung?

Gesehen habe ich so entkoppler noch nie, machbar ist es sicherlich. Auf einer Heizung ist kein besonders hoher Druck (ca 1.5 bar) also könnte man sich zur Not selbst Distanzstücke aus Gummi etc basteln.

Im Heizungskeller gibt es normal einen "Wasseranschluss" um fehlendes Wasser im System nachzufüllen, könnte auch sein dass das automatisch funktioniert. Auf jedenfall vorher zudrehen. Nach getaner Entkopplung musst du halt aufdrehen und entlüften.
Ich glaube man sollte/könnte vorher auch noch die Luft aus dem Druckbehälter(Meistens runde Kugel mit Autoventil dran) lassen um weniger Wasserverlust zu haben.
Installateure haben je nach dem auch ein Gerät zum Leitung for dem Heizkörper einfrieren dann spart man sich die ganze Sauerei.

Leider Mietwohnung. Und der Vermieter meint, da kann man nichts machen. Er muss ja auch nicht bei diesem Geklacker schlafen.

Natürlich sollte man nicht das halbe Haus abreißen müssen, um das Problem mit den Rohren zu beheben. Daher meine Idee mit der Entkopplung. Aber eben nur eine Idee. Habe sowas auch noch nicht gesehen bzw. durch Googeln bisher nichts Konkretes gefunden.

P.S.: Hier ein Foto von etwas in der Art, wie ich es mir vorstelle, nur eben sollte es für ganz gewöhnliche Heizungen sein. Das Teil ist -glaub ich- für irgendwas Anderes.

[thumb]http://www.bosy-online.de/Schwingungsdaempfer/Gummikompensatoren-Stenflex.jpg[/thumb]

gleiches problem: heizung zu laut für feine ohren.

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habe anfangs 2 von 3 heizkörpern ganz ausgebaut

vorteil: kein körperschall mehr = kein rauschen vom heizwasser

nachteil: räume kühlen im winter zu stark aus,
luftfeuchte steigt, schimmel wächst
.... könnte man lösen
mit einer elektrischen luftanlage, nachteil: teuer + groß

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das "ticken" kommt von heizrohren, die falsch/billig verlegt sind,
also direkt in den beton rein, ohne schaumstoff isolation.
klingt bei mir wie eine tickende uhr, nur lauter und chaotischer.

wenn man die heizkörper abbaut,
kann man die rohre kreisend bewegen,
und im mauerwerk mehr spielraum raus schleifen.

idealerweise den spielraum mit brandschutzschaum schließen ....
zum wohnungs-auszug kann man die löcher verstecken mit moltofill
pfusch gegen pfusch, ist doch ein fairer tausch?

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das "rauschen" kommt vom fließenden heizwasser,
von der wasserpumpe und vom widerstand der heizrohre.

um das leiser zu kriegen,
muss man die heizkörper entkoppeln vom körperschall der heizrohre.

das größte problem hier ist der platzmangel.
in meinem fall bietet die originale heizungs-aufhängung nur 4 cm spielraum
zwischen heizrohr und heizkörper.

ein "gummikompensator" mit 3/4 zoll innengewinde
hat aber schon eine länge von 20 cm
und dazu kommt noch ein doppelnippel, mit 2x 3/4" aussengewinde

gummikompensator 3/4" IG x 20cm für ca. 20 eur
https://www.steeltra...chraubung-verz-.html

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wenn man sich von der originalen heizungs-aufhängung verabschiedet
und den heizkörper z.b. auf ein holzgestell draufstellt *
dann kann man mit silikonschlauch entkoppeln

10 eur -- silikonschlauch transparent, innen 20 mm, aussen 24 mm, 1 meter
10 eur -- 2x schlauchtülle messing, 20 mm x 3/4" AG
8 eur -- 2x schlauchtülle messing, 20 mm x 3/4" IG
? eur -- 4x dichtringe
? eur -- 4x schlauchschellen ca. 22-26 mm
= ca. 30 eur pro heizkörper

wenn man die messing-schlauchtüllen kürzer schneidet,
dann könnte man in meiner situation, mit 4 cm spielraum
auch die original aufhängung weiter nutzen
und nur einen ganz kurzen silikonschlauch nehmen.
zum entkoppeln reichen ja wenige millimeter silikon.

statt rohrzangen lieber passende schlüssel nehmen
z.b. bei mir 30mm schlüssel für 3/4" fittings

* "auf ein holzgestell" ....
zusätzlich muss man den heizkörper sichern gegen umfallen
also z.b. mit seilen festbinden
bedenke, ein heizkörper mit wasser wiegt ca. 50 kg je meter länge!

--

einen silikon-druckschlauch/-gewebeschlauch
kann man sich sparen, glaub ich
da die schläuche ja hinter dem ventil liegen
wo weniger druck und mehr fluss im rohr ist
und weil auf der rücklauf-seite weniger druck ist.

wie viel druck ein billiger silikonschlauch genau aushält,
weiss ich aber nicht.
steht höchstens dabei "zum drucklosen durchführen
von flüssigkeiten bis 200 celsius"
aber "drucklos" ist ein dehnbarer begriff ....
und wenn das wasser nur 65 celsius hat [vorlauf am heizkörper]
dann hält der schlauch auch mehr druck aus.

für mehr sicherheit kann man aussen um den schlauch
noch einen "geflechtschlauch" drüberziehen,
wie beim kabelschutz, aber nicht geschlitzt
passend zum aussen-durchmesser vom silikonschlauch, z.b. 24 mm
1m Geflechtschlauch 12-25mm weiss
4 eur pro meter + 3 eur versand
ist auch "optisch weniger störend" als ein roter silikon-gewebeschlauch.

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keine garantie!

kurzer nachtrag

fihi08 (Beitrag #4) schrieb:

das "ticken" kommt von heizrohren, die falsch/billig verlegt sind, also direkt in den beton rein, ohne schaumstoff isolation. klingt bei mir wie eine tickende uhr, nur lauter und chaotischer. wenn man die heizkörper abbaut, kann man die rohre kreisend bewegen, und im mauerwerk mehr spielraum raus schleifen.

bringt nix, oder macht das ticken sogar noch lauter
sobald man den heizkörper wieder fest einbaut, ohne entkopplung

mehr ruhe bringt wohl nur die entkopplung mit silikonschlauch

um das grundproblem "heizrohre ticken" zu lösen
müsste man die heizrohre komplett freilegen
und besser/flexibler lagern, z.b. in weichem schaumstoff
----> teuer spaß, wird kein vermieter machen,
ausser alle mieter legen zusammen und zahlen die "schönheits reparatur"

billiger und hoffentlich auch hilfreich:
wenn auch die nachbarn ihre heizkörper entkoppeln.
dann haben die heizrohre mehr spielraum beim dehnen/schrumpfen

fihi08 (Beitrag #4) schrieb:

das "rauschen" kommt vom fließenden heizwasser, von der wasserpumpe und vom widerstand der heizrohre.

nach entkopplung hört man nur noch den eigenen heizkörper
der ja auch nen widerstand hat und im betrieb rauscht