Sony N77ES hat eine Sicherung durchgebrannt

CrM2018 (Beitrag #299) schrieb:

... Die Karosserie von C508 ist mit D505 verklebt

Das kannst du später, wenn nötig mit einem Messer auftrennen.

Wenn du dort nicht zum messen heran kommst, dann messe zunächst die Spannung (AC) an den zwei Lötstellen der zwei Kabel (Blau) direkt nebendran.
(Die zwei blauen Adern, die zum Trafo gehen).

Danach Stromlos (Gerät aus) den Widerstand R503 Ohmisch messen.

Uwe_1965 (Beitrag #301) schrieb:

...die Wickung wird es eher nicht sein, sonnst wären die 3,x Volt für die ICs nicht vorhanden.

Dies ausserdem

Hummmm nicht gut!

Der C508 misst 1,04 V AC.
R503 misst 8,57 M Ohm und sollte 2,7 Ohm anzeigen

Wie teste ich die Gleichrichterbrücke D505?

1 MOhm sind 1000000 Ohm, ich schätze Du bist ganz nah dran

CrM2018 (Beitrag #304) schrieb:

... Der C508 misst 1,04 V AC. R503 misst 8,57 M Ohm und sollte 2,7 Ohm anzeigen...

Ok, das ist ein guter Grund.

Jetzt müssen wir nur noch wissen warum R503 gestorben ist. Dafür gibt es einen Grund und der muss gefunden werden.
Entweder ist der Gleichrichter selbst (intern) defekt, oder der Elko C510 oder etwas dahinter, das davon versorgt wird ist defekt.

Die höchste Wahrscheinlichkeit liegt im Moment beim Gleichrichter selbst.

Übertrage dieses Schaltbild auf deinen Gleichrichter D505.



Die Anschlüsse auf dem Bild oben und unten (AC) entsprechen bei deiner Vierwegbrücke den zwei mittleren Pins,
+ dem Pin am Ende Richtung Kühlkörper der Endstufe, - dem Pin Richtung dem Seitenteil links (der Seite des Transformator).
Multimeter auf Diodenprüfstrecke, polung (Farben rot und schwarz) deiner Prüfspitzen beachten.

Hier noch einmal in deiner Bauform längs, Belegung + ~ ~ -

Du kannst die Belegung deines Gleichrichter D505, der einzelnen Dioden darin auch sehr schön auf dem Layout des Service Manual sehen.
Das ist dort evtl. weniger verwirrend, eindeutiger zu erkennen.

Falls defekt.

Dieser hier entspricht z.B. deiner Pinbelegung und deinem Lochraster.
Würde nicht zuletzt wegen des Ladestrom des Elko ruhig einen 2 A (ob 400 oder 600 V ist hier egal) nehmen.

Es war einfacher als die + und - Zeichen auf der Tafel

Im Diodenmodus des Multimeters, Amp with Power off, habe ich Folgendes gemessen:



Ist die D505 also kurzgeschlossen?

Was könnte es verursacht haben?

Ich würde das Teil ausbauen und dann nochmal messen. Weil im eingebauten Zustand kann man m. M. den Brückengeichrichter nicht messen.
Gruß Uwe

Die Werte sind merkwürdig. Wir hatten aber schonmal so komische Werte bei Diodenmessungen mit seinem Multimeter.
Hier könnte auf der +- Seite der Elko beim messen stören und auf der ~~ Seite die niederohmige Wicklung stören.
Auslöten. Den Elko C510 auch gleich (zum messen) auslöten.

A:
Du musst (nach deiner Nummerierung) messen:
Pin 2 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = i.O.
Pin 3 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = i.O.

Das ganze erneut mit umgekehrter polung = nc = kein Duchgang.

----------------------------------------------------------------------------------

B:
Dann:
Pin 2 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = i.O.
Pin 3 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = i.O.

Das ganze erneut mit umgekehrter polung = nc = kein Duchgang.

----------------------------------------------------------------------------------

C:
Dann:
Pin 1 + zu Pin 4- (egal welche polung der Messleitungen) = nc = kein Durchgang.

Ich nahm den Elko C510 und testete ihn mit dem Diodentester, es schien in Ordnung zu sein.

Dann messe ich den D505 an Bord (Elko C510 out of board) und die Werte des D505 waren die gleichen wie in der vorherigen Tabelle.

Ich werde jetzt die D505 und die C508 entfernen, wie sie eingefügt werden
und messen sie aus dem Brett heraus.

A:
Du musst (nach deiner Nummerierung) messen:
Pin 2 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = OK - reversing OL
Pin 3 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = OK - reversing OL

OK

----------------------------------------------------------------------------------

B:
Dann:
Pin 2 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = OK - reversing OL
Pin 3 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = OK - reversing OL

OK

----------------------------------------------------------------------------------

C:
Dann:
Pin 1 ~(red) zu Pin 4 -(blak) = ca. OL = OK

Pin 1 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca.1.101V = NOT OK

Messe dies Bitte noch einmal wie in der Tabelle mit dem Ohmmeter.

Es würde aber die seltsame Messung in #310 bestätigen.

Das war aber keine Widerstandmessung.
Wie war dein Multimeter eingestellt ?

Oppss

Es tut mir leid, das ist es

Jetzt würde mich mal was interessieren.
Welches Modell ist dein Multimeter genau (Hersteller, Typ) ?

Stelle dein Multimeter auf Stellung Dioden prüfen und messe in diesem Zustand die Diode D507 (nur zum Test und im eingebauten Zustand).

Diese Diode zwei mal messen:
Gerät Stromlos. Ausschalten.

A:
Rot auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) schwarz an der Seite Richtung grosser Kühlkörper.

B:
Schwarz auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) rot an der Seite Richtung grosser Kühlkörper.

Die 6 polige Verbindung nebenan (CNP501 Buchse, CNJ501 Stecker) müsste eine Steckverbindung sein ?!?
(CNP - CNJ deutet darauf hin das es keine fest eingelötete Leiste / Leitung ist).

Ziehe diesen Stecker mal ab.

Mein Multimeter ist von ProsKit MT-1707.

A:
Rot auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) schwarz an der Seite Richtung grosser Kühlkörper.

0,614V

B:
Schwarz auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) rot an der Seite Richtung grosser Kühlkörper.

OL


Denken Sie, dass die Gleichrichterbrücke D505 defekt ist?

CrM2018 (Beitrag #322) schrieb:

A: Rot auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) schwarz an der Seite Richtung grosser Kühlkörper. 0,614V B: Schwarz auf Anode (von vorne betrachtet links, Seite Trafo) rot an der Seite Richtung grosser Kühlkörper. OL ...

Das sind endlich mal eindeutige Werte (eines Multimeter der auf Diodenprüfung steht) die für eine Diode auch plausibel sind.

Hattest du auf genau die gleiche Weise auch die vier einzelnen Dioden im Gleichrichter D505 gemessen ?

Falls ja, messe Bitte noch einmal nur die äusseren der vier Pins gegeneinander.
Pin 1 zu Pin 4,
einmal rot an Pin 1, schwarz an Pin 4
und einmal schwarz an Pin 1, rot an Pin 4.

CrM2018 (Beitrag #314) schrieb:

A: Du musst (nach deiner Nummerierung) messen: Pin 2 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = OK - reversing OL Pin 3 ~(red) zu Pin 1 +(black) = ca. 0.6V = OK - reversing OL OK ---------------------------------------------------------------------------------- B: Dann: Pin 2 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = OK - reversing OL Pin 3 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca. 0.6V = OK - reversing OL OK ---------------------------------------------------------------------------------- C: Dann: Pin 1 ~(red) zu Pin 4 -(blak) = ca. OL = OK Pin 1 ~(black) zu Pin 4 -(red) = ca.1.101V = NOT OK

Wenn es dabei bliebe wäre der Vierweggleichrichter in Ordnung.
Das hiesse entweder entsteht eine hohe Stromaufnahme hinter dem Gleichrichter, evtl. durch Elko C510 oder durch die nachfolgende Schaltung,
oder aber der Widerstand R503 ist "einfach so" gestorben.

Messe Bitte den Elko C510, ob dieser in Ordnung ist.

Wenn auch der Elko C510 in Ordnung ist:

Dann erneuere R503 (Bitte einen 1/2 Watt nehmen, am liebsten MOX oder MF).
Den neuen R503 mit etwas Abstand zur Platine einlöten (ca. 10 mm).

Gleichrichter wieder einlöten (Einbaurichtung beachten).
Elko (wenn in Ordnung, ansonsten neu) wieder einlöten.

Danach diesen Stecker abziehen.

klausES (Beitrag #321) schrieb:

Die 6 polige Verbindung nebenan (CNP501 Buchse, CNJ501 Stecker) müsste eine Steckverbindung sein ?!? (CNP - CNJ deutet darauf hin das es keine fest eingelötete Leiste / Leitung ist). Ziehe diesen Stecker mal ab.

Gerät einschalten.
Spannung (DC) an der 6 poligen Buchse (CNP501) zwischen Pin 5 und Pin 4 messen.

Alles wurde genauso gemessen.

D505
einmal rot an Pin 1, schwarz an Pin 4 = OL
und einmal schwarz an Pin 1, rot an Pin 4 = 1.098V

Ok. Ich wollte nur wissen ob das alles sicher war.
Sorry, dann baue alles wie ein Beitrag höher beschrieben zusammen und messe danach die Spannung an der 6 poligen Buchse.

OK Klaus
Ich werde den Widerstand kaufen müssen und dann werde ich tun, was Sie sagen

Das habe ich mir schon immer mal gewünscht... das andere tun was ich sage...

Melde dich wenn du fertig bist.

Dann müsste man "bevor" der Stecker CNJ501 wieder eingesteckt wird nur noch klären, ob weiter hinten
eine zu hohe Stromaufnahme, irgendwo in den Schaltungen die davon versorgt werden existiert.
Das finden wir heraus.

Vielen Dank

Ich werde in Kontakt bleiben ... Ich möchte, dass mein Baby wieder singt.

klausES (Beitrag #324) schrieb:

... oder aber der Widerstand R503 ist "einfach so" gestorben.

Das soll durchaus mal vorkommen.

@Klaus, das war schon ok, das Du nochmal nachgefragt hast, denn nach obiger Messung hätte ich auch gedacht, das der Brückengleichrichter kaputt ist, aber die Angaben der Nummer der Pins hat nicht zu der Angabe der Bezeichnung + ~ ~ - gepasst.



@Carlos, könntest Du mal ein Photon von Deinem Multimeter machen, weil da gibt es einige Versionen von dem Typ MT2017.

Gruß Uwe

Wow, ein True-RMS und auch noch mit einem solchen Funktionsumfang, für 45 $

Sorry sehe es gerade ist ein MT 1707 war wohl ein Zahlendreher meinerseits.
Gruß Uwe

@Klaus

Für D505 haben Sie dies bei # 312 erwähnt
C:
Dann:
Pin 1 + zu Pin 4- (egal welche polung der Messleitungen) = nc = kein Durchgang.

Aber ich habe eine Lektüre von
Pin 1 ~ (schwarz) bis Pin 4 - (rot) = ca.1.101V

So is it alright?

# 325

Gerät einschalten.
Spannung (DC) an der 6 poligen Buchse (CNP501) zwischen Pin 5 und Pin 4 messen.

Roter Zauberstab auf 5 und schwarz auf 4? Oder das Gegenteil?




@Uwe und Klaus

Ist mein Multimeter in Ordnung? Oder soll ich mir in Zukunft eine bessere kaufen?



Ich habe bereits den Widerstand ... Aber ich bin der Arbeit und der Sportpraxis von heute Abend wirklich müde.
Mal sehen, ob ich den Mut habe, heute Abend zu löten und es zu versuchen



Cumprimentos
Carlos

CrM2018 (Beitrag #335) schrieb:

... Aber ich habe eine Lektüre von Pin 1 ~ (schwarz) bis Pin 4 - (rot) = ca.1.101V So is it alright? ...

Yes, it's alright
Da war ich zu voreilig. Mein Fehler.

Rot an Pin 5 (da dort Plus erwartet wird),
schwarz an Pin 4 (da dort Minus erwartet wird).

(Wie herum ist beim Spannung messen zwar zunächst egal, aber zur korrekten Darstellung,
damit die Vorzeichen stimmen, ist es wie oben beschrieben richtig).

Achte auf die Einbaurichtung des Gleichrichter.
+ Richtung Grosser Kühlkörper.

PS.
Der Elko C510 war in Ordnung ?

@Klaus

Natürlich konnte ich nicht widerstehen und alles ist installiert

Danke, dass Sie sich um die Position des Gleichrichters gekümmert haben. Ich habe darauf geachtet.

Der Elko scheint in Ordnung zu sein, aber ich habe auch ein paar Ersatzteile gekauft, nur für den Fall. Die Elko, die ich gekauft habe, ist jedoch weder Nichicon noch eine spezielle Marke.

Ich habe auch das Löten der Audio-Preset-Eingänge überprüft.

Jetzt ist es Zeit, die Spannung (DC) an der 6-poligen Buchse (CNP501) zwischen Pin 5 und Pin 4 zu messen.

Daumen drücken

Cumprimentos
Carlos

Ich bekomme 0,000 V DC. Ist das normal?


OK, um den Stecker CNJ501 auf CNP501 zu stecken?

CrM2018 (Beitrag #339) schrieb:

... OK, um den Stecker CNJ501 auf CNP501 zu stecken? :.

Nein

CrM2018 (Beitrag #339) schrieb:

... ...Ich bekomme 0,000 V DC. Ist das normal?...

Solange an Pin 5 zu Pin 4 keine Spannung ist, ist noch etwas nicht in Ordnung.

Gemessen mit dem Multimeter auf DC ? (oder AC ?)

DC

Einen Moment...

Hier zwischen diesen beiden Punkten (vom Transformator blau/blau) Spannung messen "AC".
Wert ?

Ich hatte solche Angst und es passierte ...

Bei getrenntem und ausgestecktem Gerät habe ich die Stifte 5 und 4 berührt, wobei der Multimeterstecker nicht mit dem Multimeter verbunden war. Und es gab ein Funkeln und ein "Spritzen".

Ich habe den Verstärker an den Dim Bulb Tester angeschlossen und auch wenn der Verstärker ausgeschaltet ist, leuchtet das Licht des Dim Bulb Testers nur wenig.

Ich schalte den Verstärker ein und jetzt macht es keinen "oooump" und die LEDs an Board A sind aus.

Gerät vom Stromnetz trennen (Stecker raus).
Alle Sicherungen prüfen (auf Durchgang messen).

Hattest du ein Modell mit Spannungswähler (120, 220, 240 V) ?

Können Sie bitte angeben, welche Sicherungen?


Ja, europäisches Modell.

Mit einstellbarer Eingangspannung (Rückseite 120, 220, 240 V) oder nicht einstellbar ?

Eine Netzsicherung bei TA-N77ES mit Festspannung.



Zwei Netzsicherungen bei TA-N77ES mit umstellbarer Spannung.

Meins ist das mit den 2 Sicherungen


Ich denke, es ist wieder normal ...

Als der Verstärker nicht angeschlossen war, entschied ich mich, nach dem Elko zu suchen, also berührte ich beide Anschlüsse des Elko, um ihn zu entladen, und er blitzte auf.

Ich habe den Elko entfernt und einen neuen verwendet und es scheint wieder normal zu sein.

Es ist seltsam, dass die ELKO-Tests auf dem Tester fehlerfrei sind (nicht mit dem Multimeter überprüft).

Darf ich wieder atmen?