Beamer und TV Kalibrieren: Ein Leitfaden für Anfänger!

sieht so aus, als bliebe es im Projektor....erstmal... aber beim nächstenmal starten der Software ist es wieder weg.
darum muß man es nachdem man es gespeichert hat über Import/Export in den Projektor laden über die Software.

LÄUFT danke für die schnellen tips.

für mein erstesmal mit dem kasten - top.

hab mich mal an dem Gammaeq vom panasonic ptat6000 versucht gehabt. naja kein vergleich zum jvc.

hab mich erst mit den pattern etwas schwer getan... kommt man aber schnell hinter...

der eq funzt gut. hab NICHTS mit autocal gemacht.
man kann nur den gammaeq starten ! sehr geil.

die 17 bekomm ich trotzdem nicht zum blinken.
hab im beamer bei farben erst mit user gemacht und dann mit dem KINOmodus eine Messung zur kontrolle wie es sich verhält zu messen.

man kann beruhigt die farben umstellen, ohne dass es einem das DELTAE zerstört. es gibt damit Abweichungen, aber sind alle in der Toleranz.
man könnte auch mit dem kinomodus den gammaeq noch machen - AAAAAber da hab ich heute keine lust mehr drauf.

die farben sind immernoch alle im ciedreieck wo sie hingehören(auf den userplätzen) sehr sehr geil !
kein licht großartig eingbußt - bis jetzt.

blende ist auktuell auf-6 und anschließend auf auto2.

hab die farben mit auto2 mal aus spaß gemessen - rot und Magenta werden dadurch etwas "schlechter" aber immernoch unter DeltAE 3 !!!

so hier noch von calman für die wollen 2 screenshots !

FARBEN USER !!!


FARBEN KINO !!!

Unterstützt Calman eigentlich den Pattern Generator des JVC?

nein geht meines wissens nicht. hat mal mit den alten geräten funktioniert...
jemand hat mal gesvhrieben, dass man das irgendwie machen kann ???

schön von Hand

leon136 (Beitrag #3) schrieb:

Klasse das passt wie Faust auf Auge Heute ist mein Spyder angekommen und ich hätte bestimmt hier im Forum nachgefragt. Mein HC5 läuft jetzt seid 650h mit der Händler Kalibrierung (RAPHAEL VOGT) aber eben in seinen eigenem Raum kalibriert und ich bin der Meinung das es besser ist den Mitsu bei mir zu Hause zu trimmen. Wenn ich falsch liege korrigiert mich. Kurze Rede langer .... ich werde mir eine Ausgabe besorgen Danke George.

Hallo Leute,

schön, dass es das Forum und so engagierte Leute gibt.
Ich beschäftige mich nun auch mal wieder nach 2 Jahren mit dem kalibrieren.
Hatte bis vor 2 Jahren mehr kalibriert, ausprobiert und darüber gelesen als Filme geguckt aber irgendwann die Nase voll gehabt, weil ich nie mit dem Ergebnis zufrieden war.
Letztendlich weiß ich nicht ob der Sensor richtig misst? Ob der Sensor korrekt ausgerichtet ist (Da selbst auf der Leinwand unterschiedliche Farbtemperaturen sind) oder ob ich alle Voreinstellungen richtig getroffen habe.
Eventuell könnte ich noch vorher einen Mittelwert aus verschiedenen Messpunkten als Messreferenz ermitteln.

@Leon: Hast Du noch den HC5. Hast Du gute Kalibrierergebnisse erzielt?

Ich besitze einen:

Mitsubishi HC5 (HC9000)

2m Sichtbreite 1.0 Gain Stumpflleinwand (mit selbst gebauter Maskierung)
http://www.hifi-foru...read=3319&postID=1#1

I1Display Pro
Calman Hometheater Basic

Als Zuspieler PC / Nvidia mit RGB 0-255 un d MPC HC und Madvr.

Abgedunkeltes Wohnzimmer allerdings mit weißen Wänden und Fenstern.

Messe ich meinen Eizo Monitor bei 6500K Sind die Ergebnisse in Calman fast perfekt auf D65 Norm. Von daher ist der Sensor zum Monitor kalibrieren schon mal gut kalibriert. Ist er es denn dann aber auch für Projektoren?

Messe ich nun meinen Beamer reflektiv oder im Lichtstrom und stelle nur den Weißwert auf D65 ein ist mir das Bild schon zu rötlich.
Stelle ich nun noch die Gammakurve halbwegs sauber ein Ist mir das Bild einfach zu dunkel und hat gar keine Leuchtkraft mehr.

Meine Birne hat nun 1700 Stunden runter und das Bild ist etwas bläulicher geworden. Von daher wollte ich nochmal nachkalibrieren.
Aber je perfekter die Messergebnisse sind umso weniger gefällt mir das bild.
Als Vergleich habe ich ja immer den Eizo Monitor parallel laufen der das Bild auf D65 zeigt.
Auf dem Monitor sieht alles super aus aber auf dem Beamer im kalibriertem Zustand zu dunkel und zu rötlich oder unkalibriert zu bläulich.

Keine Ahnung was ich noch machen soll.

Macht es Sinn nach 1700 Stunden eine neue Birne zu kaufen oder ist da mit Kalibrieren noch was rauszuholen? Angegeben ist sie mit bis zu 4000 Std. im Eco Modus. Im EcoModus unkalibriert mit Werkspreset auf D65 komme ich noch auf ca 12,5 ftL.

Für den HC9000/HC5 gibt es nur die Lampe ohne Modul für 106 Euro bei Amazon:
http://www.amazon.de...&smid=A3OBMB3AFSRKST

Hat damit jemand Erfahrung? Kann man die Birne selbst in dem Modul austauschen? Bei Amazon sagt mir der Händler ja und als ich seinen Shop anschrieb, sagte der gleiche Verkäufer ich solle es vorher kontrollieren???

Gibt es aus dem Gelsenkirchener Raum hier Kalibrierfetischisten die mal auf ne Pizza bei mir rumkommen wollen und mal einen Blick auf meine Kalibrierbasics werfen könnten.

Als neues Projekt wollte ich mal versuchen mit Madvr, Displaycal und Argyll einen 3D Lut File für Madvr zu erstellen und schauen was dabei rauskommt. Allerdings ist auch da schon wieder im Vorfeld so viel einzustellen, dass ich nicht weiß ob das Ergebnis überhaupt richtig ist???

http://www.avsforum....madvr-argyllcms.html

Danke :-)

VG
Dirk

@Leon: Hast Du noch den HC5. Hast Du gute Kalibrierergebnisse erzielt?

Nein den HC5 habe ich nicht mehr, der hatte einen Totalschaden (Lightengine defekt, Austausch über 1000€ Kosten).
Der HC5 hat ein Colormanagement was keine (sichtbare) Funktion hat, also es geht nur der GammaEQ und RGB Gain/Offset..
Der GammaEQ war auch nicht gerade Schmalbandig wenn ich das recht in Erinnerung habe, so wurden Stützstellen im Nachbarbereich gleich mit
beeinflusst. Ich würde dem HC5 mal eine neue Lampe spendieren 12,5 ftl Jetzt war es so das mein HC5 bei 100IRE Vollbild auch leichtes
Shading (rot) hatte. Leider kann ich nicht weiterhelfen. Ist auch schon ein paar Jahre her mit dem HC5.

mfg
P.S bei mir sah zum "Schluß" der HC5 so aus bevor der zum Service ging


zum Vergleich mal ein Bild von einem DLP mit richtig Power


und aktuell, kommt mit der DLP Lichtkanone nicht ganz mit aber kein vergleich zu 1
Lampe hat jetzt ca. 50H und ist noch nicht kalibriert

leon136 (Beitrag #814) schrieb:

zum Vergleich mal ein Bild von einem DLP mit richtig Power

welcher DLP ist das?

@leon

Was ist das denn für ein Beamer auf Bild 3?
Sieht ja ziemlich rot aus?
Wäre aber ein sehr schlechtes Werkspreset?

welcher DLP ist das?

von Digital Projection

Wäre aber ein sehr schlechtes Werkspreset?

Könnte noch auf 7500K stellen dann wird es aber zu Blau
kenne das Spiel ja schon, ist die Dritte Austauschlampe und in den
ersten Stunden driften die ganz schön, bevor ich also überhaupt was
mache erst mal abwarten, läuft im Moment zu Selten (keine guten neue Filme)

Ich hoffe Deiner hat nicht so einen extremen Farbstich wie mein alter HC5.

Nö, der hat gar keinen Farbstich.

George_Lucas (Beitrag #773) schrieb:

cassn (Beitrag #772) schrieb: Wie lang sind eigentlich die USB Leitungen ca. und kann ich Problemlos eine Verlängerung nutzen? Ich nutze ein 10 Meter langes USB-Verlängerungskabel. Das funktioniert zuverlässig und die Messungen verlaufen störungsfrei.

Hallo George

Nutzt du bei dieser Länge ein passives?
Wollte nun eins ordern und sehe, dass es da auch aktive Verlängerungen gibt.

Ich nutze diese zwei HDMI-Verlängerungskabel für meine Messungen, die beide seit 3 Jahren störungsfrei funktionieren:

DELOCK Kabel USB 2.0 Verlaengerung, aktiv 10m
Handycop® USB VERLÄNGERUNG SCHWARZ 5,0m - Stecker / Buchse A Verlängerungskabel passiv 5,0 Meter

Dann bleibt es bei einem passiven, 5m reichen mir.

Falls jemand Interesse hat. Spyder5Pro bei Amazon noch eine Stunde im Angebot.

http://www.amazon.de...&keywords=spyder5pro

Vielen Danke für diesen super Thread zum Thema Kalibrieren, den merke ich mir gerne!

Viele Grüße
Stefan

Welches spyder sollte man sich holen, wenn man Beamer und TC Kalibrieren will. Gibt es da Qualitatsunterschiede zwischen den versionen?
Eignet sich das spyder überhaupt auch für Beamer?

Welchen Spyder sollte man sich holen

Eigentlich egal ,alte Revisionen 2 und 3 sind kaum noch zu bekommen. Das einzige worauf man achten muss, das Colorimeter muss für eine Stativaufnahme geeignet sein sonst wird es mit Beamer kalibrieren schwer. Beim Spyder 4 und 5 sind es die Pro Versionen (glaube ich), die für ein Stativ
geeignet sind.

mfg

Sind vom Messkopf zwar alle gleich, aber ich würde auch die Pro Version empfehlen. Da ist die Stativ Halterung schon mit dabei.
Habe den 4er Pro damals bei Amazon auch für 99€ gekauft.

Hi,

Danke schonmal für die Infos. Da kommt man dann langsam ja schon in Regionen des xrite i1.
Ist es wahr, das das Spyder nach ca. 3 Jahren zu Messfehlern führt aufgrund der eingesetzten Filter und das xrite da keine Probleme, auch nach längerer Zeit, macht?

Also ich traue den Spyder-Sensoren nicht mehr über den Weg.
Habe 2 Stück (1x TV 1x Pro ) und diese beiden unterscheiden sich bei 100 IRE Weiß um 400Kelvin!
Der TV scheint bei mir der genauere zu sein und nähert sich schon eher den 6500Kelvin des C4H-X7000.
Beide messen bei mir zu viel blau.

Beim 16:9Bild zeigt der TV 6568K und der Pro 7000K
Beim 21:9Bild zeigten beide noch mehr blau, glaube ca. 250K mehr, jedenfalls ungefähr, habe die Werte leider nicht notiert.
(Unterschiede zwischen 16:9 und 21:9 da 21:9 Leinwand und dementsprechend anderer Zoom / Lensshift)

Ich denke jetzt darüber nach auf EODIS3 und Calman zu wechseln.
Hat jemand eine gute Bezugsquelle aus Deutschland?

Hatte mein Calman (nur Software) direkt bei Spectracal bezogen. Hier in D ist glaub ich Avtop der Distributor dazu. Zum Händler hab ich aber noch keine Erfahrungen gemacht.

AVTop hab ich grad mal angeschaut, ist schon mal eine Option...

Ist CalMAN Control die richtige Version ?

Fluster80 (Beitrag #831) schrieb:

Ist CalMAN Control die richtige Version ?

Ja, ist die richtige Version, die auch zur Beamer Kalibrierung genutzt werden kann. Wenns nur der TV sein soll, würde auch die Calman Home Express reichen.

MFG und viel Spaß

Calman Control ist schon gut. Hatte es anfangs auch. Bin mittlerweile zu Enthusiast rübergewechselt weil Spectracal da ein nicht auszuschlagendes Angebot geschickt hatte. Enthusiast kann man halt selbst Workflows erstellen uns speichern und 3D Lut oder den Computer kalibrieren.
Normal reicht aber schon das Control.

Ok, wenn ich das richtig sehe kann man auch nachträglich noch Software-Upgrates machen.
Dann wird es erstmal das Control!
Danke!

Vielen Dank für den Leitfaden. Ich habe soeben meinen Pio 5090H kalibriert.
Zuvor habe ich den "Rotstich" mit KuroEdit entfernt.
Ich hätte nicht gedacht, dass ich eine so sichtbare Verbesserung hinbekomme. Ich hatte erst Probleme mit der Farbe Blau. Ich kam einfach nicht über 95%. Delta-E lag bei ca. 8. Erst eine Reduzierung von Rot und Grün brachte dann den Erfolg. Nun ist alles nahezu bei 100% und Delta-E über die gesamte Graustufen kleiner 3. Der Unterschied ist echt fantastisch.
Als Sensor habe ich den Spyder 5 verwendet. Nach Aktualisierung des Treibers, konnte ich den Sensor im HCFR auswählen.
Bei Display-Type war ich mir ein wenig unsicher. Wählt man bei einem Plasma Generic Non Refresh Display aus? Ich habe dort auch einen Eintrag Plasma?!
Gruß
Wolfi

Ich hatte erst Probleme mit der Farbe blau. Ich kam einfach nicht über 95%.

Schon richtig erkannt das geht dann nur über die Reduzierung von Grün.

Wählt man bei einem Plasma Generic Non Refresh Display aus? Ich habe dort auch einen Eintrag Plasma?!

Plasma ist richtig.

Hallo , wenn ich als Laie mal was fragen darf:

Hab mir einen Spyder 4 elite geliehen. HCFR Software aufgespielt. Ob win10 oder XP egal
ich bekomme ,wenn ich neues Meßprotokoll starte immer diese Meldung:
"Incorrect driver-Starting communications with the meter failed with Severe error.Argyll Error"
Habs auch mit alten Versionen von HCFR versucht wie am Anfang de Beitrages beschrieben wurde.
Irgend jemand ne Idee?

Kann es sein, dass Du den Argyll-Treiber nicht ausgewählt hast, sondern den Treiber installiert hast, der sich automatisch. bzw. mit der Installation der Spyder-Software installiert?
Ich musste bei meinem Spyder 5 den Treiber manuell durch den Argyll-Treiber ersetzen. Erst dann hat es funktioniert.
Gruß
Wolfi

wo finde ich den argyll -treiber?
gruß

förgi (Beitrag #839) schrieb:

wo finde ich den argyll -treiber? gruß

z.B. unter Win 7 ist der Pfad C:\Program Files (x86)\HCFR Calibration\Drivers, Du kannst auch die komplette Argyl-Bibliothek mit Treiber aus dem
Internet laden und auf dem Rechner in einen extra Ordner abspeichern.

mfg leon

Ist das Korrekt das die Aktuelle HCFR Version die 3.4.0 ist?
Welche Downloadquellen sind für die aktuellsten version zu empfehlen?

Quelle war glaube dieses sourceforge. In HCFR ist aber mittlerweile eine Updatefunktion eingebaut so das es sich die Aktuellste Version selbst sucht und runterladen kann.

Danke dir, habs dort geladen.
Wenn ich noch an ein günstigen Spyder komme, werde ich mich wohl mal ranwagen an die Geschichte

Hab jetzt auch mein Spider erhalten.
Dann werde ich mich noch mal einlesen und schauen wie ich klarkomme

Wie ich gerade bemerken musste, kann ich den spider leider nicht so vor die Leinwand bringen das er nicht in seinem Schatten steht.
Hätte da jemand ne Idee?
Ansonsten hätte ich ein nagelneues Gerät wieder abzugeben.

Drehe den Sensor ein wenig nach links oder rechts, so dass der Spyder seinen Schatten nicht misst.

Sollte auch das bei Dir nicht möglich sein:
Führe die Messung direkt im Lichtstrom Richtung Projektor durch. Richte dabei den Sensor so zum Projektor aus, dass er bei einer Dauermessung mit einem 100 IRE-Weiß-Bild den größtmöglichen Leuchtdichtewert (fL oder cd/m²) erzielt. Allerdings nimmst Du bei dieser Messung die Leinwand "heraus".

Leinwand herausnehmen?
Abhängen mit einem Tuch?
Ich werde morgen noch mal testen obs irgendwie in der ecke oder so geht.
Der Projektor ist halt recht mittig der LW...da liegt das Ding immer im Schatten.

Du kannst das Spider doch auch leicht nach oben gucken lassen,.
Mit Leinwand herausnehmen meinte George, das wenn du direkt im Lichtstrom misst der Einfluss der Leinwand nicht mit bedacht wird bei der Messung
Also nicht anfangen die Leinwand ab zu hängen

Ah ok. Ich werde mich am WE mal rantasten und mir die Software in ruhe anschauen und so.

Also besser bekommt man das nicht hin und noch mehr kippen oder drehen ist doch auch nicht gut oder?



Also George du meintest dann genau so ja?



Nur dann auf einem höheren Stativ das ich auf mitte LW komme

Nichts für ungut, aber vielleicht solltest Du dir mal den ersten Beitrag dieses threads durchlesen. Da sind die Grundlagen der Sensor-Aufstellung beschrieben.

Genauer kann man es eigentlich nicht erklären.....

Steht da auch wie weit man ihn neigen oder wegdrehen könnte?
Jemand mit Erfahrung könnte da einem vielleicht was raten....aber nichts für ungut.

In dem 1. Beitrag steht wirklich alles, was man dazu wissen muß, inkl. Bild, nach dem man gut abschätzen kann, wie der Sensor geneigt werden muß.

Mehr kann man dazu nun wirklich nicht mehr sagen .

Du brauchst erst mal ein vernünftiges Stativ z.B. so etwas SONY VCT-R640
Damit kann das Colorimeter in alle Richtungen und auch in der Höhe ausgerichtet werden.
Den Sensor ca. 30cm von der Leinwandmitte entfernt aufstellen (Zollstock) und ca. 30 Grad neigen. Auf dem Foto steht der Sensor definitiv zu dicht an
der Leinwand kein Wunder wenn der immer im Schatten ist.
Die Dauermessung starten (HCFR der Grüne Pfeil) ein 100 IRE Testbild (Vollweiß) zuspielen und das Colorimeter !! in allen Achsen ausrichten bis der höchste Candela oder Footlambert Wert in der Software angezeigt wird. Das kann schon mal 10 Min dauern den besten Punkt auf der Leinwand zu treffen.
Wird alles nur auf die "Schnelle" gemacht taugt die ganze Messung nichts .

mfg

auf der AVS ist doch irgendwo das Testbild "MeterPosition" mit drauf. Anhand dessen hat man einen sehr guten Richtwert wo normalerweise für eine Standardmessung der Sensor hinzeigen soll. So erstmal grob ausrichten und dann wie Leon es beschrieben hat, so das man den Schatten des Sensors nicht mit misst.

Axel hat schon alles gesagt. Ersten Beitrag nur durchlesen. Sollte dann eigentlich jeder hinbekommen.

...ist schon gut Leute, messkopf direkt in den Lichtstrom halten, anders geht's nicht wirklich gut.

"Ersten Beitrag lesen" ist irgendwie nicht durch seine Filter gekommen


Gruß JM